Watch Your Time Europe 2011 - Version francaise
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SUPPLÉMENT AU MONDE N° 20 287 DATÉ JEUDI 14 AVRIL 2011. RÉALISÉ
PA R L ES ÉD I T I O N S T E M P S I N T ER N AT I O N A L . N E P EU T Ê T R E V EN D U
SÉPARÉMENT. COMMISSION PARITAIRE N° 0712C 81975 – ISSN 0395-2037.
LA RÉDACTION DU MONDE N’A PAS PRIS PART À LA RÉALISATION DE CE
MAGAZINE. * D E S M O N T R E S D A N S L ’A I R D U T E M P S .
ÉD IT ION EUROPÉENNE 2011
S P É C I A L M O N T R E S
*
RUBRIQUE WATCH YOUR TIME 7
11 FOCUS
HUBLOT, JEAN-CLAUDE « MAGIC » BIVER
13 ÉDITORIAL
LES ARBRES ET LE TEMPS
16 FOCUS
MONTBLANC, UN TRAVAIL D’ARTISTE
20 FOCUS
JAEGER-LECOULTRE, LES 80 ANS DE LA REVERSO
22 FOCUS
BAUME & MERCIER, NOUVELLE VAGUE
_______________
28 CLASSIQUE
VOYAGES EN ITALIE
PIERRE MAILLARD
36 JOAILLERIE
INVITATION AU VOYAGE
PAOLO DE VECCHI
42 SPORT
LA CONQUÊTE DE L’ANNAPURNA
VINCENT DAVEAU
48 PLONGÉE
VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS
JEAN-PHILIPPE ARM
54 ASTRONOMIQUE
VOYAGE EN ORIENT
PALOMA RECIO
_______________
59 FOCUS
PIAGET, RÉGIME MINCEUR
60 FOCUS
ZENITH, RETOUR AUX SOURCES
_______________
62 COMPLICATIONS
LE PÈLERIN DE COMPOSTELLE
PETER BRAUN
_______________
66 FOCUS
TAG HEUER, TOP CHRONO
ÉDITEUR-FONDATEUR CHRISTIAN LLAVALL-UBACH
DIRECTEUR GÉNÉRAL ISABELLE BOUDRINGHIN
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ERIC DUMATIN
RÉDACTION EN CHEF CHRISTOPHE ROULET
RÉDACTION PETER BRAUN (ALLEMAGNE), CHRISTOPHE CACHERA
(FRANCE), VINCENT DAVEAU (FRANCE), JEAN-PHILIPPE ARM (SUISSE),
PAOLO DE VECCHI (ITALIE), PIERRE MAILLARD (SUISSE), PALOMA RECIO
(ESPAGNE) ADAPTATIONS PETER BRAUN, SOPHIE COURGEON,
SANDRA PETCH, GIAN POZZY, PALOMA RECIO, PAOLO DE VECCHI,
RITA IANNICIELLO & LANGUAGE CONSULTING MILANO
PHOTOGRAPHE KENJI TOMA DIRECTION ARTISTIQUE
VINCENT FESSELET, LA FONDERIE, GENÈVE
PHOTOGRAVURE BOMBIE, GENÈVE, IMPRIMÉ EN U.E.
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES RÉGIES PUBLICITAIRES
DU GROUPE LE MONDE CORINNE MREJEN
DIRECTRICE COMMERCIALE LE MONDE PUBLICITÉ MICHAËLLE GOFFAUX
DIRECTEUR DE LA PUBLICITÉ INTERNATIONALE
LE MONDE PUBLICITÉ FRÉDÉRIC MEIXNER
LA REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, DE TOUT MATÉRIEL PUBLIÉ
DANS WATCH YOUR TIME EST RIGOUREUSEMENT INTERDITE.
TOUS DROITS RÉSERVÉS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.
S P É C I A L M O N T R E S
WATCH YOUR TIME
SUPPLÉMENT GRATUIT DATÉ JEUDI 14 AVRIL 2011.
CONÇU PAR LES ÉDITIONS TEMPS INTERNATIONAL.
LES JOURNALISTES DU MONDE N’ONT PAS PRIS PART
À LA RÉALISATION DE CE MAGAZINE.
LE MONDE – 80, BD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 – TÉL. 01 57 28 39 00
FAX 01 57 28 21 21 – WWW.LEMONDE.FR
ÉDITION EUROPÉENNE 2011, DIFFUSÉE
SIMULTANÉMENT AVEC THE DAILY TELEGRAPH (U.K .),
EL MUNDO (ESPAGNE) , FRANKFURTER ALLGEMEINE
(ALLEMAGNE), IL SOLE 24 ORE (ITALIE)
COUVERTURE ET DOUBLES PAGES © KENJI TOMA
MODELS ALAINA RACHEL SMITH
IVORY ROSE (@NEXT)
MAKEUP KYRIAKI SAVRANI POUR DIOR
@ FACTORY DOWNTOWN AGENCY
BACKGROUND PHOTOS YUJI OBOSHI
ASSISTANT MOE SEKIYA
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DE MARCHE LINÉAIRE.
Kenji Toma a entamé des études de
photographie à l’Ecole professionnelle de
Tokyo. Son diplôme en poche en 1978, il
commence par travailler comme assistant
photographe pour des magazines de
mode avant de se lancer en indépendant
à 30 ans. Un de ses premiers mandats, un
catalogue pour Matsuda, sera un énorme
succès. Le jeune photographe travaille alors
pour divers clients japonais, mais il ressent
déjà l’inexorable appel de New York.
Lors d’un voyage dans la « Big Apple » en
1990, Kenji Toma, son « book » sous le bras,
entre dans les bureaux du magazine Interview
et en ressort avec un mandat de huit pages.
C’est le début d’une aventure new-yorkaise
à temps plein. Une ville où il a installé
son studio en centrant son travail sur la
photographie conceptuelle de natures mortes,
un art dans lequel il excelle depuis lors.
KENJI TOMA
LE PHOTOGRAPHE KENJI TOMA
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Avril 1819, François Constantin se charge de l’expansion commerciale deVacheron Constantin à travers le monde. Lors d’un voyage en Italie, cevisionnaire édictera la devise de la société issue d’une lettre adressée à laManufacture : « faire mieux si possible, ce qui est toujours possible…».
Fidèle à cette devise et à l’esprit qui a forgé son histoire,Vacheron Constantin s’engage à repousser toujours les limites del’horlogerie afin d’offrir à ses clients le plus haut niveaud’exigence technique, esthétique et de finition.
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FOCUS WATCH YOUR TIME 11
L’homme est parcouru d’une énergie débordante
et communicatrice. Le chef d’entreprise cumule
les distinctions décernées par ses pairs. L’horloger
avance toujours là où personne ne l’attend. Résultat :
« Hublot est un miracle ! ».
Le parcours de Jean-Claude Biver pourra certainement
un jour faire l’objet d’un « case study » dans les écoles de
management pour les multiples succès enregistrés par les
entreprises dont il a conduit la destinée comme l’homme
qui a réussi trois fois. Avec Blancpain d’abord, racheté et
propulsé dans les territoires de la haute horlogerie aban-
donnés par la marque ; chez Omega ensuite, à laquelle il
donne une véritable envergure internationale ; avec Hublot
aujourd’hui, une Maison qu’il dirige depuis 2004, rachetée
par LVMH en 2008. Une société sur laquelle la crise du
subprime et les affres économiques qui en ont découlé
ont glissé comme de l’eau sur les plumes d’un canard.
Concrètement, cela veut dire que le chiffre d’affaires de
Hublot n’a cessé de croître au fi l des exercices. A titre
d’exemple, lors des fêtes de fi n d’année, la Maison a réalisé
en décembre dernier des ventes de CHF 25 millions, l’équi-
valent de ce qu’elle a enregistré sur l’ensemble de l’année
2004 quand Jean-Claude Biver l’a rejointe.
UNE MOISSON DE RÉCOMPENSES
Cette prodigieuse faculté de pousser les entreprises à
donner le meilleur d’elles-mêmes n’est évidemment pas
passée inaperçue. Jean-Claude Biver cumule ainsi les dis-
tinctions. En mars 2009, il était élu « Homme de l’Année »
par un comité de représentants de médias internationaux.
Une récompense qui n’a fait l’objet d’aucune discussion,
tant les membres du jury étaient unanimes sur son lauréat.
L’intelligence stratégique d’un personnage hors norme, la
disponibilité d’un chef d’entreprise pourtant toujours en
mouvement, le courage d’aller de l’avant sans oublier de se
remettre en cause sont quelques-unes des qualités mises
en exergue auprès de ce magnifi que raconteur d’histoires,
capable de créer de véritables épopées horlogères.
L’année suivante, Hublot gagnait le prestigieux « Walpole
Awards for Excellence » en tant que « Meilleure marque
de luxe internationale » pour l’année 2010. Une année qui
voyait également Jean-Claude Biver recevoir le fameux
Prix Gaïa pour « l’ensemble de sa carrière et sa qualité
d’homme d’affaires visionnaire et de génie du marketing ».
Il le dit d’ailleurs lui-même : « Ce qui m’a stimulé, c’est le
désir de relancer une petite marque avec peu de moyens
et de remettre en pratique la guérilla marketing. »
HUBLOT FAIT FEU DE TOUS BORDS
En matière de marketing force est en effet de constater
que l’homme ne manque pas de ressources. Toujours en
avance d’une idée, Jean-Claude Biver investit des uni-
vers certes les plus disparates mais toujours porteurs : du
ski avec Bode Miller, triple champion olympique, à la voile
avec la Coupe de l’America, de la musique avec Depeche
Mode au sport automobile en tant que partenaire offi ciel
de la Formule 1. Un de ses derniers coups d’éclat : l’en-
tente conclue avec la Fédération International de Football
Association (FIFA) donnant à Hublot le statut de montre
offi cielle et de chronométreur du « Mundial ». Les 700 mil-
lions de téléspectateurs qui ont suivi la Coupe du monde
en Afrique du Sud n’ont ainsi pas pu manquer les panneaux
Hublot tenus par les arbitres de touche. En 2014 au Brésil,
Hublot sera à nouveau au rendez-vous. « Nos clients sont
partout, il est donc de notre devoir d’être partout », résume
sobrement Jean-Claude Biver.
D’un point de vue horloger, même montée en puissance.
Après avoir développé son propre « mouvement » maison,
le calibre Unico désormais produit au sein de la nouvelle
manufacture fraîchement construite, Hublot a repris le
parc machines et une partie des collaborateurs de BNB,
entreprise spécialisée dans le développement de calibres
à grandes complications, partenaire de longue date de la
Maison. Une étape « cruciale » pour la marque, selon les
termes de Jean-Claude Biver, permettant aujourd’hui à
Hublot de développer à l’interne l’ensemble de ses mou-
vements haute horlogerie et toutes les grandes compli-
cations. Après la Big Bang, la King Power et la Classic
Fusion, la Maison annonce ainsi une quatrième ligne de
montres baptisée Masterpiece qui risque bien de réserver
d’autres surprises de taille. Conclusion de Jean-Claude
Biver : « Hublot, c’est un miracle ! Je ne peux pas dire autre
chose. Si cela marche aussi bien, c’est simplement parce
que nous faisons les choses justes et que nous nous don-
nons tous à fond. » E.D.
jean-claude
« magic » biver
HUBLOT BIG BANG GREENGO CHRONOGRAPHE. ROGER MOORE,
ELISABETH TAYLOR, LA PRINCESSE DIANA, MICHAEL JACKSON, PRINCE
RAINIER ET GRACE KELLY… LA LISTE POURRAIT ÊTRE SANS FIN TANT
L’HISTOIRE DU GREENGO, LE MYTHIQUE NIGHT-CLUB DU GSTAAD PALACE,
EST INTIMEMENT LIÉE À LA RENOMMÉE MONDIALE DE LA STATION SUISSE.
POUR CÉLÉBRER LE 40ème ANNIVERSAIRE DU GREENGO, HUBLOT CRÉE UNE
BIG BANG CHRONOGRAPHE AUX COULEURS DU CLUB SUR UNE BASE BLACK
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DANS LA MASSE D’OR EN FUSION.
JEAN-CLAUDE BIVER,
CEO DE HUBLOT
PHOTO © FRED MERZ
ÉDITORIAL WATCH YOUR TIME 13
Versailles, c’est aussi un domaine où travaillent des corporations d’arti-
sans-artistes. Versailles a été durant 150 ans le siège du pouvoir, jusqu’à ce
6 octobre 1789, date à laquelle la famille royale est partie pour Paris.
Abandonné, pillé, dévasté, Versailles a retrouvé depuis quelques décennies
ses fastes d’antan, grâce à la volonté des différents gouvernants ainsi qu’à
la générosité de mécènes qui contribuent pleinement à rendre à ce lieu
unique sa magnifi cence. Aujourd’hui symbole d’une monarchie disparue, le
château et les jardins peuvent paraître fi gés, incapables de s’extraire d’une
période qui lui fut pourtant fatale.
Dans les jardins toutefois, la vie continue de s’exprimer. De vieux arbres
témoignent toujours d’une époque bénie où des armées de jardiniers plan-
taient par milliers chênes, hêtres ou charmes. Les hommes de la terre ne
sont plus, mais les végétaux dans le jardin croissent encore. Pour long-
temps. Sous le règne du Roi-Soleil, Jean de la Fontaine, le grand fabuliste,
aimait se promener dans les jardins du château de Versailles. Il observait
avec attention et intérêt le travail des jardiniers. De retour d’une promenade,
il se saisit de la plume qu’il maniait avec tant de talent pour écrire:
QUE CE QU’ILS ONT PLANTÉ VIVE MILLE ANS ET PLUS.
Notre homme n’avait pas tort. L’espérance de vie des végétaux est telle
qu’elle peut parfois nous étonner. Il a été découvert dans le nord de la
Norvège un bosquet de pins vieux de 8500 ans. Non loin du Grand Trianon
vit un vieux chêne. Les botanistes l’ont baptisé Quercus robur. Il est né en
1683 et conserve en lui le souvenir des monarques qui se sont succédé.
Partie intégrante du domaine, il se distingue par son ancienneté.
Il est de bon ton pour les spécialistes de tout crin de parler d’époque à
Versailles. S’il est vrai que dans les villes et les villages, l’unité de temps est
le plus souvent l’heure ou la journée… à Versailles le siècle est roi.
Le mobilier, les peintures ou les sculptures datent de Louis XV ou de l’Em-
pire, tandis que notre arbre est « simplement » âgé de quelque 400 ans.
L’arbre indique à qui prend un moment pour le regarder le temps qu’il fait, il
précise la saison et la chute de ses fruits nous annonce l’arrivée prochaine
de l’hiver. Comme une pendule, il rythme la vie du parc et communique au
jardinier les éléments du temps à venir, certes, mais aussi et surtout du
temps passé. Même après sa mort, la coupe de son bois fournit de pré-
cieuses informations sur le climat, le froid ou la pluie.
Les jardiniers d’aujourd’hui savent que ce chêne vénérable est plus qu’un
monument historique fait de sève et de bois : l’arbre, les arbres sont le temps.
Alain Baraton,
en mémoire de
Christian Llavall-Ubach,
Editeur-Fondateur
Alain Baraton est
jardinier. Jardinier, pas
« paysagiste » comme
le voudrait la mode des
appellations pompeuses.
Et il a toutes les raisons
du monde d’être fi er de
son métier de jardinier.
A 53 ans, Alain Baraton
est jardinier en chef du
Domaine National de Trianon, du Grand Parc de Versailles
et du Domaine National de Marly depuis presque 30 ans.
Sous l’Ancien Régime, il aurait été Jardinier du Roy…
Alain Baraton est aussi écrivain : il a publié une bonne
douzaine d’ouvrages et travaille à deux parutions
prochaines. Il collabore à des revues. Les auditeurs de
France Inter sont devenus accros à ses chroniques « La
main verte » diffusées chaque matin du week-end.
Alain Baraton est avant tout un amoureux. Amoureux des
plantes. Amoureux des fl eurs. Amoureux des châteaux.
Amoureux de l’Histoire. Amoureux de l’amour. Cet
épicurien possède aussi la sagesse de ceux qui comptent
en saisons. Et il aime partager son art du temps.
Le château du Petit Trianon,
au cœur du domaine natio-
nal de Versailles, a été res-
tauré par la volonté du
regretté Nicolas G. Hayek.
Grâce à la société Montres
Breguet, mécène du minis-
tère français de la Culture et
de la Communication, le Petit
Trianon rénové est à nouveau
ouvert au public depuis 2008.
Ce n’est pas un hasard. Breguet
était déjà horloger de la Cour
de France dès les années 1780
et fournisseur de la reine Marie-
Antoinette, qui affectionnait par-
ticulièrement les garde-temps…
BRÈVE
que ce chêne vénérable est plus qu’un
bach,
les arbres
et le tempsversailles, c´est un château voulu
par un roi, louis xiv. versailles, c´est
aujourd´hui un musée extraordinaire tout
entier dédié aux arts et à la culture.
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16 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE16 WATCH YOUR TIME FOCUS
En quinze ans, Montblanc s’est forgé une solide
réputation dans l’art de la mesure du temps. Grâce
à une approche qualitative identique à celle adoptée
pour ses instruments d’écriture, la Maison s’installe
aujourd’hui dans la haute horlogerie.
A la question de savoir comment Lutz Bethge, président et
CEO de Montblanc (Groupe Richemont), décrit les activi-
tés horlogères de la Maison en quelques mots, la réponse
fuse : « Il s’agit d’une marque intemporelle dont les montres
sont le refl et d’une démarche de manufacture et d’artisa-
nat. Quand nous avons débuté nos activités horlogères, il y
a une quinzaine d’années, il n’était pas question que notre
offre n’ait pas le même niveau qualitatif que nos instru-
ments d’écriture. En d’autres termes, nous ne pouvions pas
nous permettre de décevoir les attentes de nos clients. Ce
leitmotiv nous a guidés dès le début, avec comme objectif
une montée en gamme progressive qui aboutit aujourd’hui
à des pièces comme la Métamorphosis ou le Tourbillon
Bi-Cylindrique à double spiral présenté cette année. »
LES 190 ANS DU CHRONOGRAPHE
Le rachat en 2006 par le groupe Richemont de la manu-
facture Minerva à Villeret, une entreprise fondée en 1858
désormais rattachée à Montblanc, n’est pas étranger à
cette incursion de plus en plus marquée dans la haute
horlogerie. « Les garde-temps qui sortent de nos ate-
liers à Villeret, des garde-temps pour connaisseurs et
collectionneurs, ont confi rmé la légitimité horlogère de
Montblanc, poursuit Lutz Bethge. Cette catégorie de
montre est d’ailleurs celle qui enregistre la plus forte crois-
sance. Après dix ans de progression ininterrompue dans
le domaine de la montre et vu son potentiel au sein de la
Maison, nous pensons que dans les cinq à dix ans, l’horlo-
gerie sera notre premier segment de produits devant les
instruments d’écriture. »
Les collections présentées lors du dernier Salon
International de la Haute Horlogerie viennent parfaite-
ment confi rmer ces dires. Collections qui font la part belle
à l’une des complications les plus prisées des amateurs de
belles mécaniques : le chronographe. D’autant que chez
Montblanc, parmi les dix meilleures ventes de produits
horlogers, neuf d’entre elles sont précisément des chro-
nographes. Autant dire une spécialité de la Maison qui, en
cette année 2011, saisit l’occasion de célébrer les 190 ans
de son invention par Nicolas Rieussec, un maître horloger
dont le nom s’affi che sur une des collections phare de la
marque trois ans seulement après son lancement.
MONTBLANC REVISITE L’HISTOIRE
« A l’origine le chronographe était un instrument d’écriture
du temps et c’est en ces termes que Nicolas Rieussec
l’inaugura lors d’une course de chevaux en 1821. Il était
constitué d’une boîte en bois dotée d’un mouvement de
montre qui entraînait deux cadrans en émail blanc gradués
pour les secondes et minutes au-dessus desquels était
fi xée une aiguille enduite d’encre. A chaque fois qu’un che-
val franchissait la ligne d’arrivée, le chronométreur action-
nait un poussoir forçant les aiguilles à laisser de petites
marques d’encre sur les cadrans. Nicolas Rieussec avait
trouvé le moyen de calculer de manière fi able les temps
de course de chaque cheval et les intervalles les séparant
sur la ligne d’arrivée. »
Autant pour l’histoire que Montblanc revisite aujourd’hui
au sein de ses diverses gammes horlogères. A commen-
cer par un chronographe Nicolas Rieussec édition anniver-
saire limitée (calibre de manufacture MB R110). Comme
ses prédécesseurs, ce garde-temps respecte les codes de
la collection où ce sont les disques des secondes et des
minutes du chronographe qui tournent au-dessous d’ai-
guilles fi xes, et non l’inverse. Dans le même ordre d’idée,
la marque complète ses TimeWalker d’un chronographe
Twinfl y disposant d’un double fl yback et fonctions du chro-
nographe disposées au centre permettant l’affi chage d’un
deuxième fuseau horaire à 12 h. La collection Villeret 1858,
enfi n, s’enrichit du nouveau Vintage Pulsographe, chro-
nographe monopoussoir (calibre MB M13.21) au cadran
à l’émail grand feu dans l’exacte tradition des modèles
datant des années 30. Le tout est couronné par un chrono-
graphe de table, l’Horological TimeWriter Nicolas Rieussec
à la mesure des ambitions de Montblanc.
Christophe Roulet
un travail
dartisteMONTBLANC HOROLOGICAL TIMEWRITER NICOLAS
RIEUSSEC. EN 2011, MONTBLANC CÉLÈBRE LA NAISSANCE
DU CHRONOGRAPHE INVENTÉ ET UTILISÉ POUR LA PREMIÈRE
FOIS PAR NICOLAS RIEUSSEC EN 1821. CETTE COMMÉMORATION PREND
NOTAMMENT LA FORME DE L’HOROLOGICAL TIMEWRITER NICOLAS RIEUSSEC.
CE CHRONOGRAPHE DE TABLE ÉDITÉ EN 19 EXEMPLAIRES POSSÈDE UN
MOUVEMENT DÉDIÉ À L’ INDICATION DE L’HEURE, UN CHRONOGRAPHE ANIMÉ PAR
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20 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE20 WATCH YOUR TIME FOCUS
Icône absolue de la marque, la Reverso a fait son
apparition sur les terrains de polo en 1931. Pour
Jaeger-LeCoultre, c’est l’occasion rêvée de faire hon-
neur à un modèle qui n’a pas pris une ride en 80 ans
d’histoire.
« Certaines légendes puisent leur force dans leur ancien-
neté. Figées par le temps, défi nitivement immobiles, elles
ne se racontent qu’au passé. Mais, parfois, la magie est
telle qu’un étrange phénomène se produit : la légende vit,
respire, se transforme, embellit, tout en conservant son
aura. » C’est toute l’histoire de la Reverso que résume ainsi
Jérôme Lambert, CEO de Jaeger-LeCoultre, un modèle
qui incarne parfaitement des valeurs de haute horloge-
rie comme la fi nesse et l’élégance sans oublier que cette
icône de la marque a également été « habitée » par une
panoplie de complications à faire tourner la tête du plus
endurci des afi cionados.
L’ADN DE LA REVERSO
Faut-il encore rappeler la genèse
d’une montre créée pour les joueurs
de polos en Inde, lassés de briser leur
garde-temps lors des joutes sportives ?
