WATCH YOUR TIME

supplémEnt au mondE n° 21 234 du JEudi 25 avril daté 26 avril 2013.

réalisé par lEs éditions tEmps intErnational. nE pEut ÊtrE vEndu

séparémEnt. commission paritairE n° 0712c 81975 – issn 0395-2037.

la rédaction du mondE n’a pas pris part à la réalisation dE cE

magaZinE. *dEs montrEs dans l’air du tEmps.

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conçu par lEs éditions tEmps intErnational.

lEs JournalistEs du MONDE n’ont pas pris part

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D’origine belge et libanaise, thierry van Biesen est né à Beyrouth en 1965. Lorsqu’il a 10 ans, la guerre civile éclate au Liban, synonyme de profonds bouleversements dans la vie d’un jeune homme qui, pour se protéger, préfère voir le bon côté de la vie. ce type d’optimisme, en parfait contrepoint avec les violences de son quotidien, se retrouveront tout au long de son parcours artistique. et pourtant thierry van Biesen n’était pas destiné à une carrière de photographe pour avoir embrassé, dans un premier temps, des études polytechniques à Bruxelles.

Son penchant artistique aura le dessus. en 1989, il gagne New york pour s’intégrer dans les milieux des photographes prestigieux du moment. De retour à Beyrouth, il commence à travailler pour des clients comme Kodak, Seiko ou marlboro. mais l’appel du large est plus fort. en 1997, il s’installe à Londres pour désormais jouer dans la cour des grands en réalisant notamment des campagnes pour Sony, amazone ou Guinness, en mettant également ses talents au service de magazines comme Tank, Mined, Elle ou Madame Figaro. a la frontière de l’art et de la mode, son travail parle de rêve et de poésie.

thierry VaN BieSeN

13 FOCUS PATEK PHILIPPE, LES DEVOIRS D’UN GARDIEN

15 ÉDITORIAL AIMER L’IRRÉVERSIBLE

17 FOCUS CHOPARD, MAÎTRISE DU TEMPS

22 FOCUS IWC, EN POLE POSITION

24 FOCUS AUDEMARS PIGUET, EXCELLENCE INSIDE OUT !

26 FOCUS ZENITH, UNE ANNÉE AU ZÉNITH

30 cLaSSiQue « TIME AFTER TIME » PETER BRAUN

38 JoaiLLerie « SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND » PAOLO DE VECCHI

44 SPort « COUNTING OUT TIME » VINCENT DAVEAU

50 PLoNGÉe « SUMMERTIME » PALOMA RECIO

56 aStroNomiQue « TIME OUT OF MIND » PIERRE MAILLARD

61 FOCUS MONTBLANC, L’ATOUT HORLOGER 62 FOCUS TAG HEUER, 50 ANS DE MYTHE 64 FOCUS DANS LA COUR DES STARS

66 comPLicatioNS « TIME IS ON MY SIDE » TIMM DELFS

70 FOCUS HERMÈS, DANS LE JARDIN DU TEMPS

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17 Septembre 1755. A l’étude de Maître Choisy, notaire, Jean-Marc Vacheron,jeune Maître Horloger genevois s’apprête à engager son premier apprenti. Cet engagement porte la plus ancienne mention connue du premier horlogerd’une dynastie prestigieuse et représente l’acte de naissance de VacheronConstantin, la plus ancienne manufacture horlogère au monde en activitécontinue depuis sa création.

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calculer sa vitesse moyenne sur une distance de 1 000 mètres. Sur

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FoCUS watch your time 13

les devoirs dun gardien

prennent souvent pas qu’une montre, dont le « moteur » mécanique tourne pourtant 24 h sur 24 h, nécessite elle aussi un service régulier, une fois tous les 3 à 5 ans. mais faire comprendre cette notion de base est déjà une tâche considérable. environ un client sur trois n’a pas encore intégré cette nécessité. Pour preuve, sur une génération de 70 ans, une montre tournera durant 613 200 heures, contre 4 300 heures pour une voiture ayant parcouru 300 000 kilomètres à 70 km/h de moyenne… ».

UN ENGAGEMENT UNIQUE

Patek Philippe a donc récemment créé un mini-site inter-net exclusivement consacré à cette problématique du ser-vice (http://patek-institutional.com). on y trouve tous les renseignements nécessaires sur la notion même de main-tenance et sur les dispositions d’entretien à prendre, ainsi que sur les engagements de Patek Philippe à cet égard. un engagement unique en son genre car la manufacture affi rme être en mesure de réparer et de restaurer l’intégra-lité des montres que la maison a produites au cours de ses 174 ans d’existence.

Pour le croire, il faut avoir visité le centre de restauration de la marque, installé dans les locaux de la manufacture à Genève. il faut avoir jeté un coup d’œil dans les multiples tiroirs pour constater que toutes les pièces de rechange, souvent sous forme d’ébauches, ont été archivées, clas-sées et conservées depuis 1839, date de la fondation de l’entreprise. Le service restauration est ainsi un véritable conservatoire des savoir-faire traditionnels de la mesure du temps, où sont perpétués des métiers en voie de dis-parition, où l’on peut, par exemple, voir un horloger travail-ler à la main de microscopiques pignons usinés il y a plus de cent ans.

PÉRENNITÉ OBLIGE

mais toutes les montres n’arrivent pas jusqu’au service de restauration qui traite en priorité des garde-temps datant d’avant 1973. Pour les montres plus récentes, la marque a mis sur pied un réseau de services strictement hiérar-chisé, soit « 58 centres homologués dans 36 pays et sur tous les continents. cela représente 250 personnes qui exercent absolument tous les métiers horlogers, explique Laurent cantin. tous ces centres doivent répondre à des critères très précis, non seulement en termes de compé-tences horlogères mais aussi en termes d’environnement de travail, d’équipement technique ou de logistique. Qu’ils soient en chine, en amérique du Sud ou en australie, tous ces horlogers doivent impérativement suivre une forma-tion à Genève ».aussi nécessaire soit-il, le service d’une montre hors garantie n’est toutefois pas gratuit ! Laurent cantin : « La particularité de Patek Philippe est que son Service client n’est absolument pas considéré comme un centre de profi t, bien au contraire. aujourd’hui, nous y perdons de l’argent. mais la notion de service passe avant tout, quel qu’en soit le prix ». concrètement, Patek Philippe exige la somme d’envi-ron 500 euros pour un processus de service et de répara-tion pour un mouvement mécanique simple. un processus qui demande au moins 5 à 6 heures d’opérations horlo-gères pures, sans compter et sans que soit facturé le polis-sage, le nettoyage, l’emboîtage, les contrôles, l’adminis-tration, la logistique… Quant aux délais, il faut compter de 4 semaines à 8 semaines, notamment en raison du contrôle des pièces réparées, identique à celui des composants en production, qui prend une quinzaine de jours. N’est-ce pas à ce prix qu’on reste le digne « gardien » d’un garde-temps essentiellement destiné à la pérennité ? Pierre maillard

« Jamais vous ne posséderez complètement une Patek Philippe. Vous en serez juste le gardien, pour les générations futures… ». Tel est le slogan d’une très célèbre campagne publicitaire orchestrée par la Manufacture genevoise.

ces quelques lignes ont durablement marqué les esprits, certes, mais encore fallait-il que la marque soit véritable-ment à la hauteur de ce qu’elle avance. une montre, en l’occurrence une Patek Philippe, aurait donc une valeur patrimoniale ? a ce titre, ce statut de « gardien » implique des devoirs. ce qui vous a été simplement « confi é » mérite en effet soins et entretien.c’est très exactement ce message qu’une nouvelle cam-pagne publicitaire de la marque genevoise cherche à faire passer : une montre, toute montre, nécessite qu’on s’en occupe.ce qui paraît une évidence pour une automobile, à savoir la nécessité de faire un service annuel, de changer l’huile voire, tout bêtement, de regonfl er les pneumatiques, paraît incongru à nombre de propriétaires de belles montres mécaniques. et pourtant ! comme l’explique Laurent cantin, responsable du Service client de Patek Philippe et horloger lui-même, « tout un chacun comprend parfaite-ment que sa voiture a besoin d’un service complet tous les 15 000 kilomètres. mais les mêmes personnes ne com-

unE montrE, dont lE « motEur »

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éditorial watch your time 15

marie-Pierre Valli : « Le temps passe de plus en plus vite !» est-ce vrai ou ne disons-nous cela que parce que, piégés par la modernité, nous confondons vitesse et temps ? etienne Klein : Je penche pour la seconde hypothèse. Nous croyons reconnaître une accéléra-tion du temps là où il n’y a qu’un éclatement de la réa-lité, une croissance de la production, une exubérance du devenir, une explosion des télécommunications. comme si le temps s’identifiait avec la cadence des événements ou n’avait rien d’autre à faire que d’épou-ser le rythme de nos activités. comme si, surtout, la notion de vitesse lui était à l’évidence applicable. or, une vitesse, c’est une dérivée par rapport… au temps. Pour définir la vitesse du temps, il faudrait donc pou-voir exprimer comment le rythme du temps varie par rapport… au rythme du temps. cela nous conduirait à dire que le temps a une vitesse telle qu’il avance de vingt-quatre heures… toutes les vingt-quatre heures. et nous serions bien avancés ! en réalité, ce n’est pas le temps qui va plus vite, mais certains d’entre nous qui se disloquent en une sorte d’immobilité trépidante. il faudra bien songer un jour à redynamiser le temps collectif en une force historique capable de polariser nos actions.

comment nous réconcilier avec le temps au lieu d’être angoissé par la vitesse ? La vitesse n’est pas toujours angoissante. elle peut offrir un ersatz d’existence, un artifice de vitalité, une ivresse existentielle qui tient la mort à distance. L’activisme débridé agit comme une sorte de tranquillisant. il y a même des cas où l’on peut parler d’une « tranquillité cinétique ». regardez ce qui se passe dans les tGV : les visages des voyageurs sont sereins, comme si le fait de savoir qu’ils roulent très vite leur permettait enfin de prendre leur temps.

reste que, comme vous le dites, grâce à l’explosion des télécommunications, nous avons acquis une apparente ubiquité. La seule distance qui semble nous séparer de tous les lieux du monde est la durée, de plus en plus réduite, de la transmission physique des messages. mais n’est-ce pas une illusion ? Notre voix et notre visage peuvent bien être présents n’im-porte où en même temps que nous arrivent des nou-velles de presque tous et de presque partout, mais qu’advient-il de nos relations aux autres lorsque, par la suppression fictive des distances, tout nous devient également proche, également lointain ?

L’homme moderne est devenu l’esclave de l’immédia-teté : dans l’empire de l’éphémère, on voue un culte au désir et à la jouissance immédiate. cela modi-fie-t-il notre rapport au temps ? céder à l’urgence en toutes choses, c’est tomber dans une sorte de piège. en effet, on accepte l’urgence dans l’espoir d’y échapper : on croit se débarrasser rapidement des petites choses pour libérer le temps qui nous permet-tra ensuite de traiter les grandes. mais il s’agit bien sûr, là encore, d’une illusion : de proche en proche, l’urgence finit par tout contaminer. en se liquéfiant, elle s’infiltre partout. Sans doute y a-t-il quelque méta-physique cachée là-derrière. Du temps vécu, nous voudrions occuper tous les instants d’une façon ren-table. Puisque nous croyons que nous ne sommes rien d’autre que notre vie, il y a urgence à la réussir, à lui trouver un sens, du poids. il s’agit donc de n’être jamais inerte, de se donner corps et âme au présent, sans jamais voir plus loin. mais cette analyse doit être diablement relativisée : je crois savoir que beaucoup de gens trouvent tout de même le temps de passer chaque jour plusieurs heures devant la télévision…

Vous contestez la confusion entre « big bang » et « instant zéro ». Pouvez-vous expliquer ? D’intenses recherches théoriques sont menées pour tenter de construire un formalisme susceptible de décrire l’uni-vers primordial. Les théoriciens osent toutes les hypo-thèses : l’espace-temps posséderait plus de quatre dimensions ; à toute petite échelle, il serait discon-tinu plutôt que lisse… ces différentes pistes ne sont encore que des conjectures, mais — point remar-quable — toutes ont la propriété de faire passer un sale quart d’heure à l’instant zéro : pour elles, plus de singularité initiale ! tout se passe en somme comme si l’origine était constamment repoussée dans l’avant, au point qu’on peut se demander si origine de l’univers il y a réellement eu…

Les neutrinos auraient traversé la croûte terrestre depuis le cerN de Genève à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui contredit la théorie de la relativité restreinte. einstein se serait-il trompé ? Non, einstein ne s’était pas trompé. après quelques mois d’enquête, les physiciens ont découvert deux erreurs expérimentales qui avaient faussé leur mesure. Les neutrinos sont donc cinématiquement rentrés dans le rang. en définitive, la vitesse de la lumière demeure toujours cohérente avec son anagramme : elle « limite les rêves au-delà ».

Quel est votre rapport au temps ? J’aime la vitesse, je supporte mal l’attente et j’apprécie le calme de temps en temps. J’essaie de me plier à une diététique de l’instant qui passe. Je vais mourir. Soit ! c’est donc le moment ou jamais de coloniser l’éphémère. La nuit viendra bien assez tôt. alors j’essaie d’apprendre à aimer l’irréversible.

aimer lirréversible

Né en 1958, etienne Klein est un physi-cien qui aime les mots et écrit des livres. il se demande depuis longtemps à quoi une particule élémentaire peut bien ressembler et ce que le temps fait à l’affaire. il a parti-cipé à divers grands projets, notamment à la conception du Lhc, le grand collision-neur de protons du cerN. Directeur de recherches au cea, il y dirige le Laboratoire de recherche sur les Sciences de la

matière (LarSim), installé à Saclay. il est professeur de physique et de philosophie des sciences à l’ecole centrale de Paris. il a écrit plusieurs ouvrages de réflexion sur la physique (notamment sur la question du temps) parmi lesquels on peut citer :

Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, Paris, Flammarion, coll. « NBS », 2007 ; coll. « champs », 2009.

Galilée et les Indiens. Allons-nous liquider la science ?, Paris, Flammarion, coll. « café Voltaire », 2008.—Discours sur l’origine de l’univers, champs-Flammarion, 2012.—Anagrammes renversantes ou le sens caché du monde (avec Jacques Perry-Salkow), Flammarion, 2011.

EtiEnnE KlEin nous a accordé unE intErviEw. lE physiciEn y ExprimE sa philosophiE, cEllE dE l’amour du tEmps pErdu, qui consistE au fond à aimEr l’irrévErsiblE. il appEllE cEla «unE diététiquE dE l’instant».

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sion des actionnaires est lettre morte ; une responsabilité car la notion de « famille » s’étend immanquablement à l’en-semble des collaborateurs. erigées en dogme, ces valeurs ne se sont peut-être jamais aussi bien exprimées que dans l’incursion de la maison dans le domaine horloger, premier métier d’une maison fondée en 1860, reprise en 1963.

Karl-Friedrich Scheufele est en effet l’un des premiers à avoir compris, dès le début des années 1990, que la montre mécanique n’avait pas dit son dernier mot suite à la crise du quartz. Patiemment, il commence donc à jeter les bases d’une manufacture horlogère qui verra le jour en 1996 et qui produit aujourd’hui l’ensemble des mouvements L.u.c équi-pant le haut de gamme de la maison. mais le haut de gamme n’est pas tout. D’où le projet Fleurier ebauches, largement abouti, une unité de production qui sera à même de pro-

duire entre 15 000 et 20 000 mouvements d’ici deux ans, permettant à chopard de s’affranchir progressivement de sources d’approvisionnement extérieures pour l’ensemble de ses gammes mécaniques. chez chopard, l’indépen-dance n’est assurément pas qu’une question d’actionnariat.

PARFAIT ÉQUILIBRE

cette lucidité qui voit la maison affi rmer sa présence dans deux univers distincts et pourtant tellement complémen-taires, censés représenter un parfait équilibre en termes de ventes, s’exprime également dans la quête d’innovation. Depuis peu, la question des hautes fréquences occupe le devant de la scène en horlogerie. immanquablement, chopard y a apporté sa propre réponse avec sa L.u.c 8hF, un garde-temps battant à 8 hz (57 600 alternances/heure) ayant nécessité quatre ans de développement. « L’intérêt premier de la haute fréquence réside dans une améliora-tion sensible des propriétés chronométriques d’un calibre », explique chopard. Qui plus est, ce mouvement a été conçu de telle manière qu’il puisse équiper les pièces existantes de la marque. a terme, l’ensemble des modèles sportifs de la maison devait ainsi être dotés d’un tel calibre qui assure « une meilleure régularité de marche », comme l’explique Karl-Friedrich Scheufele. Précision, bienfacture et surtout cet esprit d’entreprise, qui fait de chopard un explorateur inlassable des possibles, donne à la marque cette conno-tation de maîtrise parfaite des arcanes insondables de l’écoulement du temps. e.D.


Chopard a érigé son statut d’entreprise familiale en vertu, impliquant privilèges et responsabilités. Rares sont les marques indépendantes à avoir su impo-ser un style tout autant qu’une maîtrise consommée dans les arts de la joaillerie comme de l’horlogerie.

chez chopard, il y a forcément ce côté glamour, parfaite-ment illustré par sa présence sur le tapis rouge du Festival de cannes, manifestation incontournable dans le monde cinématographique dont la maison genevoise est parte-naire pour la seizième année en 2013. mais chez chopard, il y a également le côté mécanique, celui qui relie la marque à plusieurs événements sportifs automobiles mettant en scène ces délicieux « oldtimers », dont la fameuse course mille miglia qui se déroule tous les ans en italie. chopard, c’est donc tout à la fois la magie joaillière et la préci-sion horlogère, le feu et l’eau, le feu du scintillement des pierres et l’eau qui s’écoule, parfaitement mesurée dans les clepsydres d’antan, premiers instruments ingénieux de la mesure du temps.

UN ESPRIT VISIONNAIRE

mais chopard, c’est surtout et avant tout une entreprise familiale dont la deuxième génération est aujourd’hui garante. « L’indépendance est une force, un privilège et une responsabilité », explique Karl-Friedrich Scheufele, co-pré-sident avec sa sœur caroline de la maison. une force car elle donne fl exibilité et liberté d’action ; un privilège car la pres-

Chopard a érigé son statut d’entreprise familiale en vertu, impliquant privilèges et responsabilités. Rares sont les marques indépendantes à avoir su impo-ser un style tout autant qu’une maîtrise consommée dans les arts de la joaillerie comme de l’horlogerie.

chez chopard, il y a forcément ce côté glamour, parfaite-ment illustré par sa présence sur le tapis rouge du Festival de cannes, manifestation incontournable dans le monde cinématographique dont la maison genevoise est parte-naire pour la seizième année en 2013. mais chez chopard, il y a également le côté mécanique, celui qui relie la marque à plusieurs événements sportifs automobiles mettant en scène ces délicieux « oldtimers », dont la fameuse course mille miglia qui se déroule tous les ans en italie. chopard, c’est donc tout à la fois la magie joaillière et la préci-sion horlogère, le feu et l’eau, le feu du scintillement des pierres et l’eau qui s’écoule, parfaitement mesurée dans les clepsydres d’antan, premiers instruments ingénieux de la

mais chopard, c’est surtout et avant tout une entreprise familiale dont la deuxième génération est aujourd’hui garante. « L’indépendance est une force, un privilège et une responsabilité », explique Karl-Friedrich Scheufele, co-pré-sident avec sa sœur caroline de la maison. une force car elle donne fl exibilité et liberté d’action ; un privilège car la pres-

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22 watch your time FoCUS

Cette année IWC met l’accent sur sa collection Ingenieur, suite au partenariat conclu récemment avec l’écurie de Formule 1 Mercedes AMG Petronas. Au menu : nouveaux matériaux, mise en valeur des mouvements manufacture de la marque et intro-duction de grandes complications dans la gamme.

« Le partenariat conclu avec mercedes amG Petronas illustre très bien les valeurs d’iwc que sont la performance et la maîtrise technique, explique Georges Kern, patron de la marque. Des valeurs parfaitement mises en exergue par notre collection ingenieur que nous mettons en avant cette année, après les Portofi no en 2011 et les Pilot en 2012. J’ai souvent été questionné sur l’engagement d’iwc dans la Formule 1 alors que notre maison défend une position socialement responsable en matière de développement durable. Je n’ai qu’une seule réponse. au vu du dévelop-pement qu’a connu ce sport au cours des dix dernières années, je suis persuadé qu’il va encore évoluer et que l’avenir n’est pas si loin où l’on verra ces bolides rouler grâce à des moteurs hybrides ou totalement électriques. il s’agit d’un défi technologique comparable à ceux que nous sommes prêts à relever. »

MONTÉE EN GAMME PROGRESSIVE

celui d’iwc pour l’année en cours a donc consisté à revi-siter sa gamme ingenieur en privilégiant une nouvelle ergonomie, l’utilisation de matériaux comme l’aluminure de titane, la céramique ou le carbone, en parallèle au soin donné aux mouvements manufacture de la maison qui

équipent 70% des modèles. De surcroît, certains d’entre eux se dotent de grande complication comme l’ingenieur tourbillon Force constante, une prouesse sur ce type de régulation, ou l’ingenieur calendrier Perpétuel Digital Date et mois, au mécanisme sautant doté également d’un chro-nographe fl yback.

cette montée en puissance de la marque dans l’univers mécanique est d’ailleurs une stratégie de long terme pour iwc. Sur le plan industriel, l’objectif de la maison est en effet d’assurer la production de la totalité de ses calibres en interne. une grande partie du chemin est déjà parcouru si l’on songe qu’il y a dix ans, la maison couvrait seulement 2 à 3% des ses besoins en mouvements mécaniques alors qu’aujourd’hui, 60% de son chiffre d’affaires provient de ses propres calibres. Pour Georges Kern, tout est ques-tion de rythme, à savoir adopter le bon tempo permettant à la clientèle d’accompagner cette progressive montée en gamme. celle-ci devrait d’ailleurs atteindre un nouveau stade décisif prochainement. car si iwc va une nouvelle fois mettre l’accent sur une de ses collections l’an pro-chain, pourquoi pas la famille aquatimer, le thème retenu pour l’exercice 2015 est d’ores et déjà prévu comme étant celui des calibres maison.

