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N ° 130 OctoN ° 130 OctoN ° 130 OctoN ° 130 Octobre bre bre bre 2016201620162016

Que faire au potager en octobre

Les dernières douceurs de l’année se mêlent aux couleurs flamboyantes des feuillages automnaux. Les feuilles se détachent des arbres pour former progressivement un très beau tapis teinté de jaune, d’orange et de rouge.

Octobre sera l’un des plus beaux mois de l’année et certainement l’un des plus agréables au niveau du jardinage !

Pelouse et gazon en octobre : Après avoir scarifié votre gazon en septembre, octobre est l’heure de le préparer progressivement à l’arrivée du froid.

• Apportez un engrais afin de le renforcer une dernière fois avant l’hiver et de limiter l’apparition de la mousse. • Tondez de manière plus espacée en relevant la hauteur de coupe. Un gazon trop court est plus sensible au froid et aux intempéries. • Si vous souhaitez voir de jolies fleurs apparaître à la fin de l’hiver et au tout début du printemps, c’est le moment de planter quelques bulbes

comme le muscaris, le crocus, ou le perce-neige. Vous formerez ainsi un très beau tapis de fleurs avant même que la végétation n’ait vraiment repris ses droits !

• Ramassez les feuilles tombées des arbres au fur et à mesure. Rosiers en octobre :

• Les rosiers remontants sont capables de fleurir jusqu’aux premières gelées à condition de retirer les fleurs fanées de votre rosier au fur et à mesure.

• Continuez à enlever les mauvaises herbes qui poussent autour des rosiers. • Il arrive souvent qu’avec l’humidité automnale certains rosiers soient touchés par des champignons qui provoquent un jaunissement des

feuilles et leur chute. Ramassez-les au fur et à mesure et détruisez-les puis prévoyez un traitement fongicide après la chute totale des feuilles. Fleurs du jardin au mois d’octobre : C’est le mois de la plantation des vivaces mais aussi de la division des touffes. Vous commencerez à protéger les plantes en pot les plus fragiles. Garnissez vos jardinières d’automne.

• Plantez les chrysanthèmes achetés en pot afin de leur garantir une belle floraison au mois de novembre. • Continuez à arracher les annuelles qui ne fleurissent plus. • Commencez à planter les bisannuelles qui fleuriront à l’automne ou au printemps : Myosotis, primevère, pensée d’automne, giroflée ravenelle • Commencez à planter les bulbes de printemps : Tulipe, narcisse ou jonquille, fritillaire, muscari, perce-neige, jacinthe, crocus, cyclamen • Procédez à la division des touffes de plantes vivaces pour les multiplier. • Plantez les plantes de terre de bruyère

Potager en octobre : Après un été abondant en récolte, voici venu le temps des légumes d’hiver et des derniers légumes d’été. Si certaines parcelles doivent rester vierge jusqu’au printemps prochain, semez des engrais verts pour amender votre terre naturellement.

• Finir de récolter les derniers légumes d’été comme les tomates, aubergines, courgettes, poivrons • Rentrez les légumes d’automne déjà mûrs dans un endroit sec, aéré et frais (environ 10 à 12°) pour les conserver au mieux. • Récoltez potirons, carottes, navets et betteraves lorsqu’ils auront atteint leur maturité. • Commencez à semer les radis d’hiver en les protégeant par un tunnel ou un châssis. • Le fumier peut d’ores et déjà être étalé sur les surfaces inutilisées de votre potager. • Arrachez l’ensemble des légumes racines. • Rentrer les céleris et endives

La Feuille de ChouLa Feuille de ChouLa Feuille de ChouLa Feuille de Chou Bulletin de liaison du Club Local des Jardiniers de France de FonsorbesBulletin de liaison du Club Local des Jardiniers de France de FonsorbesBulletin de liaison du Club Local des Jardiniers de France de FonsorbesBulletin de liaison du Club Local des Jardiniers de France de Fonsorbes----FontenillesFontenillesFontenillesFontenilles----Saint Lys Saint Lys Saint Lys Saint Lys –––– regroupant regroupant regroupant regroupant les jardiniers du Canton de Saint Lys, de Seysses et de l’association des Jardiniers du Cercle des Fontales jardiniers du Canton de Saint Lys, de Seysses et de l’association des Jardiniers du Cercle des Fontales jardiniers du Canton de Saint Lys, de Seysses et de l’association des Jardiniers du Cercle des Fontales jardiniers du Canton de Saint Lys, de Seysses et de l’association des Jardiniers du Cercle des Fontainesinesinesines

L’Association des jardiniL’Association des jardiniL’Association des jardiniL’Association des jardiniers du Cercle des Fontaines est domicilié chezers du Cercle des Fontaines est domicilié chezers du Cercle des Fontaines est domicilié chezers du Cercle des Fontaines est domicilié chez : M. Christian TROCH 58 chemin de Canto Laouzetto 31470 FONSORBES: M. Christian TROCH 58 chemin de Canto Laouzetto 31470 FONSORBES: M. Christian TROCH 58 chemin de Canto Laouzetto 31470 FONSORBES: M. Christian TROCH 58 chemin de Canto Laouzetto 31470 FONSORBES . N° tel. N° tel. N° tel. N° tel :::: 05.61.91.93.77. 05.61.91.93.77. 05.61.91.93.77. 05.61.91.93.77. –––– 06.86.79.76.08. 06.86.79.76.08. 06.86.79.76.08. 06.86.79.76.08. ---- CourrielCourrielCourrielCourriel : : : : feuille.decfeuille.decfeuille.decfeuille.dechou@aol.comhou@aol.comhou@aol.comhou@aol.com ---- http://jardiniersducercledesfontaines.jimdo.com/http://jardiniersducercledesfontaines.jimdo.com/http://jardiniersducercledesfontaines.jimdo.com/http://jardiniersducercledesfontaines.jimdo.com/

PROCHAINES REUNIONS DE L’ASSOCIATION 07/10/2016 VENDREDI REUNION MENSUELLE

SALLE DES

ASSOCIATIONS

BONREPOS SUR

AUSSONNELLE 20H30

10/10/2016 LUNDI REUNION MENSUELLE -LES TRAVAUX DU MOIS

DELIVRANCE DESBON DE COMPOST SALLE

DUFFAUT FONSORBES 20H

15/10/2016 SAMEDI A LA RECHERCHE D'UNE SOURCE - ATELIER INITIATION.

ANIME PAR CHRISTIAN TROCH – RV SUR LE PARKING DU

COLLEGE DE FONSORBES CANTELAUZE FONSORBES 10H-2H

17/10/2016 LUNDI THEMATIQUE DU LUNDI : LA PERMACULTURE-

DISCUSSION AUTOUR D’UNE PROJECTION DE FILMS

SALLE

DUFFAUT FONSORBES 20H

22/10/2016 SAMEDI PREPARATION DU SOL EN VUE DE LA PROCHAINE

SAISON DE JARDINAGE

ATELIER ANIME PAR JOËL BERGERON

JARDINS

OUVRIERS /

FAMILIAUX

FONSORBES

CHEMIN DES

CARRELASSES

9H -12H

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• Planter l’ail rose sans bâton pour une récolte l’été prochain • Avant les premières gelées, il faut penser à rentrer les panais • Ramasser la mâche selon vos besoins • A découvrir : Calendrier lunaire du mois d’octobre pour jardiner avec la lune en fin de revue

Fruitiers et verger : Le mois d’octobre est un mois important au verger, surtout pour les pommes et poires qui arrivent à pleine maturité mais aussi noix et châtaigne dont c’est aussi la récolte.

• Récoltez les fruits que vous souhaitez conserver le plus longtemps possible : pommes, poires en particulier. Entreposez-les dans un endroit sec et aéré et prenez soin à bien les conserver.

• Pulvérisez un insecticide sur les arbres fruitiers et sur l’olivier. • Récoltez les dernières grappes de raisin avant qu’elles ne soient trop mûres et ne pourrissent. • Mettez un collier englué autour de certains fruitiers sensibles aux insectes et notamment à la « cheimatobie » ou chenille du phalène,

et notamment, le prunier, l’abricotier, le cerisier, ou encore le pommier. • Nettoyer tous les petits fruitiers, comme les framboisiers, et fraisiers qui ne produisent plus

On profite aussi du mois d’octobre qui n’est pas encore trop froid pour planter certains fruitiers comme l’actinidia. Arbres et arbustes en octobre : Achetés en conteneur, c’est la bonne période pour planter la plupart des arbustes. Taillez les arbustes à floraison estivale.

• Retirez les fleurs fanées. • Commencez à pailler le pied des arbustes pour les protéger du froid hivernal.

Terrasses et balcons : Si vous avez des plantes gélives comme le géranium, le laurier rose, des agrumes, un bougainvillier, il est temps de penser à les mettre en lieu sûr à la fin du mois, avant les premières gelées.

• Comme pour les fleurs du jardin, arrachez les annuelles qui ne donnent plus de fleurs et commencez à planter les bisannuelles à floraison printanière.

• Effectuez un nettoyage d’automne de tous vos bacs et jardinières et changez éventuellement la terre si elle vous paraît fort usée. • Taillez les plantes grimpantes de manière à les rééquilibrer.

Crocus : parmi les premiers à fleurir Les crocus sont de formidables petites fleurs qui fleurissent dès la fin de l’hiver ou à l’automne selon les variétés. La plantation et l’entretien sont des petits gestes qui, bien réussis amélioreront la floraison. En résumé, ce qu’il faut savoir : Nom : Crocus, Famille : Iridacées, Type : Bulbe de printemps, Hauteur : 10/15 cm, Exposition : Ensoleillée et mi- ombre, Sol : Ordinaire Floraison : Hiver ou automne Plantation des crocus : Il y a deux périodes de floraison correspondant à des espèces différentes. L’espèce qui donne du safran s’appelle crocus sativus. Il est recommandé de planter en automne les bulbes des espèces qui fleurissent à la fin de l’hiver et de planter au début de l’été les bulbes des espèces fleurissant à l’automne. Respectez une profondeur de 4/5 cm et procédez par touffe d’environ 20 à 30 bulbes minimum. Taille et entretien du crocus : A la fin de la floraison, attendez que le feuillage jaunisse avant de le couper, car c’est à ce moment que la fleur constitue ses réserves pour la prochaine floraison. Si vous avez planté vos crocus au milieu de la pelouse, attendez que les crocus soient fanés avant de tondre. A savoir sur les crocus : Cette plante bulbeuse est remarquable pour la beauté de ses fleurs panachées de bleu et violet, que l’on trouve souvent au milieu d’une pelouse ou au pied des arbres. Elles viennent parfaitement mettre en valeur le jardin à la fin de l’hiver ou à l’automne lorsque vous constituez plusieurs touffes suffisamment importantes pour former de véritables tâches. Conseil malin à propos des crocus : En pelouse, le crocus se multiplie d’une année sur l’autre mais il faut pour cela éviter de passer la tondeuse avant que les feuilles ne soient fanées…

La division des vivaces

Etape indispensable dans la vie d’une vivace, la division des plantes vivaces redonne de la vigueur à la plante et la multiplie par la même occasion. C’est la solution la plus économique pour agrémenter votre jardin de nouvelles plantations.

Pourquoi divPourquoi divPourquoi divPourquoi diviser les plantes ?iser les plantes ?iser les plantes ?iser les plantes ? Une vivace qui est au même endroit depuis des années à tendance à se développer fortement et à prendre beaucoup de place. L’espace qui lui était réservé au départ devient trop petit. La division va permettre de redonner de l’air à la plante et va en améliorer la floraison. Une touffe ancienne devient importante et la richesse du sol est souvent insuffisante pour apporter les besoins qui lui sont alors nécessaires. La division va permettre de donner à votre plante une nouvelle jeunesse et vous donne l’occasion de la planter à différents endroits de votre jardin. Le meilleur moment pour diviser la touffe : Cela dépend des plantes et variétés concernées.

• De manière générale, elle s’effectue après la floraison. • Les vivaces à floraison estivale seront à diviser à l’automne. • Les vivaces à floraison automnale seront divisées au printemps, en général en avril.