L’histoire a déjà fait le tour de la pla-
nète tant le mécanisme développé
par Alfred Chauvot sur mandat de
Jacques-David LeCoultre s’est révélé
ingénieux, un mécanisme débouchant
sur une montre « susceptible de pivoter
sur elle-même en coulissant dans son
support », selon les termes du brevet
déposé en 1931. La Reverso était née,
aujourd’hui icône absolue de la marque qui lui rend honneur
à l’occasion de son 80ème anniversaire. Pour l’occasion, les
équipes de la manufacture du Sentier se sont penchées
sur l’ADN de ce garde-temps d’exception afi n de mieux
préparer cette « Année Reverso » de la Maison.
« Nos réfl exions nous ont permis de dégager quatre rai-
sons essentielles qui en font un modèle unique en son
genre, explique Claudio Menz, directeur marketing pro-
duits chez Jaeger-LeCoultre. La première tient au fait qu’il
a été conçu selon la règle du nombre d’or, déjà bien connu
dans l’Antiquité grecque. En second, grâce à la longévité
de la manufacture, le bébé a pu se développer harmonieu-
sement à travers les âges. Troisièmement, il faut citer l’in-
novation déjà à la base de la Reverso et dont le principe
même offre des opportunités extraordinaires d’animation
des deux faces de la montre en termes de complications
horlogères. La dernière se résume à la personnalisation
des pièces, encore une fois favorisée par le fait qu’une des
deux faces peut représenter un terrain de prédilection pour
les métiers d’art. »
RÉPONSE À TOUT
C’est pour apporter une réponse à ces particularités que
les équipes de Jaeger-LeCoultre ont travaillé les modèles
de l’année. Un travail qui se traduit aujourd’hui par une
Grande Reverso Ultra Thin (calibre 822 de 2,94 mm
d’épaisseur) et une Grande Reverso Ultra Thin Tribute to
1931 qui expriment la personnalité même du modèle tout
en élégance et en simplicité avec heures et minutes mais
sans petite seconde. Même démarche empreinte de clas-
sicisme pour la Grande Reverso Lady Ultra Thin (calibre
846 à quartz, heures et minutes) qui se caractérise par son
brancard galbé et qui a déjà séduit Diane Kruger, ambas-
sadrice de la marque. Ces modèles animés des fonctions
horaires sur le recto laissent ainsi libre courts à l’imagina-
tion de leur propriétaire quant à la décoration de la deu-
xième face, pour laquelle Jaeger-LeCoultre propose une
vaste palette de techniques des plus simples aux plus
sophistiquées faisant appel aux métiers d’art comme la
gravure, la joaillerie, l’émaillage…
La Maison ne pouvait toutefois pas en rester là. La collec-
tion 2011 s’enrichit ainsi d’une Grande Reverso Duoface,
un garde-temps qui s’inscrit dans la lignée des compli-
cations utiles avec son double fuseau horaire, inspiré du
modèle original de 1994. Quant à la Reverso Répétition
Minutes à Rideau, elle fait honneur au savoir-faire incompa-
rable de la manufacture dans la maîtrise des grandes com-
plications avec son rideau fait de plus de 200 pièces qui,
lorsque coulissé du bout du doigt pour découvrir le méca-
nisme via un cadran squeletté, déclenche le mécanisme de
sonnerie pour lequel des timbres en alliage spécial ont été
développés, usinés d’une seule pièce. L’« Année Reverso »
s’est ouverte sous les meilleurs auspices.
E.D.
les 80 ans de
la reverso
JAEGER-LECOULTRE GRANDE REVERSO DUOFACE.
DEUX CADRANS POUR DEUX FUSEAUX HORAIRES. DE CETTE IDÉE NAQUIT EN
1994 LA REVERSO DUOFACE, RÉINVENTANT LA FONCTION GMT AVEC UN SEUL
MOUVEMENT POUR ACTIONNER DES AIGUILLES TOURNANT EN SENS INVERSE,
RÉGLABLES INDÉPENDAMMENT L’UNE DE L’AUTRE. LA NOUVELLE GRANDE
REVERSO DUOFACE SE CARACTÉRISE PAR SES DIMENSIONS GÉNÉREUSES
ET UN MEILLEUR CONFORT DE LECTURE. RÉGLABLE PAR LA COURONNE,
LE FUSEAU HORAIRE DE VOYAGE SE TROUVE SUR LA FACE AVANT. AFIN DE
CONSERVER LA PRÉCISION DES MINUTES ET DES SECONDES, LE RÉGLAGE
S’EFFECTUE PAR SAUTS D’UNE HEURE, LA DATE SUIVANT LE FUSEAU
HORAIRE EN SAUTANT AUSSI BIEN EN AVANT QU’EN ARRIÈRE.
DIANE KRUGER, AMBASSADRICE DE JAEGER-LECOULTRE.
LA RENCONTRE ENTRE DIANE KRUGER ET JAEGER-LECOULTRE ÉTAIT
ÉCRITE. DEPUIS TROIS ANS, LA MAISON A LE BONHEUR DE VOIR SES
MONTRES PORTÉES PAR LA STAR SUR LES PLUS PRESTIGIEUX TAPIS
ROUGES. EN 2011 COMMENCE L’AVENTURE DE LA TOUTE NOUVELLE
GRANDE REVERSO LADY ULTRA THIN, UNE MONTRE INÉDITE DONT DIANE
KRUGER EST TOUT NATURELLEMENT DEVENUE LA MARRAINE.
JAEGER-LECOULTRE REVERSO GRANDE COMPLICATION À TRIPTYQUE.
LE MODÈLE PROPOSE TROIS DIMENSIONS DU TEMPS. AU RECTO, TEMPS
CIVIL AVEC TOURBILLON ; AU VERSO, TEMPS SIDÉRAL AVEC CALENDRIER
ZODIACAL, CARTE DU CIEL, ÉQUATION DU TEMPS, LEVER ET COUCHER
DE SOLEIL ; DANS LE BRANCARD, TEMPS PERPÉTUEL AVEC CALENDRIER
PERPÉTUEL. 18 COMPLICATIONS.
JÉRÔME LAMBERT,
CEO DE JAEGER-LECOULTRE
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22 WATCH YOUR TIME FOCUS
Après 180 ans d’histoire, Baume & Mercier ouvre
un nouveau chapitre de sa saga en devenant le par-
tenaire des instants précieux de la vie. Nouveau
concept, nouvel univers : celui des bords de mer
comme les Hamptons sur Long Island, un endroit
où Gwyneth Paltrow, nouvelle ambassadrice de la
marque, y trouve la sérénité.
S’il est un stand que les visiteurs du Salon International
de la Haute Horlogerie n’ont pas pu manquer, c’est bien
celui de Baume & Mercier. Lumière vive et chaleureuse, de
celle qui inonde les plages sous un soleil printanier, décor
de littoral, transats face à la mer, la Maison a recréé cette
ambiance toujours saisissante pour l’homme face à l’océan.
Rien de fortuit dans la démarche. Baume & Mercier, qui
veut clairement écrire un nouveau chapitre de son histoire,
identifi e désormais son univers à celui des bords de mer
et à la douceur de vie qui lui est intimement liée. Comme
l’explique la Maison, cet art de vivre est « en parfaite cor-
respondance avec les valeurs authentiques de convivia-
lité, de partage, et de pérennité que véhicule Baume &
Mercier. Cette vision « lifestyle », recentrée sur les clients
de la marque, s’exprime à travers la famille, les amis, qui
forment ensemble la tribu des proches, le premier cercle
avec lequel chaque instant prend tout son sens ».
D’où la nouvelle épigraphe de Baume & Mercier : « life is
about moments », la vie est faite d’instants dont les plus
précieux « donnent au quotidien un supplément d’âme.
Le souvenir demeure, immortalisé à jamais par le garde-
temps ». Et pour bien ancrer cette nouvelle approche dans
la conscience collective des amateurs de belle horlogerie,
la Maison place les Hamptons sur Long Island (New York)
au centre de sa communication visuelle. Une invite à la
sagesse, un endroit « magique » entre ciel et mer où l’actrice
Gwyneth Paltrow, nouvelle ambassadrice de la marque,
passe des instants privilégiés dans sa propre demeure.
« Le motto de Baume & Mercier Life is about moments
correspond parfaitement à ma propre philosophie de vie,
expliquait-elle au dernier Salon International de la Haute
Horlogerie. C’est pourquoi j’ai accepté la proposition de la
marque lorsqu’elle m’a demandé de la représenter. »
ALAIN ZIMMERMANN À LA BARRE
Au niveau horloger, la politique produits a également été
entièrement revisitée sous la conduite d’Alain Zimmermann,
le nouveau CEO de Baume & Mercier depuis septembre
2009. Cet homme du sérail Richemont n’en est pas à sa
première campagne. Après avoir débuté sa carrière chez
L’Oréal, il rejoint Cartier en Allemagne puis à Paris en tant
que responsable du développement international des par-
fums de la marque. Il passe ensuite chez IWC dont il assu-
mera le marketing international avant de faire une incur-
sion dans la banque privée. Ses anciennes amours seront
toutefois plus fortes. Il reprend donc ses fonctions auprès
d’IWC pour conduire aujourd’hui la destinée de Baume &
Mercier. Fort de cette expérience, Alain Zimmermann a
pris son bâton de pèlerin et parcouru la planète horlogère
pendant un an afi n de présenter son nouveau concept et la
vision globale du projet. « Je me suis appuyé sur l’ADN de
la marque pour construire son futur », explique-t-il.
Résultat : pour ses collections 2011, Baume & Mercier a
concentré ses efforts sur ses deux gammes phares que
sont les Capeland et Linea, tout en proposant de nouvelles
interprétations dans la ligne Classima. Référence ultime
de la démarche : la mer, puissance apaisante qui invite à la
contemplation. Les modèles Linea, dont le premiers datent
des années 80, s’agrandissent et s’enrichissent de la date
et de la seconde sur la base des critères de féminité qui
ont fait son succès : glace bombée, forme toute en ron-
deur et lignes fl uides soulignées désormais par un biseau
au niveau de la boîte et du bracelet. Les pièces Capeland,
chronographe galbé aux accents rétro avec ses échelles
tachymètre, télémètre et sa glace bombée, s’adressent aux
amateurs d’élégance sportive qui peuvent également se
laisser séduire par la version chronographe fl yback dotée
du mouvement Bi-compax de Lajoux-Perret. Quant aux
Classima, conjugaison de classicisme et de modernité,
elles sont désormais proposées avec des mouvements
automatiques intégrant plusieurs fonctions et complica-
tions selon les modèles : double fuseau horaire, réserve
de marche, fond ouvert… Le nouveau chapitre de Baume
& Mercier est en pleine écriture.
E.D.
nouvelle
vague
GWYNETH PALTROW, AMBASSADRICE DE BAUME & MERCIER. AVEC SON CHIC
ET SA GRÂCE NATURELLE, GWYNETH PALTROW, NOUVELLE ÉGÉRIE
BAUME & MERCIER, INCARNE À LA PERFECTION L’ IMAGE DE L’HORLOGER.
BAUME & MERCIER CAPELAND CHRONOGRAPHE. INSPIRÉ D’UNE
PIÈCE HISTORIQUE DE 1948, LE CHRONOGRAPHE CAPELAND
SE DISTINGUE PAR LA BITONALITÉ DU CADRAN POUR UNE
ESTHÉTIQUE RAPPELANT LES MONTRES DES ANNÉES 50
AVEC SES ÉCHELLES TACHYMÈTRE ET TÉLÉMÈTRE.
MOUVEMENT AUTOMATIQUE (VALJOUX 7753),
ÉTANCHE À 50 M. BRACELET VEAU, CADRAN
ARDOISE, ANTHRACITE, CUIVRE, BRUN,
ARGENT, NOIR OU BLANC.
Après 180 ans d’histoire, Baume & Mercier ouvre
un nouveau chapitre de sa saga en devenant le par-
tenaire des instants précieux de la vie. Nouveau
concept nouvel univers : celui des bords de mer
la Maison place les Hamptons sur Long
au centre de sa communication visuel
sagesse, un endroit « magique » entre cie
Gwyneth Paltrow, nouvelle ambassadr
passe des instants privilégiés dans sa
« Le motto de Baume & Mercier Life is
correspond parfaitement à ma propre p
expliquait-elle au dernier Salon Internat
Horlogerie. C’est pourquoi j’ai accepté la
marque lorsqu’elle m’a demandé de la re
ALAIN ZIMMERMANN À LA BARRE
Au niveau horloger, la politique produits
entièrement revisitée sous la conduite d’A
BAUME & MERCIER CAPELAND CHRONOGRA
PIÈCE HISTORIQUE DE 1948, LE CHRONO
SE DISTINGUE PAR LA BITONALITÉ DU
ESTHÉTIQUE RAPPELANT LES MONT
AVEC SES ÉCHELLES TACHYMÈT
MOUVEMENT AUTOMATIQUE
ÉTANCHE À 50 M. BRACEL
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ALAIN ZIMMERMANN, CEO
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28 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE CLASSIQUE WATCH YOUR TIME 29
avez-vous quel est le premier sens attribué au mot « classique », un mot
apparu au milieu du XVIème siècle ? « Qui mérite d’être imité ». Rassurez-
vous, il ne s’agit là aucunement de « contrefaçon ». Non, « l’imitation » en que-
stion est à prendre dans son sens noble : qui mérite d’être pris comme
modèle. Et comment donc un objet devient-il ainsi un « modèle » ? Pourquoi
une production artistique devient-elle un « classique » dont il convient de
s’inspirer ?
La réponse est à la fois simple – un classique fait état avec évidence de
mesure, d’équilibre, de clarté – et complexe – n’est-on pas toujours le « clas-
sique » d’un autre ? Car « classique » ne veut pas dire figé, fixé pour toujours
dans des règles élaborées au passé. On ne naît pas forcément « clas-
sique », on peut aussi le devenir. Chaque époque crée et recrée ses pro-
pres classiques. Mais pour parvenir à ce statut encore faut-il faire preuve,
quelle que soit son expression propre, d’une forme identique de cohérence.
La cohérence la plus poussée possible entre la forme et la fonction. Une
sorte d’évidence qui dépasse le seul style pour toucher à… l’intemporel,
à l’universel.
RONDE À DEUX (OU TROIS) AIGUILLES
Demandez à un enfant de vous dessiner une montre. Il y a toutes les chan-
ces qu’il trace un simple cercle dans lequel il va faire figurer deux traits
pour les aiguilles et c’est tout. L’essence de la montre, à sa façon. La plus
simple et sans doute la plus belle et plus humaine, la plus intuitive expres-
sion du temps.
Mais pour atteindre ce statut « d’essence de la montre », encore faut-il
savoir tracer ce cercle parfait, dessiner ces deux minces aiguilles, sculpter
le galbe le plus fin du boîtier, accorder à la perfection les matières. C’est
un exercice bien plus complexe et ardu que ce que l’on imagine. Car dans
le « classicisme » tout est affaire de subtil équilibre. Un équilibre qui se règle
au centième de millimètre, un équilibre fait de l’interdépendance absolue
entre tout ce qui compose un garde-temps, des formes aux matériaux
© K
EN
JI
TO
MA
j aime les beaux paysages. ils font
quelquefois sur mon âme le même effet
qu´un archer bien manié sur un violon
sonore ; ils augmentent ma joie et rendent
le bonheur plus supportable »— stendhal
voyages
en
italie
s
VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES ARONDE 1954. CETTE NOUVELLE
VENUE DANS LA COLLECTION HISTORIQUES DE VACHERON CONSTANTIN S’INSPIRE
D’UN MODÈLE NÉ DANS L’EFFERVESCENCE DES ANNÉES D’APRÈS-GUERRE. SON CADRAN
GUILLOCHÉ EST UN HOMMAGE AUX MÉTIERS D’ART DÉFENDUS AVEC CONSTANCE PAR
LA MANUFACTURE. COMME TOUS LES MODÈLES DE CETTE COLLECTION, L’HISTORIQUES
ARONDE 1954 AUX LIGNES TRÈS ARCHITECTURÉES DE SON BOÎTIER EN OR ROSE 18 CARATS
EST L’OBJET D’UNE PRODUCTION LIMITÉE. CETTE MONTRE DE CARACTÈRE À L’ESPRIT
VINTAGE BAT AU RYTHME DU CALIBRE 1400 AS, MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE
MANUEL DÉVELOPPÉ ET MANUFACTURÉ PAR VACHERON CONSTANTIN. BATTANT À LA
FRÉQUENCE DE 4 HZ (28’800 ALTERNANCES/HEURE), IL DISPOSE D’UNE RÉSERVE DE MARCHE
D’ENVIRON 40 HEURES. ESTAMPILLÉ DU PRESTIGIEUX POINÇON DE GENÈVE, CE MOUVEMENT
AUX FINITIONS SOIGNÉES AFFICHE LES HEURES, LES MINUTES ET LA PETITE SECONDE
DANS UN COMPTEUR RECTANGULAIRE À 6 H.
«
--o------- pierre maillard
DEVENIR UN CLASSIQUE
Mais il arrive parfois qu’un « classique » ne naisse pas d’une séculaire maturation mais s’impose
tout à coup par la rupture stylistique qu’il provoque. Dans l’histoire horlogère, le début du XXème
siècle a ainsi vu naître comme par irruption quelques garde-temps qui sont aussitôt devenus des
classiques incontestés. D’aucuns diraient des « icônes » horlogères : la Tank de Cartier (1919)
l’Oyster de Rolex (1926) la Reverso de Jaeger-LeCoultre (1931). Trois exemples de montres
devenues de grands classiques, stylistiquement très différentes l’une de l’autre mais toutes
trois immédiatement reconnaissables. Trois montres qui ont pour point commun non seulement
d’être encore aujourd’hui en pleine production (nulle autre activité que l’horlogerie ne propose
ainsi des objets nés il y a des décennies) mais d’être devenues des classiques du fait précisé-
ment de leur différence radicale d’avec ce qui les entourait à leur naissance.
Que cette différence soit purement stylistique – comme dans le cas de la Tank s’inspirant pour
la première fois d’engins militaires – ou également technique – comme pour l’Oyster, première
montre étanche à l’eau et à la poussière, ou pour la Reverso, première montre à retournement
– elle a été aussitôt acceptée et adoptée grâce à sa cohérence expressive. En
d’autres termes, pour devenir un classique, les mêmes règles s’appliquent tou-
jours : nulle ornementation gratuite, nulle forme qui ne corresponde pas étroi-
tement à une fonction, l’utilité mêlée à l’élégance, la beauté liée à l’ergonomie,
la prime donnée à la lisibilité. Car tout classique doit répondre parfaitement à
son usage. « L’éternité » est à ce prix.
en passant par le mouvement. Qu’une couronne soit légèrement trop grande ou une lunette
un peu trop épaisse, que la limpidité d’un cadran d’émail soit légèrement troublée ou que les
aiguilles soient un peu trop renflées et le précieux équilibre « classique » n’est plus là. Mais que
tout s’accorde parfaitement, que taille, épaisseur, matières, lignes, formes et mouvement se
répondent harmonieusement – c’est-à-dire avec évidence – et nous sommes dès lors en pré-
sence d’un « classique ». Un vrai.
Parvenir à ce degré d’évidence classique nécessite une culture et un savoir-faire particuliers.
Tous les artistes le savent : faire simple est souvent bien plus complexe que faire compliqué.
Ôter, retrancher, soustraire est une opération plus difficile qu’ajouter, empiler, accumuler.
Ici, le classicisme est une école de la sensibilité. C’est le résultat d’une longue maturation
des savoir-faire, c’est le fruit d’une véritable culture qui ne s’improvise pas mais s’acquiert et
s’approfondit au fil des décennies. Nul hasard donc si les plus « classiques » des classiques hor-
logers sont issus des manufactures les plus établies et les plus anciennes, Vacheron Constantin
(1755), Patek Philippe (1839), Piaget (1874) ou Audemars Piguet (1875), qui toutes osent pro-
poser leur interprétation du temps dans sa plus pure et plus sobre expression : un cercle, une
ellipse d’or, deux aiguilles, éventuellement une petite seconde, un profil extra-plat, une simple
couronne, le tout sur un bracelet cuir. Quoi de plus simple, quoi de plus beau !
30 WATCH YOUR TIME CLASSIQUE
CLASSIQUES DU XXIème SIÈCLE
Plus près de nous, l’horlogerie crée-t-elle toujours des « classiques » demanderez-
vous ? Et si oui, en quoi diffèrent-ils des « classiques » précédents ? Et en quoi leur
ressemblent-t-ils ?
Il est toujours plus facile de juger du statut d’un objet avec le recul des ans. Mais on
peut néanmoins affirmer que ce nouveau siècle a déjà vu au cours de ses dix premières années
la naissance de garde-temps qui s’imposent avec évidence au titre de nouveaux classiques.
L’an 2000 a ainsi vu l’arrivée conjointe de la J12 de Chanel et de la RM 001-1 de Richard Mille.
Deux exemples de montres également en rupture avec leur temps – ou au contraire, deux
montres exprimant pleinement et rigoureusement leur époque en la transcendant – qui ont su
ouvrir de nouvelles voies expressives dans le champ horloger. Pour la J12 de Chanel, c’est le
fait d’avoir porté la céramique au rang de matière précieuse et pour Richard Mille, c’est le fait
d’avoir exprimé avec rationalité et radicalité la technicité foncière de l’horlogerie. On est bien
loin, direz-vous, de la montre ronde, pure, essentielle. Et pourtant, on est dans une forme de
classicisme. Car ce sont deux exemples qui, parmi d’autres, posent avec mesure et équilibre,
vertus ô combien classiques, les bases de l’évolution horlogère des prochaines décennies.
Peut-être est-ce là une autre définition de ce qui est « classique » et de ce qui ne l’est pas : un
« classique » se reconnaît à son avant et à son après. Avant son apparition, le paysage était dif-
férent. Dès lors qu’un classique est apparu, rien ne sera plus comme avant.
montre
ouvrir
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d’avoir
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vertus
Peut-ê
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CRISE ET NÉO-CLASSICISME
Il est un autre effet « collatéral » du classicisme : il rassure. Du moins dans ses formes les plus
épurées et les plus traditionnelles. De cette qualité particulière, de la confiance qu’il inspire,
se nourrit le retour actuel à une expression horlogère bien plus mesurée – et donc « clas-
sique » – que celle qui prévalait avant la crise financière et économique dont on ressent encore
aujourd’hui les effets. Aux outrances formelles d’une horlogerie qui, sans pudeur, cherchait à
exhiber ses muscles, a succédé une horlogerie plus tempérée, revenue à ses « fondamentaux ».
On peut le constater aisément à deux phénomènes parallèles : la vogue des modèles vintage
et l’offre grandissante de pièces s’inspirant de l’horlogerie formellement la plus traditionnelle.
Un exemple particulièrement frappant de ce retour aux valeurs intrinsèques de l’horlogerie est
l’offre actuelle de Zenith qui a brillamment renoué avec son glorieux passé de manufacture
technique et propose de nouveaux développements de son propre classicisme : le célèbre mou-
vement El Primero remis au centre du jeu.
Une autre maison aux racines sportives et techniques, TAG Heuer, célèbre ses 150 ans
d’existence en proposant de nouvelles variations contemporaines autour de ses modèles les
plus classiques, les Monaco et Carrera. Ou, autre exemple encore, c’est Tudor qui remet avec
succès au goût du jour un de ses modèles historiques, le Tudor Heritage Chrono inspiré d’un
modèle des années 1970.
LE CLASSICISME, UN CONCEPT À RÉINVENTER SANS CESSE
Toujours dans le domaine sportif, relevons la pertinence constante de
l’offre d’Officine Panerai qui, en déclinant à présent ses modèles toujours
si reconnaissables en complications célestes rendant hommage à Galilée,
démontre qu’une des vertus cardinales d’un « classique » (le premier proto-
type de la Radiomir date de 1936 et la première Luminor de 1950) est de
pouvoir se transformer sans jamais perdre son identité.