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT INTACT

Dans cette perspective, iwc va investir une trentaine de millions de francs suisses cette année dans sa manufac-ture de Schaffhouse. « Nous réfl échissons sur un cycle de 5 à 10 ans, enchaîne Georges Kern. Quant à moi, je suis confi ant dans le potentiel de développement de l’horloge-

rie suisse durant ce laps de temps. et je parle d’un potentiel considérable qui doit s’accompagner de capacités de pro-duction adéquates. » Dans le même ordre d’idée, la maison privilégie aujourd’hui une distribution plus sélective de ses produits. raison pour laquelle le nombre de points de vente de la marque est passé de quelque 1 500 à 850. raison pour laquelle également iwc va continuer à étendre son réseau de boutiques à l’enseigne de la marque, au nombre de 60 actuellement. au programme des inaugurations pro-chaines à rome et Venise, en attendant de trouver les bons emplacements à Ginza (tokyo), rodeo Drive (Los angeles) ou Bond Street (Londres). Pour iwc, la mécanique horlo-gère, tout comme la F1, est affaire de performances, de celles qui forgent le succès comme le caractère. e.D.

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excellence inside out !

Pour François-Henry Bennahmias, récemment nommé à la direction générale d’Audemars Piguet, cette Maison est un condensé de savoir-faire qui mérite assurément de fi gurer au panthéon de la mesure du temps. Nouveau directeur, nouvelle stra-tégie, dictée par un homme qui a fait de l’industrie du luxe en général et de l’horlogerie en particulier son terrain de prédilection.

après avoir œuvré pour Giorgio armani, Gianfranco Ferré ou encore Peter hadley, François-henry Bennahmias rejoint audemars Piguet en 1994 en France d’abord, puis à Singapour. Nouveau défi en 1999, lorsque la maison lui propose de diriger la fi liale etats-unis du groupe basée à New york, un marché où tout est encore à faire, en paral-lèle au développement de la marque dans les pays latino-américains. cette immersion dans le Nouveau monde aura été suffi samment marquante pour que François-henry Bennahmias se voit ainsi confi er les rênes du groupe depuis bientôt un an, bien décidé à décliner ses méthodes qui ont fait merveille au pays de l’oncle Sam.Pas question donc de jouer la seule carte de la continuité. Le nouveau patron d’audemars Piguet a bien l’intention d’exploiter tout le potentiel de cette manufacture fondée en 1875, la plus ancienne encore aux mains des familles fon-datrice, qui a fait de la haute horlogerie son credo, notam-ment dans l’univers des complications. « mes premiers mois à la tête du groupe ont été dictés par un travail d’écoute et de compréhension, explique François-henry Bennahmias. Je me suis alors rendu compte qu’il y avait une certaine forme d’autosatisfaction dans l’entreprise. en d’autres termes, elle s’était quelque peu endormie sur ses lauriers, même si la passion est intacte. c’est pourquoi nous voulons aujourd’hui redémarrer sur les bases propres à audemars Piguet, notamment en privilégiant la qualité irréprochable du produit qui demande une maîtrise parfaite des quelques quarante métiers liés à cette profession, y compris ces techniques artisanales qui font de la haute horlogerie un monde à part. Le but est de donner un nouveau souffl e à la marque. elle en a d’ailleurs clairement les moyens. »


françois-hEnry

bEnnahmias,

cEo d’audEmars piguEt.

L’AUDACE AU RENDEZ-VOUS

côté produits, la maison entend recentrer son offre avec, à la clé, une diminution du nombre de références et un tra-vail en profondeur sur les lignes existantes. une gamme exclusivement féminine est prévue pour 2015. ce grand retour aux valeurs intrinsèques de la marque, dont les maîtres mots sont excellence, différence et indépendance, s’accompagne d’une approche sélective de son réseau de ventes. un réseau destiné à un recentrage d’autant qu’il dispose d’une assise des plus solide dans la mesure où depuis cinq ans audemars Piguet a progressivement racheté ses distributeurs lui permettant de contrôler ses marchés à 90%. « il ne s’agit pas de multiplier les bou-tiques en nom propre, actuellement au nombre d’une vingtaine, poursuit François-henry Bennahmias. comme nous ne faisons pas partie d’un grand groupe, nous avons l’avantage de pouvoir jouer à fond la carte des détaillants, ces partenaires avec qui nous nous sommes dévelop-

pés. a nous de nous adapter en fonction des marchés. »La verticalisation de la maison est également au pro-gramme, tendance lourde dans la profession, synonyme d’une intégration progressive des métiers au sein de la manufacture du Brassus dans la Vallée de Joux qui sera dotée d’une troisième aile dès 2015. Si l’on juge par les pro-duits présentés en début d’année au Salon international de la haute horlogerie de Genève, force est de consta-ter qu’en termes de potentiel audemars Piguet devrait sans peine répondre aux attentes de François-henry Bennahmias. avec sa Grande complication royal oak offshore, la maison joue l’audace en équipant ce modèle « sportif » d’une répétition minutes, d’un calendrier perpé-tuel et d’un chronographe à rattrapante. une démonstra-tion exemplaire de ce modernisme empreint d’un savoir-faire horloger séculaire. La marque de fabrique d’audemars Piguet qui a ainsi déjà entamé son ascension vers les som-mets qui lui sont promis. e.D.

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Depuis son arrivée à la tête de Zenith en 2009, Jean-Frédéric Dufour a entamé un travail en profondeur pour repositionner la marque dans le prolongement des ses racines séculaires. Dernière touche cette année avec la nouvelle identité visuelle de la Maison. Explications.

Si Zenith m’était conté, la marque serait assurément pré-sentée comme l’une des rares manufactures à pouvoir revendiquer une authentique légitimité horlogère, sans cesse réaffi rmée au fi l de ses bientôt 150 ans d’existence. c’est précisément ce patrimoine à nul autre pareil que Jean-Frédéric Dufour, à la tête de Zenith depuis 2009, remet aujourd’hui sur le devant de la scène avec des garde-temps qui allient maîtrise des savoirs horlogers, empreinte du temps et goût de l’innovation. en ce sens, ses premières tâches ont d’abord consisté à réduire le nombre de réfé-rences en catalogue, pléthoriques avant son arrivée, à remodeler les collections dans l’esprit de la tradition propre à Zenith et à sécuriser ses marchés.

sir. » un condensé de valeurs qui trouve cette année sa par-faite expression dans une série de pièces emblématiques. La Zenith academy christophe colomb hurricane d’abord, avec son mouvement à haute fréquence (5 hz ou 36 000 alternances/heure) doté d’une transmission fusée-chaîne à force constante et du fameux système Gravity control inspiré des chronomètres de marine permettant de main-tenir l’organe régulateur en constante position horizontale. Soit une réponse des plus pertinentes aux problèmes de gravité, d’isochronisme et de précision.« avec la christophe colomb, nous touchons au Graal hor-loger, poursuit Jean-Frédéric Dufour. cette invention bre-veté, le Gravity control, est en effet le seul mécanisme permettant de contrôler effi cacement les effets de la gravité terrestre. il s’agit là d’une démonstration de notre savoir-faire. mais plus important encore à mes yeux, cette pièce incarne la philosophie de la marque consistant à se dépasser sans cesse pour trouver de nouvelles solutions en termes de fi abilité et de précision. »

LA FORCE DU DÉPASSEMENT

Pour ce qui est de dépassement, Félix Baumgartner, par-tenaire de la marque et premier homme à avoir franchi le mur du son en chute libre une Zenith au poignet, en connaît un rayon. Jean-Frédéric Dufour : « ce dernier record auquel nous avons participé s’inscrit dans l’histoire de toutes les aventures auxquelles notre marque a pu prendre part, comme le premier vol sur la manche en 1909 ou les décou-

GRAAL HORLOGER

« cette année, nous lançons notre nouvelle identité visuelle, explique Jean-Frédéric Dufour. ce qui représente la der-nière pierre de la reconstruction de cette marque unique, qui produit à la même adresse des montres distribuées aux quatre coins du monde depuis presque un siècle et demi.avec ce dernier défi , nous avons voulus exprimer claire-ment nos valeurs que sont l’authenticité, l’audace et le plai-

vertes des pôles Nord et Sud. » Dans cet esprit, Zenith arrive cette année avec une extension de ses lignes Pilot, une approche de la mesure du temps propre à l’aviation inscrite dans les gènes de la maison, la seule d’ailleurs autorisée à inscrire cette dénomination sur le cadran de ses montres. « après la Pilot montre d’aéronef type 20 et son succès, il nous fallait le reste de la collection, expose Jean-Frédéric Dufour. Nous offrons donc cette année la possibilité de choisir entre un tourbillon chronographe, un Quantième annuel chronographe et une montre Gmt, toutes équipée d’un mouvement el Primero et dans ce style inimitable des instruments de vol Zenith. »cette année, l’accent est également mis sur les femmes, « l’avenir de l’homme » selon la maxime du poète Louis aragon dont Zenith a fait sienne la pensée. convaincue que de plus en plus de nouvelles clientes sont attirées par la qualité mécanique des montres de manufacture, la maison étoffe son offre avec des modèles classiques, Pilot mais aussi une chronographe Star, dessinée et pen-sée exclusivement pour les femmes. rendez-vous est


GRAAL HORLOGER

« cette année, nous lançons notre nouvelle identité visuelle, explique Jean-Frédéric Dufour. ce qui représente la der-nière pierre de la reconstruction de cette marque unique, qui produit à la même adresse des montres distribuées aux quatre coins du monde depuis presque un siècle et demi.avec ce dernier défi , nous avons voulus exprimer claire-ment nos valeurs que sont l’authenticité, l’audace et le plai-

une année auzénith

ZENitH ACADEMY CHRISTOPHE COLOMB HURRICANE.

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du tEmps, la nEutralisation dEs EffEts dE la

gravité tErrEstrE qui nuisEnt à la marchE Et la

supprEssion dEs variations d’isochronismE.

JEan-frédéric

dufour,

présidEnt Et cEo

dE ZEnith

donc pris au salon horloger Baselworld pour le découvrir, avant que la marque poursuive sa marche en avant avec l’ouverture de ses 14e et 15e boutiques et la dernière phase de rénovation de sa manufacture du Locle. en point d’orgue pour septembre, un tout nouveau chronographe el Primero révolutionnaire. a n’en pas douter, Zenith est redevenu Zenith. e.D.

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ClaSSiQUE watch your time 31

Certaines montres évoquent des souvenirs heureux, de bons moments ou des per-sonnes chères. Il peut s’agir d’expériences personnelles, d’histoires entendues, ou encore de films, de livres ou de tableaux qui nous ont profondément marqués. Ces souvenirs refont soudain surface à la simple vision d’une montre qui a compté dans notre vie.

es garde-temps ne sont pas nécessairement des chronographes, des calendriers perpétuels ou des répétitions minutes. Les montres asso-

ciées aux meilleurs souvenirs sont très souvent les plus simples, ce qui n’est pas étonnant face à l’incroyable diversité des modèles, démultipliés depuis la renaissance des mouvements mécaniques dans les années 1990. Les icônes des années 1960, qui se sont depuis érigées en véritables para-digmes du design, étaient des montres simples, au caractère plus élégant que sportif. Le retour de cette esthétique renforce la nostalgie du bon vieux temps et offre une impression rassurante de déjà-vu.

CLAIR ET NET

La montre homme classique par excellence est ronde, montée sur un bra-celet cuir. Son cadran est équipé de trois aiguilles et d’un affichage de la date. rien de sensationnel donc, l’accent étant plutôt mis sur le coté pratique et la polyva-lence. toutes les manufactures dignes de ce nom proposent au moins un modèle de ce genre. certaines subtilités sont toutefois immédiatement identifiables par les amateurs de montres : les deux index dorés à 12 heures sur le cadran de la calatrava de Patek Philippe, la petite croix de malte emblématique de la manufacture Vacheron constantin, le sablier ailé associé à Longines, la typographie caractéristique du chiffre 4 sur les modèles max Bill by Junghans ou la loupe cyclope intégrée dans la glace au-dessus du guichet de la date sur la rolex Datejust, modèle qui se démarque déjà par sa lunette parfaitement lisse.en général, les boîtes lisses donnent peu d’indications sur la marque et le modèle, ce qui s’ex-plique largement par leur pourtour parfaitement rond. c’est seulement au niveau du profil de la boîte et des cornes que les designers peuvent laisser libre cours à leurs envies. L’équilibre général des proportions joue également un rôle majeur. auparavant, les montres raffinées pour homme possédaient un cadran de 35 ou 36 millimètres. aujourd’hui, leur diamètre est d’au moins 40, voire 44 millimètres. De telles dimensions sont très problématiques pour les desi-gners, notamment lorsqu’elles sont couplées à trois aiguilles, un guichet de date et un cadran de douze centimètres carrés.Les concepteurs préfèrent les formes de cadran non rondes, même si, dernièrement, les montres rectangulaires, autre grand classique pour homme, ont connu moins de succès. au début du XXe siècle, les boîtes rectangulaires représentaient pourtant le nec plus ultra du style moderne. Les boîtes étroites prouvaient en effet que la montre ne battait pas au rythme d’un vieux mouvement de montre de poche, mais qu’elle renfermait un mécanisme conçu spécifi-quement pour elle. Dans ce domaine, Louis cartier, pionnier de la montre rectangulaire, a tra-vaillé en étroite collaboration avec l’horloger parisien edmond Jaeger, qui utilisait lui-même les ébauches de Jacques-David Lecoultre implanté dans la Vallée de Joux. Le joaillier et l’horlo-ger ont développé ensemble de nombreuses montres rectangulaires dans les années 1910 et 1920, telles que la sportive Santos (1911) ou l’élégante tank (1917), dont on trouve encore aujourd’hui différentes variantes dans la collection cartier.il est d’ailleurs intéressant de noter que les quelques autres montres rec-tangulaires célèbres sont issues du même cercle. en 1931, alfred chauvot inventait un concept de montre au boîtier réversible et rabattable afin d’en protéger la glace fragile, concept qu’il a proposé non seulement à cartier, mais aussi à Jaeger-Lecoultre. Le Parisien ayant poliment rejeté l’offre, la reverso a fait carrière dans la Vallée de Joux et remporté un tel succès qu’elle laisse peu de place aux autres montres rectangulaires.

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DES « PRÉCIEUX » PRÉCIS

après la révolution du quartz dans les années 1970, les horlogers traditionnels se sont recroquevillés sur eux-mêmes en évitant soigneusement d’aborder le thème de la précision, courbant l’échine face à la précision au millième de seconde des montres électroniques que les mécaniques archaïques ne pouvaient absolument pas concurrencer. De cet han-dicap, les manufactures en ont fait une vertu, arguant que « l’homme ne vit pas à la seconde près ». Depuis quelques années, toutefois, la précision des montres mécaniques n’est plus un tabou. Quelques manufac-

tures mettent ainsi tout en œuvre pour repousser les limites de techniques vieilles de plus de 300 ans.chez de nombreuses marques, cet effort se traduit par une augmentation de la fréquence du mouvement, partant du principe qu’une augmentation du nombre d’oscillations à l’heure rend la montre moins sensible aux perturbations, par exemple lorsqu’elle est secouée. comme il y a 50 ans, on assiste à l’émer-gence d’un lobby qui prône une augmentation des fréquences, synonyme d’une plus grande précision. une fréquence de 4 hertz (28 800 alternances/heures) est aujourd’hui devenue un standard pour les montres-bracelets mécaniques. Si l’on suit le

raisonnement des partisans d’un tempo mécanique plus soutenu, une augmentation à 5 hertz (36 000 a/h) devrait, sur un plan purement mathématique, réduire l’écart de

marche de 20%. ainsi, la nouvelle L.u.c 8 hF de chopard, dont la fréquence est doublée par rapport au standard, devrait offrir une qualité deux fois supé-

rieure à celle des montres bracelets mécaniques traditionnelles.il y a cinquante ans, une fréquence de 8 hz (soit 57 600 a/h) était abso-lument impossible à obtenir. en ce sens, les matériaux modernes et les nouveaux procédés de fabrication sont une véritable bénédiction pour les horlogers en quête d’innovation. Les adeptes d’expérimentations tels

qu’audemars Piguet ou Breguet combinent une fréquence d’oscillation extrêmement élevée (43 200 a/h ou 72 000 a/h) à un système d’échappe-

ment original, leur permettant d’explorer plus avant des territoires sur lesquels on a commencé à s’aventurer il y a près de cent ans.

ÉLOGE DU PLAT

actuellement, les montres de luxe pour homme se parent d’une nouvelle sobriété qui pousse de nombreux horlogers à épurer au maximum le design de leurs modèles. il va sans dire que cette économie des formes n’implique pas nécessairement une réduction des prix. D’ailleurs, la sim-plicité et l’épure ont toujours eu un coût, ce qu’oscar wilde n’avait pas manqué de remarquer. il est même très souvent compliqué d’accéder à la sim-plicité, comme le prouve la nouvelle génération de mou-vements ultra-plats qui nécessitent des années de déve-loppement. Dans les années 1960, Piaget avait déjà sorti un mouvement extra-plat qui lui a permis de s’éri-ger en chef de file. Pour preuve, avec une épaisseur de 2,35 mm, les nouveaux calibres 1200P et 1208P sont les montres mécaniques à remontage automatique les plus plates au monde. audemars Piguet, expert dans ce domaine, a quant à lui donné une nouvelle vie au calibre automatique 2120, de 2,45 millimètres d’épais-seur seulement. Pour produire des montres à remon-tage manuel ultra-plates, les constructeurs renoncent donc au rotor pour gagner quelques millimètres. avec une épaisseur de 1,64 millimètre, c’est le calibre 2003 de Vacheron constantin qui détient toujours le record, même si Jaeger-Lecoultre travaille depuis des années sur une montre ultra-plate. La manufacture avait d’ailleurs proposé une édition jubilé Jaeger-Lecoultre à l’occasion de son 180e anniversaire : avec sa boîte de forme « couteau » caractéristique, la master ultra thin Jubilee présente une épais-seur de seulement 4,05 millimètres entre son fond et le plus haut point de sa glace bombée. Face à l’offre pléthorique de montres de haute qualité, une nouvelle catégorie de montres pour homme classiques extra et ultra-plates émerge depuis quelques mois. Les futures générations de collectionneurs auront probablement beaucoup de mal à les dater, tant elles se rapprochent des modèles classiques dont elles s’inspirent.

32 watch your time ClaSSiQUE

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1975, la bvlgari roma Est

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qu’au prEmiEr Jour.

sa rEnaissancE En 2013

célèbrE près dE quatrE

décEnniEs d’innovation

dont, notammEnt,

la signaturE sur la

lunEttE qui a ouvErt

la voiE à unE nouvEllE

créativité horlogèrE.

lE modèlE Est

auJourd’hui équipé d’un

mouvEmEnt automatiquE

propriétairE.

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rEhausséE par un mouvEmEnt automatiquE doté

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sans abandonnEr cE

qui a fait son succès :

son cadran inspiré dE

la formE du bouchon

d’un flacon dE n°5, lui-

mÊmE inspiré dE la placE

vEndÔmE vuE du ciEl.

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modèlE aciEr, soit autant dE sériEs limitéEs

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lEs 95 % dE cEttE montrE sont réalisés à

partir d’un KilogrammE d’or pour lE mou-

vEmEnt, lE cadran, lE boÎtiEr, la couronnE Et la

bouclE. lE calibrE offrE hEurEs, minutEs Et pEtitE

sEcondE à 6 h avEc un indicatEur dE sErvicE à 12 h.

l’aiguillE dEs sEcondEs stoppE automatiquEmEnt

à midi lors dE la rEmisE à l’hEurE pour rEprEndrE

sa coursE unE fois la couronnE rEpousséE.

par exemple lorsqu’elle est secouée. comme il y a 50 ans, on assiste à l’émer-gence d’un lobby qui prône une augmentation des fréquences, synonyme d’une plus grande précision. une fréquence de 4 hertz (28 800 alternances/heures) est aujourd’hui devenue un standard pour les montres-bracelets mécaniques. Si l’on suit le

raisonnement des partisans d’un tempo mécanique plus soutenu, une augmentation à 5 hertz (36 000 a/h) devrait, sur un plan purement mathématique, réduire l’écart de

marche de 20%. ainsi, la nouvelle L.u.c 8 hF de chopard, dont la fréquence est doublée par rapport au standard, devrait offrir une qualité deux fois supé-

rieure à celle des montres bracelets mécaniques traditionnelles.il y a cinquante ans, une fréquence de 8 hz (soit 57 600 a/h) était abso-lument impossible à obtenir. en ce sens, les matériaux modernes et les nouveaux procédés de fabrication sont une véritable bénédiction pour les horlogers en quête d’innovation. Les adeptes d’expérimentations tels

qu’audemars Piguet ou Breguet combinent une fréquence d’oscillation extrêmement élevée (43 200 a/h ou 72 000 a/h) à un système d’échappe-

ment original, leur permettant d’explorer plus avant des territoires sur lesquels on a commencé à s’aventurer il y a près de cent ans.

ŒUVRE CLASSICA 1548.

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la datEJust Est l’archétypE dE la montrE

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dablE quE par sEs fonctionnalités. néE En

1945, EllE Est la prEmièrE montrE-bracElEt

chronomètrE automatiquE étanchE à

affichEr lE calEndriEr dans un guichEt

à 3 h sur lE cadran, d’oÙ son nom.

LA PRÉCISION EST UN ART

cette course à la précision avait déjà été lancée dans les années 1920, notamment par l’éminent hans wilsdorf, fondateur de la marque rolex. Pour pouvoir tester les mouvements des montres-bracelets étanches de la marque, le coSc (contrôle officiel Suisse des chronomètres) a dû créer une nouvelle catégorie adaptée aux petits diamètres. Jusqu’alors, seuls les mouvements de montres de poches présen-taient une robustesse et une précision suffisantes pour satisfaire aux exigences drastiques de la certification. Pour mériter l’appellation de chronomètre, une montre est contrôlée pendant 14 jours, dans diffé-rentes positions et à des températures variables, et son écart de marche doit être inférieur à –4 et +6 secondes par jour. Les petites montres-bra-

celets rolex ont néanmoins passé ces épreuves haut la main, suscitant l’admiration de la concurrence. Des marques telles qu’omega, Longines, Junghans, record, Jaeger-Lecoultre, ulysse Nardin, eterna, Favre-Leuba ou movado ont alors conçu de nouveaux modèles dont l’appellation inté-grait le mot « chronomètre » et qui ont inondé les bancs d’essai du coSc. c’est omega qui détient le record en la matière : dans les années 1960, la marque a présenté sur une période de deux ans une série ininterrompue

de 100 000 montres constellation qui a passé avec succès les essais du coSc. chez rolex, tous les modèles homme produits à ce jour

possèdent la certification de chronomètre.