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• Les vivaces condimentaires seront également divisées au printemps. Fréquence de division des vivaces : Il n’y a pas de règles. Cela dépend avant tout du développement de la plante et de ce que vous souhaitez en faire. Il peut néanmoins être opportun de prévoir une division tous les 2 à 3 ans. Pour les plantes vivaces aromatiques et condimentaires, prévoyez une division tous les ans. Technique pour diviser les vivaces :

1. Pointez votre bêche au milieu de la touffe que vous souhaitez diviser. Pour les petites vivaces plus fragiles, l’utilisation d’un outil moins imposant est recommandé.

2. Tranchez de manière franche et précise à l’endroit désiré.

3. Laissez en place la touffe de la plante d’origine.

4. Retirez à la main la touffe que vous allez déplacer, en séparant bien les racines de l’autre partie. 5. Rebouchez le trou ainsi provoqué avec un mélange de terreau et de terre du jardin. 6. Plantez la nouvelle touffe à l’endroit choisi dans un mélange de terreau et de terre du jardin.

Engrais verts, pensez-y ! Ils protègent le sol des mauvaises herbes et l’enrichissent en azote et humus : les engrais verts ont tout bon.

Semez-les au potager dès qu’une planche se libère. On appelle engrais verts les plantes à croissance rapide utilisées pour couvrir le sol lorsqu’une culture est terminée. Luzerne, trèfle, moutarde, sphacéliez, lupin blanc, colza… font partie de ces végétaux utiles. Semés au potager dès que la terre est nue, ils empêchent les mauvaises herbes de s’installer, évitent aux pluies de lessiver le sol et, pour les jardins en pente, luttent contre les glissements de terrain. Leurs racines retiennent la terre et aèrent le sol. Une fois enfouis, ils apportent des éléments nutritifs pour l’enrichir.

Olivier : un air de Provence au jardin L’olivier, qu’il soit en terre ou en pot, est certainement l’un des arbres qui connaît le plus de succès actuellement. L’entretien, la taille ou encore l’arrosage de l’olivier conditionnent le bon développement de l’arbre. En résumé, ce qu’il faut savoir : Nom : Olea europea, Famille : Oleacées, Type : Arbre fruitier, Hauteur : 3 à 4 m, Exposition : Ensoleillée, Sol : Bien

drainé, calcaire et sec, Feuillage : Persistant, Récolte : Septembre à décembre Bien planter un olivier : La plantation de l’olivier, qu’elle soit en pleine terre ou en pot mérite la plus grande attention. Bien planté, l’olivier aura une meilleure croissance. Olivier en plein terre : Choisissez un endroit bien ensoleillé et où l’eau ne risque pas de stagner. Vous devez également l’abriter des vents dominants, surtout si vous n’êtes pas en région méditerranéenne. En ce qui concerne le sol, il doit être très bien drainé. N’hésitez pas à mélanger votre terre avec du sable et à mettre un lit de petits cailloux au fond du trou pour ne pas que l’eau stagne au niveau des racines.

• Suivez les conseils de plantation de Jardiner malin. Olivier sur terrasse et balcon : la culture en pot de l’olivier est tout à fait adaptée.

• Choisissez un bac suffisamment grand pour que les racines puissent se développer avec aisance.

• Installez-le à un endroit ensoleillé et plutôt abrité du vent. • Arrosez lorsque le sol est sec en surface, sans inonder les racines • Si la température descend durablement en dessous de -5°, rentrez-le dans un endroit frais et aéré ou offrez-lui un voile d’hivernage

Taille et entretien d’un olivier : Une taille annuelle de l’olivier est recommandée à la fin de l’hiver/début du printemps. L’olivier préfère les tailles douces aux tailles sévères. Mais si vous devez réduire franchement la ramure, faites-le à l’automne. D’autre part, ne taillez jamais votre olivier en hiver, pendant ou avant une période de gel, car cela pourrait condamner votre arbre.

1. Supprimez les branches qui ont poussé au pied de l’arbre ou le long du tronc. 2. Coupez les branches qui tombent vers le sol. 3. Aérez le cœur de l’arbre en taillant les branches qui poussent vers l’intérieur et en conservant les branches maîtresses qui forment la charpente. 4. Pour les plus grosses branches, prévoyez un mastic de cicatrisation afin d’éviter de laisser s’infiltrer les champignons.

Après la taille, si vous soupçonnez une moindre attaque de champignon sur les feuilles, brûlez les feuilles. Obtenez un magnifique olivier et une récolte abondante en apportant à votre arbre un engrais olivier A savoir sur l’olivier : L’olivier enchante, rien qu’en prononçant son nom qui évoque la Provence et la méditerranée. Cet arbre dont la durée de vie peut dépasser le millier d’années est caractéristique des régions méditerranéennes, mais on le trouve aujourd’hui également sur les côtes atlantiques au climat plus tempéré. Certains arrivent à le cultiver dans le Nord, en pot, à condition d’avoir une situation bien abritée de l’humidité et bien ensoleillée. Ses fruits, comestibles, sont les olives que l’on trouve la plupart du temps noires ou vertes. Plus l’olivier est cultivé dans des conditions proches de ses conditions naturelles et plus la récolte sera abondante. Elles se dégustent nature même si elles doivent être préparées pour être bonnes et permettent aussi la production d’huile d’olive, reconnue pour les bienfaits de l’olive sur la santé ! Variétés d’olivier les plus utilisées par intérêt : Parmi les variétés d’oliviers résistants au froid, notons les plus courantes : aglandau, amellau, cipressino et l’olivère

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Parmi les variétés d’olivier les plus productives pour l’huile d’olive, notons par ordre alphabétique : Aglandau (Verdale de Carpentras), amillau, araban, amygdalolia, cayet rouge, calletier, cayon (ou cayanne), cipressino, clombale, corniale, grossanne, lucques, manzanille, moufla, négrette, noirette, pardiguier, pointu de l’Ardèche, poumal rougette de l’Ardèche, reyne, tanche, verdale ou encore zinzala (cette liste n’est pas exhaustive) Enfin, si vous ne souhaitez planter qu’un seul olivier, les variétés autofertiles les plus courantes sont : aglandau, amygdalolia, cipressino, cayanne, grossanne ou encore rougette de l’Ardèche Pour la culture en pot vous pourrez choisir la variété amygdalolia, idéale pour son petit développement Maladies et parasites fréquents chez l’olivier : L’olivier est un arbre assez résistant aux

maladies car elles lui sont rarement fatales. Mais certains parasites sont néanmoins fréquents et méritent d’être traités pour ne pas affaiblir l’olivier.

• La cochenille noire : Lutte et traitement bio • Mouche de l’olivier : Lutte et traitement bio • Le chancre : Lutte et traitement bio • L’œil du paon : Des tâches jaunes se forment sur fond brun ou marron ce qui nécessite un

traitement à la bouillie bordelaise Conseil malin à propos des oliviers : En cas de fortes gelées, recouvrez votre olivier d’un voile d’hivernage afin de le protéger du froid !

Mise en place des engrais vertsMise en place des engrais vertsMise en place des engrais vertsMise en place des engrais verts Les engrais verts se sèment comme le gazon, à la volée, sur une terre juste griffée, au début du printemps, à la fin de l’été ou à l’automne avant les gelées, dès qu’une récolte est terminée.

• Recouvrez d’une fine couche de terre, tassez et arrosez. • La germination ne prend que quelques jours. • Les plantes peuvent rester en place de deux à six mois selon leur espèce.

Ensuite, avant que les fleurs ne montent en graines, tondez ou fauchez vos engrais verts, laissez-les sécher quelques jours avant de les enfouir dans le sol avec une bêche. Quatre à huit semaines après selon la plante, vous pouvez entamer vos semis et plantations.

• Il est également possible d’utiliser les engrais verts fauchés en paillage, pour protéger les plantations de printemps.

Quel engrais vert choisir ? En fonction du type de sol, certaines plantes sont mieux indiquées que d’autres. La luzerne et la moutarde conviennent bien en terre argileuse, la phacélie s’adapte à tous les sols. Le choix peut différer selon ce que vous avez l’intention de semer après. Mieux vaut éviter de cultiver des crucifères (radis, choux, navets…) après la moutarde, le colza ou la navette, car ces espèces ont des maladies en commun. À l’opposé, le trèfle est conseillé après ce

type de cultures, car il fixe l’azote – dont les crucifères sont gourmandes.

Actinidia, l’arbre à Kiwi Le kiwi est un fruit délicieux à déguster mais aussi très riche en vitamine C. De son nom latin, l’actinidia, découvrez comment le cultiver pour avoir de jolis kiwis. En résumé, ce qu’il faut savoir : Nom : Actinidia chinensis, Famille : Actinidiacées,

Type : Grimpante, fruitier, Hauteur : 4-5 m, Exposition : Ensoleillée, Sol : Riche, bien drainé, Feuillage : Caduc, Floraison : Printemps, Récolte : Octobre à décembre ; Plantation du kiwi : Le kiwi se plante de préférence au printemps, surtout dans les régions aux hivers rigoureux et froids. Mais en zone plus tempéré, vous pourrez aisément planter votre kiwi à l’automne, en évitant naturellement les périodes de gel.

• Le kiwi aime les situations ensoleillées même si une ombre légère l’après-midi convient bien en cas de soleil brulant

• Privilégiez un endroit abrité des vents dominants • Un bon mélange de terre du jardin, de sable et de terreau est la solution idéale lors de la plantation • L’apport d’un fertilisant à la plantation est également excellent pour la suite

Contrairement à ce que l’on pense parfois, le kiwi pousse très bien sous nos latitudes et la production souvent importantes lorsque les conditions de pollinisation sont bien réunies.

• C’est à la fin de l’hiver, lors du gonflement des bourgeons que le kiwi est le plus sensible au gel Pollinisation du kiwi : Le kiwi est une liane fruitière dont la pollinisation est très importante et surement l’élément le plus délicat à maîtriser. Vous devrez tout d’abord planter 1 pied mâle pour 5 à 5 pieds femelles sans quoi vous n’aurez aucune chance d’avoir un kiwi. Le vent n’est pas toujours suffisant pour assurer la pollinisation et la présence d’abeilles souvent nécessaires Les premiers kiwis n’arrivent qu’au bout de plusieurs années, en général 4 à 5 ans minimum. Notons également que la distinction entre pied mâle et femelle se fait en regardant les fleurs :

• Le pied mâle a des fleurs de couleurs blanc crème, avec de nombreuses étamines jaune dorées • Les fleurs du pied femelle sont blanches et comportent à 20 à 30 styles portés directement par l’ovaire • Le pied mâle est plus florifère que le pied femelle

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Culture et entretien du kiwi : Après avoir planté vos kiwis dans de bonnes conditions, il va falloir respecter quelques consignes d’entretien afin d’améliorer la croissance, la pollinisation et la fructification de l’actinidia. Le palissage du kiwi est la première chose à assurer car c’est une liane qui ne s’accroche pas seule

• Prévoir donc un treillis, une pergola ou tout autre support permettant à la liane de grimper Le kiwi a besoin d’eau, surtout durant les 1ères années suivant la plantation

• Arroser régulièrement, surtout en cas de fortes chaleurs Le kiwi a besoin d’un sol fertile pour bien se développer

• Un engrais organique type granulés en fin d’hiver permet d’assurer les besoin en éléments nutritifs Enfin, la protection hivernale en climats frais l’hiver peut avoir son importance

• Il suffit pour cela de pailler le pied de votre kiwi d’une bonne couche de paillage Taille du kiwi, éléments de fructification : La taille du kiwi joue en effet un rôle important dans la fructification de votre actinidia. La période de taille du kiwi a lieu après la fructification, en général de décembre à février mais en évitant les périodes de gel.