La pertinence actuelle d’une proposition visant à revisiter les formes les
plus classiques de l’horlogerie traditionnelle se vérifie ainsi jour après jour.
Jusqu’aux nouvelles marques qui s’inspirent de ce classicisme retrouvé,
à l’image d’un Ralph Lauren dont la collection est un hommage assumé
au classicisme horloger formellement le plus traditionnel. Une proposi-
tion qui avait semblé presque incongrue quand elle avait été formulée en
pleine crise, il y a deux ans à peine, mais qui trouve aujourd’hui toute sa
justification.
Ou, autre exemple à chercher du côté des indépendants, l’étonnant destin d’un Laurent Ferrier
qui, avec sa proposition d’une horlogerie hyper classique poussée dans ses derniers retranche-
ments – qu’il s’agisse de la perfection formelle du mouvement ou de l’harmonie des lignes – a
réuni tous les suffrages de la critique et, lors du dernier salon Baselworld, a éclipsé toutes les
extravagances mécaniques de ses jeunes concurrents.
Car c’est ainsi : comme on l’affirmait au début de ces quelques lignes, si par nature le classi-
cisme transcende les époques, chaque époque se doit de réinventer ses formes classiques.
Quitte à provoquer une (classique) rupture. ˇ
32 WATCH YOUR TIME CLASSIQUE
ge Chrono inspiré d un
PANERAI LUMINOR COMPOSITE 1950 3 DAYS.
OFFICINE PANERAI PRÉSENTE UNE NOUVELLE ÉDITION SPÉCIALE EN
PANERAI COMPOSITE, CÉRAMIQUE SYNTHÉTIQUE OBTENUE PAR UN
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P.3000 À REMONTAGE MANUEL.
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3 333 EXEMPLAIRES DE SA MONTRE « OCTEA SPORT »
VERSION ULTRA KHAKI. REPRENANT LA LUNETTE
TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE FACETTÉE
« SOLEIL » RÉALISÉE D’UN SEUL BLOC, LE MODÈLE
SE PARE D’UN MAGNIFIQUE CRISTAL COULEUR
KHAKI SATIN. CONÇUE POUR UNE ÉTANCHÉITÉ
À 50 MÈTRES, LA MONTRE EST DOTÉE D’UN
MOUVEMENT ETA DE FABRICATION SUISSE.
GIRARD-PERREGAUX
TOURBILLON SOUS PONT D’OR 1966.
À L’OCCASION DE SON 220ème
ANNIVERSAIRE, GIRARD-PERREGAUX
ÉDITE UN MODÈLE INSPIRÉ DE SON
HISTOIRE : LE TOURBILLON SOUS
PONT D’OR 1966, CONCENTRÉ DE
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EN 50 EXEMPLAIRES. À L’ INTÉRIEUR :
UN MOUVEMENT DE 224 COMPOSANTS,
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MANUFACTURE 59210 CONSTRUIT
SELON LES MÉTHODES LES PLUS
MODERNES TOUT EN FAISANT
HONNEUR À LA TRADITION
HORLOGÈRE DE
SCHAFFHOUSE.
MONTBLANC VINTAGE PULSOGRAPHE. LE NOUVEAU PULSOGRAPHE
VINTAGE DE MONTBLANC, AVEC SON CADRAN EN ÉMAIL ET UNE ÉCHELLE
CALIBRÉE POUR LE COMPTEUR DE PULSATIONS, RAPPELLE LE TEMPS OÙ
LES MONTRES–BRACELETS CHRONOGRAPHES ÉTAIENT UTILISÉES PAR
NOMBRE DE PROFESSIONNELS ET NOTAMMENT LES MÉDECINS. LE CALIBRE
DU CHRONOGRAPHE MB M13.21 MONOPOUSSOIR DÉVELOPPÉ À L’ INTERNE
POSSÈDE TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES D’UN CHRONOGRAPHE CLASSIQUE.
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CLASSIQUE SQUARE GUILLOCHÉ.
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MINUTES, LA NOUVELLE CLASSIQUE
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À 3 BAR, SPÉCIALEMENT CONÇU PAR
PIAGET POUR RALPH LAUREN. LE
MOUVEMENT EST DÉCORÉ CÔTES DE
GENÈVE VERTICALES ET PERLAGE.
QUANT AU CADRAN OPALIN ARGENTÉ,
IL ARBORE UN DÉCOR GUILLOCHÉ AU
CENTRE AVEC CHIFFRES ROMAINS ET
ARABES NOIRS DÉCALQUÉS.
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42 MM. CORUM INTRODUIT POUR
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CUP DANS LE SEGMENT CLASSIQUE
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RESPECTE PLEINEMENT LES CODES
DU MODÈLE AVEC LES 12 PANS DE
SON BOÎTIER EN OR. CADRAN OR FINI
MAIN GRAIN D’ORGE, INDEX DORÉS.
MOUVEMENT CO394 PREMIUM
SUR BASE ETA, DATE, PETITE
SECONDE À 6 H, 42 HEURES
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1
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36 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE
ne invitation au voyage qui survient au moment où l’angoisse de se
déplacer en des lieux inconnus fait place à l’abandon sensuel de
l’arrivée en un lieu accueillant et sûr : celle que le poète maudit Charles
Baudelaire dédie à la comédienne Marie Daubrun dans un célèbre sonnet
des Fleurs du Mal. Dans ces vers, se lit la sensation d’instants rares et pré-
cieux, au fi l desquels il est fi nalement possible de jouir calmement du plai-
sir d’accoster parmi des gens et des choses aimées – après le trouble lié à
l’ambiguïté énigmatique du voyage vers des terres lointaines – comme les
voiliers arrivés de partout décrits par le poète, qui se balancent doucement
au port en un confi ant abandon. Le tout se cristallise dans l’idée même de
l’amour et de la beauté en vêtements féminins, comme un diamant magni-
fi que (dont la patrie historique est cette Hollande que Baudelaire cite de
façon voilée quand, dans le même passage, il fait allusion à un paysage
marin à la mystérieuse lumière) enchâssé dans le métal précieux, cet or
cité une fois encore par le poète, en même temps que les couleurs vivaces
des jacinthes, pour décrire la lumière chaude d’un soleil au crépuscule qui
imprègne tout et assouvit puissamment les sentiments.
Des sensations de ce type ne peuvent être comparées qu’à ce que l’hu-
manité a jamais produit de plus luxueux, de plus beau et resplendissant.
Les joyaux et en particulier, pour des gens qui comme nous s’intéres-
sent aux instruments de mesure du temps, ces montres créées et portées
pour étonner plus que pour lire l’heure ; plus objets rares et précieux, plus
symboles d’amour et de sensualité qu’arbitres de l’écoulement implacable
des heures ; plus sources de stupeur et d’admiration qu’indicateurs d’une
époque paisible de bien-être économique.
© K
EN
JI
TO
MA
JOAILLIERIE WATCH YOUR TIME 37
--o------- paolo de vecchi
là, tout est ordre et beauté,
luxe, calme et volupté »— charles baudelaire
RALPH LAUREN SLIM CLASSIQUE DIAMANTS
BAGUETTE. TOUTE EN DISCRÉTION ET EN ÉLÉGANCE,
LA SILHOUETTE DE LA SLIM CLASSIQUE RALPH LAUREN
REFLÈTE UNE ATTENTION DU DÉTAIL ET UN SAVOIR-
FAIRE QUI ÉVOQUENT LA FACTURE D’AUTREFOIS. LA
LUNETTE DE CETTE PIÈCE JOAILLIÈRE EST SERTIE DE
72 DIAMANTS TAILLE BAGUETTE, ENTIÈREMENT SERTIS
CLOS À LA MAIN. LE CADRAN OPALIN ARGENTÉ RÉVÈLE
UN GUILLOCHAGE TRADITIONNEL GRAIN D’ORGE ET S’ORNE DE DEUX AIGUILLES
DE STYLE BREGUET MISES EN VALEUR PAR LES CHIFFRES ROMAINS. LE BOÎTIER
EN OR BLANC AU DIAMÈTRE DE 42 MM NE DÉPASSE PAS 5,35 MM D’ÉPAISSEUR ET
OFFRE AU DOS UN FOND POLI QUI PERMET DE GRAVER UN MESSAGE PERSONNEL.
LE MOUVEMENT MANUFACTURE PIAGET CONÇU POUR RALPH LAUREN EST L’UN
DES PLUS FINS AU MONDE AVEC SES 2,1 MM D’ÉPAISSEUR, D’UNE GRANDE
FIABILITÉ. FONCTIONS : HEURES ET MINUTES.
«u
invitation
au
voyage
« LE TEMPS EST TOUJOURS EN MOUVEMENT. C’EST SEULEMENT
À PORTOFINO QU’IL SEMBLE S’ARRÊTER. LORSQUE LES NUAGES
S’ACCUMULENT SUR LA BAIE, L’ENDROIT PREND ALORS UN AIR
MYSTÉRIEUX. C’EST LE BON MOMENT POUR PHOTOGRAPHIER.
MAIS AVEC LE RETOUR DU SOLEIL, L’ATMOSPHÈRE DE DOLCE
VITA REPREND SES DROITS. » UNE ATMOSPHÈRE PARFAITEMENT
RENDUE PAR LE CÉLÈBRE PHOTOGRAPHE PETER LINDBERGH
À QUI L’ON DOIT CES MOTS ET QUI A RÉALISÉ UNE SÉANCE
PHOTO AVEC LES « AMIS » D’IWC DANS CETTE PETITE BOURGADE
ITALIENNE, CÉLÈBRE POUR AVOIR ACCUEILLI AU FIL DES
DÉCENNIES LES PLUS GRANDES STARS. EN L’OCCURRENCE,
LES VEDETTES D’HOLLYWOOD CATE BLANCHETT ET KEVIN
SPACEY AINSI QUE D’AUTRES PROCHES DE LA MARQUE COMME
MATTHEW FOX ET JEAN RENO, LES LÉGENDES DU SPORT BORIS
BECKER, LUÍS FIGO ET ZINÉDINE ZIDANE, LE RÉALISATEUR MARC
FORSTER, LE TOP MODEL ELLE MACPHERSON, LE
CHANTEUR RONAN KEATING ET LE GALERISTE
TIM JEFFERIES ONT FAIT LE DÉPLACEMENT.
IMMORTALISÉS PAR PETER LIND-
BERGH DANS UNE AMBIANCE
DE TOURNAGE RÉTRO
DES PLUS GLAMOUR
POUR UNE SÉRIE DE
PHOTOGRA-
PHIES
NOIR ET BLANC PRÉSENTÉES EN PREMIÈRE LORS DU DERNIER
SALON INTERNATIONAL DE LA HAUTE HORLOGERIE ET QUI
VONT FAIRE LE TOUR DE MONDE. RIEN DE FORTUIT À CELA : IWC
SUBLIME CETTE ANNÉE SA LIGNE PORTOFINO AVEC QUATRE
NOUVEAUX MODÈLES
INSPIRÉS DU SOLEIL D’ITALIE. C.R.
UNE NOUVELLE VITALITÉ POUR LA JOAILLERIE HORLOGÈRE
L’apothéose d’un voyage parmi les montres-joyaux se vit mieux dans leur
contemplation esthétique que dans la diffi culté de leur élaboration méca-
nique (parfaitement conforme, cela dit, aux modèles masculins, surtout
dans leurs complications) ; davantage dans le luxe sensuel d’apparences et
de matériaux précieux que dans la rigueur de la recherche propre à conju-
guer forme et fonction (typique du garde-temps au design élaboré) ; plus
dans la beauté en soi que dans l’utilité de l’instrument de précision. Parmi
les mondes des objets possibles et imaginables, il suffi t de pénétrer celui
des montres de femme les plus précieuses pour retrouver cette sensa-
tion d’ordre, de beauté, de calme et de sensualité superbement décrite par
Charles Baudelaire.
Depuis quelque temps, l’industrie du temps s’est remise à considérer ces
objets pour ce qu’ils étaient initialement, à l’origine des montres-bracelets,
quand tout ce qu’une femme mettait à son poignet se devait d’avoir essen-
tiellement la valeur d’un joyau. On a eu, plus tard, l’époque des modèles
pour femme vus presque uniquement comme miniature des modèles mas-
culins plus affi rmés ; puis le temps où le beau sexe a découvert lui aussi la
fascination d’une mécanique vouée à la mesure du temps. De nos jours, au
temps de la globalisation et de l’intrication accrue des modes, le marché
propose une gamme complète d’options dans l’horlogerie pour dame, de
l’accessoire de mode original au véritable joyau, du modèle mécanique par-
fois compliqué à celui sans prétention qui marche sur pile. C’est un fait : la
joaillerie appliquée à la mesure du temps a trouvé une vitalité nouvelle, tout
comme la partie créative qui touche à l’originalité esthétique et au décor
précieux de ces modèles toujours particuliers.
Dans ce secteur diffi cile bien précis, les maisons qui
détiennent les meilleurs atouts sont bien sûr celles qui,
au-delà de la production de montres à proprement par-
ler, se réclament d’une tradition ancienne et bien éta-
blie dans le domaine de la haute horlogerie, comme
c’est le cas de Cartier et de Chopard, dont les compé-
tences françaises et suisses en matière d’objets pré-
cieux remontent au début du XIXème siècle. C’est le
cas aussi pour Harry Winston, la société américaine
fondée en 1932, avec son extraordinaire spécialisation
dans le diamant : c’est à elle que semble s’adresser la
phrase fameuse de Marilyn Monroe, assurant que les diamants étaient les
meilleurs amis des femmes. Ce n’est pas un hasard si, aujourd’hui encore,
quand elle se voue aux montres-bijoux, cette maison témoigne d’une pré-
dilection particulière pour les brillants de toute taille et de tout carat sertis
dans les boîtiers et les bracelets, tandis que l’esthétisant Cartier procède
aux déclinaisons formelles les plus variées et fascinantes qui, du modèle
ovale Baignoire au rectangulaire Tank Française, ont récemment conduit
à l’excentricité de la montre Captive de Cartier, avec un boîtier arrondi
dont l’anse supérieure est fi xée à la montre par un anneau qui traverse
littéralement, et ostensiblement, le cadran.
38 WATCH YOUR TIME JOAILLIERIE
o
à l’e
dont l a
littéralement
PIAGET LIMELIGHT
GARDEN PARTY. AVEC
SES GUIRLANDES DE
DIAMANTS, LA LIMELIGHT
GARDEN PARTY DE PIAGET
OUVRE LES PORTES D’UN
JARDIN ILLUMINÉ OÙ LE
TEMPS SUSPEND SON VOL.
DOTÉE DU MOUVEMENT À
QUARTZ PIAGET 56P, LA
MONTRE EST EN OR BLANC,
SERTIE DE 34 DIAMANTS
TAILLE BRILLANT (2,2 CTS)
ET 10 DIAMANTS TAILLE
MARQUISE (4,8 CTS). LE
CADRAN, SERTI DE 76
DIAMANTS, SE PROLONGE
SUR UN BRACELET EN
SATIN NOIR ÉQUIPÉ D’UNE
BOUCLE DÉPLOYANTE EN
OR BLANC 18 CARATS SER-
TIE DE 44 DIAMANTS.
CARTIER DÉLICES DE CARTIER.
UNE MONTRE QUI MET L’EAU À
LA BOUCHE, UNE TENTATION
HORLOGÈRE AVEC LE GLACIS
EFFILÉ DE SA BOÎTE, SON OVALE
TWISTÉ EMPAPILLOTÉ DE LIENS DE
DIAMANTS. EN OR ROSE 18 CARATS,
LA BOÎTE (38,39 x 43,81 MM POUR UNE
ÉPAISSEUR DE 7,60 MM) EST DOTÉE
D’UNE LUNETTE SERTIE DE DIAMANTS
RONDS ET ABRITE UN CADRAN
ARGENTÉ LAQUÉ. MOUVEMENT
À QUARTZ.
ROLEX OYSTER PERPETUAL
DATEJUST LADY 31 MM.
LES NOUVEAUX MODÈLES
ROLESOR DE LA GAMME
OYSTER PERPETUAL DATEJUST
LADY 31 MM CÉLÈBRENT LE MARIAGE
DES COULEURS ET DES MATIÈRES :
PIERRES PRÉCIEUSES, OR 18 CARATS ET
ACIER 904L. LUNETTE BOMBÉE SERTIE DE
24 DIAMANTS, CADRAN CHOCOLAT À
CHIFFRES ROMAINS, SERTI À 6 H, LE MODÈLE
ÉVOQUE LÉGÈRETÉ ET PRÉCISION GRÂCE
À SON MOUVEMENT MÉCANIQUE À
REMONTAGE AUTOMATIQUE MUNI DU
ROTOR PERPETUAL (CALIBRE 2235
CERTIFIÉ COSC, ÉTANCHE À 100 M).
HUBLOT BIG BANG
TUTTI FRUTTI. HUBLOT
HABILLE LA BIG BANG
TUTTI FRUTTI DE NOUVELLES
COULEURS ET INAUGURE LE
SERTISSAGE DE 4 NOUVEAUX
TYPES DE PIERRES FINES : LE
QUARTZ FUMÉ, LE SAPHIR « TOP
BLUE », L’ANDALOUSITE ET LE SAPHIR
VERT. DES MATÉRIAUX QUI SE MA-
RIENT AVEC LA CÉRAMIQUE NOIRE
POLIE ET SATINÉE DE LA BOÎTE ET
DE LA LUNETTE, LE CADRAN NOIR MAT,
L’ACIER, LE TITANE, LE CAOUTCHOUC
ET LE CUIR D’ALLIGATOR TON SUR TON.
MOUVEMENT HUB4300 CHRONOGRAPHE
AUTOMATIQUE À 278 COMPOSANTS.
JAEGER-LECOULTRE
GRANDE REVERSO LADY
ULTRA THIN. POUR LE
80ème ANNIVERSAIRE DE
LA MONTRE REVERSO,
JAEGER-LECOULTRE A
SOUHAITÉ CÉLÉBRER
LA FÉMINITÉ AVEC LA
GRANDE REVERSO LADY
ULTRA THIN. TOUS LES
CODES ESTHÉTIQUES DE
LA MONTRE REVERSO SE
RETROUVENT DANS CETTE
DÉCLINAISON ULTRA PLATE
(7,2 MM D’ÉPAISSEUR). EN
ACIER OU EN OR ROSE
18 CARATS, SON BOÎTIER
ACCUEILLE AU CHOIX UN
MOUVEMENT MÉCANIQUE
(CALIBRE 846) OU UN
MOUVEMENT À QUARTZ,
ASSURANT LES FONCTIONS
HEURES ET MINUTES.
VACHERON CONSTANTIN KALLA HAUTE COUTURE À SECRET. AVEC LA MONTRE
KALLA HAUTE COUTURE À SECRET, LE TEMPS A TROUVÉ SON ALCÔVE. DISSIMULÉ
SOUS LES RIDEAUX SCINTILLANTS DE 28 DIAMANTS TAILLE « FLAMME » POUR
UN TOTAL D’ENVIRON 20 CARATS, IL JOUE LES MYSTÉRIEUX CONFIDENTS D’UN
CADRAN INTÉGRALEMENT PAVÉ. LA PIÈCE ÉTIRE SA SILHOUETTE SUR DEUX
FINES LANIÈRES DE 120 DIAMANTS ET SE DOTE DU CÉLÈBRE CALIBRE 1005 À
REMONTAGE MANUEL AVEC COURONNE AU DOS DU MOUVEMENT.
CHANTEUR RONAN KEATING ET LE GALERISTE
TIM JEFFERIES OONT FAIT LE DÉPLACEMENT.
IMMORTALISÉS PAR PETER LIND-
BERGH DANSS UNE AMBIANCE
DE TOURRNAGE RÉTRO
DES PLUUS GLAMOUR
POUR UUNE SÉRIE DE
PHOTOGRA-
GEORGE KERN,
CEO D’IWC, ET
ELLE MACPHERSON
LE PHOTOGRAPHE
PETER LINDBERGH
PORTOFINO
SOURCE
D’INSPIRATION
LES MODÈLES EMBLÉMATIQUES NÉS DE LA MODE
Selon les versions, les matériaux utilisés pour les boîtiers – qui peuvent avoir un diamètre de 27,
35 ou 50 mm, passant donc de la taille minuscule d’autrefois à l’excès du format XL à la mode
aujourd’hui – sont l’or blanc, jaune ou rose, tandis que les bracelets sont tous en toile brossée
mais de diverses couleurs. Et il n’y manque jamais une décoration de diamants de carats variés,
qui forme aussi l’affi chage des heures et des minutes. Dans tous les cas, la rigueur bien helvé-
tique de Chopard n’entrave en rien la recherche de créativité, loin de là. Elle se manifeste avec
un rien de « mécanicité » dans la série à succès Happy Diamonds, des montres uniques en leur
genre arborant des diamants montés individuellement qui se baladent librement entre le verre
saphir et le cadran pour un effet ludique aussi précieux que sympathique. A ces exemples on
pourrait ajouter la poésie raffi née de Van Cleef & Arpels, avec les références naturalistes sug-
gestives de ses cadrans émaillés et le tintinnabulement délicat du pendentif en or et diamants
suspendu à la couronne des modèles Charms Mini.
Qu’elle comporte ou non des pierres précieuses pour orner les boîtiers et les cadrans, l’autre
catégorie de montres pour femme qui incite celle qui la porte à ressentir cette sensation d’as-
souvissement évoquée par ce grand poète visionnaire que fut Charles Baudelaire est celle des
modèles emblématiques nés dans le monde de la mode. En les choisissant dans le coffret à
bijoux où elles sont jalousement conservées, en les portant au poignet, les femmes accom-
plissent un voyage imaginaire à travers les caractéristiques les plus éloquentes de la maison
de mode d’où elles sont nées.
Parce que c’est ça que doit raconter un instrument de mesure du temps lié à l’ultra-éphémère
mais non moins fascinant monde de la mode : originalité stylistique élégante pour Chanel,
luxueuse transgression pour Versace, néoclassicisme pour Dior, tradition vintage bien italienne
pour Armani, anticonformisme juvénile pour Diesel, référence à tous les mythes du style de vie
américain pour Ralph Lauren et signe de prestige indiscutable, de goût français, pour Louis
Vuitton. Cela pour ne citer que quelques exemples.
L’ATTRAIT DE LA MÉCANIQUE
Pour se distinguer, Chanel continue à décliner la série J12 dans toutes les variantes imaginables
de décor, de taille et de fonctionnalités, sans jamais renoncer à cet inaltérable critère de la
tendance contemporaine qu’est le recours à une céramique high-tech. Louis Vuitton a beau-
coup misé sur l’utilisation ubiquitaire de son fameux monogramme, mais surtout sur le fameux
boîtier tambour qui, comme beaucoup de ses accessoires de mode, constitue dès le premier
regard un objet impossible à confondre. Ralph Lauren, de son côté, utilise, comme une icône
de la marque pour souligner son arrivée dans le monde horloger, un boîtier en forme d’étrier,
référence évidente au monde de l’équitation dont il s’est toujours servi comme décor de ses
événements de mode. Mais il fait un choix véritablement aristocratique en recourant à des
mouvements mécaniques issus de ces manufactures historiques que sont Jaeger-LeCoultre,
Piaget et IWC, elles aussi engagées dans d’ambitieux programmes de créations originales à
l’intention d’un public féminin. Les premières nommées, en particulier, se distinguent respec-
tivement par de délicates évolutions de la Reverso et par des chefs-d’œuvre de la joaillerie de
bracelet comme les collections Limelight, alors qu’IWC, dont l’esprit est en réalité résolument
masculin, représente plutôt l’exemple le plus éclatant d’une horlogerie d’homme très appréciée
aussi par un certain type de public féminin en quête d’émotion et d’objets sortant de l’ordinaire.