La diminution régulière du nombre de tests effectués par le coSc semble indi-quer que les chronomètres sont quelque peu passés de mode. en vérité, de

nombreux fabricants ont préféré fixer leurs propres normes de qualité et de précision. Les procédures d’essais du coSc sont si lourdes et coûteuses

que les fabricants hésitent à présenter leurs calibres, même si leur préci-sion est suffisante. Les valeurs retenues par les protocoles de certifica-tion internes sont souvent légèrement inférieures à celles prescrites par

le coSc. en plus des exigences strictes relatives à la qualité de produc-tion, le célèbre Poinçon de Genève inclut également des prescriptions en

matière de précision. récemment, ce certificat d’origine et de qualité intro-duit par la Guilde des horlogers de Genève il y a plus de 125 ans a été entiè-

rement révisé, notamment aligné sur le règlement du coSc. L’attribution du Poinçon de Genève est confiée à la fondation timelab, dédiée à la recherche hor-

logère, qui a vu le jour dans la lignée du bureau genevois du coSc. Depuis le deu-xième semestre 2012, le nouveau catalogue des critères mis en place pour l’attribution du Poinçon de Genève accorde davantage d’importance à l’écart de marche. aujourd’hui comme il y a cent ans, les montres classiques sont donc une affaire de précision, même si l’homme ne vit pas à la seconde près ! ˇ

34 watch your time ClaSSiQUE

EtErNa HERITAGE CHRONOGRAPHE 1938.

né dEs dErniErs fEux dE l’art déco,

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incarnE la hardiEssE dEs dEsignErs dE

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cE modèlE Est lE prEmiEr dE la marquE réalisé En

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cuivrE Et dE palladium garantissant unE mEillEurE

durabilité. il Est animé par lE calibrE co-axial 8501

équipé d’un spiral En silicium obsErvablE par lE

fond du boÎtiEr. lE cadran à 12 pans s’inspirE

dE la prEmièrE constEllation lancéE En 1952.

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montrEs fémininEs

célébrant l’Esprit dE

la maison qui conJu-

guE hautE couturE,

élégancEs, archi-

tEcturE Et

savoir-fairE.


La diminution régulière du nombre de tests effectués par le coSc semble indi-quer que les chronomètres sont quelque peu passés de mode. en vérité, de

nombreux fabricants ont préféré fixer leurs propres normes de qualité et de précision. Les procédures d’essais du coSc sont si lourdes et coûteuses

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AUTOMATIC. avEc son

mouvEmEnt mécaniquE

Eta 2824 Et son diamètrE

dE 38 mm, cEttE nouvEllE

g-timElEss s’inscrit dans

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d’unE collEction qui

consacrE lE classicismE

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hEnri d’origny, sE dotE d’unE complication

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fémininE, d’un diamètrE dE 38 mm, cE modèlE

révèlE un boÎtiEr rond En aciEr rEhaussé

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dispositif à tourbillon

concEntrE lE savoir-

fairE dE la manufacturE,

instrumEnté avEc la

précision rEquisE par lE

mouvEmEnt mécaniquE à

rEmontagE automatiquE

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SWatCH EST. 1983. la swatch,

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En plastiquE transparEnt

ainsi quE par un cadran

squElEttE orné sur un

cErclE ExtériEur dEs

annéEs dE cEttE avEnturE

horlogèrE.

logère, qui a vu le jour dans la lignée du bureau genevois du coSc. Depuis le deu-xième semestre 2012, le nouveau catalogue des critères mis en place pour l’attribution du Poinçon de Genève accorde davantage d’importance à l’écart de marche. aujourd’hui comme il y a cent ans, les montres classiques sont donc une affaire de précision, même si l’homme ne vit pas

CONSTELLATION SEDNA.

cE modèlE Est lE prEmiEr dE la marquE réalisé En

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fond du boÎtiEr. lE cadran à 12 pans s’inspirE

dE 38 mm, cEttE nouvEllE

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consacrE lE classicismE

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maison italiEnnE.

cette course à la précision avait déjà été lancée dans les années 1920, notamment par l’éminent hans wilsdorf, fondateur de la marque rolex. Pour pouvoir tester les mouvements des montres-bracelets étanches de la marque, le coSc (contrôle officiel Suisse des chronomètres) a dû créer une nouvelle catégorie adaptée aux petits diamètres. Jusqu’alors, seuls les mouvements de montres de poches présen-taient une robustesse et une précision suffisantes pour satisfaire aux exigences drastiques de la certification. Pour mériter l’appellation de chronomètre, une montre est contrôlée pendant 14 jours, dans diffé-rentes positions et à des températures variables, et son écart de marche doit être inférieur à –4 et +6 secondes par jour. Les petites montres-bra-

celets rolex ont néanmoins passé ces épreuves haut la main, suscitant l’admiration de la concurrence. Des marques telles qu’omega, Longines, Junghans, record, Jaeger-Lecoultre, ulysse Nardin, eterna, Favre-Leuba ou movado ont alors conçu de nouveaux modèles dont l’appellation inté-grait le mot « chronomètre » et qui ont inondé les bancs d’essai du coSc. c’est omega qui détient le record en la matière : dans les années 1960, la marque a présenté sur une période de deux ans une série ininterrompue

l’admiration de la concurrence. Des marques telles qu’omega, Longines, Junghans, record, Jaeger-Lecoultre, ulysse Nardin, eterna, Favre-Leuba ou movado ont alors conçu de nouveaux modèles dont l’appellation inté-grait le mot « chronomètre » et qui ont inondé les bancs d’essai du coSc. c’est omega qui détient le record en la matière : dans les années 1960, la marque a présenté sur une période de deux ans une série ininterrompue

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i er

r yV a N

B i eS e N

La rareté et l’éclat des diamants sont des qualités tellement évidentes qu’elles sont devenues des symboles. Dès lors, les pierres les plus précieuses ne sont pas uni-quement sublimées par la joaillerie ou l’horlogerie pour avoir éga-lement investi le domaine des arts comme le cinéma, la photogra-phie, la musique ou la littérature.

e titre du célèbre morceau des Pink Floyd écrit dans les années 70 qui est à l’origine de cet article est une parfaite illustration de cet attrait

inimitable des pierres précieuses : plus de vingt minutes de musique singu-lièrement hypnotique, entrecoupée de textes courts, une véritable « suite » évoquant à plusieurs reprises la splendeur du diamant, symbole d’une valeur inestimable. L’image est d’autant plus saisissante si on la rapproche de la déchéance d’un homme au destin brisé, en l’occurrence le musicien Syd Barret, membre fondateur de la première formation des Pink Floyd qui s’est prématurément et irrémédiablement égaré dans le labyrinthe du psychédé-lisme, laissant le groupe britannique à jamais inconsolable.cette référence constante au diamant s’explique très probablement par sa rareté — il faut travailler en moyenne cinq tonnes de matériau brut, généra-lement rocheux, pour obtenir un carat de pierre précieuse — et par la conjugaison de ses qua-lités extraordinaires, du moins en ce qui concerne la valeur commerciale de chaque diamant répondant à la règle dite des « 4c » : clarity (pureté), colour (couleur), cut (taille) et carat (poids).

toutefois, au-delà de cette classifi cation, l’attraction universelle qu’exercent les diamants est liée à l’incroyable singularité de leur formation géologique : chaque pierre est le résultat d’un processus de transformation cristalline du carbone pur, qui permet d’obtenir une pierre précieuse dotée d’un indice de réfraction extrêmement élevé et, par conséquent, d’une brillance extrême et d’une splendeur intense. elle possède en outre un fort pouvoir dis-persif, ce qui explique pourquoi la lumière blanche réfractée sur la pierre cristalline semble rayonner d’une intensité plus vive. Le diamant est également l’élément naturel le plus dur que l’on connaisse, dixième et dernier niveau de l’échelle de mohs. il est inattaquable par les acides, de plus extrêmement résistant à tous les agents atmos-phériques. Généralement incolore, il peut même devenir phosphorescent lorsqu’il est exposé longuement à la lumière du soleil.

SYMBOLE D’ÉTERNITÉ

avec de telles qualités et la valeur économique qui en découle, le diamant n’est pas seulement « le meilleur ami des femmes », comme l’affi rmait l’envoûtante marilyn monroe dans le fi lm Les hommes préfèrent les blondes, mais également une représentation hautement symbolique de l’éternité. c’est pour cette raison, bien au-delà de toute considération de prix, que chaque chro-nographe ou chaque bijou devient une œuvre de haute joaillerie dès lors qu’il est orné de dia-mants. il acquiert le statut d’objet précieux pour de nombreuses générations à venir, véritable prodige naturel qui s’enroule au poignet de ceux qui ont suffi samment de goût et d’argent pour s’offrir une telle merveille, fruit du travail des nombreux artisans au savoir-faire ancestral qui se sont succédés pour le réaliser. mais le choix d’ennoblir ses propres créations de diamants n’est pas uniquement philosophique. il correspond aussi à la pratique de certaines maisons de joaillerie désireuses de surprendre. hublot en a donné un exemple éclatant avec sa « one million $ », aujourd’hui déjà montre de légende. réalisé il y a quatre ans, ce modèle, qui a remporté le prix de la montre joaillerie

JoaillEriE watch your time 39

il suffit dE dEmandEr la lunE pour quE scintillEnt lEs diamants, piErrEs dE l’étErnEl.

« shine on you crazy diamond »

--o------- paolo de vecchi

l

lement rocheux, pour obtenir un carat de pierre précieuse — et par la conjugaison de ses qua-lités extraordinaires, du moins en ce qui concerne la valeur commerciale de chaque diamant répondant à la règle dite des « 4c » : clarity (pureté), colour (couleur), cut (taille) et carat (poids).

toutefois, au-delà de cette classifi cation, l’attraction universelle qu’exercent les diamants est liée à l’incroyable singularité de leur formation géologique : chaque pierre est le résultat d’un processus de transformation cristalline du carbone pur, qui permet d’obtenir une pierre précieuse dotée d’un indice de réfraction extrêmement élevé et, par conséquent, d’une

avec de telles qualités et la valeur économique qui en découle, le diamant n’est pas seulement « le meilleur ami des femmes », comme l’affi rmait l’envoûtante marilyn monroe dans le fi lm Les

, mais également une représentation hautement symbolique de l’éternité. c’est pour cette raison, bien au-delà de toute considération de prix, que chaque chro-nographe ou chaque bijou devient une œuvre de haute joaillerie dès lors qu’il est orné de dia-mants. il acquiert le statut d’objet précieux pour de nombreuses générations à venir, véritable prodige naturel qui s’enroule au poignet de ceux qui ont suffi samment de goût et d’argent pour s’offrir une telle merveille, fruit du travail des nombreux artisans au savoir-faire ancestral qui se

mais le choix d’ennoblir ses propres créations de diamants n’est pas uniquement philosophique. il correspond aussi à la pratique de certaines maisons de joaillerie désireuses de surprendre.

dE l’étErnEl.

[ pink floyd, 1975 ]

PiaGEt LIMELIGHT GALA. brillantE,

vibrantE, séduisantE, trois adJEctifs

qui siéEnt parfaitEmEnt à la

nouvEllE icÔnE signéE piagEt qui sE

parE d’un boÎtiEr rond avEc lunEttE

sErtiE, prolongé par dEux élégantEs

cornEs allongéEs. boÎtE sErtiE dE

62 diamants taillE brillant Et

cadran pavé dE 336 diamants avEc

indEx En or rosE. bracElEt En satin.

ces modèles exceptionnels ne sont pas les seuls à se parer de diamants. De nombreux fabricants les utilisent également pour orner leurs modèles féminins les plus précieux, qu’il s’agisse de maisons appartenant tradition-nellement au monde de la joaillerie comme cartier, Bulgari, harry winston ou chopard, ou de celles issues de la pure tradition horlogère comme rolex, Piaget et Patek Philippe. c’est ici que la compétence de chacun en matière de sélection et d’acquisition des pierres entre en jeu. S’ensuivent les diffé-rentes phases de l’élaboration du produit, jusqu’au sertissage des diamants sur les boîtiers, bracelets et cadrans.L’auteur de ces lignes a récemment eu l’occasion de visiter à Genève le laboratoire de rolex Sa exclusivement dédié au choix et à la préparation

des diamants pour le sertissage. ce dernier a été impressionné par la quantité de pierres précieuses et par l’attention qui leur est portée et qui font de ce lieu un univers à part, en rien comparable à ceux dévolus à la mécanique et à l’assemblage des montres. ascétique et baigné de lumière, il est animé par un bal continu et silencieux de plateaux, lentilles, microscopes et pierres cristallines.

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l’ indication du sEcond fusEau horairE, nE comprEnd qu’un

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CHoPard HAPPY SPORT MEDIUM AUTOMATIC.

dEpuis vingt ans, lEs montrEs happy sport dE

chopard séduisEnt lEs amatEurs dE gardE-tEmps

contEmporains, audaciEux Et un riEn décalés.

pour marquEr cEttE annéE annivErsairE,

la collEction iconiquE s’Enrichit d’unE

déclinaison mécaniquE, la nouvEllE

happy sport mEdium automatic.

lors de l’édition 2009 du Grand Prix d’horlogerie de Genève, est devenu une célébrité dont l’écho résonne encore de nos jours. Son nom est à l’image de son prix, lequel s’explique largement par le choix d’un boîtier Big Bang en or blanc avec mou-vement à remontage manuel, tourbillon volant, mais surtout par un sertissage intégral en diamant de plus de 30 carats nécessitant plus de 2 000 heures de travail. cette merveille a été répliquée en série dès 2011 avec le modèle Baby million, un chronographe rehaussé de plus de 25 carats de diamants.

HOMMAGE À LA REINE DE NAPLES

Plus récemment, à savoir en 2012, la maison Breguet a opéré un choix simi-laire destiné à éblouir par sa magnifi cence à l’occasion du 200e anniver-saire de la première montre-bracelet pour femme de l’histoire de l’horloge-rie. abraham-Louis Breguet avait créé ce garde-temps pour caroline murat, reine de Naples, et c’est à Naples précisément, dans la résidence royale de capodimonte, que s’est déroulé l’événement international organisé par la maison pour célébrer ce jubilé. Le modèle créé pour l’occasion appartient à la collection « reine de Naples ». outre la complexité extraordinaire de sa sonnerie, il est entièrement serti de pierres précieuses : des saphirs apportent une délicate note de bleu, en harmonie avec les couleurs du blason de cette maison royale d’ascen-dance française, tandis que des diamants inondent de lumière l’ensemble de la création.

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lors de l’édition 2009 du Grand Prix d’horlogerie de Genève, est devenu une célébrité dont l’écho résonne encore de nos jours. Son nom est à l’image de son prix, lequel s’explique largement par le choix d’un boîtier Big Bang en or blanc avec mou-vement à remontage manuel, tourbillon volant, mais surtout par un sertissage intégral en diamant de plus de 30 carats nécessitant plus de 2 000 heures de travail. cette merveille a été répliquée en série dès 2011 avec le modèle Baby million, un chronographe rehaussé de plus de 25 carats de diamants.

HOMMAGE À LA REINE DE NAPLES

Plus récemment, à savoir en 2012, la maison Breguet a opéré un choix simi-

tUdor CLAIR DE ROSE.

cEttE lignE sE vEut

un hymnE à la bEauté

fémininE. EllE sE

démarquE par sa

trottEusE dE sEcondE

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animant la piècE d’un

battEmEnt à la fois

doux Et infini . doucEur

égalEmEnt dans lE motif

du cadran nacré qui

rEproduit dEs volutEs

styliséEs inspiréEs

dEs nuagEs.

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lancéE En 2006, la collEction

TAMBOUR BIJOU incarnE l’élégancE

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dE monogram En nacrE Et sErtiEs dE

diamants. En faisant pivotEr la prEmièrE

flEur rondE, la sEcondE, pointuE,

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montrE CRASH dE CartiEr. néE En 1967, à londrEs,

En plEin cŒur du swinging london, la montrE

crash véhiculE l’Esprit d’EffErvEscEncE Et

d’insouciancE d’unE époquE dE libErté. EllE

cristallisE la rEncontrE EntrE lE grand

horlogEr dEs formEs Et cE courant dE

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pErpétuE auJourd’hui avEc cEttE nouvEllE

intErprétation JoaillièrE.

présEnté il y a sEpt ans, lE proJEt dE construction

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L’ART DU SERTISSAGE

on peut cependant affi rmer que l’impression de perfection qui se dégage d’un diamant taillé est inhérente à la pierre d’origine puisque la première intervention sur le matériau brut vise à obtenir un octaèdre à partir du clivage « parfait » du dia-mant. S’ensuivent une série d’opérations telles que le dégrossis-

sage et le polissage de la pierre, qui précèdent la taille elle-même. La plus classique est la taille brillant que l’on doit à Vincenzo Peruzzi,

lapidaire vénitien du XViie siècle. Le diamant prend alors la forme de deux pyramides accolées par leur base la plus large, la pyramide supérieure

devant être deux fois plus haute que la pyramide inférieure. La taille rose est aussi universellement appréciée. elle consiste en une seule pyramide taillée à facettes dont la base repose directement sur la sertissure. enfi n la taille baguette, très utilisée en horlogerie pour obtenir un bel effet de symétrie, est la taille la plus simple. La contribution de l’artisan chargé du sertissage est tout aussi déli-cate et artistique. cette opération est réalisée aujourd’hui encore selon une technique ancestrale consistant à creuser délicatement un matériau malléable comme l’or, de manière à lui permettre

d’accueillir les pierres et de les y maintenir. D’autres techniques ont cependant été mises au point récemment pour sertir des diamants dans l’acier ou la céramique, de manière à vaincre leur dureté naturelle et à obtenir des modèles de montres plus en accord avec le style contemporain. une tech-nique particulièrement séduisante est le « sertissage neige » utilisé en particulier par Jaeger-Lecoultre et chopard. L’artisan utilise alors des diamants taillés en brillant de diamètres différents placés côte à côte.Parmi les nouveautés les plus récentes qui témoignent à la fois de l’excellence dans la sélection des pierres et du travail réalisé, se distingue notamment la nouvelle collection couture de Piaget. Sur ces modèles, les diamants sont souvent sertis dans l’or jaune fi nement travaillé. Leur éclat est exalté par des cadrans en perle et des bracelets de satin blanc.

UNE SENSUALITÉ TOUTE FÉMININE

un univers qui se caractérise par tant de valeur et de beauté se doit d’être asso-cié à la sensualité féminine et à la jet-set internationale, comme le démontrent de nombreuses initiatives telles que le soutien historique de chopard au Festival du cinéma de cannes ou, depuis quelques années, le parrainage du Festival du fi lm de Venise par Jaeger-Lecoultre. Ponctuellement, quelques actrices célèbres endossent le costume d’ambassadrice de certaines marques. Nicole Kidman est ainsi aux côtés d’omega, Diane Kruger de Jaeger-Lecoultre et cameron Diaz de taG heuer. De nombreuses stars accourent également avec enthousiasme chez Bulgari, comme on a pu le voir à l’occasion de l’exposition entièrement consa-crée à la collection Serpents, composée d’autant de montres que de bijoux, qui s’est tenue au mois de février dernier dans la boutique de la cinquième avenue à New york. entre autres beautés, on y a remarqué la présence de Julianne moore, margareth madè, olivia wilde et uma thurman. enfi n, la place des diamants dans l’univers masculin mérite une mention particu-lière. La première chose que l’on remarque est que si l’enthousiasme des femmes pour les pierres précieuses est admis dans le monde entier, il n’en va pas de

même pour les hommes. Du moins pour ce qui est de l’europe du Nord et de la zone plus septentrionale des pays latins. Dans ces régions, si un beau diamant sur une bague masculine reste bien vu (il s’agit d’un cadeau de fi ançailles classique dans l’italie des années 1950 et 1960), il n’en va pas de même lorsque celui-ci orne une montre, surtout si elle est en or. il s’agit là d’un simple pro-blème culturel, révélateur de la différence entre une partie du monde où l’on considère qu’il n’est pas nécessaire ni de bon goût pour un homme d’exhiber sa richesse, et une autre où l’on estime au contraire que c’est utile et juste. Dans les deux cas toutefois, les pierres précieuses sont certainement reconnues à leur juste valeur. ˇ

42 watch your time JoaillEriE

devant être deux fois plus haute que la pyramide inférieure. La taille rose devant être deux fois plus haute que la pyramide inférieure. La taille rose est aussi universellement appréciée. elle consiste en une seule pyramide est aussi universellement appréciée. elle consiste en une seule pyramide taillée à facettes dont la base repose directement sur la sertissure. enfi n la taille baguette, très utilisée en horlogerie pour obtenir un bel effet de

La contribution de l’artisan chargé du sertissage est tout aussi déli-cate et artistique. cette opération est réalisée aujourd’hui encore selon une technique ancestrale consistant à creuser délicatement un matériau malléable comme l’or, de manière à lui permettre

neige » utilisé en particulier par Jaeger-Lecoultre et chopard. L’artisan utilise alors des diamants taillés en

Parmi les nouveautés les plus récentes qui témoignent à la fois de l’excellence dans la sélection des pierres et du travail réalisé, se distingue notamment la nouvelle collection couture de Piaget. Sur ces modèles, les diamants sont souvent sertis dans l’or jaune fi nement travaillé. Leur éclat est exalté par des

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L’ART DU SERTISSAGE

on peut cependant affi rmer que l’impression de perfection qui se dégage d’un diamant taillé est inhérente à la pierre d’origine puisque la première intervention sur le matériau brut vise à obtenir un octaèdre à partir du clivage « parfait » du dia-mant. S’ensuivent une série d’opérations telles que le dégrossis-

sage et le polissage de la pierre, qui précèdent la taille elle-même. La plus classique est la taille brillant que l’on doit à Vincenzo Peruzzi,

lapidaire vénitien du XViideux pyramides accolées par leur base la plus large, la pyramide supérieure

devant être deux fois plus haute que la pyramide inférieure. La taille rose est aussi universellement appréciée. elle consiste en une seule pyramide taillée à facettes dont la base repose directement sur la sertissure. enfi n la taille baguette, très utilisée en horlogerie pour obtenir un bel effet de symétrie, est la taille la plus simple. La contribution de l’artisan chargé du sertissage est tout aussi déli-cate et artistique. cette opération est réalisée aujourd’hui encore selon une technique ancestrale consistant à creuser délicatement

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SPort watch your time 45

Objet statutaire, les montres en général et plus particulièrement celles employées lors d’activités sportives s’imposent dans tous les secteurs d’activité. Pour suivre cette tendance, les marques déclinent leur vision du garde-temps idéal en vue de toucher le plus large public possible… Tour d’horizon des produits les plus charis-matiques du moment !

a pratique sportive comme loisir est un événement récent dans notre civilisation. apparue peu avant la première confl agration mondiale, elle s’est imposée dans le courant des

années 30 comme un moyen d’entretenir positivement sa condition physique. Sa pratique nécessitant de disposer à la fois de moyens et de temps libre est devenue pour certains un mode de vie en soi. ces exercices exacerbant la compétitivité et la virilité pratiqués en dehors du cadre militaire avaient quelque chose de nouveau. L’engouement pour les Jeux olympiques relancés quelques années avant le début du XXe siècle par le Baron Pierre de coubertin, la rapide générali-sation de courses automobiles, la participation de joueurs à différents tour-nois de tennis, l’organisation de régates par différents yacht-clubs ont très vite incité les pratiquants à mesurer leurs performances, soit pour dépar-tager les uns et les autres, soit pour connaître leur niveau et, par consé-quent, progresser.