• Garder une branche, la plus vigoureuse, qui deviendra la charpente et le tronc principal • Tailler les branches secondaires qui ont donné des fruits en laissant toujours 3 à 4 yeux

Durant l’été, il convient également de tailler votre kiwi. La période idéale se situe en général en juillet lorsque les fruits sont présents mais à peine plus gros qu’une cerise

• Sur chaque nouvelle pousse, conserver alors 4 ou 5 yeux maximum afin d ‘améliorer la fructification

Agrumes : oranger, citronnier… ce

qu’il faut savoir Les agrumes sont de très beaux arbres fruitiers originaires d’Asie et rapportés par les arabes en Europe. A l’instar de l’oranger, du citronnier ou encore du kumquat, ils ont la plupart du temps un feuillage persistant et ne pousse en pleine terre que dans les régions au climat hivernal doux. Cultivés en région méditerranéenne, on les retrouve de plus en plus sur nos terrasses et dans nos jardins, ce qui en fait un des végétaux les plus tendance actuellement. C’est ainsi qu’on les trouve de plus en plus en bac dans les régions nord, à condition de pouvoir les mettre à l’abri du gel durant l’hiver. Les principaux agrumes à cultiver chez soi : On retrouve le citronnier, l’oranger, le mandarinier ou encore le pomelo qui donne le pamplemousse. De plus en plus, on retrouve le kumquat, également appelé fortunella margarita qui

donne de jolies petits fruits à déguster. Enfin, le seul agrume qui peut être cultivé à l’intérieur d’une maison ou d’un appartement chauffé l’hiver est le calamondin. Quel est le climat le mieux adapté pour les agrumes ? Les régions bordant la mer Méditerranée sont particulièrement bien situées pour la culture des agrumes. Cela permet de les mettre en pleine terre sans trop de risque. Plus au nord, si vous habitez une région où il ne gèle pas, on peut les planter en terre à condition qu’ils soient bien abrité du vent et dans un endroit largement ensoleillé. S’il gèle dans votre région, préférez la culture en pot ou en bac et rentrez vos agrumes dans une véranda non chauffée par exemple, qui gardera une certaine fraîcheur l’hiver mais qui les protégera du gel. Culture des agrumes en pot comme plante d’intérieur : La variété la mieux adaptée pour la culture en plante d’intérieur est le calamondin, c’est un oranger d’intérieur qui peut rester dans la même pièce tout au long de l’année. La culture en pot et en plante d’intérieur pour les autres agrumes ne pose pas problème particulier à condition qu’ils soient entreposés dans une pièce plus fraîche durant l’hiver.

• Lors du rempotage, n’hésitez pas à mettre une couche de 2-3 cm de billes d’argile ou de gravier afin d’améliorer le drainage. Cela évite que les racines ne stagnent dans l’humidité.

• Éloignez le plus possible votre agrume de tout radiateur et source de chaleur. Cela aurait tendance à le dessécher. • Installez votre agrume avec le plus de lumière possible mais sans soleil direct. • Sortez les pots à la fin des gelées, au mois de mai en général.

Agrumes en pot : Retrouvez nos conseils pour entretenir au mieux vos agrumes en pot, citronnier et oranger. Pour les autres agrumes, sachez que les conseils à suivre sont quasiment les mêmes.

• Oranger en pot, tout savoir • Citronnier en pot, tout savoir

Arrosage des agrumes : • Évitez les bacs à réserve d’eau (toujours pour éviter que les racines ne stagnent dans l’eau) et préférez le lit de billes d’argile ou de graviers

évoqué ci-dessus. • Arrosez de manière régulière dès que le sol est sec, mais sans excès. On parle souvent d’un arrosage tous les 2 jours en été et 1 fois par

semaine en hiver • Concernant la fertilisation, vous pouvez apporter un engrais organique spécial agrume 1 à 2 fois par mois.

Fruits et période de fructification des agrumes : Les agrumes fructifient de novembre à mai sauf le citronnier qui peut donner des citrons toute l’année. En intérieur, la fructification est beaucoup plus difficile. Mais l’expérience que vous gagnerez à entretenir vos agrumes finira par vous aider à vous améliorer et à obtenir des fruits.

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Multiplication la mieux adaptée pour les agrumes : Vous pouvez procéder aussi bien à un bouturage qu’à un marcottage (à effectuer au mois d’août) Quand faut-il tailler les agrumes ? A peu près tous les 2 ans, au mois de mars. Procédez à une taille légère afin de redonner de la vigueur à vos agrumes.

• Aérez le centre afin de favoriser le passage de la lumière • Réduisez la taille des branches d’environ 1 à 2 yeux.

Fabriquer des abris Fabriquer des abris Fabriquer des abris Fabriquer des abris

pour les insectespour les insectespour les insectespour les insectes Vous avez peut-être déjà un muret en pierres ou un tas de bois pour accueillir les petites bêtes dans votre jardin mais devenez un jardinier respectueux de la biodiversité en construisant des abris à insectes auxiliaires et pollinisateurs avec des matériaux de récupération du jardin. Matériaux de récupération pour construire un abri à insectes

Ce type de gîtes doit être placé à proximité de fleurs, d'arbres fruitiers ou de prairies fleuries afin d'offrir à leur occupant le couvert en plus du gîte. Le but étant de garder les insectes dans le jardin d'une année sur l'autre. Ils pourront ainsi hiberner, nicher, se nourrir et se reproduire. Voici quelques idées d'abris à faire soi-même avec des matériaux de récupération : Abri pour chrysopes

Accueillir les chrysopes - Matériel : - un cageot - de la paille Récupérez un cageot sur un marché et remplissez-le de paille. Tassez le tout et disposez votre abri dans un endroit abrité du vent. Les chrysopes se nourrissent de pucerons et aleurodes, parasites du jardin.

Refuge pour carabes Abriter les carabes Matériel : - des branchages - des brindilles Faites des fagots avec des branchages ou des brindilles que vous disposerez soit dans une caisse (photo) ou dans un pot de fleur posé au sol, face contre le sol. Les carabes sont des auxiliaires utiles pour le jardinier car ils sont très consommateurs de limaces, escargots et pucerons. Logis pour insectes xylophages Abris à insectes xylophages Matériel : -- des vieilles souches - des vieilles bûches de bois Si vous coupez un arbre, pensez à garder des

morceaux du tronc, coupez-les en 4 et placez-les dans une caisse de bois. Le tout posé dans un coin du jardin. Les insectes xylophages viendront s'y loger car ils sont friands du bois mort (non traité, de préférence) qui se décompose.

Abri pour abeilles solitaires Loger les abeilles solitaires Matériel : - des briques creuses - de la terre - de la paille ou des herbes sèches Mélangez un peu de terre, de la paille ou des herbes sèches pour boucher les trous des briques creuses. Les abeilles solitaires viendront creuser pour pondre dans les alvéoles. Logis pour les perce-oreilles Nid douillet pour perce-oreilles Matériel : - un pot de fleur en terre cuite

- de la paille, du foin ou des herbes sèches - de la ficelle ou du raphia

Remplissez le pot de fleur avec de la paille. Liez-le avec une ficelle ou du raphia. Retournez-le (grande ouverture en bas) et attachez-le en hauteur.

Les forficules comme les perce-oreilles qui se nourrissent de pucerons, parasites du jardin adorent ce type d'habitation.

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Refuge pour les osmies, les abeilles, les guêpes et les syrphes Des tiges de bambou creuses pour accueillir les insectes Matériel : - tiges creuses sèches (graminée, bambou, roseau, vieux tuteurs, etc.) - tiges pleines sèches (ronce, rosier, sureau, framboisier, etc.) - un sécateur

En période de taille d'arbustes, rosiers, graminées, bambous, etc., conservez les branchages. Le mieux est d'avoir des tiges de différents diamètres (entre 3 et 8 mm) afin d'accueillir des insectes de toutes les tailles. Coupez des longueurs différentes à l'aide du sécateur et faites un fagot ou bien disposez-les dans une caisse de bois.

Les tiges creuses sont appréciées par les abeilles, les guêpes, les abeilles solitaires et les osmies.

Les tiges pleines dites à moelle sont appréciées par les syrphes.

Astuce à savoir : une des extrémités des tiges doit être bouchées. Abri pour hyménoptères Guêpes, abeilles et bourdons dans le jardin Matériel : - une planche de bois - une perceuse - de la ficelle

Dans une planche de bois récupérée, percez des trous seulement en surface de différents diamètres à l'aide de la perceuse (environ 1 cm pour un bourdon et 5 mm pour

une abeille). Avec de la ficelle, liez cette planche sur un poteau de pergola, par exemple.

Les hyménoptères comme les guêpes, les abeilles ou les bourdons raffolent de ces abris, ils restent dans les cavités tout l'hiver. Mise en place et efficacité des abris à insectes Une fois construits, disposez vos refuges à insectes à l'abri des intempéries : le vent et la pluie. Mettez la face côté soleil, exposée sud ou sud-est. Surveillez-les régulièrement pour voir s’ils sont habités ou laissés à l'abandon. Un trou d'aération de fenêtre suffit parfois à accueillir des insectes comme les abeilles solitaires ou bien un rebord de fenêtre comme refuge pour les coccinelles. L'occupation des lieux n'est pas systématique !

Décoction de tanaisie contre les insectesDécoction de tanaisie contre les insectesDécoction de tanaisie contre les insectesDécoction de tanaisie contre les insectes La tanaisie est une plante sauvage dont l'odeur sert de répulsif pour certains insectes. Hubert Fontaine vous explique comment la cultiver et fabriquer une décoction.

La Tanaisie pousse dans les sols bien drainés, au soleil comme à l'ombre. Elle peut mesurer jusqu'à 1.50 m. Sa récolte se réalise en été lorsqu'elle est en fleur en veillant à ce qu'elle soit exempte de pesticides. On la trouve en bordure de chemin, dans les talus ou dans les grandes plaines céréalières. Autrefois elle était cultivée pour ses vertus médicinales et elle est encore utilisée aujourd'hui comme vermifuge naturel.

La décoction peut se réaliser directement avec les fleurs fraîches, juste après la cueillette ou avec des fleurs déshydratées. Le séchage s'effectue par bouquet de 4/5 tiges suspendues à l'envers dans un lieu aéré et à l'abri de la pluie (garage, abri de jardin).

• Pour la décoction fraîche, compter 300 g de plantes hachées à laisser macérer 24 heures dans un litre d'eau (de pluie de préférence). Pour la décoction à partir de fleurs séchées, utiliser 30 g.

• Le lendemain, portez à ébullition puis laisser frémir 30 minutes sans couvrir. • Attendre encore 24 heures avant de filtrer. • Conserver dans une bouteille.

• Utiliser pure contre de nombreux insectes comme le carpocapse qui attaque les arbres fruitiers (pommier, poirier, noyers) ou les mouches (carotte, asperge, chou). En pulvérisation, il aide à lutter contre les limaces dans le jardin.

Traitements de saison Automne Au verger La chute des feuilles lance le départ des premiers traitements à base de cuivre, sur les sujets qui ont été victimes de la tavelure. Au préalable, ramassez les feuilles et les fruits malades tombés au sol, pour ne pas y laisser hiberner de parasites. Brûlez-les ou mettez-les au compost, s’il n'y a pas de trop grandes quantités à composter. Au potager L'automne voit apparaître la deuxième génération de mineuse du poireau. Surveillez-la et traitez au Bacillus thuringiensis, si le voile anti-insectes n'a pas été suffisant. Installez des pièges à phéromones de septembre à novembre pour capturer les noctuelles de l'artichaut.

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Bouillie bordelaiseBouillie bordelaiseBouillie bordelaiseBouillie bordelaise : gare à la toxicité du cuivre pour les écosystèmes Les jardiniers connaissent tous la bouillie bordelaise, ce fameux produit bleu qu'on voit beaucoup dans les vignes. Efficace contre bon nombre de maladies, facile à trouver, elle est même tolérée en bio. Cependant, elle est de plus en plus décriée, car le cuivre qu'elle contient est toxique pour l'environnement... La bouillie bordelaise, un produit de traitement extrêmement répandu La bouillie bordelaise est un produit de traitement, à base de chaux et de sulfate de cuivre, qui se présente sous la forme d'une poudre bleue que l'on dilue dans de l'eau ; on vaporise ensuite la solution sur les végétaux. Efficace, elle est très utilisée pour lutter contre les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire causées par des champignons, ainsi que contre certaines maladies bactériennes. Arbres fruitiers, vigne, tomates, pommes de terre : au verger, au potager, en arboriculture, en viticulture, la bouillie bordelaise est partout ! Peut-être avez-vous déjà été étonné de l'étrange couleur bleu turquoise qu'arborent certains murs contre lesquels on a cultivé de la vigne ? Ce bleu, c'est celui du sulfate de cuivre.