Bien loin de l’idée que seuls les diamants peuvent être nos meilleurs amis. Pourquoi les vrais
instruments de mesure du temps ne le seraient-ils pas eux aussi ?
Quoi qu’il en soit, pour revenir au cœur du sujet et à sa perception la plus commune, mais sans
oublier que l’horlogerie en soi – pas seulement celle qui se pare de joaillerie – exerce un fort
attrait sur les femmes, il existe des exemples emblématiques de produits de qualité qui se signa-
lent par une grande quantité de pierres précieuses, de matériaux et de montage de qualité.
Ces montres, qui ne partent pas du concept de bijou mais de celui d’une montre au sens strict,
sont incarnées surtout par les multiples déclinaisons Lady des collections Oyster Perpetual de
Rolex et les modèles toujours plus nombreux de Calatrava, Gondolo, Aquanaut et Nautilus pour
dame de Patek Philippe – sans parler de certaines grandes complications.
Breguet est lui aussi sous les projecteurs : après avoir longuement créé l’enchantement avec
l’extraordinaire beauté de la montre-bijou Reine de Naples, avec la série Marine la marque a
récemment emprunté la route des modèles sportifs et mécaniques, mais sous une forme typi-
quement féminine. Cette vision est aussi celle de marques comme Hublot et TAG Heuer, qui
ne renoncent cependant pas à l’idée que les diamants sont effectivement les meilleurs amis de
la femme et démontrent qu’en ornant de pierres précieuses des modèles initialement conçus
pour être masculins – la Big Bang dans le premier cas, les Monaco, Aquaracer, Link et Formula 1
dans le second – ont obtient des créations qui perdent volontairement leurs connotations trop
viriles, technologiques et sportives pour pénétrer ce règne exclusivement féminin fait de beauté
et de sensualité que Charles Baudelaire évoquait si bien. ˇ
40 WATCH YOUR TIME JOAILLIERIE
re
que élégante pour Chanel,
assicisme pour Dior, tradition vintage bien italienne
onformisme juvénile pour Diesel, référence à tous les mythes du style de vie
américain pour Ralph Lauren et signe de prestige indiscutable, de goût français, pour Louis
Vuitton. Cela pour ne citer que quelques exemples.
à décliner la série J12 dans toutes les variaantntntttnteseseseseses iiiiimammamamagigigigig nanananaabbblbblbbleesesssesss 2
alités, sans jamais renoncer à cet inaltérable critèree dedede lllllaaa a
ecours à une céramique high-tech. Louis Vuitton a beau-
de son fameux monogramme, mais surtout sur le fameux
p de ses accessoires de mode, constitue dès le premier
re. Ralph Lauren, de son côté, utilise, comme une icône
ée dans le monde horloger, un boîtier en forme d’étrier,
itation dont il s’est toujours servi comme décor de ses
choix véritablement aristocratique en recourant à des
manufactures historiques que sont Jaeger-LeCo
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BVLGARI SERPTENTI 7 TOURS.
L’ IMAGE DU SERPENT EST LIÉE À L’HISTOIRE DES
CIVILISATIONS COMME À CELLE DE BVLGARI QUI PRÉSENTE
UNE NOUVELLE SERPENTI À SEPT TOURS DE POIGNET. LE
CORPS DU BRACELET EST PROLONGÉ PAR LE BOÎTIER GALBÉ
ET POLI DE LA MONTRE QUI ABRITE UN MOUVEMENT SUISSE À
QUARTZ PERSONNALISÉ. RAPPEL DES ORIGINES JOAILLIÈRES
DE LA MAISON, LE MODÈLE, HABILLÉ D’UN CADRAN PAVÉ DE
190 DIAMANTS, EST FAÇONNÉ DANS L’OR JAUNE, SERTI DE
38 DIAMANTS TAILLE BRILLANT SUR SON POURTOUR.
DIOR VIII 33 MM AUTOMATIQUE. FIDÈLE À SA TRADITION JOAILLIÈRE,
MONTRES DIOR PRÉSENTE LA DIOR VI I I , 33 MM, AU MOUVEMENT AUTOMATIQUE
À MASSE OSCILLANTE LAQUÉE NOIRE. LE MODÈLE DISPOSE D’UN BOÎTIER ET
BRACELET EN CÉRAMIQUE NOIRE ET D’UNE LUNETTE SERTIE DE DIAMANTS
ET D’INSERTS DE CÉRAMIQUE NOIRE. CADRAN LAQUÉ NOIR.
LOUIS VUITTON TAMBOUR L SPIN TIME JOAILLERIE.
LOUIS VUITTON INVENTE UNE NOUVELLE FAÇON DE LIRE
L’HEURE. SUR CETTE MONTRE PRÉCIEUSE, LE MOUVEMENT
EXCLUSIF SPIN TIME (CALIBRE LV 96 VISIBLE À TRAVERS
LE FONDS TRANSPARENT) AFFICHE LES HEURES SUR LES
CYLINDRES ROTATIFS DU CADRAN, TANDIS QUE LES MINUTES
SONT INDIQUÉES PAR AIGUILLE. BOÎTIER EN OR BLANC,
CADRAN NOIR REHAUSSÉ DE FLEURS MONOGRAM EN FORME
D’ÉTOILE SERTIES DE DIAMANTS. CADRAN ET CORNES SERTIS
DE DIAMANTS NOIRS ET BLANCS. BRACELET EN ALLIGATOR.
VAN CLEEF & ARPELS
LADY ARPELS PAYSAGE
AFRICAIN MOTIF ÉLÉPHANT.
VAN CLEEF & ARPELS FAIT
ENCORE UNE FOIS LA
DÉMONSTRATION DE SA
MAÎTRISE DES MÉTIERS D’ART
DANS SA COLLECTION CADRANS
EXTRAORDINAIRES. LA LADY ARPELS
MOTIF ÉLÉPHANT EN EST L’ ILLUSTRATION.
BOÎTIER EN OR BLANC, SERTI DE
DIAMANTS. CADRAN EN MARQUETERIE
DE NACRE, OR BLANC SCULPTÉ ET
ÉMAIL CHAMPLEVÉ, SERTI DE DIAMANTS.
ÉDITION LIMITÉE À 22 EXEMPLAIRES.
SWAROVSKI ROCK ‘N’ LIGHT MINI
LE MODÈLE ROCK ’N’ LIGHT LANCÉ EN 2010
REVIENT CETTE ANNÉE EN DIMENSION PLUS
CLASSIQUE. LE BOÎTIER AUX 32 FACETTES EST
ENTIÈREMENT RÉALISÉ DANS UN SEUL BLOC DE
CRISTAL. AU CENTRE, LE CADRAN TON-SUR-TON
À DOUBLE NIVEAU ACCUEILLE SEULEMENT
8 CRISTAUX, 3 INDEX APPLIQUÉS MAIN, LE LOGO DU
CYGNE À 12 H ET LA SIGNATURE DE LA MAISON POUR
LAISSER VIVRE CETTE ODE À LA COULEUR.
OMEGA LADYMATIC JOAILLIÈRE.
OMEGA A CHOISI DE FAIRE REVIVRE LA LADYMATIC, UN
MODÈLE FÉMININ LANCÉ EN 1955, AVEC UNE NOUVELLE
FAMILLE DE MONTRES QUI ALLIE L’ INNOVATION DE
L’ÉCHAPPEMENT COAXIAL À L’ORIGINALITÉ DE SON
DESIGN. AVEC SA LUNETTE PAVÉE DE DIAMANTS SERTIS
FLOCONS DE NEIGE, SON CADRAN EN NACRE BLANCHE,
EN ÉCHO À LA COULEUR DE L’ANNEAU EN CÉRAMIQUE,
ET SES ONZE INDEX SERTIS DIAMANTS, LA LADYMATIC
RÉINTRODUIT UN NOM ILLUSTRE ISSU DU PASSÉ.
CHANEL J12 CHROMATIC
MISE AU POINT DANS LES
ATELIERS SUISSES DE
CHANEL, LA COULEUR
CHROMATIC EST NÉE
DE L’UTILISATION D’UN
MATÉRIAU DU XXIème SIÈCLE :
LA CÉRAMIQUE DE TITANE
HAUTEMENT RÉSISTANTE
AUX RAYURES ET D’UNE
DURETÉ PROCHE DU SAPHIR
QUI HABILLE LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DES J12 DONT
ELLE TRANSFORME LA LUMIÈRE
EN ÉCLATS CHANGEANTS. LA
COURONNE ET LES AIGUILLES SONT
EN OR BLANC, TOUT COMME LA
LUNETTE SERTIE DE 34 DIAMANTS
DE TAILLE BAGUETTE. INDEX
EN DIAMANT.
ons originales à
nguent respec-
e la joaillerie de
lité résolument
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38 DIAMANTS TAILLE BRILLANT SUR SON POURTOUR.
CHANEL J12 CHROM
MISE AU POINT DA
ATELIERS SUISSE
CHANEL, LA CO
CHROMATIC ES
DE L’UTILISATIO
MATÉRIAU DU XX
LA CÉRAMIQUE
HAUTEMENT RÉS
AUX RAYURES ET
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QUI HABILLE LA NOU
GÉNÉRATION DES J12 D
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ETERIEETERIE
PTÉ ET
MANTS.
AIRES.
© K
EN
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TO
MA
SPORT WATCH YOUR TIME 43
xerçant sur les hommes une incroyable fascination, les montres à
caractère sportif matérialisent un état d’esprit. Comme autant de
silencieux symboles d’appartenance sociale, ces bijoux intensément virils
ont l’avantage d’avoir un statut d’outil dont la présence au poignet est un
facteur de sécurité. Ce que démontrent celles dont l’image est auréolée
des aventures vécues par les héros qui ont contribué à les faire passer à
la postérité. Ce constat mérite bien une revue de détail des références du
marché ayant un message à distiller auprès d’un public sachant le décrypter.
Confronté à la pure réalité des choses, il apparaît que bien peu de consom-
mateurs se posent la question de savoir ce qu’ils doivent porter au moment
de s’offrir une belle montre. Mieux même, la plupart ne savent pas qu’il
existe des us et coutumes en la matière. Pour les profanes, l’acquisition
d’une montre est un acte basique relevant du libre-arbitre. De fait, le choix
du modèle semble, en première analyse, être seulement conditionné par
les goûts de son acquéreur. Et pourtant, à bien regarder les poignets des
passants dans les transports en commun, ceux de ses confrères de bureau
ou encore ceux de ses amis, il apparaît que près de 70% des porteurs arbo-
rent à l’avant-bras une pièce qu’un professionnel du secteur pourra quali-
fi er d’instrument à caractère sportif. Comment expliquer ce paradoxe qu’en
ville, la plupart des cadres travaillant dans des bureaux climatisés portent,
en costume, des garde-temps initialement dédiés à la pratique d’un sport ?
ii me semble incroyable de fouler enfi n cette
neige : tous ces efforts, tous ces sacrifi ces
pour gagner cet endroit me paraissaient
inconcevables. ces moments me semblent
indicibles ; savoir que, moi, je suis sur le
sommet le plus haut de la terre que les
hommes aient jamais conquis »— maurice herzog
e
«
la
conquête
de
lannapurnaPATEK PHILIPPE RÉFÉRENCE 5950A. LE CALIBRE CHR 27-525 PS, LE MOUVEMENT DE
CHRONOGRAPHE À RATTRAPANTE À ROUES À COLONNES LE PLUS PLAT DU MONDE, LANCÉ EN
2005, REVIENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE. IL CONSERVE SA MINCEUR RECORD – 5,25 MM – ET
SA FABRICATION À LA MAIN ET À L’UNITÉ. MAIS PATEK PHILIPPE SIGNE UNE VRAIE RÉVOLUTION EN
MARIANT CETTE GRANDE COMPLICATION À UN BOÎTIER EN ACIER. LA MANUFACTURE DONNE AINSI
DÉFINITIVEMENT LE STATUT DE MÉTAL PRÉCIEUX À CET ALLIAGE INDUSTRIEL PAR EXCELLENCE. LE
BOÎTIER DE FORME COUSSIN EST ÉTANCHE À 30 MÈTRES. LE PROFIL BOMBÉ DU VERRE SAPHIR EST
REPRIS PAR LE FOND TRANSPARENT, QUI OFFRE UNE VUE PLONGEANTE SUR LE MOUVEMENT, AVEC
SES FOURNITURES ACIER ANGLÉES À LA MAIN. DÉTAIL ORIGINAL : LES QUATRE COINS DU CADRAN
S’ORNENT D’UN DÉCOR GRAVÉ NOIR ÉVOQUANT DES FEUILLAGES STYLISÉS.
--o------- vincent daveau
Pour commencer, peu d’adeptes font la différence entre une montre urbaine et une montre de
sport pour la simple et bonne raison que la notion même de montre de sport reste assez fl oue.
D’ailleurs, un rapide sondage sous la forme d’un « micro-trottoir », met en évidence que pour
l’immense majorité des sondés une montre de sport doit avoir plus ou moins l’esthétique d’une
montre de plongée. Et c’est là que commence la confusion. Pour le béotien, tout instrument
horloger de poignet dont le boîtier est pourvu d’une lunette tournante est, par essence, une
référence à caractère sportif. Par extension, une pièce dont la connotation sportive apparaît
patente à un connaisseur pourra, dans ces conditions, échapper à la sagacité de l’intéressé et
être portée sans autre forme de procès en costume strict dans un bureau dès l’instant où elle
ne possède pas de lunette tournante. Evidemment, il n’y a pas mort d’homme, mais certains
puristes y voient une faute de goût manifeste. Toutefois, impossible de blâmer le malheureux, il
ne connaissait pas les différences fondamentales existant entre une montre à caractère urbain
et une autre dédiée aux pratiquants de sport.
Mais qui connaît ces différences, en vérité ? Car s’il existe bien des normes très précises pour
défi nir ce qu’est une montre de plongée, rien n’est clairement dit pour les autres.
DÉFINIR LE PRODUIT
A y regarder de près, même un professionnel a parfois du mal à dire si telle ou telle montre est
une référence à caractère sportif ou une pièce destinée à un public formé, pour l’essentiel, de
cadres urbains. Une certitude toutefois : la montre de sport « vintage » est une pièce urbaine en
devenir. Ainsi, l’Explorer, modèle lancé en 1953 que portait Tensing Norgay lors de l’ascension
de l’Everest en compagnie de Sir Edmund Hillary, compte au nombre des instruments dont le
tempérament sportif est patent et fondé sur un exploit. Toutefois, ce modèle réactualisé l’an
passé et monté sur un bracelet en métal sobre et équilibré, fait merveille au poignet de jeunes
cadres du tertiaire. Ce n’est évidemment pas le seul exemple de montre de sport ayant réussi
sa reconversion. La Royal Oak d’Audemars Piguet qui, en 1972, était la première pièce en
acier dans le segment horloger de luxe dédié à la sportivité est aujourd’hui comme la Nautilus
de Patek Philippe, arrivée en 1976, une icône en matière d’urbanité bien assumée car elle est
aussi à l’aise en tenue « casual » qu’en tenue de soirée.
Dans le même esprit, la Reverso de Jaeger-LeCoultre, qui fête cette année son 80ème anniver-
saire, est considérée à juste titre comme une référence de gens des villes. Seulement, aussi
urbaine soit-elle, elle a été conçue pour répondre aux attentes horlogères de joueurs de polo
dans les colonies et, par extension, aux militaires qui, peu soigneux dans les années 1930,
avaient la fâcheuse habitude de briser les verres de leurs tocantes. Militaire aussi par ses ori-
gines, la Radiomir de Panerai s’impose comme une pure montre de sport ayant su transcender
les clivages sociaux pour s’imposer auprès d’un public soucieux de marquer par l’objet, comme
on le ferait d’un uniforme, son attachement à l’expression d’une certaine virilité.
FONCTIONNALITÉS SPÉCIFIQUES
Qu’on se le dise, parmi tous les garde-temps de sport existants, bien peu disposent de fonc-
tionnalités permettant de les employer dans l’action. Mais qu’importe, peu d’activités sportives
requièrent une attention toute particulière à l’heure de la part du porteur. Ainsi, la montre RM
027 à tourbillon confi ée par Richard Mille à Rafael Nadal durant Rolland-Garros avait comme
seule fonction de faire la démonstration qu’un joueur au top niveau peut porter, dans l’action,
une pièce de haute horlogerie sans la détruire. D’ailleurs, en course, un pilote moto ou auto ne
consulte pas sa Tissot ou sa TAG Heuer, un golfeur laisse souvent sa Rolex à son caddie pour
avoir le poignet libre, un joueur de polo remise sa Jaeger-LeCoultre dans son vestiaire pour évi-
ter de l’accidenter, un skieur laisse sa Hublot Big Bang à son « coach » pour ne pas l’accrocher
dans une porte, un footballeur s’en passe également puisqu’une éventuelle discussion sur le
timing du match avec l’arbitre lui vaudrait sans doute un carton jaune. Bref, dans la pratique et
en raison d’enjeux de plus en plus considérables, tous ces sportifs s’en remettent à des chro-
nométreurs offi ciels électroniques et impartiaux pour mesurer le temps d’un match ou celle de
leurs performances individuelles.
44 WATCH YOUR TIME SPORT
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TUDOR GRANTOUR CHRONO. CETTE ANNÉE, TUDOR DONNE UNE NOUVELLE
DIMENSION À SA LIGNE GRANTOUR DÉDIÉE À LA PASSION DU SPORT
AUTOMOBILE QUI SE CARACTÉRISE PAR DES POUSSOIRS DE SÉCURITÉ BI-
STABLES, VERROUILLABLES À UN HUITIÈME DE TOUR. LA TUDOR GRANTOUR
CHRONO EST DOTÉE D’UN COMPTEUR TOTALISATEUR 30 MINUTES À 3H ET 12
HEURES À 6H. PETITE SECONDE À 9 H ET DATE À 4 H 30. ÉTANCHE À 150 MÈTRES.
SEIKO SPORTURA
CHRONOGRAPHE.
COMME TOUS LES SPORTIFS
LE SAVENT, L’ATTENTION AU
DÉTAIL PEUT FAIRE LA DIFFÉ-
RENCE ENTRE UNE BONNE ET
UNE EXCELLENTE PERFOR-
MANCE. LA SEIKO SPORTURA
CHRONOGRAPHE EST NÉE
DANS LE MÊME ESPRIT.
CONFORTABLE AU POIGNET,
FACILE À MANIER ET À LIRE,
ELLE OFFRE, OUTRE SON
CHRONOGRAPHE 60 MINUTES
PRÉCIS AU 1/5 DE SECONDE,
UNE ALARME À 6 H.
ÉTANCHE À 100 M.
BULGARI OCTO BI-RÉTRO COLLECTION
GÉRALD GENTA. CETTE OCTO BI-RETRO CONSACRE UN MODÈLE
RÉSOLUMENT CONTEMPORAIN ET SPORTIF AVEC UN BOÎTIER
OCTOGONAL EN GUISE DE SIGNATURE. CARRURE EN ACIER ET
LUNETTE EN CÉRAMIQUE SATINÉE « CLOUTÉE », COURONNE SERTIE
D’UN CABOCHON EN ONYX, LE MODÈLE RECÈLE UN MÉCANISME
SOPHISTIQUÉ : HEURES SAUTANTES PAR GUICHET, MINUTES ET
DATE RÉTROGRADES PAR AIGUILLES SUPERPOSÉES.
IWC PORTOFINO CHRONOGRAPHE.
UN CHRONOGRAPHE PEUT-IL APPARTENIR
À UNE FAMILLE DE MONTRES QUI A FAIT
DE LA SIMPLICITÉ SA CARACTÉRISTIQUE
PREMIÈRE ? IWC RÉPOND À LA QUESTION
AVEC SA PORTOFINO CHRONOGRAPHE DONT
L’ÉLÉGANCE ET LE DYNAMISME RAPPELLENT
LES VOITURES DE SPORT DES ANNÉES 60 AU
STYLE INTEMPOREL. MOUVEMENT MÉCANIQUE
CHRONOGRAPHE (CALIBRE 79320) AFFICHAGE
DATE ET JOUR, PETITE SECONDE.
ROLEX OYSTER
PERPETUAL EXPLORER.
FIDÈLE À SON HÉRITAGE
PIONNIER, LA NOUVELLE
OYSTER PERPETUAL
EXPLORER S’AFFICHE DANS UN
BOÎTIER LÉGÈREMENT ÉLARGI DE
39 MM TAILLÉ DANS UN BLOC D’ACIER.
MUNIE D’UN MOUVEMENT MÉCANIQUE
À REMONTAGE AUTOMATIQUE ÉQUIPÉ
DU ROTOR PERPETUAL, DU SPIRAL
PARACHROM ET DES AMORTISSEURS
DE CHOCS PARAFLEX, ELLE S’OFFRE
DE NOUVEAUX SOMMETS DE
PRÉCISION ET DE RÉSISTANCE.
AUDEMARS PIGUET TOURBILLON
CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE ROYAL OAK
OFFSHORE. LOGÉ DANS UN BOÎTIER AU STYLE
AFFIRMÉ SE RÉVÈLE LE NOUVEAU CALIBRE
AUTOMATIQUE 2897 À 335 COMPOSANTS DOTÉ D’UN
TOURBILLON ET D’UN CHRONOGRAPHE. LE MODÈLE
S’INSCRIT AINSI DANS LA GRANDE TRADITION
HORLOGÈRE NON SANS UN ESPRIT CONTEMPORAIN
AVEC SES MATIÈRES DE COULEUR NOIRE : CARBONE
FORGÉ POUR LA CARRURE, CÉRAMIQUE POUR LA
LUNETTE ET CAOUTCHOUC POUR LE BRACELET.
CHANEL J12 CHROMATIC 41 MM.
MISE AU POINT DANS LES ATELIERS
SUISSES DE CHANEL, LA COULEUR
CHROMATIC EST NÉE DE L’UTILISATION
D’UN MATÉRIAU DU XXIème SIÈCLE : LA
CÉRAMIQUE DE TITANE HAUTEMENT
RÉSISTANTE AUX RAYURES ET D’UNE
DURETÉ PROCHE DU SAPHIR QUI
HABILLE LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DES J12. MOUVEMENT AUTOMATIQUE
HEURES, MINUTES, SECONDES
ET DATE. LUNETTE TOURNANTE
UNIDIRECTIONNELLE,
ÉTANCHE À 200 MÈTRES.
TISSOT RACING-TOUCH. LE RACING-TOUCH DE TISSOT EST CONÇU POUR UN
LARGE ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS SPORTIVES AVEC SES 11 FONCTIONS. LA MONTRE
POSSÈDE NOTAMMENT UN CHRONOGRAPHE COMPLET, UN JOURNAL DE BORD
UTILE À L’ENREGISTREMENT DES DONNÉES PERSONNELLES, UN DOUBLE FUSEAU
HORAIRE, DEUX ALARMES ET UN RÉTRO ÉCLAIRAGE. LES AMOUREUX DES OCÉANS
Y TROUVERONT UN SIMULATEUR DE MARÉE AINSI QU’UNE BOUSSOLE.