LE CHRONOGRAPHE S’IMPOSE

Pour y parvenir, il fallait à ces duettistes d’un nouveau genre des instruments de mesure du temps compatibles avec leurs besoins. Face à cet engoue-ment, les marques horlogères ont créé des produits adaptés aux attentes des compétiteurs et des athlètes. Le modèle le plus utile se trouvait être le chronographe : une montre dont la complication permet de mesurer des intervalles de temps ou des actions de courte durée. en effet, cet outil, que les militaires et les industriels avaient très largement acca-paré dans l’espoir non feint de mesurer la productivité des usines ou pour conduire la guerre, avait également la capacité de s’imposer comme le garde-temps de prédilection des sportifs.il faut dire que le mécanisme mis au point en 1821 par l’horloger français Nicolas rieussec pour départager les chevaux lors de courses hippiques offrait le moyen de relever une durée et de la mémoriser grâce à l’apposition d’un point d’encre sur un disque émaillé et gradué. ce mode d’affi chage initialement par disques, que montblanc a remis en valeur à travers sa collection rieussec, devait presque un siècle et de nombreuses évolu-tions plus tard servir la cause de pratiquement tous les compétiteurs dans leur quête de dépassement. Seulement ces pièces ne pouvaient pas encore les accompagner dans leurs exploits. impossible de les considérer comme des montres de sport au sens strict du terme. Leur fragilité et surtout leur absence d’étanchéité aux poussières et à l’eau les rendaient pratiquement inexploitables au cœur de l’action.

SPORTIVEMENT VÔTRE

Voilà pourquoi tous les professionnels s’accordent à dire que la montre de sport dans sa défi -nition moderne est née en 1926 : après l’invention par rolex de la montre oyster et de la cou-ronne vissée, un mécanisme simple et effi cace permettant de préserver les mouvements des montres-bracelets des agressions extérieures que sont l’eau et la poussière. avec pareille montre étanche, mercedes Gleitze pouvait se jeter à l’eau. Sa traversée à la nage de la manche en 1927 démontrait que rolex avait senti l’importance du sport dans la société et combien les femmes représentaient un incroyable potentiel au sein d’un monde en pleine mutation. Dans le même temps, cette marque apportait la preuve irréfutable qu’un garde-temps mécanique pou-vait, grâce à une invention incontournable, devenir le partenaire idéal de toutes les aventures sportives. ce produit atypique, pour ne pas dire exotique à ses débuts, et dont certains horlo-gers à l’époque doutaient de l’intérêt devait, à l’usage, faire la démonstration de sa pertinence.La manufacture à la couronne inventait donc la montre-bracelet moderne susceptible d’être portée dans toutes les aventures de la vie. De fait, les modèles proposés par cette maison, réputés pour leur robustesse, leur endurance et leur étanchéité à toute épreuve, ont accompa-gné un grand nombre de spéléologues, de marins et de pilotes automobiles dès les années 30.

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LE SPORT AUTOMOBILE

EN EXERGUE

mais cette année sera éga-lement l’occasion de fêter

l’anniversaire de deux icônes incontournables en matière de montres de sports. on s’en doute, les fans sont déjà dans les starting-blocks et attendent avec impatience ce que rolex entend proposer pour célébrer le cinquantenaire du plus mythique des chronographes de sport : le chronographe cosmograph Daytona. Le fait que la marque à la couronne devienne le chronométreur offi ciel et la montre offi cielle de la Formule 1™ est un signe fort en matière d’implication sportive et un rappel à peine voilé que son fameux chronographe est né sur les circuits à destination des pilotes professionnels et des passionnés de course automobile. mais cette entreprise ne sera pas la seule, cette année, à célébrer les montres intimement liées à l’univers du sport automobile. en effet, taG heuer fêtera, elle aussi, les cinquante ans du célèbre chronographe carrera dont la création est née dans les paddocks des 12 heures de Sebring de 1963, comme le relatait Jack heuer, son créateur. assurément, le lien unissant ces deux univers est fort, comme chez chopard

mais également chez hublot qui, tout en étant associé à Ferrari, se penchera cette année sur les rallyes de voitures de collec-

tion en devenant le sponsor du tour auto. cette marque en connaît un rayon en matière de relationnel avec

le monde du sport. elle est même réputée dans le milieu pour frapper tous azimuts. De la voile à la boxe, son champ des possibles est vaste. Dans l’absolu, les autres maisons ont un regard plus circonstancié sur le relationnel avec le sport.

L’étanchéité absolue du boîtier dispensait son porteur d’y faire attention, lui permettant de se focaliser sur une performance que la montre devait pouvoir mesurer sans faillir. une montre de sport étanche n’est toutefois pas nécessairement un instrument destiné à accompagner les plongeurs dans les grands fonds. il y a indépendance de facteur même si, aujourd’hui, grâce aux progrès des techniques et de l’usinage, la plupart des pièces destinées à un usage spor-tif sont garanties étanches à des pressions égales ou supérieures à ce que la norme impose pour les instruments horlogers dédiés aux hommes-grenouilles.

L’ARME ABSOLUE AU POIGNET

on retiendra que pour appartenir à la famille des références de plongée, il faut répondre à certains critères spécifi ques. Pour faire partie de celles, plus vastes et aux contours fl ous, des montres de sport, la seule étanchéité ne suffi t pas. Pour beaucoup, un garde-temps de sport le devient uniquement s’il est employé conformément à sa destination… autrement dit, si l’engin dédié a fait la démonstration de sa pertinence dans tel ou tel secteur au poignet d’un sportif de renom ou si sa fonctionnalité a été mise à profi t lors d’événements reconnus. en substance, toutes les montres étanches à plus de 50 mètres ou presque peuvent se prévaloir de ce statut… Si la chose est entendue, cette règle a pour elle d’être passablement fl oue et élastique… ainsi, certains instruments appréciés pour être particulièrement à l’aise en ville lorsqu’ils sont portés sur bracelet cuir peuvent, une fois qu’ils sont passés sur bracelet métal, révéler un puissant potentiel sportif. cette règle vaut pour le chronographe capeland de Baume & mercier dont le cadran arbore deux échelles de mesures : l’une tachymétrique, utile pour les pilotes automobiles, et l’autre, télémétrique, largement employée par les randonneurs pour mesurer la distance qui les sépare d’un orage en mesurant le temps que met le son pour par-

venir à leur oreille une fois l’éclair vu. ce qui vaut pour cette pièce s’applique également au tout nouveau chronographe calibre de cartier mais aussi au célèbre et tradition-

nel Speedmaster d’omega. ce chrono-graphe, né en 1957, a accompagné les

astronautes sur la lune et bon nombre de sportifs, tant sa réputation

de robustesse n’a jamais été prise en défaut en 56 ans

de production.

46 watch your time SPort

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navigatEurs à réussir lE

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et la montre offi cielle de la Formule 1™ est un signe fort en matière d’implication sportive et un rappel à peine voilé que son fameux chronographe est né sur les circuits à destination des pilotes professionnels et des passionnés de course automobile. mais cette entreprise ne sera pas la seule, cette année, à célébrer les montres intimement liées à l’univers du sport automobile. en effet, taG heuer fêtera, elle aussi, les cinquante ans du célèbre chronographe carrera dont la création est née dans les paddocks des 12 heures de Sebring de 1963, comme le relatait Jack heuer, son créateur. assurément, le lien unissant ces deux univers est fort, comme chez chopard

mais également chez hublot qui, tout en étant associé à Ferrari, se penchera cette année sur les rallyes de voitures de collec-

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à ciel ouvert, cette nouvelle Astron reçoit automatiquement le signal horaire une fois par jour. Elle peut également se connecter sur

demande à quatre satellites en orbite ou plus. Informations : seiko-astron.com

à la recherche de la perfection

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et vous donne l’heure exacte, où que vous soyez sur terre.

audemars Piguet s’est rapproché de michael Schumacher pour rappe-ler son attachement à la F1, tout comme iwc qui revient avec mercedes amG Petronas dans le secteur avec son chronographe ingenieur. toutes

les marques, de richard mille, dont l’un des ambassadeurs est Sébastien Loeb (9 fois champion du monde de rallye) à oris, lié au team williams F1, ont à cœur de faire rêver les amateurs pour fi nir au poignet de ces passionnés. Seulement, comme s’en était douté richard mille, il manque à ces garde-temps spécialisés une fonctionnalité qui puisse vraiment répondre aux attentes des pilotes. il a trouvé la solution en dotant la rm 036 dédiée à Jean todt en édition limitée d’un dispositif purement méca-nique permettant l’affi chage des « g » ressenti… Grâce à cela, le pilote peut savoir quelle pression il subit aux freinages, à l’accélération et dans les courbes prises à très vive allure. cette nouvelle fonctionnalité, sécuritaire de surcroît, se révèle indéniablement utile et parfaitement adaptée à l’univers du sport.

DANS LE SILLAGE DES NOBLES SPORTS

D’autres marques proposent également des garde-temps disposant de fonctions utiles pour les spor-tifs. en cette année à forte connotation nautique avec l’america’s cup, il est probable que les différentes maisons associées à l’univers de la voile présentent, comme omega ou taG heuer, un garde-temps spé-

48 watch your time SPort

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sont deux marques qui disposent déjà de modèles dédiés. mais qui sait ! sont deux marques qui disposent déjà de modèles dédiés. mais qui sait ! Des maisons comme Seiko ou eberhard & co impliquées dans la voile Des maisons comme Seiko ou eberhard & co impliquées dans la voile

légère, comme Panerai embarquée dans l’aventure des voiliers de tradition, légère, comme Panerai embarquée dans l’aventure des voiliers de tradition, comme Jeanrichard encore présente dans cet univers aux côtés de Franck comme Jeanrichard encore présente dans cet univers aux côtés de Franck cammas ou encore corum avec Loïck Peyron (artemis racing) ont toutes des chances de nous étonner en dévoilant un instrument de sport idéalement adapté aux attentes des marins.Que peut-on bien espérer encore comme fonction-nalités originales parmi les montres de sport ? au vrai, bien des choses… apposer des lunettes logarithmiques et autres échelles permettant diverses mesures sur des boîtiers ne suffi t

plus. Voilà pourquoi on retiendra comme une avancée majeure le choix fait par Breitling for Bentley et par la manufacture Zenith de faire effectuer à l’aiguille des secondes du chrono plusieurs tours de cadran à la seconde afi n d’améliorer la lecture des fractions du temps mesuré. comme le disait récemment Jean-Frédéric Dufour, le ceo de Zenith, cette fonctionnalité permet au propriétaire d’un chrono Zenith el Primero Stratos Striking 1/10th de lire le dixième de seconde avec précision, le mouvement el Primero possé-dant cette incroyable capacité de l’affi cher. Soyons serein, l’année 2013 apportera certainement son lot de nouveautés et de produits étonnants pour les sportifs les plus émérites.

des chances de nous étonner en dévoilant un instrument de sport idéalement

Que peut-on bien espérer encore comme fonction-nalités originales parmi les montres de sport ? au vrai, bien des choses… apposer des lunettes logarithmiques et autres échelles permettant diverses mesures sur des boîtiers ne suffi t

plus. Voilà pourquoi on retiendra comme une avancée majeure le choix fait par Breitling for Bentley et par la manufacture Zenith de faire effectuer à l’aiguille des secondes du chrono plusieurs tours de cadran à la seconde afi n d’améliorer la lecture des fractions du temps mesuré. comme le disait récemment Jean-Frédéric Dufour, le ceo de Zenith, cette fonctionnalité permet au propriétaire d’un chrono Zenith el Primero Stratos Striking 1/10th de lire le dixième de seconde avec précision, le mouvement el Primero possé-dant cette incroyable capacité de l’affi cher. Soyons serein, l’année 2013 apportera certainement son lot de nouveautés et de produits étonnants pour les sportifs les plus émérites. ˇ

Girard-PErrEGaUX CHRONO HAWK. sportivE, élégantE, modErnE, la chrono

hawK nE laissE riEn au hasard. ni la concEption dE son boÎtiEr, qui associE

arÊtEs vivEs Et lunEttE rondE, ni son visagE, qui mEt à l’honnEur la mEsurE

dEs tEmps courts, ni son mécanismE, dont la fiabilité éprouvéE Et lEs

finitions dE hautE horlogEriE témoignEnt d’unE facturE d’ExcEption.

BVlGari

DIAGONO CALIBRO 303.

la tonalité du

CALIBRO 303 Est

résolumEnt sportivE Et

instrumEntalE.

cE chronographE aux

proportions équilibréEs

rEvEndiquE un contEnu

dE fortE tEchnicité

avEc son calibrE

bvl 303, mouvEmEnt dE

manufacturE mécaniquE

à rEmontagE automatiquE

intégralEmEnt assEmblé

Et tErminé à la main.

aUdEMarS PiGUEt CHRONOGRAPHE

ROYAL OAK OFFSHORE 44 MM. prEmiEr

chronographE dE sériE dE la collEction

offshorE à bénéficiEr à la fois d’unE

carrurE Et d’unE lunEttE En céramiquE,

cE modèlE très sportif dE 44 mm dE

diamètrE offrE un dEsign à la fois

EfficacE Et viril . quasimEnt inrayablE, la

céramiquE offrE unE durEté largEmEnt

supériEurE à cEllE dE l‘aciEr.

tUdor HERITAGE

CHRONO BLUE.

dans la saga dEs

chronographEs

historiquEs tudor,

la « montE-carlo »

lancéE En 1973 Est

dEvEnu unE icÔnE dE

la marquE. cEttE annéE,

la maison a décidé

dE rEdonnEr viE à cE

modèlE avEc cEttE

hEritagE chrono bluE

qui sE distinguE par

sEs accords

chromatiquEs dE blEu,

gris Et orangE.

dior CHIFFRE ROUGE

CHRONOGRAPHE.

la collEction chiffrE

rougE a été initiéE En 2004

grÂcE à l’ impulsion du

dirEctEur artistiquE dE

dior hommE. avEc son

dEsign asymétriquE

immédiatEmEnt

idEntifiablE, sa

datE En rougE Et

son caoutchouc

surmoulé, la

chiffrE rougE s’Est

imposéE commE

étant « la » montrE

masculinE dE chEZ

dior.

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Parmigiani_HQ • Visual: Tonda 1950 • Magazine: LE MONDE WATCH YOUR TIME (FR) • Language: French • Issue: 25.4.2013 • Doc size: 280 x 380 mm • Calitho #: 02-13-83395 • AOS #: PF_00359 • EB 25.2.2013

PARIS – CANNES – SAINT-JEAN CAP-FERRAT ARIJE | CANNES FERRET

MARSEILLE – SAINT-TROPEZ – VAL D’ISÈRE FROJO | COURCHEVEL JULIAN & FILS | AIX-EN-PROVENCE BELLINI

STRASBOURG EDOUARD GENTON | MEGÈVE GUILHEM JOAILLIER | LYON MAIER HORLOGER | PARIS GODECHOT & PAULIET

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LES STUDIOS PARMIGIANI DUBAI, PORTO CERVO, MUNICH, TIANJIN

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B i eS e N

rolEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE.

évolution dE la légEndairE submarinEr dE 1953, qui fut la

prEmièrE montrE étanchE à 100 mètrEs dE profondEur, la

submarinEr datE y aJoutE l’affichagE dE la datE Et la famEusE

loupE cyclopE sur la glacE. sEs attributs tEchniquEs Et sa

lunEttE tournantE unidirEctionnEllE graduéE font dE cEttE

montrE l’ instrumEnt incontournablE dE tout plongEur.

PloNGéE watch your time 51

Phénomène de mode ou véritable nécessité ? Si, dans un premier temps, les montres de plongée ont été conçues pour répondre aux besoins des professionnels, depuis, les choses ont bien changé. Avec le succès des modèles sport, toutes les grandes marques pro-posent aujourd’hui des garde-temps taillés pour les profondeurs.

e Swatch à rolex, en passant par Panerai, Blancpain, omega, taG heuer, hublot, Jaeger-Lecoultre, iwc, Breitling et même cartier,

Louis Vuitton, chanel et richard mille, pour n’en citer que quelques-uns, tous les horlogers produisent aujourd’hui des montres étanches, capables de résister aux pressions sous-marines. cependant, tous les modèles ne se valent pas. en effet, l’étanchéité est proba-blement l’une des caractéristiques les plus diffi ciles à maîtriser en horlogerie. c’est pourquoi les techniques employées progressent constamment et n’ont pas fi ni d’évoluer.

L’ÉTANCHÉITÉ

Que désigne exactement l’étanchéité dans le domaine horloger ? Le terme lui-même prête à controverse. en effet, s’il est vrai qu’une pression de 1 atmosphère (atm) équivaut à une profondeur de 10 mètres, une montre étanche à 1 atm ne supportera pas néces-sairement de telles contraintes. cette indication signifi e simplement que le modèle en question est susceptible de résister à une pression supérieure à 1 atm lorsqu’il est porté en piscine. Pour compliquer encore un peu les choses, vient s’ajouter le fac-teur temps : une montre pourra plus facilement supporter une pression continue de 20 atm ou 200 mètres alors qu’une pression ponctuelle de 30 atm ou 300 mètres pourrait lui être fatale.c’est pour éclaircir ces différents critères que la norme DiN 8310 a été créée. elle éta-blit qu’une montre étanche à 10 mètres (1 atm) supporte à peine les éclaboussures et que, par conséquent, mieux vaut éviter de la mouiller. Les modèles étanches à 30 mètres (3 atm) peuvent être portés sous la douche. À 50 mètres (5 atm), les garde-temps sont considérés comme véritablement étanches, capables de résister à la baignade. L’étanchéité à 10 atm ou 100 mètres est le seuil fi xé pour les modèles de plongée : à partir de cette profon-deur, les montres sont adaptées aux randonnées subaquatiques et à la plongée en eaux peu profondes. celles destinées à la plongée professionnelle, étanches à 200 mètres (20 atm), permettent des immersions de plus longue durée. Quant aux montres étanches à 500 mètres (50 atm), elles résistent aux grandes profondeurs pendant des périodes prolongées. enfi n, les modèles étanches à 1 000 mètres (100 atm) sont adaptées à la plongée extrême, pourvues d’un système de décompression grâce à leur valve à l’hélium.

--o------- paloma recio, directrice de r&e

« summertime » [ george gershwin, 1935 ]

d

En été la viE Est facilE, l’ondE portE lE naufragé volontairE.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

La plongée sous-marine doit être pratiquée dans des conditions de sécurité maximale. D’où l’importance de l’étanchéité du boîtier et de la couronne de remontoir. en effet, ces deux composants sont conçus de manière à protéger le mécanisme et, en consé-quence, le plongeur pour sécuriser les indications propres à la pratique de la plongée. trois qualités sont indispensables aux montres de ce type : étanchéité, robustesse et lisibilité sous l’eau. celle-ci est garantie par une substance luminescente apposée sur les aiguilles et les index qui doit permettre une lecture des affi chages à 25 cm même dans l’obscurité totale. autre élément incontournable : la lunette unidirectionnelle qui tourne dans un sens antihoraire permettant de calculer la durée d’immersion afi n d’éviter tout accident de plongée.Dans un souci de sécurité, selon la norme internationale iSo 6425 qui défi nit les caractéristiques des montres de plongée, la lunette doit comporter des graduations de 5 minutes gravées et faciles à distinguer. La montre doit en outre être antimagnétique, comporter un système antichoc et résister à la corrosion due à l’eau de mer. enfi n, tous les éléments du boîtier ainsi que les joints, le fond et le verre, doivent être étanches à au moins 100 mètres. La plupart des montres de plongée sont dotées de bracelets en caoutchouc, un matériau très résistant à l’eau. Parmi les bracelets en acier, notons le sys-tème Glidelock de rolex qui permet d’en régler la longueur tout en gardant la montre au poignet.

LA VALVE À HÉLIUM

Bien qu’elle ne soit pas systématique, la valve d’échappement équipant les montres de plongée professionnelle est assez fréquente et joue un rôle com-parable aux soupapes de sécurité des autocuiseurs ou des cafetières. Les immersions prolongées en eaux profondes sont suivies, lors de la remontée vers la surface, de paliers de décompression. La valve d’échappement per-mettra d’évacuer l’hélium contenu dans la montre afi n d’éviter que le méca-nisme se détériore et que le verre explose.Dans le détail, il faut savoir que lors des immersions, la pression exercée sur le boîtier augmente à mesure que le plongeur descend en profondeur. après des plongées sous-marines de longue durée en eaux profondes ou des séjours à bord de sous-marins, les plongeurs doivent impérativement mar-quer une période d’adaptation à la pression normale avant le retour à la sur-face. Pour ce faire, ils utilisent des caissons hermétiques dont l’air est com-posé d’oxygène et d’hélium. Plus légers et petits que l’oxygène, les atomes d’hélium parviennent à s’infi ltrer à travers les joints de la montre, susceptibles alors de briser le verre du garde-temps. Pour prévenir ce phénomène, il suffi t d’ouvrir la valve d’échappement. L’hélium est ainsi évacué du boîtier tout en empêchant l’eau d’y pénétrer. une fois utilisée, la valve se replace en position de repos grâce à un res-sort. cependant, pour plus de sécurité, certaines marques ajoutent un ver-rouillage. il s’agit alors d’une couronne vissée qui se desserre pendant le processus de décompression et qui doit être resserrée avant toute nouvelle plongée. À titre d’exemple, tous les modèles omega Seamaster Planet ocean, étanches à 600 mètres, sont équipés d’une valve d’échappement située à 10 heures. créée en 1970 à l’attention des professionnels, la légen-daire omega Ploprof, abréviation de « plongeurs professionnels », comporte elle aussi une valve d’échappement automatique à la forme très particulière, située à 4 heures dans l’arête du boîtier. Quant à son inimitable couronne vissée à 9 heures, elle dispose d’une protection antichoc.