Bouillie bordelaise Un traitement toléré en bio, mais qui fait débat Ce fongicide minéral est toléré en agriculture biologique, avec une dose maximale moyenne autorisée de 6 kg de cuivre par hectare et par an. Mais pourquoi dit-on "toléré" et non tout simplement "autorisé" ? Parce que la bouillie bordelaise, et plus précisément le cuivre qu'elle contient (20% de cuivre dans la poudre), est toxique. Moins que les fongicides de synthèse, certes, mais toxique tout de même. Fongicide, bactéricide, algicide : le cuivre de la bouillie bordelaise n'est pas innocent. Tout produit de traitement, y compris celui que l'on dit "bio" ou "naturel", est un produit nocif ! Il y a quelques années, il a même été question d'interdire la bouillie bordelaise en France (dans d'autres pays d'Europe, c'est déjà le cas), mais le projet a été abandonné. Pourtant, il n'y a pas de fumée sans feu : que reproche-t-on donc à cette fameuse substance bleue ? Paquet de bouillie bordelaise

Accumulation du cuivre dans les sols et dans l'eau Si le cuivre est, à très faible dose, un oligo-élément indispensable à la vie, à des doses plus élevées, il présente une action toxique importante pour l'environnement. Car le principal problème, c'est que le cuivre est un produit non biodégradable : il s'accumule et finit par atteindre des teneurs toxiques, notamment dans les sols, mais aussi, après lessivage par l'eau de pluie et transport par l'eau de ruissellement, dans les eaux des rivières et les sédiments.

On imagine sans peine que dans le cas de traitements massifs et répétés, durant des années, sur une même parcelle agricole ou viticole, les pollutions locales puissent être importantes. C'est vrai à grande échelle, en arboriculture et en viticulture, mais ça l'est aussi dans les jardins d'agrément ! Vigne et raisins traités à la bouillie bordelaise

Toxicité du cuivre pour les écosystèmes Toxique pour le sol : Pour commencer, la bouillie bordelaise, ou plus précisément son cuivre, ne fait pas la différence entre un champignon nuisible et un champignon bénéfique. Le cuivre qui s'accumule dans le sol perturbe le développement des mycorhizes, ces champignons qui vivent en symbiose avec les racines et permettent aux plantes, entre autres, de mieux profiter des nutriments du sol. Sans parler des autres champignons microscopiques qui participent à la fertilité du sol, en décomposant la matière organique lors du processus d'élaboration de l'humus, par exemple. Mycorhizes

Toxique pour la faune et la flore Le cuivre est également toxique pour la faune : oiseaux, petits mammifères, insectes (dont les abeilles, qui viennent inévitablement se frotter au cuivre qui recouvre les plantes lorsqu'elles viennent butiner), mais aussi vers de terre et tous les organismes aquatiques (poissons, larves d'insectes, amphibiens) : nombreux sont les acteurs de la biodiversité à être concernés. Côté flore, les algues sont elles aussi touchées : en tant que maillon alimentaire de la chaîne alimentaire aquatique et pourvoyeur d'oxygène pour l'eau, elles sont indispensables à l'équilibre des écosystèmes d'eau douce. Abeille butinant une fleur de vigne Pulvérisation de bouillie bordelaise sur plants de tomate

Toxique pour l'homme Enfin, le cuivre est nocif pour l'homme, car toxique par inhalation (poudre), par contact cutané et par ingestion (résidus sur les fruits). Bien sûr, il ne viendrait à l'idée de personne d'asperger de solution bleue des raisins ou des tomates juste avant de les récolter, mais les quantités de résidus ne sont pas négligeables, surtout si on les ajoute aux autres sources alimentaires de cuivre (pollution de l'eau du robinet, par exemple).

Phénologie : quand les végétaux nous servent de repères Qui n'a jamais été confronté à la difficulté de savoir quand traiter ses arbres, quand commencer les semis printaniers en fonction de son climat, ou quand tailler en vert ses fruitiers ? Les réponses sont à chercher du côté de la phénologie : en observant le stade de développement de vos végétaux, vous pouvez savoir quand intervenir, de manière très précise... La phénologie, vous connaissez ? Si, la phénologie, vous connaissez, même si le terme en lui-même ne vous est peut-être pas très familier. Ce mot "phénologie" vient du grec, on peut le traduire littéralement par "étude de ce qui est apparent". La phénologie consiste en effet à observer l'apparition de phénomènes qui reviennent de manière cyclique -souvent annuelle- dans le monde vivant, toujours vers la même date, cette apparition étant déterminée par des variations saisonnières du climat (longueur du jour, température, humidité) : départ en migration des oiseaux, ponte des amphibiens, débourrement du pommier, floraison du cerisier, chute des feuilles du bouleau...

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Cette connaissance n'a rien d'approximatif : elle est au contraire extrêmement précise. En ce qui concerne les plantes, à chaque stade de développement d'un végétal donné correspond un code : une lettre ou un chiffre. Il existe en effet deux systèmes de codification: celui de Baggiolini (lettres), et celui du BBCH (chiffres). Par exemple, pour la vigne, un cycle annuel s'étend du stade "bourgeon d'hiver" (stade A ou 00 à 03) au stade "début de la chute des feuilles" (stade O ou 91), chaque stade repère étant décrit de manière suffisamment détaillée pour lever toute ambiguité. En observant les bourgeons (ou les feuilles, les jeunes fruits...) et en s'appuyant sur les stades phénologiques repères de l'espèce concernée (présentés sous forme de planches illustrées par des photos ou des croquis), on peut donc déterminer exactement son stade de développement.

Noisetier : premiers stades phénologiques repères

Un savoir très ancien La phénologie est une science récente, au sens où ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'on a commencé à étudier et enregistrer ces phénomènes de manière scientifique, et à analyser le lien entre le climat et leurs variations géographiques ou annuelles. Cependant, elle correspond à un savoir très ancien : dans toutes les civilisations, depuis des millénaires, les hommes ont appris à observer la nature et à en tirer des connaissances, souvent empiriques, transmises de génération en génération sous la forme de dictons et proverbes. A l'origine, la phénologie était donc un savoir populaire, profondément ancré dans la vie quotidienne des chasseurs, des pêcheurs, des cueilleurs, des cultivateurs, et, plus tard, des jardiniers. La phénologie, une science bien utile pour le jardinier

Si vous vous demandez à quoi cette fameuse phénologie peut bien servir, voici un exemple d'utilisation pratique au jardin : ne vous êtes-vous jamais dit, en voyant certains bourgeons commencer à se réveiller au jardin à la fin de l'hiver, qu'il serait temps de finir de

tailler vos arbustes à fleurs d'été, ou de traiter vos fruitiers ? La phénologie, cela sert donc à ça : on observe le stade de développement des végétaux, et on en tire des conclusions sur les travaux à mener au jardin. Un certain nombre de savoir-faire s'appuient ainsi sur la phénologie, qui permet de déterminer les périodes propices pour la réalisation de traitements, les

opérations de taille (notamment celle des fruitiers), le démarrage des semis et certaines plantations, l'apport d'engrais... Ne dit-on pas que la floraison du lilas indique au jardinier qu'il peut commencer à planter les pommes de terre et mettre en place les dahlias, et semer en pleine terre épinards, fèves et pois ? Lilas en fleur (Syringa vulgaris)

Froid annoncé : où en sont vos bourgeons de fruitiers ? On sait aussi qu'en fonction du stade phrénologique, les végétaux sont plus ou moins sensibles au manque d'eau au gel (mais aussi au manque d'eau). Par exemple, chez l'abricotier, c'est à partir du stade repère C (bourgeons floraux prêts à s'ouvrir) que la résistance au froid décroît : à -6°C, on a déjà 10% de dégâts. A partir du stade F (ouverture des fleurs, étamines apparentes), -6°C suffisent à détruire 90% de la récolte. Ceci peut vous être utile si vous avez un petit abricotier au jardin ou sur le balcon : à partir du moment où les boutons floraux sont prêts à s'entrouvrir, en cas de gelée nocturne annoncée, installez vite un voile d'hivernage pour gagner quelques degrés !

Les stades repères phénologiques, un outil de précision La phénologie se révèle particulièrement utile pour les viticulteurs, les arboriculteurs et les agriculteurs qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, peuvent savoir quelle intervention est à réaliser. Traiter aux bonnes périodes Prenons l'exemple des cerisiers : à certains stades phénologiques, ceux-ci sont sensibles (comme tous les arbres fruitiers) à divers maladies et parasites, aussi faut-il traiter à ces moments-là. Donner une date approximative pour les traitements (par exemple : fin mars ou début avril) ne suffit pas, car en fonction de la météo de l'année, du climat, de la zone géographique, le stade de développement des arbres peut varier de plusieurs jours, voire plusieurs

semaines, et on a vite fait de laisser passer le stade critique, ou de traiter trop tôt ! En revanche, le conseil "traiter les cerisiers aux stades E à E2 contre les chenilles", voilà qui est précis : il suffit de surveiller l'éclosion des boutons floraux, et traiter juste à ce moment-là. Pulvérisation de bouillie bordelaise

Poser les pièges au bon moment Autre exemple : à défaut de repérer les périodes de vol des adultes d'insectes parasites, l'exploitant ou le jardinier peut s'appuyer sur la phénologie pour savoir quand installer des pièges à phéromones. Ainsi, les pièges contre la tordeuse orientale (qui touche notamment les pommiers) doivent être en place aux stades E2 à G (juste avant l'éclosion des boutons floraux et jusqu'à la fin de la floraison).

Avant, c'est inutile, après, aussi ! Il existe ainsi des canevas de traitements pour chaque espèce : grâce à ces informations, on est sûr d'intervenir au bon moment, simplement en observant ses végétaux. Ces outils sont très utilisés par les professionnels... les jardiniers amateurs peuvent aussi s'en inspirer ! Bourgeons floraux d'abricotier (stade C à D)

Phénologie et pollinisation croisée La phénologie intervient aussi dans le choix des variétés de fruitiers non autofertiles (pommiers, poiriers, cerisiers...) : lorsqu'il faut planter au moins deux sujets pour permettre une pollinisation croisée, il faut impérativement choisir des variétés dont les dates de floraison concordent, c'est-à-dire qui se trouvent à la même époque à des stades phénologiques identiques.

QuellQuellQuellQuelle maladie ont mes tomates ?e maladie ont mes tomates ?e maladie ont mes tomates ?e maladie ont mes tomates ? Les tomates sont sujettes à de nombreuses maladies, notamment lors d'été pluvieux. Mildiou, oïdium, botrytis, alternariose, cul noir, maladie bronzée... Comment identifier ces différentes maladies, comment les éviter et les traiter ? Petit récapitulatif pour poser votre diagnostic ! Mildiou de la tomate

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Le mildiou est la maladie la plus redoutée pour les tomates. Il peut anéantir une récolte (ainsi que les plants !) en quelques jours. Le mildiou est causé par un champignon. Il apparaît par temps doux et humide : les étés pluvieux lui sont très favorables. Les premiers symptômes consistent en des taches vert foncé sur le bord des feuilles ; les lésions deviennent rapidement grises, puis brunes. Les tiges sont également affectées (elles brunissent), de même que les tomates, qui se tachent de brun et prennent un aspect de cuir marbré. Aux derniers stades de l'infection, les plants de tomate semblent grillés.

Botrytis ou pourriture grise Les tomates sont souvent sujettes à cette maladie cryptogamique qui se développe par temps humide et moyennement chaud (18-20°C). De larges taches brunâtres apparaissent sur les feuilles et les tiges, puis se couvrent d'un feutrage caractéristique, gris ou beige, de type moisissure (d'où le nom de "pourriture grise") ; ces lésions sont également présentes sur les fruits. Les dégâts du brotrytis peuvent être plus ou moins importants selon les conditions climatiques. Une serre mal aérée favorise également l'apparition de la maladie. Oïdium de la tomate Maladie bien connue des jardiniers, l'oïdium, ou maladie du

blanc, n'épargne pas la tomate... On le reconnaît facilement : les feuilles et les tiges sont poudrées de blanc, les folioles finissent par se déformer et sécher, les jeunes pousses s'étiolent... C'est surtout au printemps, puis à la fin de l'été, que ce champignon fait des ravages : il apprécie une certaine humidité et des nuits fraîches.