Tactical_MikrographV3_mag_280x380mm_FR.indd 1 07.03.11 10:27
Dans ces conditions, la présence de montres de sport à leur poignet serait-elle un alibi pour
faire vendre ? Assurément, les marques vouent un culte à ces athlètes parce que les valeurs
qu’ils véhiculent sont également partagées par un grand nombre de consommateurs qui voient
en eux les héros d’une nouvelle ère. Par projection, l’acquisition d’un objet qu’ils cautionnent en
le portant autorise l’acheteur à se sentir également le dépositaire de ces valeurs. A travers ce
rituel que l’on peut assimiler à un transfert de capacité, la montre de sport prend une dimen-
sion presque magique. On imagine alors sans peine le pouvoir immense qu’ont les modèles
dont la fonction a pour objet de garantir à ces héros – parfois anonymes – de rester en vie dans
la pratique de leur sport ou de leur mission nécessitant une préparation physique exemplaire.
C’est pourquoi sont autant recherchés les modèles initialement dédiés aux plongeurs profes-
sionnels comme les Omega Seamaster ou Rolex Oyster Perpetual Submariner ou Sea-Dweller
Deepsea, mais également ceux pensés à destination des militaires, des pilotes ou des marins.
Pour l’urbain ayant une passion pour l’un de ces univers en particulier et dans lequel il a peu de
chance de s’illustrer, acheter une montre ayant une vraie mission revient à détenir une parcelle
de sa légende ; une légende qu’il pourra d’une façon ou d’une autre faire sienne en employant
le garde-temps, cette fois, conformément à son emploi, sur le bord d’une plage, lors d’un match
entre copains, sur son dériveur de sport, ou même à bord d’un avion de tourisme.
L’OUTIL BON À TOUT FAIRE
Quoi qu’on en dise, l’horlogerie à caractère sportif exprime le meilleur de son potentiel à tra-
vers la fonctionnalité du chronographe. Logique puisque la notion même de performance
fait, dans la plupart des cas, appel à la mesure de temporalités exprimées en fractions de
secondes. Et, en matière d’instrument de mesure, il est vrai, rien n’a été fait de mieux depuis
son invention par Nicolas Rieussec en 1821, sinon peut-être des outils ultra performants
et très robustes qui, pilotés par des quartz et optimisés par des processeurs puissants,
permettent aujourd’hui d’avoir au cadran, et pour une somme modique, des informations
utiles comme les dénivelés cumulés, la pression atmosphérique, les pulsations cardiaques
en temps réel ou les hauteurs de marée pour un site particulier. Mais, dans l’absolu, ce
ne sont pas de ces fonctions pléthoriques et souvent inutiles dont rêvent les amateurs de
montres un tantinet sportifs. Dans certaines conditions, leurs désirs de précision temporelle
cèdent le pas sur la passion qu’ils vouent à la belle mécanique.Sportifs oui, mais surtout esthètes, les porteurs de chronographes
apprécient avant toute chose de pouvoir crânement montrer à leur entourage combien est déli-
catement réalisé le calibre mécanique visible à travers le fond saphir. Dans l’enchevêtrement
des bascules, ponts et roues dentées, le connaisseur cherchera la roue à colonne, le cerveau
de cet outil qui, en tournant, fait se mouvoir les différents composants servant à mettre en
mouvement les aiguilles de chrono, à les arrêter puis à les remettre à zéro. Hypnotique, cette
fonctionnalité dont on ne saurait se passer, mais que bien peu utilisent au quotidien, répond à
la nécessité bien humaine de toujours posséder ce qui se fait de mieux dans un domaine par-
ticulier. L’expression populaire « plus est toujours mieux » trouve avec le chronographe sa résur-
gence horlogère. Mais avec ce fascinant instrument capable de bien des choses en plus de
donner une image dynamique de soi-même, se décèle la volonté des porteurs et des porteuses
– car les femmes se laissent lentement gagner par ses charmes – de posséder une parcelle
de raffi nement horloger, sachant que cette fonctionnalité, initialement dédiée à la mesure des
performances, est également la plus abordable des complications… ˇ
46 WATCH YOUR TIME SPORT
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SWAROVSKI OCTEA
CHRONO PURPLE. AVEC
L’OCTEA CHRONO, SWAROVSKI
INTRODUIT SON PREMIER
CHRONOGRAPHE, DÉCLINÉ EN
VIOLET, COULEUR PHARE DE LA
MAISON. LUNETTE TOURNANTE
UNIDIRECTIONNELLE AVEC
GRADUATION VIOLETTE
DES MINUTES, CADRAN
VIOLET EFFET SOLEIL AVEC
3 COMPTEURS MINUTES,
SECONDES ET 10èmes DE
SECONDES, LE MODÈLE
ARBORE UNE TOUCHE FÉMININE
AVEC UN PAVAGE CIRCULAIRE DE
CRISTAUX SUR LE COMPTEUR
DES SECONDES.
RALPH LAUREN SPORTING WOOD DIAL. RALPH LAUREN PRÉSENTE
SA PREMIÈRE MONTRE INSPIRÉE D’UNE VOITURE DE COLLECTION, LA
SPORTING ARBORANT UN CADRAN EN BOIS PRÉCIEUX. LA MAISON DÉVOILE
AINSI UN NOUVEAU DESIGN HORLOGER RAPPELANT L’ INTÉRIEUR RAFFINÉ
D’UNE BUGATTI TYPE 57SC ATLANTIC COUPÉ DE 1938. MOUVEMENT DE
MANUFACTURE MÉCANIQUE À REMONTAGE MANUEL (CALIBRE RL98295)
CONÇU PAR IWC POUR RALPH LAUREN.
LOUIS VUITTON TAMBOUR RÉGATE NAVY AUTOMATIQUE.
LE CHRONOGRAPHE TAMBOUR RÉGATE NAVY AUTOMATIQUE
DOTÉ DU CALIBRE LV171 (DUBOIS DÉPRAZ) OFFRE UN
COMPTE À REBOURS ET UNE FONCTION FLYBACK,
INDISPENSABLES OUTILS DE MESURE DES PERFORMANCES
DANS LES SPORTS NAUTIQUES. LE COMPTE À REBOURS
ÉVOQUE UN SPINNAKER ET LE BLEU DU CADRAN EST
MARQUÉ DU « V » ROUGE, SYMBOLE DE LA MAISON.
ÉDITION LIMITÉE À 250 EXEMPLAIRES.
RADO D-STAR. RADO REND HOMMAGE À SON HÉRITAGE, LA DIASTAR, PREMIÈRE MONTRE
RÉSISTANTE AUX RAYURES AU MONDE. EN PHASE AVEC SA QUÊTE D’INNOVATION, LA
SOCIÉTÉ DÉVOILE LA RADO D-STAR BASEL SPECIAL 2011, ALLIANT CÉRAMIQUE HIGH-TECH
ET CAOUTCHOUC POUR UNE MONTRE SPORTIVE ET MODERNE FAITE POUR LA PRÉCISION.
MOUVEMENT CHRONOGRAPHE, TACHYMÈTRE, ÉDITION LIMITÉE À 1 111 PIÈCES.
DIOR CHIFFRE ROUGE I03.
LA MONTRE CHIFFRE
ROUGE I03.38 MM, DE DIOR
EST DOTÉE D’UN MOUVE-
MENT CHRONOGRAPHE
AUTOMATIQUE (CALIBRE
« IRRÉDUCTIBLE » DE ZÉNITH,
COSC) AVEC MASSE OS-
CILLANTE EN CRISTAL SAPHIR
ET OR JAUNE. BOÎTIER EN OR
JAUNE, COURONNE SERTIE, FOND
EN CRISTAL SAPHIR ET CADRAN
DORÉ BROSSÉ SOLEIL SERTI DE
DIAMANTS PRINCESSE COMPLÈTE
CE MODÈLE ÉDITÉ EN SÉRIE
LIMITÉE À 15 EXEMPLAIRES.
MONTRE CALIBRE DE CARTIER
PRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 2010 ET
ANIMÉE DU PREMIER MOUVEMENT DE MANUFACTURE
100% CARTIER DE GRANDE PRODUCTION, LE
1904 MC, LA MONTRE CALIBRE DE CARTIER EST
D’ORES ET DÉJÀ UN GRAND CLASSIQUE DE LA
MAISON, PARFAITEMENT FIDÈLE À SES CODES
ESTHÉTIQUES. LES COLLECTIONS DE L’ANNÉE
INTÈGRENT UNE VERSION OR ET ACIER AINSI QUE
DEUX MODÈLES ACIER, CADRAN NOIR ET ARGENT.
VACHERON CONSTANTIN QUAI DE L’ÎLE
DATE-JOUR ET RÉSERVE DE MARCHE. LANCÉE EN
2008, LA COLLECTION RÉSOLUMENT CONTEMPORAINE
QUAI DE L’ ILE DE VACHERON CONSTANTIN S’ENRICHIT
D’UN MODÈLE DATE-JOUR ET RÉSERVE DE MARCHE DOTÉE
DU CALIBRE 2475 SC/1 DÉVELOPPÉ ET MANUFACTURÉ
PAR LA MAISON, ESTAMPILLÉ DU POINÇON DE GENÈVE.
LE MODÈLE OFFRE LES FONCTIONS HEURES, MINUTES
ET SECONDE CENTRALE, AVEC JOUR, DATE ET RÉSERVE
DE MARCHE À COMPTEUR.
PIAGET POLO FORTYFIVE CHRONOGRAPHE.
ÉDITION AVEC CADRAN AJOURÉ SUR LE
CALIBRE. MOUVEMENT MÉCANIQUE À
REMONTAGE AUTOMATIQUE MANUFACTURE.
CHRONOGRAPHE FLYBACK. SECOND FUSEAU
HORAIRE 24 H À 9 H, PETITE SECONDE
À 6 H. DATE À 12 H. DOUBLE BARILLET.
50 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE.
BOÎTIER ET LUNETTE EN TITANE. FOND
SAPHIR, BRACELET CAOUTCHOUC AVEC
INSERTS ACIER. ÉTANCHE À 100 M.
le ga
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cède
LE
Portugaise Calendrier Perpétuel. Réf. 5032: chez IWC, il y a une chose qui ne change pas, c’est le désir de toujours faire mieux. Le plus grand mouvement de manufacture IWC avec remontage Pellaton et réserve de marche de sept jours en est un des plus beaux exemples. Le
calendrier perpétuel indique la date ainsi que la phase de la lune et est programmé mécaniquement jusqu’en l’an 2499. En bref, c’est une montre
qui aujourd’hui déjà est prête pour le futur. IWC. Conçue pour les hommes.
L’avenir est assuré.
Mouvement de montre mécanique de manufacture IWC |
Remontage automatique Pellaton | Indica-
tion des 7 jours de réserve de marche |
Calendrier perpétuel ( illustration) |
Indication perpétuelle des phases
de la lune | Verre saphir antireflet | Fond
en verre saphir | Étanche 3 bar | 18 ct or gris
IWC. Manufacture de haute horlogerie depuis 1868.
IWC Schaffhausen, Suisse. www.iwc.com
Pour information 01 58 18 14 65
48 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE
ROLEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE. ÉTANCHE À 100, 200 PUIS 300 MÈTRES DE
PROFONDEUR AU FIL DES DÉVELOPPEMENTS SUCCESSIFS, LA SUBMARINER N’A CESSÉ DE
SYMBOLISER LA MAÎTRISE DE ROLEX EN MATIÈRE D’ÉTANCHÉITÉ. ELLE SE DÉCLINE AUJOURD’HUI
DANS UNE VERSION ACIER PARÉE DE NOUVEAUX ATOURS. SON BOÎTIER DE 40 MM EN ACIER
904L, SYNONYME DE ROBUSTESSE ET DE RÉSISTANCE À LA CORROSION, S’ENRICHIT D’UNE
NOUVELLE LUNETTE TOURNANTE MUNIE D’UN DISQUE CERACHROM NOIR OU VERT PRATIQUEMENT
INRAYABLE AVEC GRADUATIONS EN PLATINE. CETTE NOUVELLE SUBMARINER DATE OFFRE UNE
EXCEPTIONNELLE LISIBILITÉ DU CADRAN GRÂCE AUX INDEX ET AUX AIGUILLES RECOUVERTS DE
MATIÈRE LUMINEUSE CHROMALIGHT. SON MOUVEMENT MÉCANIQUE MUNI DU ROTOR PERPETUAL
ET DU SPIRAL PARACHROM EST LE GAGE D’UNE PRÉCISION CHRONOMÉTRIQUE ET D’UNE FIABILITÉ
RENFORCÉES. LA LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE GRADUÉE PERMET QUANT À ELLE DE
LIRE LE TEMPS D’IMMERSION EN TOUTE SÉCURITÉ. ÉTANCHE À 300 M.
© K
EN
JI
TO
MA
PLONGÉE WATCH YOUR TIME 49
urtout, ne proposez pas des montres de plongée, on en a plein les
tiroirs ! » Ce conseil aurait été donné par des détaillants à une nou-
velle marque qui, avant de créer sa première collection, tâtait le marché
pour mieux répondre à la demande. Cet avis pour le moins tranché a été
répercuté en novembre dernier lors de la présentation en Suisse de ce nou-
veau label horloger. Signifi e-t-il que les clients en ont vraiment ras-le-bol
des modèles super-étanches censés les accompagner dans les abysses
marines ? Pas si sûr.
COUP DOUBLE DE ROLEX
Le monde du Silence, celui des profondeurs marines, comme celui aussi
des clapotis de surface, soit les milieux aquatiques et plus largement les
zones humides, ont toujours attiré les horlogers.
Ceux-ci ont très vite compris en effet que les conditions diffi ciles liées à
l’humidité mettaient à l’épreuve de manière rédhibitoire leurs produits et
leurs offraient donc des occasions uniques d’administrer la preuve écla-
tante de leur maîtrise et de leur savoir-faire.
la mer est le vaste réservoir de la nature.
c´est par la mer que le globe a pour ainsi dire
commencé, et qui sait s il ne fi nira pas par elle !
là est la suprême tranquillité. ah ! monsieur,
vivez, vivez au sein des mers ! là seulement
est l indépendance ! là je ne connais pas de
maîtres ! là je suis libre ! »— jules verne
--o------- jean-philippe arm
«s
«
vingt mille
lieues
sous
les mers
PLONGÉE WATCH YOUR TIME 51
Rolex en a fait en 1927 une démonstration magistrale qui a marqué dura-
blement les esprits avec la traversée de la Manche par Miss Mercedes
Gleitze, une Oyster au poignet. Qu’elle l’ait réalisé en 15 heures 15 minutes
n’est pas le plus important. On revient toujours à ce brillant exemple aussi
bien quand on évoque les montres étanches, avant même les montres de
plongée, que lorsqu’on aborde le marketing horloger. Car Rolex fi t coup
double cette année-là en matière d’innovation, sur le plan technique et sur
celui de la communication. La couronne de remontoir vissée dans un tube
était un progrès indéniable, comme fut remarquable le retentissement
donné à cette invention. La marque publia une annonce à la une du Daily
Mail pour saluer et répercuter l’exploit de la jeune nageuse et de sa montre
étanche. L’impact fut considérable et à ce jour on pense toujours immédia-
tement à Rolex au moment de citer les marques ayant une légitimité incon-
testable et de longue date dans les profondeurs marines.
Dans les années 1930, d’autres fabricants explorèrent de nouvelles pistes
pour protéger leurs montres des agressions extérieures symbolisées par
l’eau mais tout aussi redoutables s’agissant de la poussière. C’est ainsi
que Mido lança en 1934 son fameux modèle antimagnétique et antichocs
Multifort, dont l’étanchéité exceptionnelle était assurée par un petit bou-
chon de liège ayant subi un traitement spécial et dans lequel était insérée
la tige de la couronne de remontoir. La recette de la préparation du joint est
toujours valable et appliquée de nos jours. A la même époque, Omega pro-
posait un modèle doté d’un double boîtier. D’autres formules virent le jour,
axées sur la protection de la couronne par un capuchon. Mais il n’était pas
encore question de montres de plongée. Il faudra attendre les années 1950
pour qu’émerge ce concept spécifi que. Entre temps, durant la seconde
Guerre mondiale et dans la discrétion imposée par le contexte, Offi cine
Panerai fournissait aux hommes grenouilles de la marine italienne des
montres parfaitement adaptées à leurs missions sous-marines. La marque
ne refi t surface qu’après son rachat par Richemont en 1997, avec la résur-
rection de ces pièces historiques et le lancement des modèles qu’elles ins-
pirèrent immédiatement.
L’INCONTOURNABLE MILLÉSIME 1953
S’il fallait ne retenir qu’un millésime dans l’histoire des montres de plongée,
ce serait 1953, année de naissance de la Fifty Fathoms de Blancpain, « la
première montre de plongée moderne ». Année aussi où fut dévoilée, un
an avant sa présentation publique à Bâle, la célébrissime Submariner de
Rolex, « la première montre étanche à 100 mètres ». Celle-ci allait d’ailleurs
doubler la mise deux ans plus tard et connaître le succès ininterrompu que
l’on sait. Au-delà des slogans et d’une rivalité de bon aloi, ces deux modèles
emblématiques ont contribué chacun à sa manière à la défi nition des cri-
tères, des exigences et des prestations attendues d’une vraie montre de
plongée. Pour le surplus, l’histoire et les anecdotes ne manquent pas de
sel… marin bien sûr.
50 WATCH YOUR TIME PLONGÉE
A lui seul, l’intarissable Bob Maloubier peut en rem-
plir quelques ouvrages. A 88 ans, il conserve un sou-
venir précis des mille et un épisodes d’une carrière
et d’une vie palpitante de baroudeur de l’armée fran-
çaise, auquel le gouvernement confi a en 1952 le soin
de mettre sur pied une unité de nageurs de combats
devant opérer de nuit par équipes de deux plongeurs
pour des missions de renseignement, de sabotage et
de destruction. Il s’agissait de les doter des meilleurs
équipements.
Maloubier est affi rmatif : « Il n’y avait aucune montre sur
le marché répondant à nos exigences. Tous les tests
effectués sur les modèles existants ont été catastro-
phiques. Il fallait donc en fabriquer. » Naturellement, le capitaine français
s’est tourné vers LIP avec un cahier des charges limpide : la montre devait
être robuste, vraiment étanche, avec un cadran noir pour mettre en évi-
dence de grands chiffres blancs luminescents ou des symboles géomé-
triques et une lunette extérieure mobile. L’entreprise phare de Besançon
a très vite renoncé, estimant qu’il n’y avait aucun avenir commercial pour
une telle montre…
BLANCPAIN RELÈVE LE DÉFI
Le défi a été relevé par la petite société Blancpain, à Villeret, dans le Jura
suisse. Testées avec succès au large de Toulon, les premières pièces
sortent des ateliers en 1953 : mouvement automatique de type AS, boî-
tier en acier inox à fond vissé, lunette unidirectionnelle en résine époxy,
aiguilles surdimensionnées, cadran doté à 6 h d’une pastille sensible à l’hu-
midité changeant de couleur si l’étanchéité n’est plus assurée. L’objectif
est atteint : cette authentique montre de plongée supporte parfaitement la
profondeur maximale admise si l’on respire un mélange normal d’oxygène-
azote soit, selon la tradition, 50 brasses anglaises, d’où son nom de Fifty
Fathoms. Un détail : cette mesure correspond à 91,45 m…
Avec un volume annuel de 7 à 8000 pièces et déclinée en une vingtaine
de modèles, la Fifty Fathoms sera produite jusqu’à la fi n des années 1970,
avant que Blancpain disparaisse momentanément de la scène horlogère.
Elle aura toutefois connu son heure de gloire aux poignets de l’équipe
du Commandant Jacques-Yves Cousteau dans le fi lm de Louis Malle, Le
Monde du Silence , Palme d’Or au Festival de Cannes en 1956. Mais là ne
s’arrête pas l’aventure. La Fifty Fathoms allait renaître en 1997, étanche à
300 mètres, automatique et dotée d’un double barillet pour une réserve de
marche de 100 heures. Une autre époque. Avec une série de déclinaisons
contemporaines.
AVEC SA TAMBOUR CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE VOYAGER
« TACHYMÈTRE » ÉQUIPÉE DU CALIBRE LV172 DÉVELOPPÉ PAR
DUBOIS-DÉPRAZ, LOUIS VUITTON INVITE LES AFICIONADOS DE
LA MARQUE À CE PÉRIPLE QUI CONDUIT LA MAISON VERS LES
RIVAGES DE LA BELLE HORLOGERIE. LORS DE SA PREMIÈRE
INCURSION DANS L’UNIVERS DE LA MESURE DU TEMPS EN 2002,
LOUIS VUITTON A POURTANT ÉTÉ REGARDÉ AVEC INTERROGA-
TION. EN TERMES DE DIVERSIFICATION, ON ATTENDAIT EN EFFET
LE MALLETIER DAVANTAGE DU CÔTÉ DE LA MODE PLUTÔT QUE
DANS L’HORLOGERIE. UN CHOIX QUI S’EST POURTANT FAIT
EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET DANS LE PLUS PUR
RESPECT DES CODES DE LA MAISON CONSISTANT À CONTRÔLER
À 100% LA CONCEPTION, L’ASSEMBLAGE ET LA VENTE DE
SES PRODUITS. DEPUIS QUELQUE HUIT ANS, LOUIS VUITTON
A CLAIREMENT FAIT LA DÉMONSTRATION DE LA JUSTESSE DE
SON CHOIX AVEC DES PIÈCES COLLANT PARFAITEMENT À SON
ADN DÉCLINÉES EN TROIS COLLECTIONS (TAMBOUR, SPEEDY
ET EMPRISE) INTÉGRANT FONCTIONS UTILES (GRANDE DATE,
CHRONOGRAPHE, PLONGÉE, RÉGATE, RÉSERVE DE MARCHE…)
ET COMPLICATIONS HORLOGÈRES (TOURBILLON, GMT,
RÉVEIL…). SIGNE DE L’INTÉGRATION PROGRESSIVE DES MÉTIERS
HORLOGERS AU SEIN DE LOUIS VUITTON, L’ASSEMBLAGE DES
MOUVEMENTS COMPLIQUÉS À TOURBILLON EST DÉSORMAIS
RÉALISÉ DANS LES ATELIERS DE
LA MARQUE, UN PAS
SUPPLÉMENTAIRE VERS
L’AUTONOMIE. C.R.
INVITATION
AU
VOYAGE
TAG HEUER AQUARACER 500M
CHRONOGRAPHE CALIBRE 16.
PREMIER CHRONOGRAPHE DANS LA
COLLECTION AQUARACER, CE NOUVEAU
MODÈLE ARBORE UN DESIGN PUISSANT
ET FONCTIONNEL POUR UN MAXIMUM DE
VISIBILITÉ ET UNE MANIPULATION AISÉE EN
EAUX PROFONDES. BOÎTE DE 44 MM EN ACIER
INOXYDABLE MUNIE D’UNE VALVE À HÉLIUM.
LUNETTE UNIDIRECTIONNELLE. MOUVEMENT
CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE AVEC DATE.
ÉTANCHE À 500 M.
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– 47 MM. MONTRE DE PLONGÉE
PROFESSIONNELLE INSPIRÉE DU
MODÈLE RÉALISÉ IL Y A PLUS D’UN
DEMI-SIÈCLE PAR OFFICINE PANERAI
POUR LES PLONGEURS DE LA MARINE
MILITAIRE EGYPTIENNE, LA NOUVELLE
LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 3 DAYS
AUTOMATIC EST RÉALISÉE EN BRONZE.
MOUVEMENT AUTOMATIQUE PANERAI
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LIMITÉE DE 1 000 EXEMPLAIRES.
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LA MONTRE RALPH LAUREN SPORTING CHRONOGRAPHE CÉRAMIQUE
NOIRE EST RÉALISÉE EN CÉRAMIQUE DE ZIRCONE, UN MATÉRIAU HIGH-TECH
UTILISÉ POUR DES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE HAUTE TECHNOLOGIE.