52 watch your time PloNGéE

JaEGEr-lECoUltrE DEEP SEA CHRONOGRAPH CERMET.

issu dE la mEmovox dEEp sEa dE 1959, prEmièrE

montrE dE plongéE dotéE d’unE alarmE, cE modèlE

disposE d’un boÎtiEr En cErmEt rEnforcé, alliagE

dE céramiquE Et d’aluminium. lE chronographE

comprEnd unE fonction additionnEllE dEstinéE

à accroÎtrE la sécurité qui s’ inspirE du chrono-

flight invEnté En 1930 pour équipEr lEs avions.

RELAIS CULTURELS

parmigiani flEuriEr

rEprésEntE auJourd’hui

unE maison fortE dE plus

dE 600 artisans réunis

dans 50 corps dE

métiErs répartis sur

5 sitEs dE produc-

tion qui, chacun,

véhiculE sa proprE

culturE horlogèrE

régionalE. En unE diZainE

d’annéEs, parmigiani a

En EffEt pu constituEr un

pÔlE industriEl qui En fait

unE manufacturE totalEmEnt

intégréE ayant acquis sEs titrEs

dE noblEssE dans l’univErs dE la hautE horlogEriE.

là nE s’arrÊtE toutEfois pas la démarchE, dans la

mEsurE oÙ la maison pEut désormais comptEr sur unE

organisation solidE sur lEs cinq continEnts pour avoir

ouvErt pas moins dE nEuf filialEs l’an dErniEr, En asiE, En

russiE, au brésil Et au états-unis notammEnt. cE déploiE-

mEnt intErnational viEnt maintEnant sE complétEr par

l’ouvErturE d’« atEliErs parmigiani » dEstinés à promou-

voir Et propagEr cEt « Esprit manufacturE » auquEl la

marquE tiEnt tant. « l’atEliEr parmigiani Est lE moyEn

d’allEr à la rEncontrE du plus grand nombrE Et dE lui

apportEr unE ExpErtisE localE », précisE la maison.

chaquE visitEur, du simplE curiEux au passionné dE

la mEsurE du tEmps, Est ainsi accuEilli par un ExpErt

horlogEr à mÊmE dE répondrE à sEs quEstions avEc

toutE la pErtinEncE vouluE ou dE prEndrE En chargE

lEs montrEs dE la marquE dont l’EnsEmblE dEs

collEctions sont ExposéEs sur placE. tout a été pEnsé

dans l’Esprit parmigiani, du mobiliEr ovalE spécialEmEnt

dEssiné pour cEs liEux à la décoration tout à la fois

intimistE Et chalEurEusE. « à l’imagE d’un atEliEr dE hautE

couturE, l’atEliEr parmigiani rEprésEntE l’EssEncE dE

la marquE, au cŒur dEs principalEs villEs du mondE,

dubaÏ, shanghai, péKin, moscou Et londrEs, dans la

pittorEsquE mount strEEt, dEpuis fin 2012 », ExpliquE la

maison. rElais dE savoir-fairE Et dE culturE horlogèrE,

cEs atEliErs portEnt haut lEs coulEurs d’unE

marquE qui a su conquérir dEs tErritoirEs rarEmEnt

Explorés dans la mécaniquE horlogèrE. c.r.

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dE 600 artisans réunis

régionalE. En unE diZainE régionalE. En unE diZainE

d’annéEs, parmigiani a

En EffEt pu constituEr un En EffEt pu constituEr un

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dior D02. dior chiffrE rougE d02 Est doté d’un boÎtiEr

En aciEr rEcouvErt dE gommE souplE synthétiquE Et d’un

calibrE mécaniquE à rEmontagE automatiquE. étanchE à

300 mètrEs avEc un bracElEt En aciEr rEcouvErt dE gommE,

cE modèlE incarnE la gammE sportivE du célèbrE couturiEr.

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soit un diamètrE dE 48 mm, font dE cEt instrumEnt dE mEsurE

du tEmps unE montrE tout à la fois sportivE Et racéE.

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DEEP TWO. avEc son

profondimètrE

mécaniquE, l’aquatimEr

dEEp two Est un gagE

dE sécurité maximalE.

cEttE montrE dE

plongéE étanchE à

12 bar possèdE un

systèmE qui pErmEt dE

mEsurEr Et dE planifiEr

avEc précision dEs

paramètrEs vitaux tEls

quE la profondEur Et

la duréE dE plongéE.

ParMiGiaNi TONDA 1950. symbolE du clas-

sicismE vu par parmigiani flEuriEr, cE modèlE

ainsi quE l’EnsEmblE dEs collEctions dE

la marquE sont Exposés dans sEs

« atEliErs », vitrinEs dEs savoirs dE

la maison qui ont ouvErt dans

lEs grandEs capitalEs.

UNE HISTOIRE RÉCENTE

aujourd’hui, il semble que les montres de plongée ont toujours existé. en réa-lité, elles sont assez récentes. Bien évidemment, leur histoire, qui commence au début du XXe siècle, est fortement liée à celle des montres-bracelets. en novembre 1927, hans wilsdorf, fondateur de rolex, décide très judicieu-sement d’offrir l’une de ses nouvelles montres à la britannique mercedes Gleitze. cette dernière doit bientôt tenter la première traversée de la manche à la nage. a peine l’exploit réalisé, hans wilsdorf réserve une pleine page à la une du Daily Mail ; il y vante avec force détails les mérites de la sportive et surtout de sa montre rolex oyster dont le boîtier étanche, révolutionnaire, avait été breveté un an plus tôt. À cette occasion, hans wilsdorf n’hésite pas à annoncer la naissance de la première montre étanche qui, telle une huître, peut rester longtemps sous l’eau sans être endommagée. cette innovation marque le début d’une compétition acharnée que se livrent encore aujourd’hui les horlogers afi n de fabriquer la montre la plus étanche au monde, capable de résister à des profondeurs au-delà des limites humaines. Bien que ce soit sans aucun doute le principal objectif, les montres étanches n’ont pas toujours été conçues dans l’optique de résister aux pressions extrêmes. Pour preuve, en 1932, le pacha de marrakech charge Louis cartier de créer une montre afi n qu’il puisse connaître l’heure exacte pendant qu’il se baigne dans sa piscine. c’est ainsi que naît la Pasha, consi-dérée par beaucoup comme la toute première montre sport de luxe.au-delà de l’anecdote, reste la principale diffi culté des horlogers : garantir une étanchéité parfaite dans des profondeurs toujours plus impressionnantes. À cet égard, la Seconde Guerre mondiale va jouer un rôle décisif, comme en témoigne la marque italienne offi cine Panerai, qui fournit très tôt des montres étanches de qualité à la marine militaire de

son pays. ainsi, en 1936, Panerai crée le premier modèle radiomir, conçu pour les hommes-grenouilles du premier groupe de plongeurs de l’armée italienne. en 1950, la marque élabore un nouveau boîtier, le Luminor ; encore plus étanche, cette montre se caractérise par la demi-lune qui protège la couronne. au fi l des ans, cette pièce deviendra d’ailleurs la marque de fabrique de Panerai. cette année, l’horloger propose des montres de plon-gée dans une nouvelle édition spéciale équipée du boîtier Luminor 1950 et de son célèbre calibre P.9000. Les versions céramique et bronze sont étanches à 300 mètres tandis que la version titane annonce une étanchéité à 2 500 mètres de profondeur.

LES ANNÉES 50, VÉRITABLE TOURNANT

Dans l’histoire des montres de plongée, 1953 est une année à marquer d’une pierre blanche. c’est alors qu’apparaît la première montre étanche à 100 mètres : la rolex Submariner qui, en 60 ans d’existence, a connu plusieurs modifi cations importantes. ce modèle compte d’ailleurs parmi les montres les plus convoitées tant par les collectionneurs que par les plongeurs et autres sportifs. c’est également en 1953 que Blancpain sort sa Fifty Fathoms, sur commande du ministère français de la Défense. ce modèle, l’un des plus emblématiques de la marque, est considéré comme la première montre de plongée moderne. Les années 50 dans leur ensemble constituent un tournant décisif dans le développement des montres de

plongée. en effet, l’homme se lance à la découverte de nouveaux univers, aux confi ns de l’espace et dans les profondeurs abyssales. L’urSS met sur orbite le premier satellite artifi ciel en 1957, tandis qu’un an plus tôt, Jacques-yves cousteau et Louis malle révèlent les mystères de la vie sous-marine dans leur fi lm Le Monde du silence, palme d’or au Festival de cannes. Le public se prend alors d’une véritable passion pour le monde sous-marin tandis qu’apparaît un nouveau type de spor-tif ayant besoin d’instruments spécifi ques pour assouvir sa soif d’aventures. Soucieux de satisfaire cette nouvelle demande, rolex et Blancpain semblent à nouveau rem-porter la partie.

commE l’ExpliquE panErai, lEs collEctions 2013 dE

la marquE « émErgEnt dEs profondEurs dE la mEr Et

du tEmps pour réaffirmEr l’idEntité d’unE marquE

sportivE dont chaquE produit rEprésEntE unE

synthèsE d’histoirE, dE tEchniquE Et dE dEsign ». dE

fait, officinE panErai, EntrEprisE italiEnnE rEnomméE

pour sEs instrumEnts dE marinE, a fait sE prEmiErs pas

dans l’horlogEriE sur dEmandE dE la l’arméE italiEnnE

pour équipEr sEs nagEurs dE combat d’instrumEnt

dE plongéE robustE, fiablE, lisiblE Et précis. il n’En

fallait guèrE plus pour créEr un mythE. d’autant quE

lE célèbrE actEur américain silvEstEr stallonE s’Est

pris d’unE passion pour lEs modèlEs d’unE maison

qui pEndant quElquEs décEnniEs s’était rEtrouvéE

En vEillEusE. plus riEn dE tEl auJourd’hui, panErai fait

partiE du paysagE dE la hautE horlogEriE avEc dEs

montrEs équipéEs dE calibrEs EntièrEmEnt dévEloppés

à l’intErnE Et avEc un souci quasi obsEssionnEl dE

rEstEr fidèlE aux originEs dE la marquE qui sE déclinE

En dEux gammEs historiquEs : radiomir Et luminor,

bénéficiant désormais dEs dErnièrEs tEchnologiEs En

tErmEs dE matériaux Et d’usinagE. la nouvEllE gammE

dE montrEs panErai luminor 1950 submErsiblE 3 days

En Est unE parfaitE illustration pour comprEndrE

trois modèlEs rEspEctivEmEnt En titanE, bronZE

Et céramiquE. « cEs gardE-tEmps ont fait l’obJEt dE

rEchErchEs pousséEs sur lEs tEchnologiEs Et lEs

matériaux du boÎtiEr, affichant un dEsign inspiré

dEs montrEs crééEs au cours du dErniEr sièclE par

panErai pour la marinE italiEnnE », ExpliquE la maison.

on sE croirait rEvEnu au tEmps oÙ la surviE d’unE

nation tEnait à sEs montrEs… à n’En pas doutEr, EllEs

ont survécu aux affrEs du tEmps pour miEux sublimEr

unE cErtainE concEption dE la mEsurE du tEmps.

cEllE intimEmEnt liéEs aux océans. p.d.v.

PloNGéE watch your time 53

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sEntation dE sa prEmièrE

montrE En bronZE, panErai

présEntE cEttE annéE un

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antiquE Et à l’allurE

résolumEnt maritimE. doté

d’unE fortE robustEssE

structurEllE, lE bronZE

consErvE intactE sa chalEur

d’originE mÊmE avEc l’ap-

parition dE la patinE.

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unidirEctionnEllE,

d’ indicatEurs

ExtrÊmEmEnt visiblEs

pour unE étanchéité

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fonction chronographE

viEnt complétEr cEt

instrumEnt robustE

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30 bar (300 mètrEs), EllE Est

équipéE d’unE lunEttE tournantE

unidirEctionnEllE, d’un boÎtiEr

avEc fond Et couronnE vissés

Et dE protEctions latéralEs

pour la couronnE.

HISTOIRE DE MER

après le succès de la Submariner, la célèbre marque à la couronne décide d’élaborer un nouveau modèle. Le 23 janvier 1960, rolex accroche sa nou-velle Deep Sea Special au bathyscaphe Trieste qui descend dans la fosse des mariannes à 10 916 mètres de profondeur. après 8 h 30 d’immersion, l’inventeur suisse Jacques Piccard, copilote du bathyscaphe avec le lieute-nant américain Dan walsh, envoie un télégramme au siège de la marque à Genève : « heureux d’annoncer que votre montre fonctionne aussi bien à 11 000 mètres de profondeur qu’à la surface ». De toute évi-dence, dans ce domaine, la maison rolex fait autorité, comme elle va le démontrer au cours des années suivantes. en 1967, elle lance la Sea-Dweller, étanche à 610 mètres, équipée d’une valve à hélium. en 1978, c’est au tour de la Sea-Dweller 4000, étanche à 1 220 m. en 2008, suit la révolutionnaire Deep Sea. Étanche à plus de 3 900 mètres, elle ouvre une nouvelle ère dans le domaine des montres de plongée.

LES MODÈLES LES PLUS VENDUS

créée pour l’unité des nageurs de combat de la marine nationale française, la Fifty Fathoms répond à un cahier des charges très strict qui en fait une montre résistante, fi able et très lisible. comme

son nom l’indique, elle est étanche à 91,45 mètres (« 50 brasses »). ce modèle, emblématique dans l’univers des montres de plongée pro-fessionnelles, se forge rapidement une excellente réputation, privilégié par les armées de divers pays et les océanographes. c’est précisément cette montre que choisit l’équipe de Jacques-yves cousteau et Louis malle pendant le tournage du Monde du silence. tout en conservant ses signes distinctifs, la Fifty Fathoms a connu plusieurs évolu-

54 watch your time PloNGéE

tions. ainsi, au salon de Bâle 2009, Blancpain

présentait un modèle doté d’un boîtier en titane étanche

à 1 000 mètres. Quant à la der-nière version, elle a été dévoilée fi n 2011 dans le plus grand aqua-rium du monde à Dubaï. À cette occasion, mark hayek en per-sonne a plongé parmi les requins, la nouvelle X-Fathoms au poi-gnet. Étanche à 300 mètres, équipée d’un indicateur de profondeur mécanique qui s’accompagne d’une fonction mémoire, cette montre est considérée comme le modèle le plus extrême créé

par Blancpain à ce jour.

Lorsqu’il s’agit de montres de plongée, Jaeger-Lecoultre n’est pas en reste. À la fi n des années 50, la marque éla-bore une nouvelle complication inté-ressante avec sa memovox Deep Sea. en effet, pour la première fois de l’his-toire, une montre de plongée est dotée d’une alarme, prévenant le plongeur qu’il doit remonter à la surface. Devenue l’un des emblèmes de l’horloger du Sentier, la memovox Deep Sea a été récem-ment revisitée en deux éditions limitées. Fidèles à l’aDN du modèle original, ces versions reprennent notamment le motif gravé sur le fond : un plongeur entouré de bulles. en conclusion, si les montres de plongée sont toujours utilisées par des professionnels, ces modèles ont émergé des profon-deurs marines pour occuper une place de choix au poignet de tous les amateurs de montres sport. Leur attrait s’explique entre autres par leur solidité, leur résistance aux chocs et leur

étanchéité. mieux encore, de par leur évolution constante, elles donnent aux horlogers l’opportunité de faire valoir leurs capacités d’innovation. Les montres de plongée n’ont pas encore dit leur dernier mot ! ˇ

I-GUCCi SPORT. la montrE i-gucci

sport bénéficiE d’options

originalEs, chronographE Et

doublE chronographE, comptE à

rEbours, tachymètrE, podomètrE

Et option dE navigation pour

chronométrEr lEs régatEs.

l’épais bracElEt Est composé

d’unE couchE dE caoutchouc

pErforé supErposéE à un bracElEt

égalEmEnt En caoutchouc.

HarrY WiNStoN

HISTOIRE DE TOURBILLON 4.

avEc la collEction

histoirE dE tourbillon,

la maison harry

winston s’Est lancéE

dans l’Exploration dE

cEttE complication,

rEchErchéE pour sa

tEchnicité, originalE

dans son Exécution

Et fascinantE par son

fonctionnEmEnt.

SEiKo KINETIC DIVER’S.

pour gardEr la notion

dE tEmps JusquE dans lEs

grandEs profondEurs,

cEttE KinEtic divEr’s,

étanchE à 200 mètrEs,

Est l’ instrumEnt adéquat

avEc sEs indEx Et

aiguillEs luminEscEntEs.

fond En aciEr inoxydablE,

vErrE hardlEx résistant

à la prEssion, lunEttE

unidirEctionnEllE, tous

lEs attributs sont réunis

pour quE cEttE montrE

accompagnE lEs grands

sportifs.

taG HEUEr AQUARACER CALIBRE 72 COUNTDOWN CHRONOGRAPH.

la collEction aquaracEr fÊtE cEttE annéE sEs trEntE ans

d’ExistEncE, unE annéE égalEmEnt marquéE par lE partEnariat

conclu par tag hEuEr avEc lE tEam oraclE usa Engagé dans

la 34e coupE dE l’amErica. cE doublE événEmEnt Est célébré

par cE modèlE taillé pour la plongéE Et la régatE, dEux

univErs oÙ la marquE puisE toutE sa légitimité.

PorSCHE dESiGN

DIVER BLACK EDITION.

cE modèlE Est unE

variantE noirE

dE la montrE dE

plongéE porschE

dEsign étanchE

à 1’000 mètrEs.

la construction

du boÎtiEr dEmEurE

inchangéE. lE containEr

pEut ÊtrE sorti dE son

logEmEnt à l’aidE dEs

dEux boutons supériEurs

pErmEttant dE réglEr couronnE

Et lunEttE. containEr rabattu,

tous lEs élémEnts dE commandE

dE la montrE sont protégés.

dans sa sériE

histoirE dE

tourbillon, harry

winston rEpoussE sans

cEssE lEs limitEs dE cEttE complication brEvEtéE En

1801 Et conçuE pour résoudrE lEs problèmEs liéEs

à la gravité tErrEstrE sur lEs montrEs dE pochE.

plus dE dEux sièclEs plus tard, avEc cE quatrièmE

opus dE la collEction, la maison offrE à nouvEau

unE réintErprétation innovantE Et radicalE du cEttE

complication. partant du principE quE si, autrEfois,

unE sEulE cagE dE tourbillon EffEctuant unE rotation

sur un sEul plan suffisait pour lEs montrEs dE pochE

généralEmEnt positionnéEs à la vErticalE, tEl n’Est

plus lE cas avEc lEs montrEs-bracElEts qui adoptEnt

un nombrE quasi infini dE positions tout au long

dE la JournéE. pour harry winston, il fallait donc

« unE solution plus pointuE ». lE cŒur dE histoirE

dE tourbillon 4 Est ainsi constitué d’un uniquE

oscillatEur hébErgé dans trois cagEs concEntriquEs

pEsant au total 1,57 grammEs, chacunE d’EllEs

pivotant à sa proprE vitEssE, soit rEspEctivEmEnt

45, 75 Et 300 sEcondEs, Et sElon un anglE différEnt

calculé En fonction dEs autrEs cagEs. « EnsEmblE,

EllEs garantissEnt qu’à aucun momEnt la forcE dE

gravité n’Est suffisammEnt puissantE pour affEctEr

lEs battEmEnts réguliErs dE l’oscillatEur », précisE

la maison. pour rEndrE hommagE à cEttE prouEssE

tEchniquE, harry winston a choisi unE construction

dE cadran sur plusiEurs nivEaux dans l’Esprit du

dEsign industriEl contEmporain qui suggèrE, commE

l’horlogEr l’indiquE, unE « mEtropolis mécaniquE

En miniaturE. » lE boÎtiEr, quant à lui, Est En Zalium™,

alliagE proprE à la maison Et signaturE dE la marquE.

plus dE 3 500 hEurEs dE travail ont été nécEssairEs

pour dévEloppEr histoirE dE tourbillon 4, un

gardE-tEmps qui va EntrEr dans l’histoirE.

METROPOLIS MINIATURE

dans sa sériE

histoirE dE

tourbillon, harry

winston rEpoussE sans

cEssE lEs limitEs dE cEttE complication brEvEtéE En

1801 Et conçuE pour résoudrE lEs problèmEs liéEs

à la gravité tErrEstrE sur lEs montrEs dE pochE.

plus dE dEux sièclEs plus tard, avEc cE quatrièmE

opus dE la collEction, la maison offrE à nouvEau

unE réintErprétation innovantE Et radicalE du cEttE

complication. partant du principE quE si, autrEfois,

unE sEulE cagE dE tourbillon EffEctuant unE rotation

sur un sEul plan suffisait pour lEs montrEs dE pochE

généralEmEnt positionnéEs à la vErticalE, tEl n’Est

plus lE cas avEc lEs montrEs-bracElEts qui adoptEnt

un nombrE quasi infini dE positions tout au long

dE la JournéE. pour harry winston, il fallait donc

« unE solution plus pointuE ». lE cŒur dE histoirE

dE tourbillon 4 Est ainsi constitué d’un uniquE

oscillatEur hébErgé dans trois cagEs concEntriquEs

pEsant au total 1,57 grammEs, chacunE d’EllEs

pivotant à sa proprE vitEssE, soit rEspEctivEmEnt

45, 75 Et 300 sEcondEs, Et sElon un anglE différEnt

calculé En fonction dEs autrEs cagEs. « EnsEmblE,

EllEs garantissEnt qu’à aucun momEnt la forcE dE

gravité n’Est suffisammEnt puissantE pour affEctEr

lEs battEmEnts réguliErs dE l’oscillatEur », précisE

la maison. pour rEndrE hommagE à cEttE prouEssE

tEchniquE, harry winston a choisi unE construction

dE cadran sur plusiEurs nivEaux dans l’Esprit du

dEsign industriEl contEmporain qui suggèrE, commE

l’horlogEr l’indiquE, unE « mEtropolis mécaniquE

En miniaturE. » lE boÎtiEr, quant à lui, Est En Zalium™,

alliagE proprE à la maison Et signaturE dE la marquE.

plus dE 3 500 hEurEs dE travail ont été nécEssairEs

pour dévEloppEr histoirE dE tourbillon 4, un

gardE-tEmps qui va EntrEr dans l’histoirE.