Alternariose chez la tomate Les symptômes de l'alternariose chez la tomate débutent sur les folioles et les pétioles, par de petites taches jaunes virant rapidement au brun-noir, nécrotiques, circulaires et aux contours nets, d'environ 5mm de diamètre, qui s'étendent progressivement de manière concentrique ; les tiges peuvent aussi présenter des taches grises ou brunes, elliptiques et concentriques. Contrairement au mildiou (qui en outre ne provoque pas de taches d'aspect concentrique), l'alternariose attaque en premier lieu les feuilles âgées. Les fruits peuvent aussi être touchés: au point d'attache de la tomate, des taches noires, en creux, de 1 ou 2 cm de diamètre, apparaissent ; ces lésions s'aggravent souvent avec l'arrivée d'autres champignons qui profitent de ces points d'entrée pour se développer, et engendrent des zones de pourriture humide plus ou moins étendues sur les fruits.

L'alternariose, si elle se déclare sur de jeunes plants, peut anéantir la récolte ; si elle apparaît plus tardivement, on peut espérer sauver une partie des tomates en coupant (et en brûlant) toutes les parties atteintes. Des températures douces et de l'humidité (pluies, rosées matinales, condensation sous une serre ou un tunnel) sont des facteurs favorisants pour cette maladie dont les spores et le mycélium survivent d'une année sur l'autre dans le sol et les débris végétaux. A noter que les semences d'une plante atteinte sont contaminées : ne récupérez pas les graines de tomates issues d'un plant porteur d'alternariose. Anthracnose de la tomate L'anthracnose, quoique moins courante que les maladies précédentes, peut aussi s'observer chez la tomate. Le feuillage se tache de brun et prend un aspect desséché aux endroits atteints, et les tomates présentent des taches rondes, "en creux", d'abord décolorées, puis noires en leur centre.

Maladie bronzée de la tomate La maladie bronzée de la tomate est causée par un virus transmis par des insectes piqueurs, notamment les thrips. Ce phytovirus provoque de petites taches décolorées virant au brun clair sur les feuilles et les tiges, et des taches de décoloration sur les fruits. Il n'y a aucun traitement possible. Cul noir ou nécrose apicale Le "cul noir" n'est pas une maladie due à un agent pathogène : il est causé par un déséquilibre en calcium dans les tomates, généralement causé par un arrosage irrégulier (phases de stress hydriques alternant avec des

arrosages très abondants). Ce problème se manifeste uniquement du côté opposé au pédoncule (donc opposé au point d'attache du fruit), sous forme d'une tache noire nécrotique. Le meilleur moyen d'éviter cela est de pailler le sol pour conserver l'humidité et d'arroser régulièrement.

Chlorose La chlorose provoque une légère décoloration du feuillage qui vire au vert clair, voire au jaune, entre les nervures. Ce phénomène n'est pas lié à une maladie mais à une carence nutritionnelle (sol trop calcaire, carence en fer ou en manganèse, sol trop compact...). Eclatement des fruits Enfin, citons l'éclatement des fruits : courant après une forte pluie, ce phénomène se traduit par une large fissure dans la peau de la tomate (généralement proche de sa maturité), sous l'effet de l'afflux d'eau dans les fruits après un arrosage brutal et très copieux (ou des pluies importantes) faisant suite à un épisode de sécheresse. Récoltez rapidement les fruits fendus si le temps est humide, car les moisissures ont tôt fait de s'y installer.

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Chancre bactérien de la tomate Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Corynebacterium michiganense) Une ou quelques folioles d'une même feuille flétrissent et se dessèchent. Ces symptômes se généralisent à l'ensemble de la feuille puis à une partie de la plante (partie supérieure) ou à toute la plante. Ils sont irréversibles. Les vaisseaux de la tige sont jaunes puis bruns. Des cavités sont observées entre la moelle et les vaisseaux. En conditions très chaudes et très humides, des chancres sur tiges peuvent se développer sous forme

de petites taches blanches, puis marron foncé, ainsi que des taches sur fruits avec l'aspect d'un œil d'oiseau. Prévenir vaut mieux que guérir ! Comme toujours, mieux vaut miser sur la prévention, d'autant que nombre de maladies cryptogamiques sont très difficiles, voire impossibles à éradiquer une fois déclarées. Quelques mesures préventives à appliquer :

• Espacez suffisamment les pieds au moment de la plantation afin de favoriser une bonne aération ;

• Ne mouillez jamais le feuillage lors des arrosages et arrosez de préférence le matin ; • Arrosez régulièrement et paillez le pied : un plant de tomate assoiffé est plus fragile face aux

agressions ; • Inspectez régulièrement le feuillage de chaque plant et supprimez les parties de la plante

présentant des signes d'infection ; • Pratiquez la rotation des cultures (pas de tomates cultivées deux années de suite au même

endroit : voir des modèles de rotation des parcelles) ; • Ne cultivez pas de pommes de terre à proximité des tomates (ces deux Solanacées sont sujettes à des maladies communes) ; • Cultivez autant que possible vos tomates sous une serre ou un tunnel bien aéré (protection relativement efficace contre le mildiou).

Planter un rosier à racines nuesPlanter un rosier à racines nuesPlanter un rosier à racines nuesPlanter un rosier à racines nues :::: On trouve encore des rosiers vendus à racines nues. Que vous ayez fait votre achat en magasin ou par correspondance, ils doivent être plantés sans attendre pour éviter que les racines ne sèchent. Voici nos conseils de plantation. Pourquoi acheter racines nues ? - Ce mode de commercialisation tend à disparaître, que ce soit pour les rosiers, les arbustes ou les arbres fruitiers. Ceci est engendré par notre "monde moderne", où les marchandises font d'importants trajets, ou l'on veut consommer de tout à toute époque de l'année...

• une plante vendue racines nues est contraignante : elle est sortie de terre, puis doit être transportée rapidement sur le point de vente de crainte que les racines ne dessèchent

• sous cette forme, on ne peut vendre qu'aux époques où la plantation est "biologiquement acceptable". En clair : à l'automne pour beaucoup de plantes qui rentrent alors en sommeil

• compte tenu de ces différents points, le producteur ne saurait se trouver à de trop grandes distances de chez vous.

Moyennant quoi, quelques producteurs courageux et des spécialistes sérieux continuent à vendre sous cette forme. Avec quelques avantages pour le client :

• une plantation racines nues correctement effectuée s'avère supérieur à bien des containers (dans lesquels les racines ont parfois tellement tourné qu'elles forment un "chignon" : mort garantie après quelques années)

• prix inférieur rendant l'achat en nombre possible • contrainte qui est un avantage : planter doit se faire à la bonne époque...

Bien acheter : Les rosiers sont présentés sur des planches, leurs racines étant plongées dans un mélange tourbeux. Choisissez soigneusement : pas de trace de pourriture, absence de sécheresse, un minimum de branches abimées... Préparation du rosier : Laissez tremper votre rosier dans un seau rempli d'eau une nuit entière. Cela permettra aux racines de bien s'hydrater. Le lendemain, réalisez un toilettage des racines, que les jardinier appellent un "habillage" :

• supprimez celles qui sont abimées (cassées, malades), • coupez chaque extrémité pour les rafraîchir, • si certaines racines sont trop longues : raccourcissez sans hésiter.

Pralinage des racines : Cette opération "traditionnelle" se perd et c'est un tort : rien de mieux pour garantir une bonne reprise. Que vous le prépariez-vous même avec un mélange d'argile (et de bouse de vache !), de terre grasse et d'eau ou bien d'une préparation toute faite disponible dans le commerce, le pralinage s'avère souverain. Plongez les racines dans le mélange et laissez tremper quelques heures : ce mélange

nutritif aidera la plante les premiers jours...

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Mise en place du rosier : La préparation du trou est une étape importante à ne pas bâcler. Ne mégotez pas : il doit être de bonnes dimensions, tant en largeur qu’en profondeur. Les racines doivent pouvoir s'installer confortablement. Mélangez la terre sortie du trou avec un bon terreau de feuilles et un peu de compost bien

mûr, ou à défaut un fertilisant naturel (type Or Brun™ ou Jardineem™). Réalisez au fond du trou un petit monticule, sur lequel vous ferez reposer les racines. Ajustez sa hauteur pour que le point de greffe du rosier soit situé juste à la hauteur du sol. Une façon toute simple de procéder consiste à coucher un tuteur ou même le manche d'un outil de jardin en travers du trou et à placer le collet du rosier au même niveau. Fin de la plantation : Rebouchez ensuite le trou avec le mélange de terre. N'ayez pas le mauvais réflexe d'un incorporer le reste de pralin : il durcit avec le temps, ce qui ne serait

pas apprécié par l'arbuste. Tassez la terre avec le pied. Arrosez convenablement (même s'il fait un peu froid, même si le temps est humide). Libérez seulement maintenant les liens retenant les branches entre elles. Si votre rosier est un grimpant, accrochez la base des branches au support. Après une plantation aussi soignée, l'enracinement sera optimal. L'automne puis l'hiver aidant, vous pouvez espérer dès l'an prochain une floraison généreuse, en récompense de vos efforts.

Graines du jardin : la récolteGraines du jardin : la récolteGraines du jardin : la récolteGraines du jardin : la récolte Ramasser les graines de fleurs au jardin, c'est à la fois économique et réjouissant. Economique car si l'achat de sachets est moins coûteux que celui des plantes en godets, il peut néanmoins finir par représenter une somme pas négligeable. Réjouissant puisque cela permet de reproduire ou améliorer certaines scènes du jardin l'an prochain... Quand procéder ? - Il n'y a pas de date type. Tout dépend des variétés concernées. Le but est de ne récolter que des graines matures, bien sèches. Seule l'observation doit vous guider. Disons néanmoins que la grande période de récolte se situe entre août et septembre. Attention à ne pas trop attendre! Car le vent pourrait avoir dispersé les graines légères avant votre arrivée; sans parler des écrins type "haricots", qui explosent littéralement lorsqu'ils sont

bien sec, dispersants du même coup aux alentours leur précieux contenu... Que ramasser ? - Là encore, l'observation s'impose. Chaque plante a des organes reproducteurs différents. Comparez par exemple les petits disques réunis en couronne de la rose trémière avec les gousses de grosses graines bien rondes des pois de senteur ! Avec un peu d'habitude, vous repèrerez les graines très facilement. Comment procéder ? Selon les espèces, le travail sera plus ou moins aisé. Les haricots à grosses graines sont forts pratiques. On ne parle même pas des grosses fleurs séchées de tournesol : un régal. En revanche, les petites gousses des escolchia (pavot de Californie), qui contiennent des graines très petites également et qui explosent au moindre contact s'avèrent un peu plus récalcitrants... Aidez-vous d'une assiette, que vous tiendrez tout près des graines à récolter : cela vous permettra de rattraper des catastrophes ! Conservation et stockage - Pour ranger les graines, une

bonne solution consiste à employer des enveloppes papier petit format. Vous les glissez à l'intérieur et vous notez l'espèce, la variété et la date de récolte. C'est important, puisque les graines ainsi ramassées ne doivent pas être conservées plus d'une année et que rien ne ressemble plus à une graine qu'une autre graine ! Les enveloppes pourront être stockées ensemble dans une grande boîte hermétique, type Tupperware®. Autre possibilité pour les amateurs : mettre de côté les boîtes plastiques de pellicules photos, ou encore les petits tube de paracétamol. De petits formats, parfaitement étanches et opaques, elles cumulent bien des avantages. En effet, il est nécessaire de garder les graines bien au sec (à l'intérieur de la maison, donc) et à l'obscurité. Semis : - Pour les dates de semis, reportez-vous à nos conseils mensuels (le mieux est de relire les feuilles de chou). Avec le temps, vous apprendrez à connaître les variétés pour lesquelles ce petit travail "vaut le coup". En effet, certaines plantes "dégénèrent" trop d'une année sur l'autre, et il vaut mieux alors s'en remettre aux graines du commerce.

MuscarisMuscarisMuscarisMuscaris

Les petites grappes de clochettes bleues des muscaris s'épanouissent dès l'arrivée du printemps. L'espèce la plus courante au jardin est sans doute Muscari armeniacum, ou muscari d'Arménie, également appelé jacinthe à grappes. Cette plante à bulbe est de culture facile.