ULTRA-RÉSISTANTE, ELLE CONFÈRE À LA BOÎTE DE LA MONTRE UNE SURFACE
INRAYABLE. MOUVEMENT CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE JAEGER-LECOULTRE
POUR RALPH LAUREN. ÉTANCHE À 50 M.
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THE LEGACY CHRONOGRAPHE. LE CHRONOGRAPHE ROYAL OAK OFFSHORE
ARNOLD SCHWARZENEGGER THE LEGACY SERA LA DERNIÈRE CRÉATION
SIGNÉE CONJOINTEMENT PAR ARNOLD SCHWARZENEGGER ET AUDEMARS
PIGUET. ÉDITION LIMITÉE DE 1’500 PIÈCES ET PREMIER MODÈLE DE LA
MAISON À LUNETTE ET CARRURE DE 48 MM ENTIÈREMENT EN CÉRAMIQUE.
CALIBRE 2326/2840 À REMONTAGE AUTOMATIQUE. ÉTANCHE À 100 M.
CORUM ADMIRAL’S CUP DEFENDER 46 CHRONO DIVE. L’ADMIRAL’S CUP
DEFENDER 46 CHRONO DIVE FAIT ENTRER LA FONCTION CHRONOGRAPHE
DANS LES MONTRES DE L’EXTRÊME. ÉTANCHE À 300 MÈTRES, PARÉE D’UNE
LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE, CETTE PIÈCE SE DISTINGUE PAR
SON BOÎTIER À 12 PANS EN TITANE GRADE 5. CALIBRE CO753, MOUVEMENT
CHRONOGRAPHE À REMONTAGE AUTOMATIQUE CERTIFIÉ COSC, RÉSERVE
DE MARCHE DE 48 HEURES. FONCTION CHRONOGRAPHE SÉCURISÉE.
CHOPARD L.U.C PRO ONE GMT. BOÎTIER EN ACIER ÉTANCHE
À 300 M. MOUVEMENT L.U.C 4.96 « PRO ONE » À REMONTAGE
AUTOMATIQUE DE 4 HZ (28’800 ALT./HEURES) CERTIFIÉ COSC.
RÉSERVE DE MARCHE DE 65 HEURES GRÂCE À SES DEUX
BARILLETS SUPERPOSÉS (L .U.C « TWIN® »). FONCTION :
HEURES, MINUTES, SECONDE AU CENTRE, QUANTIÈME À
GUICHET, AIGUILLE DU 2ème FUSEAU HORAIRE FIXE.
JAEGER-LECOULTRE MEMOVOX TRIBUTE TO DEEP SEA.
JAEGER-LECOULTRE EFFECTUE UN RETOUR AUX SOURCES DE LA MONTRE DE
PLONGÉE EN PROPOSANT, SOUS LE NOM DE MEMOVOX TRIBUTE TO DEEP SEA,
DEUX RÉÉDITIONS LIMITÉES DE SON MODÈLE DE 1959. LE CALIBRE
MEMOVOX 956 ASSURE LES FONCTIONS DES HEURES, MINUTES,
SECONDE AU CENTRE ET ALARME. LA COURONNE SITUÉE À 2 HEURES
SERT À L’ARMAGE ET AU RÉGLAGE DE L’ALARME. ÉTANCHE À 100 M.
CHANEL J12 MARINE.
BOÎTIER 38 MM EN CÉRA-
MIQUE HIGH-TECH NOIRE
MICROBILLÉE. LUNETTE
TOURNANTE UNIDIREC-
TIONNELLE EN ACIER
MUNIE D’UN DISQUE
EN CÉRAMIQUE BLEUE.
MOUVEMENT SUISSE MÉCANIQUE À
REMONTAGE AUTOMATIQUE. BRA-
CELET CAOUTCHOUC NOIR
MAT. ÉTANCHE À 300 M.
CHANEL J12 MARIORIS 4e RHFS LIMITED EDITION.
ÉDITION LIMITÉE À 1000 EXEMPLAIRES
INSPIRÉE PAR LE 4e RÉGIMENT
D’HÉLICOPTÈRES DES FORCES
SPÉCIALES (RHFS) DE L’ARMÉE
FRANÇAISE. LE BOÎTIER EN
REVÊTEMENT PVD VERT-DE-GRIS.
CALIBRE ORIS 674, BASE ETA 7750.
AIGUILLES CENTRALES DES HEURES,
MINUTES ET CHRONOGRAPHE ¼ DE
SECONDE ; 3 CADRANS AUXILIAIRES,
DATE À GUICHET. ÉTANCHE À 100 M.
N ACIER ÉTANCHE
E » À REMONTAGE
CERTIFIÉ COSC.
CE À SES DEUX
). FONCTION :
UANTIÈME À
RAIRE FIXE.
LA MANUFACTURE SEIKO,
JAPONAISE ET FIÈRE DE SA
TRADITION HORLOGÈRE,
EST SANS DOUTE LA
PLUS DISCRÈTE
DE TOUTES LES
MARQUES DE
PRESTIGE.
LOGIQUE, CETTE
AUGUSTE MAISON
FÊTANT SES 130
ANS D’HISTOIRE
ININTERROMPUE
A, EN ELLE, CE PETIT
QUELQUE CHOSE D’INTEN-
SÉMENT NIPPON QUI LUI
INTERDIT DE FAIRE ÉTALAGE DE
SON GÉNIE À SEULE FIN DE NE
PAS FROISSER D’ÉVENTUELS INTERLOCUTEURS MÉCONNAISSANT
LA QUALITÉ DE SES CRÉATIONS. ET POURTANT, À LA DÉCOUVERTE
DE LA COLLECTION DE L’ANNÉE, QUE D’ÉMOTION ! LES MODÈLES
GRAND SEIKO REPLICA 1960 SÉDUIRONT LES ADEPTES D’UNE
HORLOGERIE SOBREMENT CLASSIQUE AVEC DES CALIBRES
OFFRANT TOUTES LES GARANTIES DE PRODUITS BIEN NÉS,
RÉALISÉS DANS LE RESPECT DE LA TRADITION DÉFENDUE AVEC
ZÈLE PAR LES MAÎTRES HORLOGERS EN CHARGE DE LEUR DÉVE-
LOPPEMENT ET DE LEUR MONTAGE. POUR CES RÉFÉRENCES DE
PRESTIGE DÉCLINÉES EN ACIER (1300 EX.), OR OU PLATINE (130 EX.
CHAQUE), RIEN DE MOINS QU’UN CALIBRE À REMONTAGE MANUEL
DE NOUVELLE GÉNÉRATION GARANTISSANT 3 JOURS DE RÉSERVE
DE MARCHE ET UN ISOCHRONISME SUPÉRIEUR À CELUI DU COSC
SUISSE. MAIS EN CETTE ANNÉE PARTICULIÈRE, ON NE SAURAIT
TROP ENCOURAGER LES SPORTIFS UN BRIN COLLECTIONNEURS
À JETER UN ŒIL SUR LA MONTRE DE PLONGÉE ANANTA SPÉCIA-
LEMENT ÉDITÉE EN SÉRIE LIMITÉE À 700 EXEMPLAIRES POUR
CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE DE L’ENTREPRISE TOUJOURS ENTRE
LES MAINS DE LA FAMILLE FONDATRICE. TOUTEFOIS, C’EST AVEC
LA FASCINANTE CREDOR SPRING DRIVE RÉPÉTITION MINUTES QUE
L’HORLOGER DES ANTIPODES VA FAIRE CHAVIRER LES CŒURS
DES PASSIONNÉS. CAR CETTE MAISON,
TROP SOUVENT OUBLIÉE DES COLLEC-
TIONNEURS OCCIDENTAUX, FAIT LA
DÉMONSTRATION DE SON TALENT
EN PARVENANT À ASSOCIER SANS
LA MOINDRE FAUSSE NOTE
LA TECHNOLOGIE SPRING
DRIVE (LE MOUVEMENT TRI
SYNCHRO MÉCANIQUE AUSSI
PRÉCIS QU’UN QUARTZ) À
CELLE D’UNE RÉPÉTITION À
MINUTES, LA COMPLICATION
CLASSIQUE CONSIDÉRÉE PAR
TOUS LES PURISTES COMME L’UNE
DES PLUS ABOUTIES. V.D.
LA
DÉMONSTRATION
DU TALENT
URE SEIKO,
RE DE SA
GÈRE,
LA
E
E
TIT
D’INTEN-
N QUI LUI
TALAGE DE
RA-
IRE
TTE
EC-
IER
QUE
UE.
MÉCANIQUE À
MATIQUE. BRA-
TCHOUC NOIR
NCHE À 300 M.
NE.
OMEGA, AUTRE MEMBRE HISTORIQUE DU GRAND BASSIN
Parallèlement, la Submariner de Rolex écrivait sa propre « success story »
en enchaînant les nouveaux modèles et les séries spéciales ponctuées
de perfectionnements, séduisant James Bond au passage, et prenant
défi nitivement date en descendant très vite à 1 000 pieds (300 m). Elle
profi ta des améliorations validées par sa sœur Sea-Dweller développée
avec la COMEX (Compagnie marine d’expertise) qui, elle-même, affi chera
2 000 pieds (610 mètres) en 1967. Au chapitre des expérimentations ver-
tigineuses, il y avait eu, en 1960, le prototype Deep Sea Special fi xé au
bathyscaphe de Jacques Piccard pour une descente à 11 000 mètres dans
la fosse des Mariannes. Sa petite fi lle, la Sea-Dweller Deepsea, résiste
aujourd’hui à la pression extrême de 390 bars enregistrée à 3900 m de pro-
fondeur. Et il s’agit bien d’un modèle commercialisé, destiné aux poignets
des plongeurs et non d’un prototype expérimental. La barre est désormais
placée très haut… ou plutôt très profond.
52 WATCH YOUR TIME PLONGÉE
Autre membre historique du grand bassin, Omega a fondé sa réputation
dans le milieu avec la Seamaster 300 lancée en 1957, étanche à 200
mètres, suivie quelques années plus tard par la Seamaster 600, appe-
lée aussi « Ploprof » par allusion aux plongeurs professionnels aux-
quels elle était destinée. Etanche aujourd’hui jusqu’à 1 200 m, elle est
toujours aisément reconnaissable avec sa couronne vissée et proté-
gée à 9 h.
Comme les naïades de Rolex et quelques nouvelles venues dans le
club, telle l’Oris TT1 Diver, la Ploprof 1200 est équipée d’une valve
à hélium pour éviter l’explosion dans les caissons de décom-
pression. On retrouve dans plusieurs modèles contemporains,
comme la Luminor de Panerai ou l’Aquatimer Deep Two d’IWC,
un autre petit mécanisme pouvant être utile : le profondimètre
dont l’aiguille actionnée par la pression reste automatiquement
bloquée sur la plus grande profondeur, information décisive pour
calculer les paliers de remontée. Mais dès qu’on parle de calculs,
ce sont les instruments électroniques de poignet qui s’imposent
à l’esprit et relèguent les vraies montres de plongée au rayon des
objets infi niment respectables mais parfaitement inutiles.
Le thème des montres de plongée est ainsi souvent l’occasion de persi-
fl age et de plaisanteries dans les forums horlogers sur internet. Comme s’il
fallait être astrophysicien pour apprécier un quantième perpétuel ou pilote
de rallye pour posséder un chronographe à rattrapante. Heureusement
pour les horlogers, leur clientèle est beaucoup plus large. Il y a les fans,
bien sûr, et ils sont nombreux, mais aussi tous ceux qui pensent simplement
que l’étanchéité d’une montre à 20 mètres (désormais la norme), c’est bien,
mais que l’exigence portée à 100 mètres pour une montre dite de plongée,
c’est mieux, avec ou sans palme. ˇ
CARTIER ET LA HAUTE HORLOGERIE, C’EST
L’HISTOIRE D’UNE LÉGITIMITÉ QUI S’EXPRIME
AUJOURD’HUI AVEC UNE TELLE ÉVIDENCE QU’ELLE
SEMBLE DÉJÀ FAIRE PARTIE DES GÈNES DE LA MAI-
SON DEPUIS DES DÉCENNIES. TOUT A COMMENCÉ,
POURRAIT-ON DIRE, AVEC LA BALLON BLEU, UNE
MONTRE LANCÉE IL Y A QUATRE ANS QUI A SU SI
BIEN « COLLER » AUX CODES DE LA MARQUE QU’ELLE
S’EST IMPOSÉE D’EMBLÉE COMME UN GRAND
CLASSIQUE DE LA MAISON. DÉCLINÉE DEPUIS
EN VERSIONS SERTIES, TOURBILLON VOLANT,
CHRONOGRAPHE ET DOUBLE FUSEAU HORAIRE,
ELLE ADOPTE POUR CETTE ANNÉE 2011 UNE LIGNE
GALBÉE, DIGNE DES GARDE-TEMPS CLASSIQUES
QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE DE LA MARQUE.
LA BALLON BLEU DE CARTIER EXTRA-PLATE SE
DÉCLINE AINSI EN UNE VERSION PLATINE, ÉDITION
LIMITÉE, ET EN OR ROSE. AVEC SON DIAMÈTRE DE
46 MM, LE GARDE-TEMPS EST GÉNÉREUX, RACÉ
ET TELLEMENT… CARTIER. UNE MONTRE QUI VIENT
COMPLÉTER LES QUATRE MOUVEMENTS COMPLI-
QUÉS PRÉSENTÉS AU DERNIER SALON INTERNATIO-
NAL DE LA HAUTE HORLOGERIE, ATTESTANT D’UNE
VOLONTÉ MAÎTRISÉE DE LA MAISON D’ASSEOIR
LA MARQUE DANS UN SEGMENT DE MARCHÉ
TRÈS EXCLUSIF GRÂCE À SA CRÉATIVITÉ ET À SES
CAPACITÉS D’INNOVATION. AVEC PAS MOINS DE
140 NOUVEAUTÉS 2011, CARTIER EST EN EFFET AUX
AVANT-POSTES DE LA PROFESSION. C.R.
DÉJÀ UN
CLASSIQUE
ORIS PRODIVER CHRONOGRAPHE. MONTRE DE PLONGÉE
PROFESSIONNELLE, LA ORIS PRODIVER CHRONOGRAPHE DISPOSE
DU « ROTATION SAFETY SYSTEM ». MOUVEMENT CHRONOGRAPHE,
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CENTRALES HEURES, MINUTES ET
CHRONOGRAPHE ¼ DE SECONDE,
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DATE À GUICHET.
SEIKO ANANTA DIVERS
CHRONOGRAPHE MÉ-
CANIQUE. LE MODÈLE DE
PLONGÉE SEIKO ANANTA
DIVERS CHRONOGRAPHE MÉ-
CANIQUE EST UN CONDENSÉ DE
TECHNOLOGIE AVEC SON MOUVE-
MENT 8R REDESSINÉ AVEC ROUE
D’ÉCHAPPEMENT EN ALLIAGE
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SON CADRAN LAQUÉ MAIN SELON
LES TECHNIQUES ANCESTRALES
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Parallèleme
en enchaîn
de perfect
défi nitivem
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OUVEMENT CHRONOGRAPHE,
APE À HÉLIUM.
0 MÈTRES.
ILLES
ET
SEIKO S ANANTA DIVERS
HRONOGRAPHE MÉ-CH
LOUIS VUITTON TAMBOUR DIVING II OR ROSE. LA MONTRE TAMBOUR DIVING I I , DE PAR SON
DESIGN ET SES FONCTIONS, EST RÉSOLUMENT SPORTIVE : LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE,
CADRAN ÉPURÉ ET LARGES REPÈRES LUMINESCENTS FACILITANT LA LECTURE DE L’HEURE. DÉTAIL
SUBTIL QUI PARLERA AUX PLONGEURS, LE SECOND COMPTEUR À 6 H REPREND LES CODES
DU DRAPEAU DE PLONGÉE, ROUGE BARRÉ D’UN TRAIT BLANC. ÉTANCHE À 100 M.
IWC AQUATIMER
CHRONOGRAPHE EDITION
GALAPAGOS ISLANDS.
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DE VULCANISATION
SOPHISTIQUÉ,
L’AQUATIMER
CHRONOGRAPHE
EDITION GALAPAGOS
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D’UNE ENDUCTION EN
CAOUTCHOUC NOIR
MAT. NOUVELLE BAGUE
DE PLONGÉE TOURNANTE
EXTÉRIEURE AVEC CRANS
POUR CHAQUE MINUTE.
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AUTOMATIQUE (CALIBRE 79320),
HEURES, MINUTES, GUICHET
DATEUR ET INDICATEUR DU
JOUR, PETITE SECONDE
AVEC DISPOSITIF D’ARRÊT.
ÉTANCHE À 120 M.
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INITIÉE EN 2004, LA COLLECTION
DIOR CHIFFRE ROUGE PROPOSE
CETTE ANNÉE UNE D01 DE
42 MM, MONTRE DE PLONGÉE
ÉTANCHE À 300 M, LUNETTE
UNIDIRECTIONNELLE,
BOÎTIER ASYMÉTRIQUE
AVEC UN BRAS EN ACIER
QUI VIENT PROTÉGER LA
COURONNE DE REMONTOIR.
MOUVEMENT AUTOMATIQUE
CALIBRE ETA 2824, FOND
TRANSPARENT TEINTÉ NOIR ET
CADRAN BROSSÉ SOLEIL .
c est mieux, avec ou sans palme.
LOUIS VUITTON TAMBOUR DIVING II OR ROSE LA MONTRE TAMBOUR DIVING II DE PAR SON
la fi n du deuxième millénaire, Patek Philippe a voulu créer une œuvre
d’art capable de réunir l’héritage que ces mille années de connais-
sances et d’expériences laisseraient aux générations futures. C’est ainsi
que la Star Caliber 2000 est née. Avec ses 21 complications, ses 6 méca-
nismes brevetés, ses plus de 1100 pièces contenues dans un boîtier de
73,20 mm de diamètre et 32,20 mm d’épaisseur et ses 530 grammes, cette
montre de poche est un garde-temps complexe et fascinant. Tandis que
le côté recto du cadran est consacré à la mesure du temps et à l’astre du
jour, avec des fonctions comme l’équation du temps synchronisée avec le
quantième perpétuel, l’heure du lever et du coucher du Soleil et les diffé-
rentes positions de celui-ci au fi l des 24 heures du jour, le verso est dédié
aux astres de la nuit et présente la carte céleste du lieu géographique de
référence.
Philippe Stern, alors président de la manufacture genevoise, expliquait à
l’époque que la Star Caliber était « capable de concilier le passé et l’avenir,
la tradition et l’innovation, en réunissant non pas le plus grand nombre de
fonctions horlogères, mais celles d’entre elles qui offrent la représentation
la plus poétique et la plus fascinante du temps. Le mouvement des étoiles,
la trajectoire du Soleil du lever au coucher, le visage changeant de la Lune,
l’équation entre le temps solaire vrai et le temps moyen conventionnel, le
cycle des saisons, nous invitent à renouer avec l’observation de la nature
qui autrefois aidait les hommes à structurer leur temps ».
C’est précisément l’observation de la nature et du fi rmament qui, depuis
l’aube des temps, a conduit aux plus grandes découvertes de l’humanité.
Depuis l’Antiquité, mathématiciens, astronomes, physiciens et philosophes
ont senti la tentation de dévoiler le mystère de l’Univers, de connaître le
mouvement des planètes et de comprendre, en défi nitive, le sens du temps.
Toutes les civilisations ont manifesté un intérêt pour l’astronomie, soit par
curiosité scientifi que, soit tout simplement pour des raisons de supersti-
tion ou de croyance religieuse. Les Egyptiens, les Grecs, les Syriens, les
Hindous et les Arabes ont ainsi apporté d’importantes contributions théo-
riques à cette discipline.
© K
EN
JI
TO
MA
ASTRONOMIQUE WATCH YOUR TIME 55
voyage
en
orient
il n´y a pas d´homme plus complet que celui qui a
beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois la forme
de sa pensée et de sa vie »— alphonse de lamartine«
--o------- paloma recio, directrice de r&e
a
CHOPARD L.U.C LUNAR ONE. LA L.U.C LUNAR ONE EST ÉQUIPÉE DU CALIBRE MÉCANIQUE
À REMONTAGE AUTOMATIQUE L.U.C 96 QP, CERTIFIÉ CHRONOMÈTRE COSC ET POINÇON
DE GENÈVE. ELLE DISPOSE D’UNE RÉSERVE DE MARCHE D’ENVIRON 70 HEURES GRÂCE
À SES DEUX BARILLETS SUPERPOSÉS. EQUIPÉ D’UN CALENDRIER PERPÉTUEL, SON
CADRAN AFFICHE LA DATE, LE JOUR DE LA SEMAINE, LE MOIS, L’ANNÉE BISSEXTILE ET LES
24 HEURES. LES PHASES DE LUNE SONT REPRÉSENTÉES AVEC GRANDE PRÉCISION ET
D’UNE MANIÈRE INÉDITE. ELLES ÉVOLUENT EN ROTATION AUTOUR DE L’AXE DE LA PETITE SECONDE, D’OÙ LE TERME
« ORBITAL ». LA PRÉCISION D’INDICATION EST TELLE QUE LA DIFFÉRENCE PAR LUNAISON EST DE 57, 2 SECONDES, SOIT
1 JOUR EN 122 ANS ! LE MOUVEMENT, COMPORTANT 354 PIÈCES, EST PROTÉGÉ PAR UN BOÎTIER COSSU EN OR ROSE
OU PLATINE, ÉTANCHE À 30 MÈTRES. BRACELET EN ALLIGATOR COUSU MAIN AVEC BOUCLE DÉPLOYANTE EN OR.
COPERNIC ET GALILÉE
En 1364, l’Italien Giovanni Dondi réalise la première horloge astronomique,
qu’il baptise « astrarium », et qui représente les mouvements des planètes
selon la doctrine géocentrique de Ptolémée. Ce n’est pourtant que deux
siècles plus tard, en 1543, que l’astronomie fera une avancée capitale
avec la publication du De Revolutionibus Orbitum Coelestium, le traité dans
lequel Nicolas Copernic réfute la théorie ptolémaïque selon laquelle la Terre
est au centre de l’Univers, en démontrant que le mouvement des planètes
peut s’expliquer uniquement si l’on considère que cette position centrale
est occupée par le Soleil. Peu après, au début du XVIIème siècle, Galilée
découvre avec sa lunette astronomique que la Voie lactée est constituée
d’innombrables étoiles, que la surface de la Lune est irrégulière, que quatre
satellites tournent autour de Jupiter, que des taches apparaissent à la sur-
face du Soleil et que Vénus présente des phases. Les découvertes révolu-
tionnaires du génial Italien changeront la pensée de l’époque et confi rme-
ront les calculs de Copernic et sa théorie héliocentrique.
En hommage au savant de Pise, et pour célébrer l’Année internationale de
l’astronomie, Panerai a créé fi n 2009 son Jupiterium, qui présente les douze
constellations, le Soleil, la Lune, Jupiter et ses satellites Io, Europa, Ganymède
et Callisto, selon le point de vue géocentrique, c’est-à-dire tels que put les
voir Galilée avec le télescope qu’il s’était lui-même fabriqué. Le Jupiterium
Panerai est un véritable chef-d’œuvre mécanique composé de 1377 pièces
et alimenté par
un quant ième
perpétuel avec
une réserve de
marche de 40
jours.