METROPOLIS MINIATURE

en 1967, elle lance la Sea-Dweller, étanche à 610 mètres, équipée d’une valve à hélium. en 1978, c’est au tour de la Sea-Dweller 4000, étanche à 1 220 m. en 2008, suit la révolutionnaire Deep Sea. elle ouvre une nouvelle ère dans le domaine des montres de plongée.

son nom l’indique, elle est étanche à 91,45 mètres (« 50 brasses »). ce modèle, emblématique dans l’univers des montres de plongée pro-fessionnelles, se forge rapidement une excellente réputation, privilégié par les armées de divers pays et les océanographes. c’est précisément cette montre que choisit l’équipe de Jacques-yves cousteau et Louis malle pendant le tournage du Monde du silenceconservant ses signes

HarrY WiNStoN

HISTOIRE DE TOURBILLON 4.

avEc la collEction

histoirE dE tourbillon,

la maison harry

winston s’Est lancéE

dans l’Exploration dE

cEttE complication,

rEchErchéE pour sa

tEchnicité, originalE

dans son Exécution

Et fascinantE par son

fonctionnEmEnt.

ZENITH • Campaign 2013 • Visuel: Chronomaster 1969 RG • Magazine: Special Horlogerie • Doc Size: 280x380 mm • #Calitho: 84890

E L P R I M E R O C H R O N O M A S T E R 19 6 9

Meilleur chronographe de série du monde, le légendaire calibre El Primero

se découvre au travers d’un cadran Open. Les couleurs iconiques du premier

chronographe automatique haute fréquence à roue à colonne sont là. Une audacieuse

prouesse mécanique dévoile, en 36 000 battements par heure, la quintessence du

savoir-faire de la Manufacture.

S U I V R E S A P R O P R E É T O I L E *

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W.

ZE

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-W

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CH

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OM

*suivre sa propre étoile

L’affaire est entendue : l’horlogerie mécanique est technologiquement dépassée ! La moindre puce électronique est capable d’offrir des indications autrement plus précises et plus diverses que l’obsolète et complexe jeu des rouages de laiton. Et pourtant !

algré toutes ses qualités et toute sa précision, l’électronique — en l’occurrence le quartz — n’a jamais exercé ni n’exercera sans doute jamais la fascination qui émane de la haute

mécanique. mais pourquoi donc l’horlogerie fait-elle ainsi exception, en étant la seule technolo-gie scientifi quement périmée qui soit à ce point plébiscitée aux quatre coins du monde ? Parmi toutes les réponses qu’on peut apporter à cette ques-tion, il en est une, fondamentale, qui nous ramène aux origines de l’huma-nité. une réponse qui fraie avec les insondables mystères du temps, nous renvoyant à la fascination, souvent mêlée de frayeur, que nous éprouvons face à l’incompréhensible univers.

ASTRONOMIE, PREMIÈRE SCIENCE DE L’HOMME

La première science qu’ait connue l’humanité est sans conteste l’astrono-mie, littéralement loi des astres. elle a sans doute commencé le jour où un homme a planté un bâton dans le sable et observé le cercle que décrivait l’ombre du bâton au fi l de la course du soleil. elle s’est développée quand, couché sur le même sable, l’homme s’est mis à scruter attentivement le fi r-mament étoilé. Peu à peu, il en a déduit quelques lois fondamentales se rendant peu à peu compte qu’il pouvait ainsi parvenir à prédire avec une relative exactitude lunaisons, équinoxes, éclipses…Pour établir ses calculs astronomiques, notre homme a dû spatialiser ses observations et c’est tout naturellement un cercle qu’il a dessiné, qu’il a d’abord divisé en 24 parts égales de 15º puis en 12 parts égales de 30º (soit 360º). Sur ce disque, il a tracé les mouvements des astres et dis-posé les constellations visibles de son hémisphère. et de cette disposition née à Babylone plus de mille ans avant Jc, le cadran de nos montres en est encore aujourd’hui l’exact refl et. Le pouvoir, considérable, de « dire » le temps et de prévoir les événements célestes était né. Quand l’horlogerie mécanique est apparue, vers la fi n du moyen age, l’eglise s’en est aussi-tôt saisie et, comme une preuve de sa toute-puissance d’alors, a demandé aux astronomes de reproduire avec leurs rouages et leurs pignons la divine mécanique céleste. c’est alors qu’on vit apparaître sur les tours et les bef-frois les premières horloges astronomiques, mimant mécaniquement le mouvement des planètes, les phases de la lune, les emplacements des constellations, le zodiaque… ce n’est que plusieurs siècles plus tard, qu’en-fi n miniaturisée, cette mécanique cosmique a pu s’affi cher à nos poignets, où elle exerce toujours la même fascination que celle ressentie par l’homme nu face aux mystères des étoiles. une fascination que les mouvements réguliers des rouages mécaniques entretiennent mieux que n’importe quelle autre représenta-tion qu’on pourrait se faire des lois qui règlent l’univers ou du moins de ce que nous en voyons, soit essentiellement le propre sous-système solaire dans lequel nous vivons. car en effet, dans le très complexe et savant jeu mécanique de ces trains de rouages épicycloïdaux qui permettent de simuler les trajectoires elliptiques des corps célestes, on retrouve, en microscopique, pas moins que l’essence de l’architecture cos-mique. et il s’en dégage une profonde magie que des chiffres s’affi chant de façon digitale, aussi précis soient-ils, ne sauraient en rien faire partager.

UN VOYAGE DANS L’UNIVERS

un homme, au parcours singulier, a joué un rôle essentiel dans la miniaturisation de ces indica-tions astronomiques : Ludwig oechslin. aujourd’hui conservateur du musée international d’hor-logerie à La chaux-de-Fonds, dans les montagnes du Jura suisse, Ludwig oechslin a d’abord été archéologue et spécialiste de la civilisation grecque ancienne avant d’obtenir sa maîtrise d’horloger et de solides connaissances mathématiques. or, quand on sait l’importance du rôle qu’ont joué les Grecs anciens dans l’élaboration de la théorie des épicycles qui a permis de dres-ser, durant des siècles, des tables affi chant de façon précise les mouvements des astres et per-mettant de prédire les éclipses lunaires et solaires, on comprend qu’avec sa double formation, Ludwig oechslin ait été sollicité par la maison horlogère ulysse Nardin pour réaliser une trilogie

aStroNoMiQUE watch your time 57

quand lE tEmps nous rEliE à cEttE Entité supériEurE dE l’univErs qu’Est l’infini.

m

[ bob dylan, 1997 ]

ROTONDE

dE CartiEr

QUANTIÈME

PERPÉTUEL

CHRONOGRAPHE.

réunir dans un mÊmE

gardE-tEmps lEs moyEns dE

rElEvEr Et d’affichEr lEs tEmps courts dE la

viE, tout En disposant simultanémEnt d’unE

mécaniquE dont lEs rouagEs ont cEttE faculté

dE contrEr lEs pEtitEs impErfEctions du

calEndriEr grégoriEn, Est un luxE rarE qu’offrE

la montrE rotondE dE cartiEr quantièmE

pErpétuEl chronographE.

«time out of mind»

--o------- pierre maillard rédacteur en chef, europa star

de montres-bracelets astronomiques fondatrices: l’astrolabium (1985), la Planétarium (1988) et la tellurium (1992). respectivement dédiées à Galilée, copernic et Kepler, ces trois montres de la trilogie du temps proposent un véritable « voyage dans l’univers ».avec l’astrolabium au poignet, on regarde l’univers depuis la terre. Parmi les 21 fonctions et indications de cette montre à calendrier perpétuel, on trouve notamment le temps solaire, le lever et le coucher du soleil et de la lune, les phases de lune, les éclipses solaires et lunaires, le zodiaque, la position du soleil, de la lune et des étoiles… avec la tellurium, on regarde la terre, comme si l’on était suspendu au-dessus du pôle Nord. on observe la Lune qui tourne autour de la terre et, grâce à un très astucieux fi l métallique pouvant se défor-mer, on visualise l’avancée de l’ombre nocturne sur la sur-face de notre globe. avec la Planétarium, on prend véri-tablement le large jusqu’aux confi ns du système solaire. Depuis tout là-haut, on observe l’univers de manière radi-calement opposée : du point de vue géocentrique qui place la terre au centre, comme l’imaginait Ptolémée, et du point de vue héliocentrique qui place le Soleil au centre, tel que l’a défi ni copernic. on peut donc y lire les positions des planètes en relation au Soleil et à la terre, tandis qu’on voit la Lune tourner tout autour de la terre.

58 watch your time aStroNoMiQUE

LES COMPLEXES ÉQUATIONS DU TEMPS

Suite à cette trilogie, on a assisté à une fl oraison de modèles à complica-tions astronomiques. Les meilleures maisons ont proposé leurs solutions. La manufacture audemars Piguet, par exemple, offre une série de montres dites « à équation du temps ». De quoi s’agit-il ? comme on le sait, non seule-ment l’axe de rotation de la terre est incliné mais celle-ci décrit une trajec-toire elliptique autour du soleil. il en résulte que le temps solaire « vrai » diffère du temps légal fi xé à 24 heures. Seuls les 15 avril, 13 juin, 1er septembre et 25 décembre durent exactement 24 heures.De fait, le temps légal n’est que la moyenne des temps de tous les jours de l’année. L’équation du temps permet ainsi de « corriger » cette différence et donne à lire l’heure solaire « vraie ». mais, cette heure solaire varie selon le degré de longitude où l’on se trouve, précisément de 4 minutes par degré. De même, l’heure de culmination du soleil — le moment où il est au zénith — dépend de cette même longitude. chaque montre est donc réglée selon le lieu choisi par son futur propriétaire, le nom du lieu et l’heure de culmination moyenne étant alors gravés sur le rehaut de la montre. Sur ce même rehaut, on peut également lire en continu la dérive entre temps civil et temps solaire, indiquée par aiguille sur une échelle graduée de –15 à +15 minutes. mieux encore, cette même montre indique les heures de lever et de coucher du

soleil, qui dépendent quant à elles de la date, de la longitude et de la latitude d’un lieu donné. Les aiguilles qui indiquent lever et coucher sur deux compteurs distincts sont pilo-tées par deux cames qui effectuent une seule rotation par an. La forme de ces cames et leur positionnement dépendent directement de la longitude et de la latitude retenues. et pour la petite histoire mécanique, préci-

sons que l’usinage de ces cames, précalculées et disponibles pour 250 villes mais aussi réalisables

à la demande, exige une précision diabolique: un écart de l’épaisseur d’un cheveu entraîne

une différence de 8 minutes ! Quant à la date, indispensable au calcul, elle est fournie par le mouvement à quantième perpétuel, dont l’exactitude est mécani-

quement programmée jusqu’en 2100, années bissextiles incluses !

Girard-PErrEGaUX VINTAGE 1945 GRANDE DATE PHASES DE LUNE.

classiquE Et avant-gardistE, la collEction vintagE 1945 puisE

sEs lignEs dans la mouvancE art déco. cE nouvEau modèlE au

boÎtiEr dE formE abritE un mouvEmEnt mécaniquE à rEmontagE

automatiquE girard-pErrEgaux qui affichE sur un cadran

bombé unE grandE datE Et unE phasE dE lunE.

dE BEtHUNE DB 16

RÉGULATEUR TOURBILLON.

lE boÎtiEr classiquE dE

bEthunE avEc sEs cornEs En

formE d’ogivE a été modElé

Et façonné pour accuEillir

lE mEillEur dE l’horlogEriE

mécaniquE : un tourbillon

30° En silicium Et titanE,

visiblE au vErso dE la montrE

avEc indicatEur dE puissancE,

Et affichagE sur lE cadran

du quantièmE pErpétuEl

Et dEs phasEs dE lunE.

ralPH laUrEN WORLD TIME. du voyagE à l’Exploration,

c’Est au gré dEs fusEaux horairEs quE lE tEmps égrènE

sEs hEurEs sur lE nouvEau modèlE ralph laurEn

sporting world timE. d’unE simplE rotation dE couronnE,

24 villEs séquEncEnt lE tEmps, conviant à parcourir

lE mondE sElon lEs codEs proprEs à la marquE.

tout lE mondE connaÎt sEiKo,

mais rarEs sont EncorE lEs

amatEurs EuropéEns à associEr

cEttE manufacturE JaponaisE

à unE production haut dE gammE. Et pourtant, cEttE

EntrEprisE fondéE à toKyo En 1881 par Kintaro hattori

Est un modèlE du gEnrE En matièrE dE fabrication

traditionnEllE Et dE vErticalisation. En cEttE annéE

marquant lE 100e annivErsairE dEs prEmièrEs montrEs-

bracElEts dE la marquE (1913), il sEmblait important

dE rappElEr combiEn cEttE manufacturE possèdE unE

ExpErtisE incroyablE En matièrE dE dévEloppEmEnt

horlogEr. EllE maÎtrisE tous lEs domainEs dE cEt art

Et sE montrE capablE dE produirE dEs instrumEnts

classiquEs commE l’ExactE répliquE du très célèbrE

modèlE grand sEiKo dE 1967 qui utilisait lE calibrE 44.

cEttE montrE qui dEvait imposEr lE « stylE sEiKo » dans

l’univErs du dEsign horlogEr courant « sixtiEs » Est

proposéE pour 2013 En sériE limitéE à 70 piècEs par

coulEur d’or (JaunE, rosE Et blanc) Et à 700 ExEmplairEs

En aciEr. mais cEttE référEncE Est égalEmEnt

ExtrapoléE dans unE vErsion grand sEiKo automatiquE

qui rEprEnd l’Esprit du modèlE original dE 1967 Et En

tirE la quintEssEncE pour lui offrir lE mEillEur dEs

tEchniquEs Et dEs matériaux d’auJourd’hui. produitE

En sériE limitéE à 700 ExEmplairEs En cadran noir Et

1 200 piècEs En cadran blanc, cEttE référEncE En aciEr

dE 40 mm dE diamètrE Est assuréE dE dEvEnir d’EmbléE

un « collEctor » tant sEs proportions sont parfaitEs

Et son mouvEmEnt automatiquE dE manufacturE 9s65,

unE référEncE incontournablE. parangon En matièrE

dE tradition horlogèrE, sEiKo sait écrirE l’avEnir du

métiEr au présEnt Et proposE au public dEs instrumEnts

innovants, prEuvE dE sa vivacité créativE. la tEchnologiE

spring drivE, industrialiséE il y a un pEu moins d’unE

diZainE d’annéE après 28 ans dE rEchErchEs Et dE

dévEloppEmEnts, a pErmis d’associEr lE mEillEur dE

la mécaniquE au mEillEur dE l’horlogEriE d’avant-

gardE pour offrir aux passionnés dE précision dEs

instrumEnts dE mEsurE du tEmps mécaniquEs, réalisés

par dEs maÎtrEs horlogErs, dont la précision Est

sEnsiblEmEnt égalE à cEllE dE montrEs à quartZ. mais

cEttE annéE Est égalEmEnt l’occasion dE fÊtEr lEs 25 ans

du KinEtic (1988), un calibrE rEdoutablE d’Efficacité

régulé par lE quartZ, tout En étant capablE dE produirE

sa proprE énErgiE élEctriquE, EmmagasinéE EnsuitE

dans un accumulatEur, assurant ainsi durabilité dE

fonctionnEmEnt Et précision. v.d.

L’ART DE LA PERFECTION

à unE production haut dE gammE. Et pourtant, cEttE

EntrEprisE fondéE à toKyo En 1881 par Kintaro hattori

Est un modèlE du gEnrE En matièrE dE fabrication

traditionnEllE Et dE vErticalisation. En cEttE annéE

annivErsairE dEs prEmièrEs montrEs-

bracElEts dE la marquE (1913), il sEmblait important

dE rappElEr combiEn cEttE manufacturE possèdE unE

ExpErtisE incroyablE En matièrE dE dévEloppEmEnt

horlogEr. EllE maÎtrisE tous lEs domainEs dE cEt art

Et sE montrE capablE dE produirE dEs instrumEnts

classiquEs commE l’ExactE répliquE du très célèbrE

modèlE grand sEiKo dE 1967 qui utilisait lE calibrE 44.

cEttE montrE qui dEvait imposEr lE « stylE sEiKo » dans

l’univErs du dEsign horlogEr courant « sixtiEs » Est

proposéE pour 2013 En sériE limitéE à 70 piècEs par

coulEur d’or (JaunE, rosE Et blanc) Et à 700 ExEmplairEs

En aciEr. mais cEttE référEncE Est égalEmEnt

ExtrapoléE dans unE vErsion grand sEiKo automatiquE

qui rEprEnd l’Esprit du modèlE original dE 1967 Et En

tirE la quintEssEncE pour lui offrir lE mEillEur dEs

tEchniquEs Et dEs matériaux d’auJourd’hui. produitE

En sériE limitéE à 700 ExEmplairEs En cadran noir Et

1 200 piècEs En cadran blanc, cEttE référEncE En aciEr

dE 40 mm dE diamètrE Est assuréE dE dEvEnir d’EmbléE

un « collEctor » tant sEs proportions sont parfaitEs

Et son mouvEmEnt automatiquE dE manufacturE 9s65,

unE référEncE incontournablE. parangon En matièrE

dE tradition horlogèrE, sEiKo sait écrirE l’avEnir du

métiEr au présEnt Et proposE au public dEs instrumEnts

innovants, prEuvE dE sa vivacité créativE. la tEchnologiE

spring drivE, industrialiséE il y a un pEu moins d’unE

diZainE d’annéE après 28 ans dE rEchErchEs Et dE

dévEloppEmEnts, a pErmis d’associEr lE mEillEur dE

la mécaniquE au mEillEur dE l’horlogEriE d’avant-

gardE pour offrir aux passionnés dE précision dEs

instrumEnts dE mEsurE du tEmps mécaniquEs, réalisés

par dEs maÎtrEs horlogErs, dont la précision Est

sEnsiblEmEnt égalE à cEllE dE montrEs à quartZ. mais

cEttE annéE Est égalEmEnt l’occasion dE fÊtEr lEs 25 ans

du KinEtic (1988), un calibrE rEdoutablE d’Efficacité

régulé par lE quartZ, tout En étant capablE dE produirE

sa proprE énErgiE élEctriquE, EmmagasinéE EnsuitE

dans un accumulatEur, assurant ainsi durabilité dE

PERFECTION

SEiKo GRAND SEIKO

COLLECTION HISTORIQUE.

la maison JaponaisE

maÎtrisE tous lEs sEctEurs

horlogErs, cE qui sE

traduit notammEnt par dEs

instrumEnts classiquEs

commE la GRAND SEIKO dont

lE modèlE original datE dE 1967

ou par dEs modèlEs féminins

commE la VELATURA.

tout lE mondE connaÎt sEiKo,

mais rarEs sont EncorE lEs

amatEurs EuropéEns à associEr

cEttE manufacturE JaponaisE

GRAND SEIKO

COLLECTION HISTORIQUE.

la maison JaponaisE

maÎtrisE tous lEs sEctEurs

horlogErs, cE qui sE

traduit notammEnt par dEs

instrumEnts classiquEs

GRAND SEIKO dont

lE modèlE original datE dE 1967

ou par dEs modèlEs féminins

commE la VELATURA.

de montres-bracelets astronomiques fondatrices: l’astrolabium (1985), la Planétarium (1988) et la tellurium (1992). respectivement dédiées à Galilée, copernic et Kepler, ces trois montres de la trilogie du temps proposent un

avec l’astrolabium au poignet, on regarde l’univers depuis la terre. Parmi les

boÎtiEr dE formE abritE un mouvEmEnt mécaniquE à rEmontagE

automatiquE girard-pErrEgaux qui affichE sur un cadran

bombé unE grandE datE Et unE phasE dE lunE.

loUiS VUittoN MONTRE LV TAMBOUR ORIENTATION.

cEttE montrE, grÂcE à son calibrE Exclusif, Est En mEsurE

d’agir commE unE boussolE, indiquant touJours lE nord

quEl quE soit l’hémisphèrE par lE biais dE marquEurs

JaunEs sur lEs cadrans à 12 h Et à 6 h. autrE particu-

larité, EllE indiquE égalEmEnt l’hEurE solairE.

BaUME & MErCiEr CLIFTON CALENDRIER COMPLET.

cEttE montrE dE la collEction clifton, symbolE dE la

montrE urbainE dEs annéEs 50 sErvi par un calibrE mécaniquE

à rEmontagE automatiquE dubois dépraZ 9000, arborE un

cadran oÙ sE lit l’hEurE, la datE, lE Jour, lE mois, Et lEs

phasEs dE lunE dans un grand guichEt ouvErt à 6 h.

MONTBLANC TIMEWALKER CHRONOVOYAGER UTC

Grâce au second fuseau horaire synchronisé avec le temps Universel Coordonné

(Universal Time Coordinated, UTC), ce chronographe à remontage automatique

est le compagnon idéal pour les voyageurs fréquents. Son boîtier résistant en acier

fin de 43 mm de diamètre avec lunette et poussoirs satinés allient design élégant

et art horloger traditionnel. Ce chronographe est doté d’un second fuseau horaire

sur 24 heures sur le rehaut avec indicateur jour/nuit, d’un affichage de la date, d’une

seconde au centre et de deux compteurs annexes pour mesurer des temps écoulés jusqu’à

30 minutes et 12 heures. Le TimeWalker ChronoVoyager UTC est fabriqué dans la

Manufacture Montblanc du Locle, en Suisse.

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COMPLICATIONS ET PRIX ASTRONOMIQUES

on retrouve l’équation du temps dans une autre montre. La montre de tous les superlatifs: la Patek Philippe calibre 89, considérée comme étant la montre la plus compliquée au monde avec ses 33 complications. mais est-ce encore une montre, avec son diamètre de plus de 8 centimètres, son épaisseur de plus de 4 cm et son poids de plus d’un kilo ? Sans parler de son prix de plusieurs mil-

lions d’euros !Si l’on se limite à ses seules indications astronomiques, la calibre 89 permet non seulement de lire les heures de lever et de coucher du soleil, ainsi que

l’équation du temps, mais aussi de découvrir le temps sidéral, qui mesure le déplacement de la voûte céleste en un lieu donné par rapport au méridien local,

les équinoxes, les solstices, la carte stellaire, les indications zodiacales, les phases et l’âge de la lune ou encore la date de

la fête mobile de Pâques dont la défi nition annuelle est basée sur des calculs astronomiques, à savoir le dimanche qui suit la

première lune située le 21 mars ou après. mais attention, il s’agit de la lune dite « de comput » et non pas de la nouvelle lune réelle…Nombreuses sont à présent les marques horlogères qui proposent telle ou telle indication astronomique, voire plusieurs d’entre elles combinées. a commencer par la plus « simple » et la plus poétique peut-être d’entre toutes: les phases de la lune. mais dans ce cas aussi, il faut distinguer entre l’approximation poétique et l’exacti-tude astronomique car le cycle lunaire, ce qu’on appelle sa période synodique, est en moyenne de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes, soit 29,53 jours, selon la formule élaborée par copernic lui-même. Pas de quoi rebuter un bon horloger qui saura transcrire mécaniquement la différence entre lune « courante » et lune dite « de précision ».