De petites clochettes bleues à l'arrivée du printemps

Le muscari est une plante vivace à bulbe, très rustique, qui fleurit au printemps. Ses fleurs sont aisément reconnaissables : de couleur bleue ou violette, plus rarement blanche, elles offrent de petites grappes dressées, composées de clochettes très serrées, presque fermées. Les muscaris sont généralement cultivés dans les rocailles, les bordures, ou en sous-bois, par exemple au pied d'un arbre ou d'un arbuste. On peut aussi les installer dans un pot. Il existe plusieurs espèces appartenant au genre Muscari, dont certaines se rencontrent à l'état sauvage en Europe. Selon les espèces, la hauteur de la plante varie (de 15 à 60 cm), ainsi que la forme de la grappe, plus ou moins compacte. Certains muscaris sont parfumés : leur senteur est alors musquée,

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ce qui a valu son nom au genre. Muscari armeniacum ne dépasse pas 20 cm de hauteur. Ses fleurs parfumées, en grappes compactes, sont bleu cobalt, et portent un liséré blanc. Plantation et multiplication La plantation a lieu en automne, avant les gelées. Groupez les bulbes (en les espaçant d'au moins 8 cm) et placez-les à une profondeur de 6 à 8 cm. La multiplication du muscari se fait par division de la touffe ou par semis (la plante a d'ailleurs tendance à se ressemer spontanément). En pratique : Sol : Bien drainé, frais, Exposition : Soleil, mi-ombre, Floraison : Mars à juin selon les espèces. Espèces : Outre Muscari armeniacum (variété 'Blue Spike' à grandes fleurs bleues et doubles, 'Album' à fleurs blanches), il existe plusieurs dizaines d'espèces de muscaris :

• Muscari comosum, ou muscari à toupet, dont la grappe présente à son extrémité des fleurs dressées de couleur bleu-violet ; • Muscari neglectum, ou muscari à grappe, aux fleurs bleues à violettes ; • Muscari botryoides, ou muscari faux botryde, à fleurs bleues et à grappes courtes (une variété est blanche) ; • Muscari azureum, à fleurs bleu clair et striées ; • Muscari macrocarpum (syn. M. moschatum), très parfumé, à fleurs tubulaires jaunes...

Entretien Seuls les plants en pots ou en jardinières nécessitent un arrosage régulier. Au besoin, vous pouvez faire un apport de compost à l'automne, pour une floraison plus abondante au printemps suivant. Les bulbes étant très rustiques, ils sont laissés en place tout au long de l'année ; ils naturalisent d'ailleurs rapidement. Il faudra cependant diviser la touffe tous les 3 ou 4 ans.

Chrysanthème : une plante de

toute beauté

Le chrysanthème est une magnifique plante pour fleurir jardins et terrasses. Plantation et conseils d’entretien, voici comment avoir de beaux chrysanthèmes. En résumé, ce qu’il faut savoir : Nom : Chrysanthemum, Famille : Asteracées, Type : Annuelle et vivace (selon espèces), Hauteur : 40 à 100 cm, Exposition : Ensoleillée, Sol : Ordinaire Floraison : Juin à novembre Plantation des chrysanthèmes : Le chrysanthème se plante idéalement au printemps car, même s’il ne fleurira qu’à la fin de l’été ou à l’automne, il sera bien enraciné et résistera beaucoup mieux à la rigueur de l’automne et de l’hiver.

• Mettre en place les jeunes plants au printemps dans un sol amendé et bien drainé

Les chrysanthèmes que l’on achète en pot à l’automne peuvent être planté directement en terre, en pot ou en jardinière, idéalement avec du terreau mais leur rusticité sera moindre.

• Vous choisirez un endroit bien ensoleillé afin de favoriser la floraison. Chrysanthèmes vivaces :

• Les chrysanthèmes peuvent être semés de mars à mai en pépinière ou être directement mis en place au printemps. • Multiplication des chrysanthèmes vivaces par division de la touffe au printemps

Chrysanthèmes annuels : Ce sont notamment les chrysanthèmes de Toussaint.

• les annuels que l’on appelle marguerites, peuvent être semés dès février-mars en pépinière. • Mettez ensuite en place au printemps en respectant un écartement d’environ 50 cm. • Vous pouvez également semer directement en place dès le mois de mai

Taille, entretien, arrosage du chrysanthème : Le chrysanthème réclame assez peu de soin et d’entretien si ce n’est d’arroser régulièrement lorsqu’il ne pleut pas.

• Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure, cela favorise l’apparition de nouvelles fleurs. • Arrosez lorsque le sol est sec, surtout pour l’utilisation en pot car le chrysanthème

réclame un sol humide pour bien se développer. • Il ne faut pas mouiller le feuillage afin d’éviter l’apparition de maladies comme la rouille

ou l’oïdium. Maladies fréquentes chez le chrysanthème : Le chrysanthème est sujet à quelques maladies et parasites qui sont toutefois évitable, surtout en évitant de mouiller le feuillage et en espaçant suffisamment chaque plant pour ne pas qu’ils se touchent.

• Oïdium : une pellicule blanchâtre recouvre les feuilles et les tiges

• Rouille : des pustules apparaissent sur la face inférieure des feuilles

• Pucerons : les feuilles s’enroulent et finissent par tomber. A savoir sur le chrysanthème : Le chrysanthème est originaire de Corée mais il est aujourd’hui une plante culte au Japon où il est devenu la fleur préférée des japonais. Elle est appelée là-bas la fleur d’automne et elle est le symbole du plaisir et du bonheur. Il existe une très grande variété de chrysanthèmes. Ils sont connus pour leurs teintes roses, rouges, oranges, jaunes ou encore blanches.

Ils ont l’avantage de fleurir tardivement, jusqu’au mois de novembre, et de venir ainsi garnir avantageusement nos jardins lorsque les fleurs commencent à se faire rares. On les plante également en pot pour fleurir balcons et terrasses.

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• Pour cela, préférez un bon terreau pour plantes fleuries qui aura l’avantage de garder l’humidité car la plante en a besoin. Le chrysanthème a une grande capacité d’adaptation et sera aussi bien en massif, en pot ou en bac mais aussi pour orner une platebande. Conseil malin à propos des chrysanthèmes : Si vous souhaitez choisir la couleur, achetez-les en pot (conteneur) lorsqu’ils commencent à fleurir et plantez les dans votre jardin. Si vous habitez dans une région au climat doux et qu’il ne gèle pas, vous pourrez profiter longtemps de la floraison du chrysanthème.

Planter l'ail Planter l'ail Planter l'ail Planter l'ail Suivez nos conseils en vidéo pour réussir la plantation de l'ail. Comment, où et quand planter l'ail ? Ce condiment du potager se plait dans une terre riche, ne retenant pas l'eau, sous une exposition ensoleillée. Plantez l'ail rose en automne ou au printemps.

N.B. : Ne plantez que de la semence certifiée et non des caïeux d’ail de consommation, qui peuvent avoir des virus. Planter l'ail Dans quel sol cultiver l'ail ? L'ail apprécie un sol argilo-siliceux ou argilo-calcaire, il s'accommode de toute terre bien drainée. Ne plantez pas l'ail dans une terre fumée récemment, le dernier apport doit dater au moins d'un an. N.B. : évitez de planter l'ail dans une terre lourde, retenant l'eau, le bulbe aurait plus de risques de pourrir. Quand planter l'ail ? Plantez d’octobre à décembre les variétés d’automne, ainsi que les variétés de printemps ou alternatives dans le Midi. Ailleurs, plantez-les dès décembre (Sud-Est, Sud-Ouest) ou de la mi-février à fin mars en climat moins clément. Comment planter l'ail ? Formez de légers sillons de 3-4 cm de profondeur. Plantez uniquement les caïeux situés sur le pourtour du bulbe, pointe en l'air, en les espaçant de 10-12 cm. Disposez-les en quinconce. Refermez le sillon en ne recouvrant les caïeux que d'un cm de terre. Rotation des cultures : Ne cultivez pas l'ail sur la même parcelle avant 5 ans. Avant, cultivez des légumes fruits, et après, des légumes grains. Évitez de cultiver sur cette même parcelle des oignons ou des poireaux, sensibles aux mêmes maladies et nuisibles que l'ail. Les études le prouvent : la consommation d’ail est très bonne pour la santé. En 1732, l’abbé Pluche dans son fameux livre "Le Spectacle de la Nature" insistait sur le fait qu’il fallait consommer de l’ail quotidiennement. Pour lui, l'ail était un antipoison efficace, qu'il surnommait "la thériaque du pauvre". Une petite parcelle suffit pour produire les besoins en ail d’une famille pendant une année. La multiplication de l’ail se fait en plantant des plants d’ail, il suffit de diviser une tête complète pour récupérer les caïeux. Les gourmets distinguent les variétés blanches des variétés violettes, les jardiniers les différencient par rapport à leur période de plantation. On peut planter l’ail à la fin de l’automne (l'ail est alors plus productif) ou au début du printemps (l'ail se conserve mieux). Le principe de la plantation reste le même. En milieu sec et en région méditerranéenne, cultivez l’ail au niveau du sol. Dans les régions humides, où les pluies sont fréquentes, et les terres souvent saturées en eau, cultivez-le sur une butte de 10-15cm de haut. Formez de petits sillons au râteau dans un sol préalablement ameublie, mais non fumé. Les caïeux se plantent avec les doigts en les enfonçant dans le sol. La tête doit "voir le jardinier", c’est-à dire pointer hors du sol. Comptez un écartement de 10cm entre les plants, 20 cm entre les lignes. Nettoyez bien le sol pendant toute la durée de la culture jusqu'en juillet. Quand la verdure fane, c'est le signe des récoltes. Stockez les têtes suspendues sous abri bien ventilé.

Rhododendron yak Signifiant littéralement " arbres à roses ", le nom Rhododendron évoque bien toute la magie de cet arbuste. Rhododendron yakushimanum est une espèce compacte et très résistante au froid, qui se couvre de fleurs magnifiques au printemps. La floraison d'une abondance exceptionnelle dure un gros mois entre début mai et mi-juin, le pic de la saison étant la seconde quinzaine de mai. Le petit arbre à roses Les rhododendrons (Rhodon = rose, dendron = arbre) sont des arbustes ou parfois des arbres, très cosmopolites. À l'époque médiévale, on l'appelait " Rosage ", terme qui a été conservé jusqu'au XVIIIe siècle, puisque Joseph Piton de Tournefort, introduisit en 1702, le "Rosage de la mer Noire", à la suite d'un

L'ail, Allium sativum, est une vivace aromatique de la famille des alliacées, dont on consomme le bulbe comme condiment. Originaire d’Asie centrale, mais inconnu à l’état sauvage, l’ail forme un bulbe divisé en caïeux. Il porte de longues feuilles plates vert grisâtre partant de la base. Ses fleurs globuleuses sont blanc rosé. Certaines variétés non destinées à la consommation sont dits décoratives, comme les Ails géants. L'ail est réputé pour ses mille et une vertus, il est riche en sels minéraux, en soufre, en iode et en silice, l’ail est un excellent remède des troubles circulatoires. Il est aussi antiseptique, stimulant et hypotenseur. Choisir ses variétés d'ail Chez l'ail, le jardinier distingue les variétés d'automne et les variétés de printemps. Les variétés d'automne regroupent l'ail dit blanc et l'ail violet. Ils sont de moins longue conservation, sensibles à l’humidité excessive mais résiste au froid. Les bulbes assez gros comportent 8 à 10 caïeux par tête. Les variétés de printemps regroupent l'ail rose et l'ail rouge, elles sont dites "alternatives" car pouvant être plantées à l’automne ou au printemps en climat doux. Elles se conservent mieux que les variétés d'automne, mais leur productivité est plus faible (petites têtes de 15 à 20 caïeux).

- Ail rose 'Arno' : Ail de printemps productif, rustique et de longue conservation. Très bonne résistance à la sécheresse et aux virus de l'ail. - Ail rocambole : ail d'Espagne ou oignon d'Egypte. Ail de cuisine original. Légume ancien à redécouvrir. - Ail des ours : Floraison décorative. Récolte l'année suivant la plantation, en prélevant au fur et à mesure des besoins. Laissez quelques pieds en terre pour pouvoir continuer de récolter.

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voyage en Asie Mineure. C'est au naturaliste suédois Linné (1707-1778) que l'on doit la dénomination Rhododendron. Pour ne pas se tromper dans le choix de vos rhododendrons, un des critères essentiels est la taille adulte de la plante. Si certains grands rhododendrons dépassent facilement 3 à 4 m voire 10 m pour certains vénérables sujets, il en existe qui conserveront une petite taille, qualité précieuse pour les petits jardins, terrasses et balcons. Parmi le vaste choix proposé par les pépiniéristes, les Rhododendrons de l'île Yakushima, appelés Rhododendron yakushimanum, rhodo "yak" ou encore " yak" se caractérisent par leur port compact et une floraison très abondante. De mai à juin, ils disparaissent littéralement sous une profusion de fleurs, petits bouquets de trompettes de 3 à 4 cm. Exposition : à l'ombre !