PANERAI L’ASTRONOMO
La maison Ulysse Nardin a également rendu hom-
mage à Galilée avec le lancement, en 1985, de
l’Astrolabium Galileo Galilei, une montre-brace-
let d’une grande complexité, conçue par Ludwig
Oeschlin, qui indique la position du Soleil, de la
Lune et des étoiles depuis la Terre, ainsi que les
heures de lever et de coucher de ces deux astres,
les phases lunaires et les éclipses.
L’Astrolabium est la première montre d’une série
également dédiée à Copernic et à Kepler, la
« Trilogie du Temps », un trio magistral d’œuvres
d’art révolutionnaires créées par Oeschlin. Trois
ans après l’Astrolabium, la Planetarium Copernicus, qui indique la position
des cinq planètes principales par rapport au Soleil et à la Terre, voit le jour,
suivie, en 1992, de la Tellurium Johannes Kepler. Ce garde-temps sophis-
tiqué montre la rotation de la Terre vue depuis le pôle Nord, en révélant la
partie éclairée par le Soleil et en indiquant le lieu et l’heure du lever et du
coucher de l’astre du jour.
L’an dernier, dans un nouvel hommage à son compatriote Galilée, Panerai
a présenté le garde-temps le plus compliqué de son histoire, l’Astronomo,
une Luminor 1950, qui comprend un tourbillon avec équation du temps et
offre une représentation du ciel nocturne de la ville de référence.
Jaeger-LeCoultre, qui avait déjà sorti il y a quelques années une montre
avec la carte du ciel, la magnifi que Reverso à Tryptique, a renouvelé l’ex-
périence en 2010 avec la Master Grande Tradition, dont le cadran repro-
duit l’hémisphère septentrional, sur lequel se déplace un tourbillon volant
qui agit comme une aiguille des heures. Mais, au lieu d’indiquer le temps
moyen, comme sur la plupart des montres-bracelets, cette aiguille indique
le temps sidéral, unité utilisée par les astronomes pour suivre la trajectoire
des corps célestes, un jour sidéral étant environ quatre minutes plus court
qu’un jour solaire.
Si un jour solaire, qui dure 24 heures, correspond à la rotation de la Terre
autour de son axe et prend le Soleil comme référence, c’est-à-dire le temps
que met le Soleil à passer deux fois consécutives par le méridien d’un lieu
déterminé, un jour sidéral correspond quant à lui à l’intervalle de temps
qui s’écoule entre deux passages consécutifs d’une étoile, par exemple
Sirius, par le méridien d’un lieu et qui équivaut à 23 heures, 56 minutes et
4,09892 secondes.
56 WATCH YOUR TIME ASTRONOMIQUE
TAG HEUER GRAND
CARRERA CALIBRE 8 RS
GRANDE-DATE GMT.
SECOND FUSEAU HORAIRE
12 HEURES ROTATIF À
6 H. GRANDE DATE À 12 H.
BOÎTIER ACIER BROSSÉ
42,5 MM. COURONNE VISSÉE
SURDIMENSIONNÉE.
MOUVEMENT MÉCANIQUE À
REMONTAGE AUTOMATIQUE,
CERTIFIÉ COSC. BRACELET
ALLIGATOR, BOUCLE
DÉPLOYANTE ACIER.
ÉTANCHE À 100 M.
MONTBLANC
STAR WORLD-TIME GMT. LA
STAR WORLD-TIME GMT
AUTOMATIC DE MONTBLANC
AFFICHE SUR SON CADRAN
L’HEURE DE DEUX FUSEAUX
HORAIRES ET INDIQUE LE
TEMPS UNIVERSEL DANS LES
24 FUSEAUX HORAIRES SUR LE
RÉHAUT. TOUTES LES FONCTIONS
SONT RÉALISÉES GRÂCE À LA
COURONNE CANNELÉE, VISSÉE
POUR DES QUESTIONS DE
SÉCURITÉ. CALIBRE AUTOMATIQUE
MB 4810/405, RÉSERVE DE MARCHE
DE 42 HEURES, 4 HZ.
BREGUET CLASSIQUE 7337 DATE PHASES DE LUNE ET PETITE SECONDE.
BREGUET PROPOSE UNE RÉÉDITION DE LA CLASSIQUE 7337 EN OR ROSE.
INDICATION DU JOUR DE LA SEMAINE, DE LA DATE, DE L’ÂGE ET DES PHASES DE LUNE.
TOUR D’HEURES EXCENTRÉ, CARACTÉRISTIQUE À BREGUET, ET PETITE SECONDE À 5 H
POUR CETTE TOUCHE ASYMÉTRIQUE HABITUELLE À LA MARQUE. CALIBRE 502 EXTRA-PLAT
DE BREGUET MUNI D’UNE PLANCHE ADDITIONNELLE ET D’UN SPIRAL EN SILICIUM.
ZENITH CAPTAIN
GRANDE DATE MOONPHASE.
APRÈS LE CHRONOMÈTRE DE
BORD, LES ASTRES ÉTAIENT LES
SECONDS ALLIÉS DES MARINS.
DE LEUR POSITION DANS LE CIEL
SE CALCULAIT LA LATITUDE DU
NAVIRE. LE MODÈLE PHASES
DE LUNE ZENITH REPRODUIT
SUR SON CADRAN LE CYCLE
DE L’ASTRE DE NUIT, AFFICHÉ
DANS UN GUICHET PLACÉ À SIX
HEURES, DATE À 1H30, CADRAN
ARGENT GUILLOCHÉ « CLOU DE
PARIS », MOUVEMENT ÉLITE 691
AUTOMATIQUE, 4 HZ.
PATEK PHILIPPE
RÉFÉRENCE 5951P.
PATEK PHILIPPE PRÉSENTE
UN GARDE-TEMPS PROUVANT
LES MULTIPLES TALENTS DU
MOUVEMENT CHRONOGRAPHE
À RATTRAPANTE EXTRA-
PLAT CHR 27-525 PS. DANS
LA RÉFÉRENCE 5951P,
CE CALIBRE S’ALLIE À UN
AFFICHAGE DE QUANTIÈME
PERPÉTUEL AVEC PHASES DE
LUNE. BOÎTIER COUSSIN EN
PLATINE 950, FOND VISSÉ EN
SAPHIR TRANSPARENT.
CETTE ANNÉE, ORIS PRÉSENTE UNE COLLECTION TOUTE EN
FINESSE AVEC UN ACCENT SPORTIF PRONONCÉ. POUR PREUVE,
LA ORIS SWISS HUNTER PS EDITION, UNE MONTRE QUI FAIT
HONNEUR À LA CONQUÊTE DES AIRS, EN RÉFÉRENCE AUX
HAWKER HUNTERS, JETS DE L’AVIATION SUISSE RETIRÉS EN 1994
MAIS TOUJOURS VIVANTS DANS L’ESPRIT DE LA PATROUILLE
QUI CONTINUE À LES FAIRE VOLER. AVEC SON CADRAN AUX
ACCENTS DÉLICIEUSEMENT VINTAGE, LE MODÈLE, ANIMÉ DU
MOUVEMENT ORIS 733 BASE SELLITA CALIBRE SW200, REFAIT
VIVRE LES GRANDES HEURES DE L’AVIATION. MÊME SOUCI
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ÉLOGE DU SPORT
ANANTA. Il y a un peu plus de trente ans, un ingénieur de chez Seiko rêvait d’une montre capable de refléter le mouvement fluide et continu
de l’écoulement du temps. 28 ans de recherche et développement plus tard, son rêve devient réalité avec la Spring Drive, la première montre
au monde qui indique l’heure sans à-coup et silencieusement, à l’image de la vraie nature du temps. Aujourd’hui, avec une précision cinq fois
supérieure à celle d’un chronomètre mécanique et un design inspiré du Katana, l’art ancestral des sabres japonais, la Spring Drive Phase de
lune retranscrit silencieusement et précisément les différentes phases lunaires. Informations / points de vente : seiko.fr
28 ans. 230 brevets.spring drive : un mouvement qui reflète enfin
la vraie nature du temps.
à l a r e c h e r c h e d e l a p e r f e c t i o n
FOCUS WATCH YOUR TIME 59
L’ÉQUATION DU TEMPS
L’équation du temps, qui renvoie tant aux mathématiques qu’à la philosophie et à la poésie,
donne ainsi lieu à des représentations fascinantes de la voûte céleste. Toutefois, elle est éga-
lement l’illustration de la complexité de l’Univers et de l’inaccessibilité du temps, qui s’écoule
selon ses propres règles, étrangères à celles des hommes.
Mais, qu’est-ce que l’équation du temps ? Sublime complication aux réminiscences ancestrales,
l’équation du temps calcule l’écart entre l’heure solaire réelle et l’heure solaire moyenne ou
heure civile. En effet, quand elle tourne autour du Soleil, la Terre décrit une trajectoire ellip-
tique et son axe s’incline par rapport au plan de l’équateur. L’intervalle de temps entre deux
passages du Soleil au point culminant dans le ciel, c’est-à-dire le zénith (midi), n’a donc pas
la même durée au cours de l’année. Par conséquent, la différence entre le temps solaire
réel et le temps solaire moyen varie, l’écart le plus grand ayant lieu début novembre, quand
le temps solaire moyen a un retard de plus de 16 minutes par rapport au temps solaire
apparent, et à la mi-février, quand le temps solaire moyen devance de plus de 14 minutes
le temps solaire réel. Ces deux mesures du temps ne coïncident que quatre fois dans l’an-
née : le 15 avril, le 14 juin, le 1er septembre et le 25 décembre.
Refl éter l’équation du temps dans une montre est sans
aucun doute un exercice d’une complexité technique à
la portée de très rares manufactures et qui requiert le
savoir-faire des meilleurs horlogers. Tandis que la Star
Caliber de Patek Philippe, dont nous avons déjà parlé, ou encore la légendaire Marie-Antoinette
de Breguet, sont toutes deux des montres de poche, la première montre-bracelet à montrer
l’équation du temps est une Jules Audemars, créée en 2000.
En 2005, à l’occasion de son 250ème anniversaire, Vacheron Constantin a présenté son modèle
Tour de l’Ile, fruit de plus de 10 000 heures de recherches et de développements. Le résultat
est une combinaison de 16 complications, parmi lesquelles l’équation du temps, le lever et le
coucher du Soleil, le quantième perpétuel et la carte céleste. Un an plus tard, Blancpain dévoile
son Equation du Temps Marchante, une variation intéressante, plus diffi cile à réaliser d’un point
de vue technique, qui permet de lire directement et à tout moment le temps solaire vrai, tel qu’il
apparaît sur les cadrans solaires, sans avoir à effectuer un quelconque calcul supplémentaire.
Pour célébrer elle aussi avec éclat son anniversaire – en l’occurrence ses 150 ans – la mai-
son Chopard a présenté l’année dernière sa L.U.C 150 « all in one » qui, avec une réserve de
marche de sept jours, affi che orgueilleusement sur son verso l’équation du temps et le ballet
des astres dans le ciel de Genève.
Complexes, voire mystérieux, ces garde-temps qui traduisent le caractère capri-
cieux du temps, étranger à la volonté et au contrôle des hommes, sont
cependant toujours entourés d’un certain halo poétique. Peut-être est-
ce là la raison pour laquelle ils sont tous d’une beauté extraordinaire
et qu’ils nous rappellent, avec humilité et romantisme, l’immensité
et la complexité infi nies de l’Univers. ˇ
58 WATCH YOUR TIME ASTRONOMIQUE
L’extra-plat est une aventure qui a commencé il y a
plus de cinquante ans chez Piaget. A tel point que
sur les 29 mouvements développés par la Maison,
17 sont des calibres extra-plats. Nouvelle démons-
tration cette année avec la Emperador Coussin
Tourbillon Automatique.
Qu’on se le dise, si les montres extra-plates passent pour
un symbole de classicisme, elles n’en représentent pas
moins une complication horlogère à part entière, vu les
prouesses technologiques nécessaires pour réaliser des
calibres de quelques millimètres à peine d’épaisseur. Et
dans ce registre, Piaget est passé maître depuis long-
temps. Fondée en 1874 dans le village de la Côtes-aux-
Fées, la manufacture Piaget a largement exprimé sa créati-
vité en réalisant dès le milieu du XXème siècle des calibres
extra-plats dont certains sont entrés dans l’histoire horlo-
gère par la grande porte.
UNE MOISSON DE RECORDS DU MONDE
Piaget bat en effet un premier record en 1957 avec le 9P,
le mouvement manuel le plus plat du monde avec ses 2 mm
d’épaisseur. Le succès est immédiat, incitant la marque à
poursuivre ses efforts sur la base de ce « véritable trésor ».
Trois ans plus tard, elle réitère l’exploit en présentant le
12P, calibre automatique le plus plat jamais produit avec
ses 2,3 mm d’embonpoint. La réputation de Piaget dans ce
domaine est désormais assurée et ses collections extra-
plates seront animées pendant une trentaine d’année de
ces deux mouvements de légende. Avec toujours le même
leitmotiv : des modèles où le luxe est suggéré, réduit à l’es-
sentiel et basé sur la technicité du mouvement, l’usage
de métaux précieux et un design clair. « Piaget écrit alors
quelques-unes des plus belles pages de l’horlogerie dans
le domaine de l’extra-plat », résume la manufacture.
Elle n’allait toutefois pas s’arrêter en si bon chemin. En
1998, la Maison décide en effet de lancer une nouvelle
gamme exclusivement dédiée à ce savoir-faire. La collec-
tion Altiplano était née, animée de mouvements manuels
de nouvelle génération, à commencer par le 430P (2,1 mm)
puis dès 2007 par le 830P (2,5 mm). Et pour bien mon-
trer toute son expertise en la matière, Piaget sortait éga-
lement des calibres extra-plats dotés des plus belles com-
plications horlogères, soit un tourbillon de forme (600P),
un chronographe (880P), un quantième perpétuel (855P)
ou encore un tourbillon automatique (1270P). Pour le cin-
quantième anniversaire du calibre 12P célébré en 2010,
la Maison ne pouvait décemment rester en deçà de
telles réalisations. Résultat : elle présentait au Salon
International de la Haute Horlogerie de l’an der-
nier le 1200P (heures et minutes) et le 1208P
(heures, minutes et petite seconde), soit les
mouvements mécaniques à remontage
automatique les plus plat du marché avec
2,35 mm de hauteur.
L’EXPRESSION DE LA GÉNÉTIQUE PIAGET
Pour sa collection Altiplano 2011, Piaget a choisi d’enri-
chir sa gamme avec des modèles qui font la part belle au
sertissage. Mais sa quête de l’extra-plat n’en a pas été
oubliée pour autant. Avec cette recherche constante de
« toujours faire plus que le nécessaire », le régime minceur
de Piaget a pris cette année la forme d’une Emperador
Coussin Tourbillon Automatique Extra-Plat, la montre tour-
billon automatique la plus plate du monde (10,4 mm) dotée
du mouvement 1270P de 5,55 mm, un condensé d’inno-
vations tant techniques qu’esthétiques. Avec ce nouveau
mouvement, le nombre de calibres extra-plats développés
par la maison est ainsi au nombre de 17 sur les 29 mouve-
ments entièrement conçus et produits par la manufacture.
C’est dire l’importance que revêt cette approche de l’hor-
logerie chez Piaget, qui en est clairement devenue un des
signes les plus distinctifs.
Commentaire de la marque à propos de son Emperador
Coussin Tourbillon Automatique qui dévoile son méca-
nisme côté cadran à travers un verre saphir gravé au laser :
« Ce modèle est l’expression même de la génétique de
Piaget : une compétence unique dans le domaine du mou-
vement extra-plat associée à une volonté de développer
des calibres à complications toujours innovants et créa-
tifs. » Cela se traduit notamment par un micro-rotor placé
côté cadran formant un chiffre « 8 » avec la cage du tour-
billon. Assurément un chiffre porte-bonheur pour Piaget.
Christophe Roulet
PIAGET EMPERADOR COUSSIN TOURBILLON AUTOMATIQUE EXTRA-PLAT.
GRAND MODÈLE 46,5 MM ; MONTRE TOURBILLON AUTOMATIQUE LA PLUS PLATE
DU MONDE (10,4 MM) ; OR BLANC OU ROSE 18 CARATS ; CADRAN EN VERRE
SAPHIR LASÉRISÉ RÉVÉLANT LE MOUVEMENT 1270P À 21 600 ALT./H. HEURES
ET MINUTES EXCENTRÉES À 5 H, SECONDE SUR LA CAGE DE TOURBILLON
À 1 H, RÉSERVE DE MARCHE DE 40 HEURES AU DOS DE LA BOÎTE. MICRO-
ROTOR EN OR BLANC À 10 H.
PIAGET CALIBRE 1270P. PLATINE
GUILLOCHÉE ET SATINÉE SOLEIL ;
PONTS SOLEILLÉS ANGLÉS ET ÉTIRÉS À
LA MAIN ; ROUES CERCLÉES ; COUVERCLE
DE BARILLET SATINÉ SOLEIL ; VIS BLEUIES ;
MASSE OSCILLANTE EN OR GUILLOCHÉE
AVEC LE BLASON PIAGET GRAVÉ ; P DE LA
CAGE DU TOURBILLON POLI, BRAS DE LA
CAGE ANGLÉS À LA MAIN.
régime
minceur
PANERAI LUMINOR 1950 L’ASTRONOMO .
PLUS GRANDE COMPLICATION RÉALISÉE PAR
LA MARQUE FLORENTINE À CE JOUR, CE MODÈLE
ASTRONOMIQUE EN HOMMAGE À GALILÉE COMBINE
DANS UN MOUVEMENT ENTIÈREMENT MAISON UN
TOURBILLON, L’ÉQUATION DU TEMPS (INDICATEUR
LINÉAIRE À 6 H), LE LEVER ET COUCHER DU SOLEIL
(LISIBLES SUR LE REHAUT), LA DATE, LE MOIS, UN
INDICATEUR DE RÉSERVE DE MARCHE DE 4 JOURS
ET UNE VOÛTE CÉLESTE SUR LE FOND. BOÎTIER
DE 50 MM EN TITANE SATINÉ, LUNETTE POLIE,
FOND SAPHIR TRANSPARENT, CADRAN NOIR,
CHIFFRES, INDEX ET AIGUILLES LUMINESCENTS.
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DU MONDE ABRITE LE NOUVEAU CALIBRE
2460 WT POINÇON DE GENÈVE. DÉVELOPPÉ ET
MANUFACTURÉ PAR LA MAISON, CE NOUVEAU
MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE
AUTOMATIQUE SE DISTINGUE PAR SA CAPACITÉ
À INDIQUER LES 37 ZONES HORAIRES MONDIALES,
Y COMPRIS LES FUSEAUX DÉCALÉS D’UNE
DEMI-HEURE OU D’UN QUART D’HEURE.
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DANIEL ROTH. CE MODÈLE À LUNE ASTRONOMIQUE
PRÉSENTE L’ASTRE LUNAIRE COUVERT D’OR SUR LA
VOÛTE CÉLESTE DANS UNE OUVERTURE COIFFANT
L’ INDICATION DE LA SECONDE PAR UNE AIGUILLE
À TROIS BRAS TOURNANT SUR 3 SEGMENTS DE
20 SECONDES CHACUN. AIGUILLE DE DATE SUR
COMPTEUR CIRCULAIRE, CORRECTIONS DES
FONCTIONS PAR LES 2 POUSSOIRS. CALIBRE
MÉCANIQUE À REMONTAGE MANUEL DR2300.
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TAMBOUR ORIENTATION.
AVEC SON CALIBRE LV122,
LA LOUIS VUITTON TAMBOUR
ORIENTATION PERMET AUX
VOYAGEURS D’ESTIMER LA POSI-
TION DU NORD DANS LES DEUX HÉ-
MISPHÈRES. MOUVEMENT SWISS MADE,
DATEUR À 3 H, AIGUILLE LUMINESCENTES,
BOÎTIER EN ACIER, CADRAN GRAVÉ
BRUN ET NOIR, PIERRE DE SOLEIL
À 12 H, BRACELET EN ALLIGATOR BRUN
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LE QUANTIÈME JULES AUDEMARS À
PHASES DE LUNE ARBORE UN BOÎTIER
ROND EN OR ROSE, UNE LUNETTE
PROFILÉE ET UN CADRAN OFFRANT UNE
PARFAITE LISIBILITÉ DES INDICATIONS
ASTRONOMIQUES. CALIBRE 2324/2825
À REMONTAGE AUTOMATIQUE, 4 HZ,
PONTS ANGLÉS, POLIS, ORNÉS DE CÔTES
DE GENÈVE, PLATINE PERLÉE. HEURES ET
MINUTES, JOUR, DATE, PHASES DE LA LUNE.
IWC PORTOFINO DOUBLE
FUSEAU HORAIRE. LA PORTOFINO
DOUBLE FUSEAU HORAIRE EST
FAITE POUR LES VOYAGEURS.
CHANGEMENT DE FUSEAU HO-
RAIRE ET RÉGLAGE DE LA DATE PAR
LA COURONNE. AFFICHAGE DES
24 HEURES DU DOMICILE DANS LE
HAUT DU CADRAN, AIGUILLES DES
HEURES ET DES MINUTES POUR
L’HEURE LOCALE. DEUX BARILLETS,
72 HEURES DE RÉSERVE DE
MARCHE. CALIBRE 64710 DÉVELOP-
PÉ PAR VALFLEURIER POUR IWC.
CARTIER CALIBRE DE CARTIER MULTIFUSEAUX. LA COMPLICATION
HEURES DU MONDE DONNE L’HEURE DANS PLUSIEURS VILLES, DE
MANIÈRE SIMULTANÉE OU À LA DEMANDE. CARTIER EN PRÉSENTE UNE
NOUVELLE INTERPRÉTATION AVEC SON CALIBRE 9909 MC : HEURE
DE RÉFÉRENCE AVEC INDICATION JOUR/NUIT, HEURE DE VOYAGE,
PRISE EN COMPTE DES HEURES D’ÉTÉ ET INDICATION DU DÉCALAGE
HORAIRE ENTRE LES DEUX FUSEAUX CHOISIS.
PÉQUIGNET RUE ROYALE. LE MODÈLE RUE ROYALE DE
PÉQUIGNET INTÈGRE LE NOUVEAU MOUVEMENT DE
MANUFACTURE DE LA MARQUE, LE CALIBRE ROYAL (3 HZ),
REMONTAGE AUTOMATIQUE DANS LES 2 SENS, DIFFUSION DE
LA FORCE INITIALE PAR UN AXE CENTRAL AU BARILLET. GRANDE
DATE ET JOUR, RÉSERVE DE MARCHE DE 100 HEURES DONT 88 H
INDIQUÉES SUR LE CADRAN, GRANDE PHASE DE LUNE À 6 H,
PETITE SECONDE À 4 H.
60 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE60 WATCH YOUR TIME FOCUS
En un an et demi, Zenith a entrepris un travail de fond
consistant : recentrer ses collections sur ses valeurs
fondamentales, techniques et classiques. Après un
premier test réussi en 2010, la Maison conforte sa
stratégie.
Depuis son arrivée à la tête de Zenith en juin 2009, Jean-
Frédéric Dufour a clairement entrepris de reposition-
ner la Maison sur des valeurs qui ont forgé son aura. En
146 ans d’histoire, Zenith a en effet toujours privilégié une
approche à la fois technique et classique de la mesure du
temps avec deux calibres d’anthologie (El Primero et Elite),
approche largement galvaudée au tournant du siècle. En
homme de terrain, il a donc organisé une première tour-
née des détaillants pour mieux comprendre leurs besoins
et ce, dans le souci d’un retour aux fondamentaux de la
marque. Le message a été des plus clairs : trop diversifi é,
Zenith souffrait d’un manque de cohérence tant au niveau
des produits que de son image. Qu’à
cela ne tienne ! Jean-Frédéric Dufour
entame alors un recentrage drastique.