ÉMOTIONS COSMIQUES

mais nul besoin d’être soi-même au fait des équations de copernic pour apprécier et appréhender les mystères et, surtout, la splen-deur incomparable du spec-tacle de notre voûte céleste. intrinsèquement liée à la contem-plation du ciel étoilé, l’horlogerie a su depuis toujours transposer la pure fascination esthétique qui en est à la source.une des plus belles montres de la saison est ainsi dépourvue de toute indication astronomique en tant que telle. Seules les heures et les minutes s’affi chent sur la Skybridge de la confi dentielle et excellente maison horlogère De Bethune. mais quel spectacle! acérées comme de

très fi nes dagues, ces deux aiguilles animées par un mouvement entièrement original orbitent au-dessus d’un cadran concave en titane, d’un bleu-miroir profond d’une rare splendeur, dans lequel sont insérées de parfaites microsphères d’or et de diamant fi gurant les corps célestes. au bas de la montre, en-dessous d’un pont en forme de fl èche pointant vers l’inconnu, tourne sur elle-même une Lune sphérique qui est une des signatures emblématiques de cette marque.

La fascination, les jeux de renvois entre l’infi niment grand et l’infi niment petit atteignent ici une splendeur rare et tout à la fois très contemporaine. Pour une fois, on ose un mot bien

trop galvaudé par le « marketing » : émotion. car si le ciel nous a depuis toujours intrigués par la mystérieuse régularité de ses mouvements, il nous a aussi depuis toujours émus, au-delà des seuls mots et des seuls échafaudages mathématiques. c’est une part de cette émotion que cherche à capter une montre qui n’a d’astronomique — au sens méca-nique horlogère du terme — que son fort pouvoir d’évocation. Sur le très beau cadran de la rendez-Vous celestial de Jaeger-Lecoultre, l’arc des heures entoure un disque de lapis-lazuli sur lequel est représentée la voûte céleste. un quantième annuel, à ne corriger qu’au mois de février de chaque année, pilote ce disque des étoiles dont les positions peuvent se déchiffrer grâce à un calendrier zodiacal gravé sur le cadran. tout autour, court une étrange aiguille qui se termine en forme d’étoile fi lante. aiguille intime

s’il en est, elle permet, par l’entremise d’une seconde couronne, d’indiquer l’heure de son rendez-vous avec… Vous seul(e) le savez. « Le soleil a rendez-vous avec la lune… », chan-

tait charles trenet, « mais la lune n’est pas là et le soleil attend », ajoutait-il. il en va parfois des rendez-vous célestes comme des rendez-vous humains. ˇ

60 watch your time aStroNoMiQUE

FrédériQUE CoNStaNt CLASSIC MANUFACTURE

WORLD TIMER. facilE d’utilisation, cE gardE-

tEmps affichE En pErmanEncE l’hEurE dEs

24 fusEaux horairEs grÂcE à un mécanismE

assuré par dEux disquEs rotatifs, l’un portant

lE nom dE 24 villEs, l’autrE affichant 24 hEurEs

avEc indicatEur Jour/nuit. la fonction

gmt s’actionnE grÂcE à la couronnE En

sélEctionnant la villE souhaitéE.

SEiKo SPORTURA KINETIC GMT.

lE nom KinEtic Est inspiré du mot grEc « KinEsis »

signifiant « mouvEmEnt ». lEs montrEs sEiKo

KinEtic sont dEs montrEs à quartZ sans pilE

ayant un systèmE génératEur d’élEctricité

intégré qui fonctionnE grÂcE au mouvEmEnt du

bras. cE modèlE Est doté d’unE fonction gmt.

PaNErai POCKET WATCH TOURBILLON GMT CERAMICA. cE nouvEau modèlE Est constitué

d’un boÎtiEr radiomir dE 59 mm En céramiquE qui accuEillE un mouvEmEnt à rEmontagE

manuEl, lE p.2005/s avEc régulatEur à tourbillon. lE mouvEmEnt fixé par douZE bras

apparaÎt commE suspEndu au cEntrE du boÎtiEr grÂcE au cadran squElEttE Et à

l’ouvErturE En vErrE saphir sur lE fond En céramiquE.

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CELESTIAL. cEttE montrE Est un

instrumEnt parfait pour sE livrEr à

dEs obsErvations astronomiquEs.

un calEndriEr Zodiacal Est situé

sur lE cadran Et pErmEt dE montrEr

la position dEs constEllations

à tout momEnt dE l’annéE par

l’EntrEmisE d’un quantièmE annuEl

qui régulE lE systèmE d’affichagE

Et dE mEsurE du tEmps.

ZENitH PILOT MONTRE D’AÉRONEF TYPE 20

GMT. lE succès dE la ZEnith aéronEf

typE 20 rEncontré l’an dErniEr a

donné naissancE à unE véritablE

collEction au sEin dE la marquE.

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pilotE dévEloppéEs pour lEs pionniErs

dE l’aviation Et qui sE dotE ici

d’unE fonction gmt.

HUBlot ANTICYTHÈRE. hublot a dévEloppé unE montrE-bracElEt En

hommagE au mécanismE d’anticythèrE, cE famEux calculatEur

astronomiquE du i ie sièclE avant notrE èrE qui décrivait lEs

mouvEmEnts Et la position dE la lunE Et du solEil . la maison

a complété lE modèlE avEc lEs hEurEs, lEs minutEs Et un

systèmE d’échappEmEnt à tourbillon.

COMPLICATIONS ET PRIX ASTRONOMIQUES

on retrouve l’équation du temps dans une autre montre. La montre de tous les superlatifs: la Patek Philippe calibre 89, considérée comme étant la montre la plus compliquée au monde avec ses 33 complications. mais est-ce encore une montre, avec son diamètre de plus de 8 centimètres, son épaisseur de plus de 4 cm et son poids de plus d’un kilo ? Sans parler de son prix de plusieurs mil-

lions d’euros !

l’équation du temps, mais aussi de découvrir le temps sidéral, qui mesure le déplacement de la voûte céleste en un lieu donné par rapport au méridien local,

les équinoxes, les solstices, la carte stellaire, les indications zodiacales, les phases et l’âge de la lune ou encore la date de

la fête mobile de Pâques dont la défi nition annuelle est basée sur des calculs astronomiques, à savoir le dimanche qui suit la

première lune située le 21 mars ou après. mais attention, il s’agit de la lune dite « de comput » et non pas de la nouvelle lune réelle…

ParMiGiaNi TONDA

QUANTIÈME ANNUEL.

avEc son nouvEau

calibrE maison, la

tonda quantièmE annuEl

inaugurE lE 17e mouvEmEnt

dévEloppé au sEin dE la

manufacturE parmigiani

vEnant complétEr cEttE

collEction intEmporEllE

d’unE complication

prEstigiEusE qui manquait

à son tablEau dE chassE.

hublot a dévEloppé unE montrE-bracElEt En

hommagE au mécanismE d’anticythèrE, cE famEux calculatEur

sièclE avant notrE èrE qui décrivait lEs

mouvEmEnts Et la position dE la lunE Et du solEil . la maison

a complété lE modèlE avEc lEs hEurEs, lEs minutEs Et un

systèmE d’échappEmEnt à tourbillon.


MÉCANIQUE AU FÉMININ

Viennent enfi n les collections Villeret permettant à la maison d’illustrer son savoir-faire exclusif sur quelques centaines de pièces par an. Démonstration avec la Villeret exotourbillon chronographe, là également dotée d’un cadran régulateur, double tour d’heures décentré avec fonction Gmt, petite seconde, chronographe et tourbillon à 12 h. De la belle ouvrage, complétée depuis 2012 par une ligne exclusivement féminine, la collection Princesse Grace de monaco qui se pare de diamants. « cette collec-tion a été très bien reçue, poursuit alexander Schmiedt. Les nouvelles pièces que nous présentons cette année sont d’ailleurs toutes animées par des mouvements mécaniques pour répondre à un souci d’authenticité. »

cette authenticité trouve son expression ultime dans le réseau de distribution montblanc, soit 450 points de vente qui se répartissent pour moitié entre les distributeurs locaux et les boutiques en propre de la marque. avec comme straté-gie d’investir très tôt les marchés porteurs comme la chine et l’ouverture de fi liales partout où montblanc fait merveille, au Brésil et aux etats-unis notamment, la marque surfe sur une croissance à deux chiffres. L’horlogerie montblanc est assurément un pari gagnant. c.r.

la timewalker world-time hemispheres de cette année. cette montre a la particularité d’affi cher les fuseaux horaires non pas vue à la verticale du méridien de Greenwich mais à la verticale des pôles. conséquence, cette version se décline en deux modèles, l’un pour l’hémisphère Nord, dont le disque 24 heures tourne dans le sens horaire, alors que celui conçu pour l’hémisphère Sud tourne dans le sens antihoraire. Suivent les montres dites « manufacture » où les valeurs de montblanc dans la mesure du temps s’ex-priment pleinement. Le chronographe Nicolas rieussec rising hours présenté en janvier en offre une parfaite illus-tration avec son cadran régulateur et ses indications jour, date, heures et fonctions chronographiques sur disques.

latouthorloger

l’ institut minErva dE

rEchErchE En hautE horlogEriE

à villErEt (suissE) Est rattaché

à montblanc dEpuis 5 ans.

En quelques années, Montblanc a imposé son nom dans l’univers horloger, les grandes complications de la marque servant de véritable vitrine de ses savoir-faire et de ses compétences dans la maî-trise du temps.

La montée en puissance de montblanc dans l’horlogerie repose sur une stratégie mûrement pensée et savamment mise en œuvre. Pourtant, rares sont les observateurs qui attendaient la maison dans l’art de la mesure du temps. Depuis que minerva Villeret, une manufacture fondée en 1858, est passée dans le giron de montblanc il y a cinq ans, preuve en est faite. De maître incontesté dans les instruments d’écriture, la marque s’est affi rmée au fi l des ans comme un acteur de poids dans l’univers de la montre mécanique. mais toujours avec cette lucidité propre aux entreprises qui ont forgé leur savoir-faire au fi l des décen-nies avec une vision à long terme.

UNE SEGMENTATION RÉFLÉCHIE

« Si l’on me pose la question de savoir si montblanc sera un jour un second cartier pour le groupe richemont auquel nous appartenons, je réponds clairement qu’il faut rester réaliste, explique alexander Schmiedt, à la tête de l’hor-logerie montblanc. cela dit, les taux de croissance que nous enregistrons dans ce segment d’activité sont claire-ment les plus élevés au sein de l’entreprise. ce qui est très encourageant. » Plus encourageant encore, cette incursion de la maison dans l’univers des complications horlogères qui, une nouvelle fois, s’exprime avec le plus grand réalisme pour servir de véritable carte de visite à la marque. « Nous

sommes relativement nouveaux dans ce secteur, poursuit alexander Schmiedt, et nous n’avons pas la prétention de devenir une marque de grandes complications. cela dit, ce pôle d’activité nous permet d’accroître nos domaines de compétences, tout en soutenant la hausse des ventes de nos modèles plus accessibles. »L’offre horlogère de la maison s’articule ainsi autour de trois segments bien défi nis. Le premier, base de la pyra-mide montblanc, est constitué de pièces dotées d’anima-tions originales propres à la marque, comme le démontre


MoNtBlaNC CHRONOGRAPHE EXOTOURBILLON. cE chronographE

dE la collEction villErEt 1858 dE montblanc sE distinguE par

son cadran régulatEur avEc unE grandE aiguillE dEs minutEs

au cEntrE, un doublE tour d’hEurEs décEntré, un dEuxièmE

fusEau horairE associé à unE indication Jour/nuit, unE pEtitE

sEcondE Et un chronographE avEc un comptEur 30 minutEs.

MoNtBlaNC NICOLAS RIEUSSEC RISING HOURS. lE principE dEs

chronographEs nicolas riEussEc dE montblanc Est ici poussé à

l’ExtrÊmE. hormis son cadran régulatEur ExcEntré pour lEs minutEs,

toutEs lEs indications horairEs sE font par disquEs, dEs sEcondEs

Et minutEs du chronographE En passant par lE Jour, la datE Et lEs

hEurEs dont l’affichagE distinguE lEs phasEs diurnEs Et nocturnEs.

MoNtBlaNC TIMEWALKER

WORLD-TIME HEMISPHERES.

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fusEaux horairEs non

pas vus à la vErticalE du

méridiEn dE grEEnwich

mais à la vErticalE dEs

pÔlEs. conséquEncE,

cEttE vErsion sE déclinE

En dEux modèlEs, l’un

pour l’hémisphèrE nord,

dont lE disquE 24 hEurEs

tournE dans lE sEns

horairE, alors quE cElui

conçu pour l’hémisphèrE

sud tournE dans lE sEns

antihorairE.


50 ans de mythe Conçu en 1963 par Jack Heuer, actuel Président honoraire de TAG Heuer, le mythique chronographe Carrera fête ses 50 ans d’existence. L’occasion de lui rendre honneur avec une motorisation entièrement réalisée à l’interne.

L’osmose entre taG heuer et l’univers de la course auto-mobile est une longue histoire, une histoire séculaire même puisqu’en 1911 déjà, l’horloger équipait les pre-miers bolides de la route de son time of trip, premier chronomètre intégré aux tableaux de bord. cette entente mutuelle, marquée par des percées décisives dans le chro-nométrage sportif, ne s’est jamais démentie depuis, notam-ment en 1963, lorsque la maison présentait sa carrera, modèle mythique du XXe siècle qui fête donc ses cin-quante ans d’existence. c’est pour répondre aux besoins spécifi ques des pilotes de course professionnels que Jack heuer, aujourd’hui Président honoraire de taG heuer, a conçu ce modèle. une montre inspirée par une compéti-tion bien précise, jugée comme la plus risquée de l’époque : le rallye mexicain de la carrera Panamericana. « rien que le nom de cette course sonnait bien, explique aujourd’hui Jack heuer. c’était élégant, dynamique, chargé d’émotion et facile à prononcer dans toutes les langues. J’ai tout de suite su que mon nouveau chronographe constituerait un parfait hommage à cette compétition légendaire. »

Jack heuer sait parfaitement ce qu’il veut, à savoir un garde-temps à la fois élégant, dynamique et chargé d’émo-tion. inspiré par les courants avant-gardistes de l’époque, notamment par l’architecte oscar Niemeyer ou le desi-gner eero Saarinen, il imagine alors une montre devant avoir « une fonction précise, sans aucun élément super-fl u ». La carrera était née, symbole intemporel des chro-nographes heuer. relancée en 1996, cette montre s’est depuis imposée comme un modèle phare de la maison,

UNE PIÈCE DE MANUFACTURE

mais là ne se limite pas la démarche d’une maison qui se monte progressivement en manufacture avec, désor-mais, quatre sites de production dédiés non seulement aux cadrans et boîtiers mais également aux mouvements, dont les volumes vont atteindre les 120 000 pièces une fois la dernière implantation de la maison terminée en juin pro-chain. Pour son jubilée, la carrera bénéfi cie bien évidem-ment de cette montée en puissance. « cette montre a évo-lué progressivement pour devenir une pièce entièrement de manufacture, explique Jean-christophe Babin, patron de taG heuer. D’un chronographe Valjoux avec boîtier et cadran achetés à l’extérieur, elle est devenue un chrono-graphe équipé du calibre taG heuer 1887 avec des boîtes réalisées chez cortech et des cadrans artecad, deux uni-tés de production du groupe, donc un garde-temps entière-ment réalisé à l’interne. en ce sens, les 50 ans de la carrera, c’est aussi l’occasion de rendre hommage à notre calibre 1887, un mouvement chronographe de haute qualité apte à être produit industriellement à un coût raisonnable. »

Le calibre 1887 sera d’ailleurs bientôt complété par le 1888, un projet lancé en 2012 à partir d’une feuille blanche qui a bénéfi cié des expériences accumulées par taG heuer dans le développement de ses mouvements à haute fréquence et du chrono 1887. « avec le 1888, nous avons construit le mouvement idéal dans une optique de production industrielle à haut volume, poursuit Jean-christophe Babin. Nous nous sommes particulièrement concentrés sur le montage et le démontage, de manière à faciliter l’assemblage et le service après-vente, synonyme de baisses de coûts importantes pour le client. » La carrera Panamericana, une inspiration de génie. e.D.

pour concEvoir la carrEra, JacK hEuEr s’Est inspiré du rallyE

mExicain carrEra panamEricana, la compétition JugéE commE la

plus risquéE dE l’époquE.

—

la carrEra, montrE mythiquE dE tag hEuEr, fÊtE son cinquantièmE

annivErsairE cEttE annéE.

—

taG HEUEr CARRERA 1963. lE modèlE original dE la carrEra datant

dE 1963 a été imaginé commE unE montrE chronographE dEvant

avoir unE fonction précisE, sans aucun élémEnt supErflu.

taG HEUEr CONCEPT CHRONOGRAPHE CARRERA CARBONE CALIBRE 1887. cE modèlE, constitué

d’élémEnts En compositE dE carbonE typiquE dE la formulE 1 Et dE l’aéronautiquE, s’ imposE

commE l’unE dEs intErprétations lEs plus futuristEs dE la célèbrE tag hEuEr carrEra, la

montrE inspiréE dEs sports mécaniquEs dEssinéE par JacK hEuEr En 1963.


parmi les plus vendus de son histoire. c’est d’ailleurs sous l’emblème carrera que taG heuer a développé son offre de haute horlogerie qui n’a cessé, depuis quelques années, de repousser les limites de la mesure mécanique du temps. Que l’on juge : le dernier né, le mikrogirder, bat à 1 000 hz (7 200 000 alternances/heure ou 20 tours de cadran/seconde pour la trotteuse) capable de mesurer le 5/10 000e de seconde, soit l’engin mécanique le plus rapide jamais réalisé.

mythe

Côté glamour, Melody Gardot, star confi rmée du jazz, possède une sensualité parfaitement mise en exergue sur les visuels de son der-nier opus « The Absence » où l’on peut notamment entendre son interprétation de « La vie en rose », célèbre chan-son qu’Edith Piaf enregistrait en 1946 et qui a fait le tour de la pla-nète dans ses différentes versions.

côté talent également , melody Gardot a su imposer son style au fi l de ses premiers albums qui la place désormais comme l’une des artistes les plus prometteuses du moment. en ce sens, la rencontre avec Piaget était quasi programmée lorsque l’horloger s’est mis en quête d’une nouvelle égérie pour sa gamme joaillière rose, icône de la marque depuis une trentaine d’année.

La Vie eN roSeCôté glamour, Melody Gardot, star confi rmée du jazz, possède une sensualité parfaitement mise en exergue sur les visuels de son der-nier opus « The Absence » où l’on peut notamment entendre son interprétation de « La vie en rose », célèbre chan-son qu’Edith Piaf enregistrait en 1946 et qui a fait le tour de la pla-nète dans ses différentes versions.

côté talent également , melody Gardot a su imposer son style au fi l de ses premiers albums qui la place désormais comme l’une des artistes

La Vie la collEction ROSE dE PiaGEt, qui a fÊté

sEs trEntE ans En 2012, a trouvé En mElody

gardot, star confirméE du JaZZ, unE

ambassadricE dE charmE.

entre Piaget et melody Gardot, inutile de dire qu’un même souci du détail et de la perfection anime ces « marchands de rêve ». comme le dit Philippe Léopold-metzger, patron de la mai-son horlogère, « lorsque nous nous associons à une célébrité du monde des arts, nous vou-lons certes qu’elle incarne nos produits, mais surtout qu’elle partage notre philosophie ». c’est donc aux côtés de la jazz woman que Piaget s’est engagé dans une tournée mon-diale. et c’est avec Piaget que melody Gardot a tourné son clip « La vie en rose » qui aura nécessité plus de 7 000 fl eurs pour en consti-tuer le décor. une osmose suffi samment rare pour que les produits qui en découlent se parent de magie.

« chez Piaget, chaque bijou est un symbole d’amour, un message de séduction et de sen-sualité dont l’inspiration se décline en mille et un bouquets de lumière dédiés à la beauté d’une femme, explique la maison. c’est tout natu-rellement que la rose, la fl eur la plus offerte au monde, apparaît, dès les années soixante, comme un motif cher à la maison dont le monde végétal inspire les collections. » cette année encore, Piaget fait la démonstration de cette proximité entre l’univers fl oral et ces métiers d’arts parfaitement maîtrisés au sein de la manufacture. Pour preuve, trois montres à secret Piaget rose, Limelight Dancing Light et Limelight Garden Party, dont melody Gardot aura peut-être le secret… c.r.

dans la cour

des stars Tantôt, ils subliment l’élégance, tantôt l’ex-ploit sportif ou encore l’excellence artis-tique, quand ce n’est pas l’esprit d’entre-prise ou d’aventure. Et quand on dit ils, il s’agit bien évidemment aussi d’elles.

Depuis plusieurs années, les maisons horlo-gères se sont en effet mises à courtiser inten-sément les stars, question de souligner une communauté d’esprit, une vision du monde au diapason, une même maîtrise des savoir-faire. Question d’image et de visibilité aussi. car ces vedettes donnent immanquablement une aura incomparable à des marques parties à la conquête du monde. on retrouve ainsi une quantité impressionnante de « grands noms » aux côtés de ces gardiens du temps qui ne manquent jamais une occasion pour souligner des partenariats qui les font entrer par la grande porte dans ces univers « dont on parle ».en ce sens, le cinéma est terre de prédilec-tion pour les manufactures horlogères hel-vétiques qui ont, pour nombre d’entre elles,

ambassadeurs et « amis » au sein de la commu-nauté des acteurs en vue. Longtemps, arnold Schwarzenegger a été lié à audemars Piguet. cameron Diaz est l’égérie de tag heuer, tout comme Diane Kruger pour Jaeger-Lecoultre ou monica Bellucci pour cartier. Sans oublier les vedettes de Bollywood comme aishwarya

Tantôt, ils subliment l’élégance, tantôt l’ex-Tantôt, ils subliment l’élégance, tantôt l’ex-ploit sportif ou encore l’excellence artis-ploit sportif ou encore l’excellence artis-

ambassadeurs et « amis » au sein de la commu-ambassadeurs et « amis » au sein de la commu-nauté des acteurs en vue. Longtemps, arnold nauté des acteurs en vue. Longtemps, arnold des starsdes stars tique, quand ce n’est pas l’esprit d’entre-tique, quand ce n’est pas l’esprit d’entre-

prise ou d’aventure. Et quand on dit ils, prise ou d’aventure. Et quand on dit ils, il s’agit bien évidemment aussi d’elles.il s’agit bien évidemment aussi d’elles.