Signifiant littéralement " arbres à roses ", le nom Rhododendron évoque bien toute la magie de cet arbuste. Rhododendron yakushimanum est une espèce compacte et très résistante au froid, qui se couvre de fleurs magnifiques au printemps. La floraison d'une abondance exceptionnelle dure un gros mois entre début mai et mi-juin, le pic de la saison étant la seconde quinzaine de mai.

Le petit arbre à roses Les rhododendrons (Rhodon = rose, dendron = arbre) sont des arbustes ou parfois des arbres, très cosmopolites. À l'époque médiévale, on l'appelait " Rosage ", terme qui a été conservé jusqu'au XVIIIe siècle, puisque Joseph Piton de Tournefort, introduisit en 1702, le "Rosage de la mer Noire", à la suite d'un voyage en Asie Mineure. C'est au naturaliste suédois Linné (1707-1778) que l'on doit la dénomination Rhododendron. Pour ne pas se tromper dans le choix de vos rhododendrons, un des critères essentiels est la taille adulte de la plante. Si certains grands rhododendrons dépassent facilement 3 à 4 m voire 10 m pour certains vénérables sujets, il en existe qui conserveront une petite taille, qualité précieuse pour les petits jardins, terrasses et balcons. Parmi le vaste choix proposé par les pépiniéristes, les Rhododendrons de l'île Yakushima, appelés Rhododendron

yakushimanum, rhodo "yak" ou encore " yak" se caractérisent par leur port compact et une floraison très abondante. De mai à juin, ils disparaissent littéralement sous une profusion de fleurs, petits bouquets de trompettes de 3 à 4 cm. Exposition : à l'ombre ! Les rhododendrons appréciant l'ombre, ils sont la solution idéale pour habiller un mur peu éclairé ou fleurir un petit coin de jardin assombri par la frondaison de grands arbres. Associez-les avec d'autres éricacées (bruyères, pieris...), toutes plantes de bruyère comme les azalées, avec des fougères pour apporter une belle légèreté à la silhouette ronde et compacte des " yak ". Jouez aussi les variations de feuillages avec des hostas. Accompagnez les « yaks " de bulbes " naturels " comme les jacinthes des bois (Hyacinthoides non scriptus), les narcisses à petite coupe, les crocus, sans oublier pour l'automne des colchiques et des anémones du Japon. Durant l'été, vous pouvez planter des tubercules de bégonias tubéreux et des impatiens, qui apporteront une jolie note colorée éclairant agréablement le feuillage mat un peu sombre des rhododendrons. Choisissez une exposition assez lumineuse au printemps pour garantir l'épanouissement des fleurs, mais à l'abri du plein soleil durant l'été afin d'éviter les trop fortes chaleurs. L'essentiel

Il aime • La fraîcheur des ombrages en été, mais une bonne lumière en hiver et au printemps. • Les terres très acides, poreuses, humifères. • L'humidité de l'air. • Un paillage annuel avec un mulch d'écorce, des aiguilles de pin broyées ou du

compost acide. Il craint

• Les sols calcaires, lourds compacts. • L'humidité stagnante dans le sol. • Le soleil vif et les fortes chaleurs.

Epoque de plantation Théoriquement, une plantation en septembre - octobre est préférable pour un démarrage sans problème au printemps. Mais les " yak " comme d'ailleurs tous les rhododendrons sont des arbustes de reprise très facile. Il est même possible de les planter en pleine floraison lorsqu'ils ont été cultivés en conteneurs. Cela présente l'avantage de vous permettre d'apprécier précisément la forme et la couleur des fleurs, parfois assez déformées sur les étiquettes des producteurs... Arrosage impératif en été Ceci vaut surtout pour les sujets récemment plantés, ou ceux que vous cultiverez sur un balcon ou une terrasse. Ne laissez jamais les rhododendrons se dessécher en été et douchez le feuillage après une journée très chaude. Quand la température a dépassé les 25 °C dans la journée, il est bon de prévoir un arrosage nocturne sous forme de pluie (avec un arroseur oscillant ou un asperseur) durant une heure environ (comptez 10 litres minimum par plante). Azalées caduques Découvrez les azalées "mollis". Moins connues que les azalées persistantes, elles offrent au printemps une floraison spectaculaire de grandes fleurs, dans des tons très variés. Leur silhouette gracile leur donne un port très "graphique", qui apportera une touche d'élégance à un massif de terre de bruyère ou un simple coin de balcon, dans un joli pot... A découvrir Moins connues que les azalées persistantes, les azalées caduques (rhododendron mollis) méritent cependant d’être distinguées. Au printemps, elles offrent une étonnante palette de coloris aux tons chauds et lumineux, d’incroyables nuances de blanc, jaune, rose, orange ou rouge. Certaines variétés sont de plus délicieusement parfumées. A l’automne, les petites feuilles prennent les belles couleurs de l’été indien, touche de lumière alors précieuse au jardin. Avec ces plaisirs variés au rythme des saisons, ces petits rhododendrons sauront vite se rendre indispensable, au jardin comme au balcon ! Pour jardins "tendance" Bien que très spectaculaires, les azalées caduques paraissent beaucoup moins sophistiquées que leurs cousines à feuillage persistant. Leur silhouette légère, élégante et naturelle convient bien aux nouvelles tendances du jardin, plus naturelles. La forme bien buissonnante et ramifiée peut même prendre

Faut-il tailler ? Côté taille, ne faites rien ! Non seulement le " yak " reste naturellement compact, mais en plus, les boutons floraux se formant dans le courant de l'été, à l'extrémité des jeunes pousses, la moindre taille entraîne la suppression de la floraison de l'année suivante.

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parfois des allures un peu échevelées. A l’automne, les couleurs chaudes et intenses du feuillage en automne donnent à cette plante un regain d’intérêt. Faciles à vivre : ...avec quelques exigences Comme toutes les plantes à feuillage caduc, les azalées caduques résistent parfaitement aux hivers rigoureux. Au soleil, elles tiennent même beaucoup mieux que leurs cousines à feuillage persistant. Comme les autres rhododendrons, il est impératif de les cultiver dans un sol très acide et humifère, ce qui nécessitera le cas échéant, des aménagements particuliers au moment de la plantation. Au balcon, il suffira de prévoir le mélange adapté. Certaines variétés blanches se montrent assez sensibles à l'oïdium.

Pour réussir leur culture Plantation D'octobre à mars, des sujets proposés en motte ou en conteneur. La reprise est très bonne, mais ne pas enterrer les azalées trop profondément, l'enracinement étant toujours superficiel. Sol Plantez les azalées dans un sol humifère, acide (pH idéal : de 4,5 à 5,5), bien drainé, fibreux. Par exemple de la terre de bruyère pure ou de la terre " dite " de bruyère mélangée à du terreau d'écorce. Exposition Les azalées prospèrent à l'ombre légèrement tamisée, ou dans un lieu partiellement ombragé durant la journée. Si elles sont abritées du soleil très fort du midi, elles tolèrent un emplacement plus dégagé, mais à l'abri des vents froids et secs. Climat Doux en été, frais en hiver (voire même froid, la plupart des azalées caduques résistent à - 25 °C). Il est bon que le réchauffement printanier soit assez précoce pour obtenir une floraison aussi spectaculaire que possible. L'extrême sécheresse est redoutée, de même que l'humidité stagnante. Distance de plantation Espacez les azalées caduques de 80 cm à 1 m selon la densité souhaitée dans le massif. Taille

La taille est généralement inutile sur les azalées dont le développement est harmonieux et bien régulier. Soins particuliers

Le sol doit rester frais surtout en été, mais évitez les excès d'eau. Après la floraison, supprimez les fleurs fanées, afin de favoriser le développement des pousses au détriment de la production de graines.

LES CAMELIASLES CAMELIASLES CAMELIASLES CAMELIAS Bien acheter Dès la fin du mois de janvier apparaissent en jardinerie les conteneurs de camélias, en pleine floraison ou en boutons. Si vous voulez être sûr de bien choisir, achetez-le en fleur : cela vous permettra d'apprécier exactement sa teinte et la forme de ses fleurs; les photos ne sont pas toujours très fidèles... N'hésitez-pas ! Contrairement à beaucoup d'arbustes, le camélia peut sans

problème être planté au milieu de sa floraison. Le camélia s'avère assez coûteux. Sachez cependant qu'en container de 2L l'arbuste a déjà 3 ans, et en 4L généralement 4. Toute chose a un prix.

Quand planter ? Aujourd'hui, les camélias sont vendus, comme la plupart des végétaux, en conteneur, ce qui autorise en théorie une plantation toute l'année. Déconseillons tout de suite une plantation entre juin et août; ensuite il y a les tenants d'une plantation automnale (comme pour les conifères avec lesquels ils partagent la persistance du feuillage); mais globalement vous pouvez faire comme la plupart des arbustes : de novembre à mars. Comme toujours, évitez absolument les périodes de gel. Si c'est le cas lors de l'achat, conservez votre camélia à l'abri en attendant un temps plus propice. Installation Terrain acide ? Le camélia est dans son ensemble assez récalcitrant aux terres calcaires (pH>7). On le considère généralement comme une plante de terre de bruyère, au même titre que l'hortensia, le pieris et les rhododendrons. Camellia japonica (une espèce possédant d'innombrables variétés) supporte cependant sans problème un sol neutre (pH=7), et certains hybrides comme Camellia sasanqua tolèrent un sol légèrement calcaire (pH 7,5 à 8).

Les azalées caduques aiment Un climat tempéré, mais avec un hiver bien marqué, de préférence assez humide. Une forte hygrométrie durant l'été ainsi que des températures assez douces sont idéales. Le sol doit obligatoirement être très acide et ne pas renfermer de calcaire actif. Les azalées caduques craignent Le calcaire, les gelées tardives, les vents dominants froids et secs, le soleil violent et les températures supérieures à 25°C.

Des floraisons échelonnées Si la plupart des camélias fleurissent entre février et mars, certains commencent début décembre, et d'autres finissent au mois de mai ! Si vous êtes amateur, vous pouvez ainsi réaliser un massif où les floraisons spectaculaires s'étaleront sur 6 mois de l'année!

Les camélias constituent une éblouissante famille d'arbustes, dont les centaines de variétés illuminent les jardins de décembre à mars. Rouge, roses, blanc, jaune, à fleurs simples ou double, ils trainent pourtant derrière eux une réputation de culture difficile. Suivez nos conseils et n'hésitez-plus : c'est le moment de planter...

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Plantation Le moment venu, plantez votre sujet à la mi-ombre, dans un sol plutôt acide, riche et frais. Le trou de plantation doit être très large (environ 1m), mais peu profond (50 cm suffisent). Choisissez un emplacement à l'abri des vents froids. Les camélias forment de superbes massifs, mais peuvent également être plantés "en isolé" au milieu d'une pelouse. En pot Le mélange préconisé est : 2/3 de terre dite de bruyère, 1/3 de tourbe brune (ou de terreau de feuilles). Attention à la stagnation de l'eau qui étouffe les racines : votre mélange doit être suffisamment drainant. Le cas échéant, incorporez quelques écorces de pin. En sol argileux Si vous tenez absolument à planter un camélia dans ce sol qui ne lui convient pas, le meilleur conseil qu'on puisse donner est de mettre en terre une grande poubelle plastique percée de multiples trous. Remplie d'un mélange approprié, elle fournira à l'arbuste les qualités de sol indispensable, sans les "pertes" qui se produisent inévitablement si vous vous contentez de creuser à même le sol une "fosse" ensuite garnie de terre acide. L'arbuste pourra rester ainsi de nombreuses années, moyennant des arrosages réguliers en été. Vous pourrez même le déplacer... Entretien En pot, méfiez-vous des gelées ! L'enracinement du camélia est assez faible, et la moindre petite incursion en dessous de 0°C peut abîmer ses racines superficielles. De même, les sujets en pleine terre doivent être paillés soigneusement avant les grands froids. Au printemps, on peut envisager une taille "de nettoyage". Pour la beauté de la floraison, supprimez les fleurs fanées. En été, arrosez régulièrement.