Basé sur les meilleures ventes de
la marque, le nombre de réfé-
rences passe ainsi de 800 à
150, intégrées dans les col-
lections Academy, El Primero,
et Elite qui forment désor-
mais une pyramide adaptée
aux différentes segmenta-
tions du marché.
EL PRIMERO
DANS L’ESPACE
La pièce phare présentée l’an der-
nier, le Chronographe El Primero 1/10
Seconde, est une parfaite illustration du
travail accompli. Avec sa trotteuse du
chronographe qui effectue un tour de
cadran en 10 secondes, rendant parfaite-
ment lisible la lecture des dixièmes de seconde
dans la mesure du temps, cette pièce est
empreinte d’un classicisme qui a fait les grandes
heures de la Maison, non sans cette touche contem-
poraine caractéristique d’une montre racée et typique-
ment… Zenith. Depuis décembre dernier, ce chronographe
de haute précision a d’ailleurs rejoint la station spatiale inter-
nationale, placée en orbite au sein du module Columbus
au poignet d’un astronaute européen. La preuve que la
nouvelle approche de Zenith ne laisse plus indifférent.
C’est d’ailleurs ce même type d’échos que Jean-Frédéric
Dufour a récolté lors de sa deuxième prise de température
des marchés. Question d’analyser en direct les retombées
suscitées par les lancements de ses premières collections.
Inutile d’ergoter longtemps : la nouvelle orientation donnée
à Zenith a fait mouche, synonyme d’une progression des
ventes à deux chiffres sur l’exercice 2010, mondialement
bien répartie entre les 16 fi liales avec une forte accélération
en Chine. Ces nouvelles pérégrinations ont bien évidem-
ment servi de base de réfl exion pour le développement des
collections de l’année, collections qui viennent conforter le
nouveau positionnement de la marque. La gamme Captain
s’enrichit ainsi de trois nouveaux modèles sur base Elite :
une réserve de marche, un double fuseau horaire et une
phase de lune grande date. Quant au mouvement El Primero,
il vient équiper une nouvelle Chronomaster Open réserve de
marche, une interprétation résolument technique qui colle
à la peau de la marque.
OPÉRATION À CŒUR OUVERT
Ce modèle se caractérise en effet par l’ouverture du
cadran permettant de dévoiler l’organe réglant du
fameux calibre El Primero battant à 36 000 alternances/
heure qui a migré à 10 h pour l’occasion, en périphérie du
mouvement. « Tout évoque ici la grande tradition horlo-
gère », explique la Maison à propos de ce chronographe
à roue à colonnes, soit un siècle et demi de savoir-faire
qui trouve aujourd’hui une interprétation contemporaine
à cette approche sans concession de l’horlogerie. Le El
Primero représente en effet l’un des calibres mythiques
de la branche, le premier mouvement chronographe auto-
matique intégré capable de mesurer des temps courts au
dixième de seconde datant de 1969. Avec un tel patri-
moine historique, l’opération à cœur ouvert de Zenith
réalisée avec sa Chronomaster Open prend clairement
des allures de vérité.
Dans ce même esprit, Zenith a prévu cette année deux
événements majeurs : une rénovation complète des bâti-
ments de la manufacture dans le même esprit industriel
qui a présidé à leur construction il y a 146 ans et qui per-
mettront de mettre en valeur le patrimoine de la marque
fort de 2 000 pièces historiques. Deuxième moment fort :
la suite du « pèlerinage Zenith ». Après une première étape
qui a fait halte à Greenwich, lieu mythique, correspondant
au lancement de la Zenith Christophe Colomb dont l’édi-
tion limitée de 75 pièces est déjà totalement écoulée, la
deuxième halte est prévue en Suisse avec, certainement,
une nouvelle surprise horlogère à la clé.
Christophe Roulet
retour
aux sources
E t d i Z ith t i t il d f d
n
Se
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dans la
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poraine caractéris
ment… Zenith. Depu
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C’est d’ailleurs ce
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62 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE
haque voyage commence par un premier pas. L’on pourrait penser
que notre conception du temps commence à la première seconde.
Mais la première unité de mesure fi able du temps fut la journée, ou plus
précisément le temps écoulé entre deux midis solaires.
La pierre angulaire du concept biblique du temps est la semaine (« Et le
7ème jour, Il se reposa »), mais le cycle de la Lune revêt une importance
essentielle dans d’autres cultures. Dans un contexte cosmique plus vaste,
notre conception du temps est défi nie par la longueur d’une année. Les
calendriers sont apparus bien avant les horloges et ils étaient autrement
plus précis que celles-ci.
L’interprétation de la grande « horloge céleste » requiert néanmoins de la
patience et une attention soutenue. Par ailleurs, la subdivision d’une année,
ou d’une révolution de la Terre autour du Soleil, en intervalles courts et
très courts, exige des instruments de mesure d’une extrême précision.
L’horlogerie n’avait pas encore atteint un tel niveau il y a 700 ans de cela.
L’étalon de temps a donc été basé sur un intervalle plus court.
AU COMMENCEMENT, IL Y AVAIT LE JOUR
Les premières horloges à aiguilles subdivisaient un jour, soit le temps
écoulé entre deux midis solaires, en deux sections de taille égale. La sub-
division habituelle était donc de deux fois douze heures. Ces horloges ont
alors révélé une évidence : le jour et la nuit ne sont, pour ainsi dire, jamais
de durée identique. Cela n’apparaît que deux fois dans l’année, le 20 mars
et le 23 septembre, aux équinoxes de printemps et d’automne.
Au début du XVème siècle, les horloges avaient atteint une précision de
marche suffi sante, si bien que l’affi chage des heures a pu se développer
dans deux directions diamétralement opposées. Une partie des horlogers
s’est efforcée de subdiviser le temps de manière toujours plus précise, en
sections toujours plus courtes. L’autre partie a concentré ses efforts sur
la transposition de la longueur défi nie d’un jour à l’aune d’une perspective
calendaire.
© K
EN
JI
TO
MA
COMPLICATIONS WATCH YOUR TIME 63
le pèlerin
de
compostellequand on voyage vers un objectif, il est très
important de prêter attention au chemin. c´est
toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure
façon d´y parvenir, et il nous enrichit à mesure
que nous le parcourons »— paulo coelho
«
c
ROTONDE DE CARTIER ASTRORÉGULATEUR. LE CALIBRE 9800 MC EST UN MOUVEMENT INÉDIT
PERMETTANT D’ÉVITER LES EFFETS DE LA GRAVITÉ SUR LA CHRONOMÉTRIE DANS LES POSITIONS
VERTICALES. RÉSULTAT DE CINQ ANNÉES DE DÉVELOPPEMENT, CE MOUVEMENT CARTIER A FAIT
L’OBJET DU DÉPÔT DE QUATRE BREVETS. LA MAISON A AINSI DÉVELOPPÉ UN MOUVEMENT
PROPOSANT UNE SOLUTION ALTERNATIVE AU TOURBILLON. PUISQUE L’ ISOCHRONISME
DÉPEND DE LA RÉGULARITÉ DE LA FRÉQUENCE DE L’OSCILLATEUR ET QUE CETTE
FRÉQUENCE EST PERTURBÉE PAR LES EFFETS DE LA GRAVITÉ, IL FAUT IDÉALEMENT QUE
L’OSCILLATEUR AIT UN UNIQUE CENTRE DE GRAVITÉ QUELLE QUE SOIT SA POSITION
DANS LE PLAN VERTICAL. CARTIER A IMAGINÉ UN SYSTÈME ANTI-GRAVITÉ INNOVANT EN
UTILISANT LE SEUL ÉLÉMENT QUI REVIENT TOUJOURS DANS LA MÊME POSITION DANS LE
PLAN VERTICAL : LE ROTOR QUI EMBARQUE DONC L’ENSEMBLE DE L’ÉCHAPPEMENT, DE
L’OSCILLATEUR ET LA SECONDE PENDULAIRE. BOÎTE EN NIOBIUM-TITANE SUR CUIR.
--o------- peter braun
UN REFLET DU COSMOS
La différence entre un calendrier et une montre calendrier est que cette dernière indique tou-
jours à son utilisateur sa position temporelle précise dans le calendrier. Cela nécessite des mou-
vements d’une extrême précision et d’une grande stabilité sur une longue période de temps.
Mais ce n’est qu’un côté de la médaille.
Le fait que la course de la Terre autour du Soleil ne se laisse pas aisément inscrire dans le sys-
tème duodécimal d’une horloge a posé aux horlogers les mêmes problèmes qu’aux créateurs
de calendrier. Cela à la différence qu’un horloger devait calculer des rapports de transformation
mécaniques afi n d’anticiper les irrégularités calendaires au lieu de simplement les énumérer.
Les calendriers dits « perpétuels » n’indiquent pas seulement l’heure, ils donnent aussi la date
exacte, à savoir le jour de la semaine, le mois, la phase de lune, l’année et l’année bissextile.
Différentes irrégularités doivent être prises en compte dans ce rouage complexe, car chaque
indicateur périodique, de forme identique et mobile, représente la succession des jours de la
semaine et des mois.
Les différences de longueur des mois nécessitent des sauts préprogrammés du 28, 30 ou
31 d’un mois au 1er du mois suivant, et l’insertion tous les quatre ans d’un 29 février. En effet,
puisque la Terre opère lors d’une révolution environ 365 ¼ tours autour du Soleil, et qu’il n’est
pas possible de corriger continuellement une erreur de près de six heures par année (au risque
de placer midi en plein crépuscule), une année de 366 jours apparaît après trois années de
365 jours.
Il existe ainsi, dans un mouvement de calendrier perpétuel, une petite roue ou un cli-
quet qui ne se déplace que tous les quatre ans. Dans ce même intervalle, l’aiguille des
secondes aura opéré plus de 2 millions de rotations et le balancier se sera déplacé
5 milliards de fois. Même à l’ère des machines-outils CNC, le calendrier perpétuel
fait toujours l’admiration des connaisseurs, car sa fabrication ne peut aucune-
ment être effectuée par de telles machines. Chaque pièce du mécanisme
doit être fabriquée individuellement. En outre, l’assemblage est le fait de
mains expertes.
ET UN TOURBILLON EMPORTA LES PROBLÈMES…
Le tourbillon, dans ses variations aujourd’hui multiples, reste l’investissement le plus dispen-
dieux consacré au régulateur. Il y a plus de 200 ans, Abraham-Louis Breguet a pour la pre-
mière fois logé l’échappement complet (balancier, spiral, ancre et roue d’ancre) dans une cage
en rotation continue, afi n de supprimer les infl uences néfastes de la gravitation sur le système.
Ce problème se posait principalement pour les montres à gousset, toujours portées dans la
même position dans la veste. A cet égard, l’utilisation d’un tourbillon sur une montre-bracelet
toujours plus ou moins en mouvement peut ne pas paraître si judicieuse. C’est pourquoi les
interprétations modernes de ce thème, comme celles de Zenith ou de Cartier, misent sur une
suspension spéciale de l’échappement dans un logement à déplacement libre, plus lourd à son
point le plus bas, tel un culbuto. Ainsi, l’échappement se positionne toujours à l’identique dans
le logement, quels que soient les mouvements opérés par l’avant-bras.
Le summum de la technique horlogère en matière de cinématique a été atteint grâce à plu-
sieurs cages de tourbillons enchassées les unes dans les autres, affi chant des vitesses de
rotation en partie différentes sur trois axes s’entrecroisant. La fabrication de ces systèmes
complexes est également très épineuse. Néanmoins, les variations constantes de la force et
du centre de gravité permettent d’exclure raisonnablement l’infl uence de l’attraction terrestre
sur la bonne marche de la montre. L’ensemble de ce mécanisme complexe devrait désormais
fonctionner sans accrocs…
JOUE-LA ENCORE, SAM…
La sonnerie des heures pleines est probablement la plus ancienne des complications horlo-
gères. Les premières sonneries, apparues dès le début du XIIème siècle, résonnaient hypo-
thétiquement pour rappeler les moines à leurs devoirs spirituels au monastère. Les premières
montres de carrosse permettaient aux riches commerçants de la fi n de la Renaissance de
toujours connaître l’heure lors de leurs déplacements. Les modèles les plus perfectionnés
disposaient déjà d’une sonnerie à répétition afi n de communiquer l’heure dans l’obscurité par
un signal sonore.
Ces mécanismes possèdent de petits timbres frappés par de minuscules marteaux qui, comme
les horloges sur pied, marquent les heures pleines, mais aussi les quarts et, plus tard, les
minutes écoulés depuis midi ou minuit. Les répétitions minutes à grande sonnerie sonnent
d’elles-mêmes (« au passage ») chaque quart d’heure et heure pleine. En actionnant un cur-
seur, l’heure peut à tout moment être consultée par le biais d’un signal sonore généré par de
légers coups portés sur deux ou trois timbres précis et différents, blottis entre le mouvement
et le boîtier – une invention de l’horloger français Julien Le Roy.
VEUILLEZ NE PAS DÉRANGER !
Dès le XVème siècle, l’horlogerie a pris un nouveau grand tournant, articulé autour de l’amélio-
ration de la chronométrie. L’objet des recherches était alors essentiellement le système d’os-
cillation et d’échappement de l’horloge, une problématique qui n’a pas véritablement changé
aujourd’hui. Bien au contraire : depuis que le garde-temps a quitté le salon pour trouver sa place
au poignet, les organes de réglage sensibles du mouvement sont à la merci d’une multitude
d’effets perturbateurs liés au balancement.
La découverte révolutionnaire de l’horlogerie moderne, dont la paternité revient à Abraham-
Louis Breguet (1747-1823), a porté sur le régulateur, composé d’un balancier et d’un spiral ainsi
que d’une ancre et d’une roue d’ancre. Sur ce point, peu de choses ont changé au cours des
200 dernières années, du moins en ce qui concerne « l’échappement à ancre » conventionnel,
tel qu’il est utilisé dans pratiquement tous les mouvements de montres-bracelets. Plus récem-
ment, de nombreux fabricants de montres se sont toutefois consacrés au développement de
l’échappement à détente, extrêmement précis, mais sensible aux chocs.
Nous pouvons citer ici à titre d’exemple l’échappement coaxial de George Daniel, adapté et
industrialisé à grands frais par Omega. Audemars Piguet a repris et optimisé un échappement
à détente créé par Robert Robinn à la fi n du XVIIIème siècle mais qui n’a jamais fonctionné de
manière véritablement satisfaisante au moment de sa découverte. Pour Ulysse Nardin, Ludwig
Oechslin a imaginé un échappement original avec deux grandes roues d’ancre. Pour fonc-
tionner de manière optimale, il devait être conçu dans un matériau à la fois très léger et très
dur, lequel n’existait pas encore il y a une dizaine d’années de cela. Dans sa quête du maté-
riau adapté, Oechslin a arrêté son choix sur le silicium monocristallin, qui a incontestablement
révolutionné les techniques horlogères et également prouvé son utilité dans d’autres éléments
du mouvement.
DU CARACTÈRE DIVERTISSANT DES COMPLICATIONS
Alors que les collectionneurs de montres aguerris qui affi chent un intérêt particulier pour la
technique se sont toujours passionnés pour les calendriers perpétuels, le tourbillon apparu au
XIXème siècle a rapidement damé le pion aux montres calendrier à indications astronomiques.
La complexité du calendrier n’est intelligible que pour les connaisseurs, les sauts s’avèrent peu
spectaculaires et sont toujours opérés à minuit, heure consacrée au sommeil. Le tourbillon,
émergeant ainsi de la profondeur du mouvement jusqu’au côté cadran, s’attire désormais les
faveurs des nouveaux amateurs de technique horlogère grâce à sa vivacité gracieuse. La sur-
abondance de tourbillons et la chute insidieuse des prix ont entraîné une dépréciation de cette
délicate complication. Dès lors, rien d’étonnant à ce que l’on redécouvre enfi n aujourd’hui la
répétition minute comme complication à la fois complexe, précieuse et ludique. ˇ
COMPLICATIONS WATCH YOUR TIME 6564 WATCH YOUR TIME COMPLICATIONS
puisque
pas possible de cor g
de placer midi en plein crépu
365 jours.
Il existe ainsi, dans un mouvemen
quet qui ne se déplace que tous l
secondes aura opéré plus de 2
5 milliards de fois. Même à
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MARCHE DE 40 HEURES. 194 COMPOSANTS,
BALANCIER À INERTIE VARIABLE
ET BARILLET MINIATURISÉ.
66 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE66 WATCH YOUR TIME FOCUS
Cette année, TAG Heuer lance différents garde-
temps dont la modernité, l’effi cacité et la précision
devraient prendre la concurrence de vitesse. Top
chrono pour un tour de piste chronométré au cen-
tième de seconde…
Basée à La Chaux-de-Fonds dans le Jura suisse, la Maison
TAG Heuer, qui fêtait l’an passé ses 150 ans d’histoire,
met tout son talent depuis 1860 à maîtriser les techno-
logies d’avant-garde en matière d’innovations horlogères.
Toujours soucieuse de robustesse et d’agrément de porter,
elle propose cette année le chronographe Formula 1 pour
dame de 41 mm de diamètre associant l’acier à la céra-
mique noire ou blanche. Son dessin très réussi soulignant
son caractère sportif séduira les femmes jeunes et dyna-
miques. Autre produit au puissant caractère graphique : le
chronographe automatique fl yback à quantième semi-per-
pétuel Carrera MP4-12C. Proposé en titane grade 2 avec
un cadran mélangeant fi bre de carbone et saphir fumé,
il renouvelle en fi nesse l’image de la collection Carrera,
laissant au modèle Carrera Mikrograph 1/100ème de
Seconde le soin de revisiter le secteur de la pure précision.
INTÉGRER L’ACTION AU CENTIÈME DE SECONDE
Dans l’univers horloger où la précision mécanique semble
fi nalement sans limites, il a longtemps été inconcevable
pour les artisans spécialisés de miniaturiser le mécanisme
du Mikrograph, un chrono sport lancé par TAG Heuer en 1916
capable de mesurer avec précision des temps au 1/100ème
de seconde, afi n de l’installer dans une montre-bracelet.
Seulement, comme le disait récemment Jean-Christophe
Babin, le CEO de TAG Heuer : « Rien ne semble impossible
à nos horlogers pour qui relever des défi s mécaniques pra-
tiquement insurmontables sont des challenges comme les
autres. Et les réalisations originales que nous présentons
maintenant annuellement sont la démonstration de notre
capacité d’interpréter la grammaire horlogère classique et
de la transposer en vue d’exprimer notre spécifi cité. » C’est
pour répondre à cette nécessité de toujours se dépasser
qu’est lancé aujourd’hui le Carrera Mikrograph 1/100ème de
Seconde, évolution sublimée du Calibre 360, le premier chro-
nographe-bracelet de la maison capable de tutoyer le temps
dans le secteur laissé vierge de l’infi niment précis.
HAUT RENDEMENT SANS SURRÉGIME
En effet, le monde évolue vite en matière d’horloge-
rie. C’est pourquoi, TAG Heuer a choisi de
poser sur l’autel de la pro-
fession un cœur intégré
de nouvelle génération, développé et réalisé à l’in-
terne, capable de révolutionner l’art et la mesure du
temps dans le domaine des chronométrages sportifs.
Ce calibre à roue à colonne possédant deux balanciers
vibrant à des fréquences différentes (28 800 alt./heure
ou 4 Hz pour le premier et 360 000 alt./heure ou 50 Hz
pour le second) a nécessité cinq ans d’études approfon-
dies. Mais c’est à l’usage que le chrono Carrera Mikrograph
1/100ème de Seconde habillé d’un boîtier de 43 mm en or
rose, aujourd’hui disponible en édition limitée à 150 exem-
plaires (dont 50 seront produits cette année avec le logo
Heuer), se révèle un concentré de technologie.
Une fois le poussoir de fonction enclenché, la grande
aiguille de chrono effectuant un tour de cadran à la
seconde donne une nouvelle dimension à cette unité de
temps. Habituellement perçue comme très courte, elle
semble soudain passer plus lentement. Sans nul doute, le
passionné se laissera envoûter au point de laisser courir
la trotteuse durant les 90 minutes de réserve de marche
dont dispose la fonction chrono. Qu’à cela ne tienne, il suf-
fi ra au porteur de remonter à la main le barillet destiné à la
mesure du centième de seconde jusqu’à voir l’aiguille de
réserve de marche indiquer le plein d’énergie.
Très élaboré aussi bien structurellement que mécanique-
ment, ce calibre certifi é COSC, dont l’heure légale affi -
chée est transmise par un train de rouage et
un organe de régulation indépendant asso-
cié à un remontage automatique visible
par le fond transparent, enchantera
le connaisseur qui appréciera éga-
lement les deux puits découpés
dans les ponts. Ils lui permettront
de plonger sur une nouvelle pers-
pective horlogère. Muni d’une
loupe, il découvrira que la
fonction chrono est pilotée
par un dispositif d’ar-
rêt et de relance de
la mesure tempo-
relle qui, robuste
comme délicate
à la fois, est en
pr ise directe
avec le balan-
cier et directement
piloté par la roue à
colonne, permettant
ainsi des prises de temps
d’une incroyable précision.
Vincent Daveau
euer lance différents garde-
nité, l’effi cacité et la précision
concurrence de vitesse. Top
de piste chronométré au cen-
En effet, le monde évolue vite en matière d’horloge-
rie. C’est pourquoi, TAG Heuer a choisi de
poser sur l’autel de la pro-
fession un cœur intégré
Très élaboré aussi bien
ment, ce calibre cert
chée est tran
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TAG HEUER ET MCLAREN AUTOMOTIVE
CÉLÈBRENT LEURS 26 ANS DE PARTENARIAT
EN CONJUGUANT DE NOUVEAU LEURS TALENTS. LE
DESIGN EXCLUSIF DU CHRONOGRAPHE TAG HEUER
CARRERA MP4-12C N’EST PAS SANS RAPPELER CELUI
DU MP4-12C, LE TOUT PREMIER VÉHICULE GT CONÇU PAR
MCLAREN, QUI DEVRAIT ÊTRE LANCÉ EN 2011.
TAG HEUER CARRERA MP4-12C.
LE PARTENARIAT AVEC MCLAREN AUTOMOTIVE
DONNE L’OCCASION À TAG HEUER DE PRÉSENTER
LA CARRERA MP4-12C. CADRAN EN CARBONE
AVEC INCRUSTATIONS DE GLACE SAPHIR
LAISSANT APPARAÎTRE LE MOUVEMENT ; BOÎTIER
TITANE SABLÉ ; MOUVEMENT CHRONOGRAPHE
AUTOMATIQUE FLYBACK À CALENDRIER SEMI-
PERPÉTUEL ; GRANDE DATE ET MOIS. ÉDITION
LIMITÉE À 1000 EXEMPLAIRES.
TAG HEUER CARRERA MIKROGRAPH. EXCLUSIVITÉ MONDIALE, TAG HEUER
DÉVOILE LE PREMIER CHRONOGRAPHE MÉCANIQUE DE L’HISTOIRE À ROUE
À COLONNE INTÉGRÉE AFFICHANT CLAIREMENT LES 1/100es DE SECONDE
GRÂCE À UNE AIGUILLE CENTRALE INÉDITE : LE CHRONOGRAPHE
HEUER CARRERA MIKROGRAPH 1/100e DE SECONDE. CERTIFIÉ COSC,
396 COMPOSANTS. OR ROSE, ÉDITION LIMITÉE À 150 EXEMPLAIRES.