Soupe de couSoupe de couSoupe de couSoupe de courge : simple et très veloutée rge : simple et très veloutée rge : simple et très veloutée rge : simple et très veloutée Entrée - Très facile - Bon marché - Végétarien

Temps de préparation : 15 minutes Temps de cuisson : 45 minutes Ingrédients (pour 4 personnes) : - 1 kg de courge - 2 pommes de terres moyennes - 1 gros oignon - un cube de volaille ou de bœuf au choix – eau - 1 cuillère à café de gros sel - poivre - crème fraîche (facultative), à doser selon les goûts Préparation de la recette : Coupez la courge en morceaux, puis épluchez-les. Ensuite épluchez et coupez en quartiers les pommes de terre. Épluchez et coupez grossièrement l'oignon. Rincez le tout sous l'eau froide et mettez dans une cocotte. Couvrez d'eau à hauteur, portez à ébullition. Ajoutez le cube et le gros sel, laissez cuire 45 min environ, les légumes doivent se défaire. Mixez le tout, goûtez et ajoutez du poivre et de la crème si vous le souhaitez.

Quiche à la courge et au chèvre Quiche à la courge et au chèvre Quiche à la courge et au chèvre Quiche à la courge et au chèvre Entrée - Facile - Bon marché

Temps de préparation : 15 minutes - Temps de cuisson : 35 minutes Ingrédients (pour 6 personnes) : - 400 g de pâte brisée - 700 g de courge - 100 g de fromage râpé - 3 œufs - 20 cl de crème fraîche - 200 g de lardons - 1 buche de chèvre de 200 g - sel et poivre Préparation de la recette : Foncer un moule avec la pâte et répartir les lardons et la courge coupée en frites dessus. Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7). Mélanger en fouettant les œufs, la crème et le fromage râpé (en garder pour mettre sur le dessus à la fin). Saler et poivrer le mélange (pas trop car les lardons sont assez salés). Verser le mélange sur la courge puis découper la bûche de chèvre en rondelles et mettre le reste du fromage râpé. Faire cuire 35 min au four, à 210°C (thermostat 7).

Remarques : Le fromage de chèvre peut être remplacé par un autre chèvre ayant beaucoup de goût.

Le FORFICULE ou PERCELe FORFICULE ou PERCELe FORFICULE ou PERCELe FORFICULE ou PERCE----OREILLESOREILLESOREILLESOREILLES (Forficula auricularia) !

(Dermaptère Forficulidae)

Sans crainte aucune .... .... serrez-lui la pince Intro ! Les forficules, ou "Perce-oreilles", font partie de ces petits animaux qui peuplent fréquemment nos jardins, et s'égarent à l'occasion dans nos habitations. Le plus souvent ils finissent par y échouer sous un pot de fleurs ou une jardinière, c'est-à-dire dans les rares endroits où le modernisme concède une humidité pour eux salvatrice.

Légende ...et réalité ! La bestiole fait également partie des petites frayeurs enfantines, qui souvent perdurent à un âge qui n'est plus de mise, car le nom très évocateur de perce-oreilles laisse évidemment augurer du pire et incite à une prudente réserve. Bien entendu cette crainte est parfaitement injustifiée, aucune oreille n'ayant jamais souffert des soi-disant redoutables pinces.

Exposition Le camélia doit être planté à la mi-ombre. Il ne supporte ni le soleil direct en permanence, ni les fortes chaleurs.

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Concernant l'origine de cette curieuse appellation de perce oreilles il est souvent avancé une possible analogie de forme entre l'appendice caudal du mâle (ci-dessous) et l'instrument utilisé à cet effet par les bijoutiers d'antan. Pour ma part il me paraît plus vraisemblable d'y voir une relation avec des oreilles qui n'ont rien d'humaines. De fait il n'est pas rare de trouver la bestiole au cœur de pêches à peine entrouvertes par la maturité, d'où l'impression de percement du fruit. La croyance populaire a fait le reste, sachant que les moitiés de ces fruits sont fréquemment appelées des "oreilles", ou encore des "oreillons" pour l'abricot. Accessoirement vous noterez que l'on doit dire "une" forficule, mais que la plupart des entomologistes (moi le premier !) "Masculinisent" couramment la bestiole. En fait le genre de toute bestiole est déterminé par la terminaison de son appellation latine, autrement dit par sa déclinaison ... et celles en "a" ou "ae" sont du genre féminin .... CQFD !

à gauche: couple (mâle en haut) de Forficula auricularia , l'espèce la plus typique et la plus répandue; au centre et à droite: détail des fameuses pinces (= "cerques"). Très développées et arquées chez le mâle (centre), plus petites et rectilignes chez la femelle (droite).

Présentation : Les forficules sont des Orthoptères au sens large de la définition, mais le terme de Dermaptère est à la fois plus restrictif, plus approprié, et plus usité. Les espèces françaises avoisinent la vingtaine, et la plus connue d'entre-elles est le Forficula auricularia .

Le " Perce-oreilles" commun (Forficula auricularia).

à gauche: femelle; au centre & à droite: mâles

Bien à l'abri dans un creux d'écorce...ensemble, et femelle isolée ! Ces insectes sont fondamentalement végétariens, mais ils apprécient volontiers un extra carné, au demeurant mort ou vif, et à l'occasion un zeste de cannibalisme peut agrémenter le tout. Certaines espèces sont plus ou moins ubiquistes, à l'instar d'auricularia, mais d'autres sont nettement plus sélectives, comme Labidura riparia. Nous ajouterons que le forficule est nocturne, qu'il redoute la sécheresse, et que sa morphologie le rend apte à s'insinuer dans la moindre fissure ou anfractuosité. Bon nombre de forficules sont aptères, mais notre auricularia déroge à la règle. On peut même dire qu'il illustre parfaitement la très curieuse plicature alaire des forficules. De fait, et vu la petitesse des élytres protecteurs, l'aile membraneuse se replie selon un processus digne de l'Origami (art traditionnel japonais du pliage papier). Sans entrer dans le détail des très complexes articulations, disons que l'aile est globalement repliée en "N", et en éventail pour la partie distale.

à gauche: au repos, l’aile (vert) déborde sensiblement de l’élytre (rouge); à droite: l'aile (vert) telle qu'elle est repliée sous l'élytre, et l'aile totalement déployée. Vous noterez la petitesse des élytres, et surtout la double plicature de l'aile: d'abord repliée en "N", elle se déploie ensuite à la manière d'un éventail (nervures radiales bien visibles sur l'agrandissement). Zoologiquement parlant les forficules sont considérés comme des insectes primitifs, mais par ailleurs ils font preuve d'un instinct maternel extrêmement développé. C'est là leur particularité essentielle et pour l'illustrer nous prendrons le cas du très classique auricularia. Au début de l'automne ces forficules tendent à se regrouper et, il s'ensuit une période où les approches sexuelles semblent pouvoir se multiplier, et quand les conditions climatiques le permettent les couples formés sont susceptible de se reproduire. Dans le cas contraire ils hivernent et dès les premiers beaux jours de février-mars ils nidifient au sein de logettes aménagées sous les pierres, les écorces déhiscentes, les mousses, les bois tombés, etc....l'essentiel se résumant à la présence d'une forte humidité. Ponte & incubation : La ponte (ci-dessous) est assez modeste, de l'ordre d'une trentaine d'œufs en moyenne, et pour être menée à bien elle nécessite des soins aussi vigilants que constants. Le confinement et la forte humidité favorisent en effet l'apparition de moisissures particulièrement néfastes, et par ailleurs on ne peut exclure une certaine fragilité de l'œuf, même si la "coque" semble plutôt coriace. C'est la femelle, et elle seule, qui va se claquemurer et assumer les soins nécessaires durant toute l'incubation, et elle ira même largement au-delà en l'attente que sa progéniture parvienne à l'autonomie voulue. Cela dit n'en déduisez pas que le mâle joue les matchos, car une fois le "devoir accompli" il s'est généralement vu jeté dehors et prié d'aller voir ailleurs. Concrètement notre captive volontaire, va "lécher" sa ponte en quasi permanence. Chaque œuf le sera véritablement sur toutes les coutures, et au besoin la ponte sera déplacée, puis les œufs soigneusement regroupés après nettoyage.

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Pontes de "perce-oreille" .... ....sous morceaux d'écorce !

gros... ...plans ! à gauche: œufs frais pondus; au centre: œufs "avancés"; à droite: œufs proches de l'éclosion (yeux des larves visibles).

Vous noterez l'éclaircissement des œufs, et l'augmentation de leur volume, au cours du développement embryonnaire. Vous noterez également que ces œufs, comme ces forficules naissants, ont été rendus à leur "maman" après photo !

Naissance & vie larvaire : Compte tenu des dates de pontes, mais aussi des conditions météo du lieu et du moment, les soins aux œufs peuvent se prolonger très nettement au-delà du mois, et l'expérimentation montre que l'abnégation de la femelle peut aller jusqu'à la mort. A cela s'ajoute évidemment les soins nécessités par les larvules non autonomes, et dès lors vous comprendrez tout le "dévouement" maternel de cet insecte.

nichées..... ....naissantes ! Vous noterez que les exemplaires blancs, et donc non encore pigmentés, viennent tout juste d'éclore !

le premier..... .... repas ! Très vite la mère met de menues parcelles de nourriture à disposition de sa progéniture.

Présentement il s'agissait de laitue, et sur les clichés du centre et de droite les bedaines "verdoyantes" en attestent ! Pour info .... Le forficule des rivages ! Le Labidura riparia (ci-dessous), communément appelé "forficule des rivages", est la plus grande espèce de notre faune, et elle promène ses presque 3 cm au bord des eaux sablonneuses, et le plus souvent marines. Ses exigences écologiques, et sa localisation (notamment en milieu maritime), rendent l'espèce très vulnérable, d'où une régression qui ne cesse de s'accentuer. L’urbanisation, et la sur fréquentation des côtes sablonneuses (sans parler du nettoyage mécanisé des plages), en sont évidemment les principales raisons.

Le Labidura riparia ou "Perce-oreilles des rivages"

de gauche à droite: 1)- couple; 2)- femelle; 3)- mâle; 4)- femelle; 5)- mâle.

Mâles en position de défense, et détail des "pinces" (= "cerques", = "forceps")

(noter leur grand développement ) Pour conclure.... Le forficule, et notamment auricularia, passe pour une espèce nuisible, mais sauf à véritablement pulluler je pense que cette mauvaise réputation est exagérée d'autant que la bestiole sait se rendre utile (en s'attaquant par exemple aux colonies de pucerons). Il est vrai que le négatif est toujours plus visible et qu'à titre d'exemple il n'est pas forcément agréable de voir l'insecte surgir du fruit que l'on croque, de la salade que l'on nettoie, ou des fleurs que l'on vient de cueillir. Cela étant le forficule se fait nettement moins commun que par le passé et les chances de le rencontrer dans nos jardins s'amenuisent au prorata des biocides répandus dans notre environnement. Certains s'en féliciteront, et d'autres le regretteront. Je suis de ces derniers, et l'anecdote ci-dessous permettra de mieux le comprendre.

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Galettes de pommes de terre Plat principal - Facile - Bon marché Temps de préparation : 20 minutes Temps de cuisson : 20 minutes Ingrédients (pour 6 personnes) : - 6 grosses pommes de terre - 2 cuillères à soupe rases de farine - 1 œuf - 2 oignons - 1 botte de ciboulette - huile Préparation de la recette : Epluchez et lavez les pommes de terre. Râpez-les très finement avec les oignons. Enlevez l'eau en pressant dans les mains. Mettez-les dans une terrine. Ajoutez sel, poivre, farine, l'œuf, ainsi que la ciboulette ciselée. Façonnez à la main des galettes de 1 cm d'épaisseur avec cette préparation. Faites frire à l'huile des deux côtés, dans une poêle bien chaude, 10 minutes de chaque côté.

LE MOIS LUNAIRE D’APRES ALAIN CAMBOULIVE VEGETALYS 2016 est la onzième édition de la foire

d’automne organisée par notre association.

Venez nombreux à notre stand qui sera situé dans la

cour de la salle d’exposition sur la place du Trépadé.

Un pot de l’amitié sera servi vers les 12 h 30

A bientôt.