Depuis plusieurs années, les maisons horlo-Depuis plusieurs années, les maisons horlo-gères se sont en effet mises à courtiser inten-gères se sont en effet mises à courtiser inten-sément les stars, question de souligner une sément les stars, question de souligner une communauté d’esprit, une vision du monde communauté d’esprit, une vision du monde au diapason, une même maîtrise des savoir-au diapason, une même maîtrise des savoir-faire. Question d’image et de visibilité aussi. faire. Question d’image et de visibilité aussi. car ces vedettes donnent immanquablement car ces vedettes donnent immanquablement une aura incomparable à des marques parties une aura incomparable à des marques parties à la conquête du monde. on retrouve ainsi une à la conquête du monde. on retrouve ainsi une quantité impressionnante de « grands noms » quantité impressionnante de « grands noms » aux côtés de ces gardiens du temps qui ne aux côtés de ces gardiens du temps qui ne manquent jamais une occasion pour souligner manquent jamais une occasion pour souligner des partenariats qui les font entrer par la grande des partenariats qui les font entrer par la grande porte dans ces univers « dont on parle ».porte dans ces univers « dont on parle ».en ce sens, le cinéma est terre de prédilec-en ce sens, le cinéma est terre de prédilec-tion pour les manufactures horlogères hel-tion pour les manufactures horlogères hel-vétiques qui ont, pour nombre d’entre elles, vétiques qui ont, pour nombre d’entre elles,

Depuis plusieurs années, les maisons horlo-Depuis plusieurs années, les maisons horlo-gères se sont en effet mises à courtiser inten-gères se sont en effet mises à courtiser inten-sément les stars, question de souligner une sément les stars, question de souligner une communauté d’esprit, une vision du monde communauté d’esprit, une vision du monde au diapason, une même maîtrise des savoir-au diapason, une même maîtrise des savoir-faire. Question d’image et de visibilité aussi. faire. Question d’image et de visibilité aussi. car ces vedettes donnent immanquablement car ces vedettes donnent immanquablement une aura incomparable à des marques parties une aura incomparable à des marques parties à la conquête du monde. on retrouve ainsi une à la conquête du monde. on retrouve ainsi une quantité impressionnante de « grands noms » quantité impressionnante de « grands noms » aux côtés de ces gardiens du temps qui ne aux côtés de ces gardiens du temps qui ne manquent jamais une occasion pour souligner manquent jamais une occasion pour souligner des partenariats qui les font entrer par la grande des partenariats qui les font entrer par la grande

en ce sens, le cinéma est terre de prédilec-en ce sens, le cinéma est terre de prédilec-tion pour les manufactures horlogères hel-tion pour les manufactures horlogères hel-vétiques qui ont, pour nombre d’entre elles, vétiques qui ont, pour nombre d’entre elles,

comme Diane Kruger pour Jaeger-Lecoultre comme Diane Kruger pour Jaeger-Lecoultre ou monica Bellucci pour cartier. Sans oublier ou monica Bellucci pour cartier. Sans oublier les vedettes de Bollywood comme aishwarya les vedettes de Bollywood comme aishwarya

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dianE KrÜgEr portE haut lEs

coulEurs dE JaEGEr-lECoUltrE .

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courts dE tEnnis,

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incarnE la philosophiE

d’aUdEMarS PiGUEt :

« pour brisEr lEs

règlEs, il faut d’abord

lEs maÎtrisEr. »

dans dans la cour la cour

des starsdes stars Tantôt, ils subliment l’élégance, tantôt l’ex-Tantôt, ils subliment l’élégance, tantôt l’ex-Tantôt, ils subliment l’élégance, tantôt l’ex-Tantôt, ils subliment l’élégance, tantôt l’ex-

dianE KrÜgEr portE haut lEs dianE KrÜgEr portE haut lEs

coulEurs dE coulEurs dE JaEGEr-lECoUltrEJaEGEr-lECoUltrEJaEGEr-lECoUltrEJaEGEr-lECoUltrE ..

courts dE tEnnis,

novaK dJoKovic novaK dJoKovic

incarnE la philosophiE incarnE la philosophiE

aUdEMarS PiGUEt aUdEMarS PiGUEt : :

« pour brisEr lEs « pour brisEr lEs

règlEs, il faut d’abord règlEs, il faut d’abord

lEs maÎtrisEr. »lEs maÎtrisEr. »


Il fallait oser. Vacheron Constantin l’a fait. Au dernier Salon International de la Haute Horlogerie, rendez-vous genevois incon-tournable de la profession, la maison s’est présentée avec une offre exclusivement féminine.

aucun modèle homme, donc, mais uniquement des pièces destinées à la gent féminine venues souligner « une histoire de passion ». « c’est au début du XiXe siècle que remonte la tradition de Vacheron constantin en matière de montres féminines, précise la maison. ces premières montres de poche, plus petites que celles des hommes, mais également plus fantaisistes, exigent un effort de miniaturisation et un talent de décoration que seuls quelques horlogers maîtrisent. »

Vacheron constantin fait assurément partie de ceux-là et va en faire la démonstration tout au long des décennies à venir, notamment dans l’univers de la montre-bracelet, un nouveau concept horloger conçu et développé dans un premier temps pour les femmes. « Jamais la tradition genevoise de la montre raffi née, déco-rée et ornementale n’a quitté la maison », pour-suit Vacheron constantin qui enchaînera des garde-temps de forme ovale, octogonale ou encore carrée cambrée, de pièces style art Nouveau ou art Déco en pendentif, avec bra-celet triple tour ou à maillons tressés. L’audace est au rendez-vous.

cette année Vacheron constantin a donc voulu rendre hommage à cette tradition dans trois de ses collections. « Patrimony accueille des modèles inédits dans les lignes contemporaine et traditionnelle qui exaltent le savoir-faire joaillier des artisans sertisseurs de la manufac-ture, détaille la maison. enfi n, le nouvel opus de la collection métiers d’art, baptisé Florilège, se nourrit des plus beaux savoir-faire ancestraux pour sublimer la femme. » il fallait oser. e.D.

hymNe À La Femme

la collEction PATRIMONY dE VaCHEroN CoNStaNtiN

sE réclamE dE la plus purE tradition horlogèrE. lE

modèlE hautE JoaillEriE rappEllE toutE l’ importancE

dEs métiErs d’art au sEin dE la manufacturE.

rai Bachchan qui incarne l’élégance Longines, celles du cinéma français comme Jean reno passionné des montres iwc ou encore les stars des productions chinoises comme Zhang Ziyi qui ne se sépare jamais de son omega. inutile de multiplier les exemples car il en va exactement de même dans les domaines du sport, course automobile, voile, équitation et tennis en tête. Plus récemment toutefois, d’autres talents ont intéressé les marques hor-logères comme ceux de chef d’orchestre pour Vacheron constantin, de chercheur dans les

rai Bachchan qui incarne l’élégance Longines, rai Bachchan qui incarne l’élégance Longines, celles du cinéma français comme Jean reno celles du cinéma français comme Jean reno celles du cinéma français comme Jean reno celles du cinéma français comme Jean reno passionné des montres iwc ou encore les passionné des montres iwc ou encore les stars des productions chinoises comme Zhang stars des productions chinoises comme Zhang Ziyi qui ne se sépare jamais de son omega. Ziyi qui ne se sépare jamais de son omega. inutile de multiplier les exemples car il en va inutile de multiplier les exemples car il en va exactement de même dans les domaines du exactement de même dans les domaines du sport, course automobile, voile, équitation sport, course automobile, voile, équitation et tennis en tête. Plus récemment toutefois, et tennis en tête. Plus récemment toutefois, d’autres talents ont intéressé les marques hor-d’autres talents ont intéressé les marques hor-logères comme ceux de chef d’orchestre pour logères comme ceux de chef d’orchestre pour Vacheron constantin, de chercheur dans les Vacheron constantin, de chercheur dans les

l’actricE américainE

camEron diaZ a été choisiE

par taG HEUEr pour incarnEr

sa collEction LINK .

monica bEllucci,

paréE dE sa CRASH, Est

l’égériE dE CartiEr .

l’actricE américainE

JEssica alba Est arrivéE

au dErniEr sundancE

film fEstival EntièrEmEnt

habilléE dE dior .

prEmiEr hommE à avoir franchi

lE mur du son En chutE librE,

fElix baumgartnEr nE sautE

Jamais sans sa ZENitH .

sciences humaines et appliquées pour rolex, d’entrepreneur au féminin chez cartier ou encore d’aventurier écologiste pour iwc et omega. une démarche qui, loin des tapis rouges des festivals cinématographiques, démontre l’engagement des maisons dans le développement durable. reste que le glamour occupe toujours et encore le devant de la scène. La raison en est simple. Quitte à faire rêver avec des garde-temps excep-tionnels, autant le faire aussi quand ils se retrouvent au poignet de ces personnes qui marquent de leur empreinte l’imaginaire collectif. einstein n’a-t-il pas dit que l’imagination est plus importante que la connaissance ? alors quand on arrive à associer les deux… c.r.

surnommé

l’« éclair »,

usain bolt,

lE sprintEr

lE plus ra-

pidE dE tous

lEs tEmps,

partagE avEc

HUBlot la

mÊmE notion

« sacréE »

du tEmps.

lEs valEurs d’authEnti-

cité Et dE pErformancE

chèrEs à rolEX sE

rEtrouvEnt chEZ lE

tEnnisman suissE

rogEr fEdErEr.


Pour un horloger ambitieux, rien ne vaut la base, le moteur qui met en branle les innombrables composants nécessaires à la rotation des trois aiguilles sur le cadran, si simple en apparence.

es fonctionnalités les plus courantes sont faciles d’accès et répondent aux besoins des uti-lisateurs. Le confort de lecture est aussi le principal objectif d’un guichet de date ou d’un

calendrier avec indication du jour et du mois. mais le désir de maîtriser le temps, de pouvoir l’ar-rêter, s’est traduit par de nombreuses complications horlogères, utilisées notamment dans le domaine du sport. c’est notamment le cas du chrono-graphe. Bien des complications ont été inventées depuis, au point que les horlogers doivent parfois redoubler d’inventivité pour concevoir de nouvelles fonctions. il est toutefois absolument indispensable que celles-ci aient trait à la mesure du temps. on a déjà vu des montres à complication équipées d’un thermomètre. ce type de fantaisie est très mal perçu dans les sphères de la haute horlogerie qui s’intéressent surtout à la force d’impulsion des engre-nages et à la qualité du contrôle exercé par l’organe régulateur.

LE CIEL AU POIGNET

remontons à l’époque des horloges mécaniques monumentales destinées aux clochers et aux beffrois. Propriétés du clergé ou de la ville, elles ponc-tuaient le quotidien des habitants des cités, certains moments de la journée étant annoncés par des cloches. Les horloges monumentales ont été rapi-dement équipées d’une sonnerie automatique qui marquait non seulement les heures pleines mais aussi les demies et les quarts d’heure. La popula-tion étant encore majoritairement rurale, la vie était aussi naturellement ryth-mée par les saisons et les lunaisons, ce qui explique pourquoi ces horloges ont été équipées d’indicateurs astronomiques dès le XVe siècle. L’horloge astronomique de la tour Zytglogge à Berne en est un exemple célèbre. Son cadran de 1405 reproduit un astrolabe, instrument d’origine arabe qui per-met de se repérer dans le temps en se fi ant au passage des étoiles. on le trouve aujourd’hui sous forme de disque représentant une carte du ciel. Si, pour se servir d’un astrolabe portatif, il fallait ajuster manuellement la posi-tion des étoiles et du soleil en observant la course des astres, les horloges astronomiques sont à présent équipées d’un mouvement qui assure la force motrice et les rapports de transmission adaptés aux différents indicateurs. Les horloges astronomiques de la cathédrale de Strasbourg et de la mairie de Prague sont d’autres exemples célèbres d’astrolabes.très peu de montres de poches ou montées sur bracelet sont équipées d’un tel instrument. Le plus célèbre exemple est l’astrolabe Galileo Galilei d’ulysse Nardin développé par Ludwig oechslin, premier modèle de la trilogie de montres-bracelets astronomiques grâce à laquelle la marque a connu un renouveau à partir de 1985. Le hollandais christiaan van der Klaau est également expert dans la réalisation de montres-bracelets astronomiques, dont certaines sont équipées d’un astrolabe.

LES BIZARRERIES DU CALENDRIER GRÉGORIEN

Nos principales unités de temps — le jour, le mois et l’année — sont étroitement liées à l’astro-nomie. Si les valeurs des heures, minutes et secondes ont été déterminées arbitrairement, le jour, le mois et l’année correspondent à des cycles naturels, correspondant aux mouvements de la terre, de la Lune et du Soleil. Les horlogers ont évidemment voulu affi cher ces informations sur le cadran de leurs montres. ils se sont alors heurtés à une diffi culté majeure : les années ne sont pas composées d’un nombre entier de jours et les mois n’ont pas tous la même durée. Notre calendrier grégorien contient quelques bizarreries et exceptions, comme l’année bis-sextile intercalée tous les quatre ans, qui rendent la construction d’un calendrier mécanique particulièrement délicate.ces irrégularités sont prises en compte dans les calendriers perpétuels qui portent mal leur nom puisqu’ils restent valides seulement par tranches de 100 ans. Le programme d’un calen-drier perpétuel est enregistré sur un disque qui effectue une rotation complète sur son axe tous les quatre ans. Des encoches de différentes profondeurs pratiquées sur le bord du disque défi -

CoMPliCatioNS watch your time 67

l

BVlGari DIAGONO PHASE DE LUNE.

avEc cE modèlE, l’art subtil dE la

montrE à complication trouvE

l’unE dE sEs intErprétations

lEs plus poétiquEs. il offrE unE

lEcturE dEs cyclEs lunairEs

originalE, visiblEs En arc dE

cErclE sur cinq positions.

quantièmE Et Jour dE la sEmainE

rétrogradEs sont affichés dE

part Et d’autrE du cadran.

la maÎtrisE du tEmps Est affairE dE patiEncE, dE tEmpérancE Et dE confiancE.

« time is on my side »

--o------- timm delfs

[ rolling stone, 1964 ]

68 watch your time CoMPliCatioNS

ParMiGiaNi TONDA WOODSTOCK.

c’Est lE modèlE iconiquE dE la

tonda tourbillon qui portE sur son

cadran lEs prEmièrEs marquEtEriEs

dE parmigiani flEuriEr. cEllEs-ci

rEprésEntEnt 10 Jours dE travail

Et comportEnt plus dE cinquantE

sEgmEnts dE bois tEintés, dEssinés,

découpés puis assEmblés avEc

unE minutiE tEllE quE lE cadran En

dEviEnt unE surfacE planE à l’Œil nu.

rolEX OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER.

avEc sEs quatorZE brEvEts, la sKy-dwEllEr

dE rolEx offrE dE façon originalE Et no-

vatricE au grand voyagEur lEs informations

dont il a bEsoin pour sE rEpérEr dans lE tEmps :

un doublE fusEau horairE, un calEndriEr

annuEl Et l’affichagE dEs mois dans douZE

guichEts sur lE pourtour du cadran.

HarrY WiNStoN OCEAN TOURBILLON BIG DATE.

lE JoailliEr américain harry winston présEntE son modèlE

ocEan tourbillon big datE, un imposant gardE-tEmps dE 45 mm

dE diamètrE qui accuEillE un calibrE mécaniquE dE 110 hEurEs

dE résErvE dE marchE avEc tourbillon Et grandE datE. unE

piècE sportivE qui nE s’intErdit pas lEs complications.

HarrY WiNStoN OCEAN TOURBILLON BIG DATE.

ParMiGiaNi TONDA WOODSTOCK.

c’Est lE modèlE iconiquE dE la

nissent le nombre de jours dans un mois donné. L’encoche correspondant au mois de février présente la même profondeur trois années de suite, légè-rement plus profonde la quatrième année puisque ce mois ne compte plus 28 mais 29 jours les années bissextiles. même si les montres à calendrier perpétuel sont extrêmement compliquées, le marché propose aujourd’hui une offre très diversifi ée, la quasi-totalité des marques possédant au moins un modèle au sein de leurs gammes.outre l’heure, les calendriers perpétuels indiquent généralement la date, le jour de la semaine, le mois et les phases de Lune. certains vont même jusqu’à indiquer l’année, tandis que d’autres se contentent d’affi cher la position au sein de chaque cycle bissextile. Beaucoup de modèles pré-sentent un nombre incalculable d’aiguilles et de compteurs dont l’intégra-tion sur le petit cadran d’une montre-bracelet constitue un véritable défi . Pour une meilleure ergonomie et une lisibilité plus confortable, on utilise des guichets pour affi cher la date, le jour de la semaine, le mois et l’année sous forme de chiffres ou d’abréviations.

ENTENDRE L’HEURE

comme évoqué plus haut, les carillons étaient utilisés dans les clochers et beffrois. Si, au départ, une intervention humaine était nécessaire pour son-ner les cloches, on a rapidement réfl échi à des méthodes fi ables pour éviter cette contrainte. Bientôt, il ne fut plus nécessaire aux sonneurs de veiller puisqu’un système de « lecture » mécanique garantissait le décompte des heures et fractions d’heures écoulées. un carillon mécanique distinct mettait les battants en mouvement pour sonner les heures pleines ainsi que les demies et quarts d’heure. Dans les monastères et les fermes, les horloges ont été progres-sivement équipées de réveils à l’intention de ceux qui se levaient avant la lumière du jour en hiver. au fi l des siècles, on a miniaturisé ces mécanismes, jusqu’à pouvoir les inté-grer dans la boîte d’une montre-bracelet.Les montres dotées d’une répétition sonnent l’heure avec une douce et agréable mélodie. elles sont équipées d’un levier qui permet à l’utilisateur d’entendre l’heure à la demande, même s’il est plongé dans une obscurité totale. Les montres à répétition classique disposent d’une sonorité différente pour les heures et les quarts. Sur les répétitions minutes, une troisième tonalité indique les minutes, complication parmi les plus anciennes et les plus diffi ciles à réaliser. Son cadran restant très simple, sa com-plexité n’est perceptible que par les initiés qui repèrent immédiatement le levier latéral.Si les montres équipées d’une alarme intégrée sont beaucoup moins « techniques », elles sont aussi moins plaisantes à l’oreille. en général, leur sonnerie est assurée par un marteau qui cliquette contre le fond de la boîte pour rappeler une échéance ou indiquer que le ressort de la montre doit être remonté. mais ici encore, on trouve des modèles d’exception : Jaeger-Lecoultre a érigé sa memovox et ses variantes au rang de véritables œuvres d’art, tandis que Breguet et ulysse Nardin proposent une alarme mélodique.

ARRÊTER LE TEMPS

Le chronométrage sportif est un chapitre à part entière dans l’histoire de l’horlogerie, bien plus récent toutefois que les complications dont on vient de parler. il s’est développé au XiXe siècle, en même temps que se sont démocratisés les courses de chevaux et autres paris mutuels. L’inventeur du premier chronographe portatif, en 1821, serait l’horloger français Nicolas rieussec. Doté d’un cadran rotatif et d’un encreur pour marquer l’arrêt du temps, cet instrument tire son nom du grec « chronos » (le temps) et « graphein » (écrire).L’encreur a par la suite cédé le pas au progrès. Les chronographes d’au-jourd’hui peuvent être enclenchés et arrêtés à tout moment. il suffi t d’ap-puyer sur un bouton pour lancer le compteur des secondes. au bout d’une minute, l’aiguille des petites minutes avance d’une position. Si la course se prolonge, un éventuel compteur d’heures est actionné selon le même prin-cipe. une fois l’objectif atteint, on appuie à nouveau sur le bouton pour arrê-ter tous les compteurs du chronographe, sans que cela n’affecte l’affi chage de l’heure. De nombreux chronographes permettent même la mesure de temps intermédiaires. Les chronographes à rattrapante sont équipés d’une deuxième aiguille des secondes qui s’arrête à chaque temps intermédiaire, avant de revenir immédiatement se superposer à la trotteuse.

EtErNa ADVENTIC.

a rEmontagE automatiquE, lE

nouvEau calibrE rond d’EtErna

offrE la lEcturE dE l’hEurE avEc

pEtitE sEcondE, quantièmE Et

sEcond fusEau horairE. il équipE

cEttE création partiEllEmEnt

inspiréE d’un modèlE « cEntEnairE »

dEs annéEs 1960, décliné ici En

vErsion contEmporainE.

JaEGEr-lECoUltrE MASTER GRANDE TRADITION

TOURBILLON CYLINDRIQUE QUANTIÈME PERPÉTUEL JUBILÉE.

cEttE montrE s’inscrit dans l’histoirE dE la rEchErchE

dE précision chèrE au fondatEur dE la manufacturE

JaEgEr-lEcoultrE. dans un grand boÎtiEr dE 42 mm,

lE calibrE JaEgEr-lEcoultrE 985 bat au rythmE d’un

tourbillon volant Et disposE d’un spiral cylindriquE

quE viEnnEnt complétEr lEs indications du quantièmE

pErpétuEl Et dEs phasEs dE lunE.

loUiS VUittoN TAMBOUR SPIN TIME RÉGATE CHRONOGRAPHE

AUTOMATIQUE OR ROSE. avEc son mouvEmEnt chronographE

doté dE la fonction régatE, soit un comptE à rEbours dE

5 minutEs indiqué par 5 cubEs rotatifs, cEttE tambour

régatE au cadran squElEttE Et solEillé gris anthracitE

Est dotéE d’unE complication utilE qui fait référEncE

dans lE mondE nautiquE.

CoMPliCatioNS watch your time 69

pour sEs 180 ans d’ExistEncE, JaEgEr-lEcoultrE, prEmièrE

véritablE manufacturE dE la valléE dE Joux (suissE)

fondéE En 1833 qui réunit EncorE auJourd’hui la quElquE

quarantainE dE métiErs horlogErs sous lE mÊmE toit,

a décidé dE frappEr un grand coup. Et dans un domainE

qui lui Est particulièrEmEnt chEr, cElui dEs grandEs

complications. tout au long dE sa richE histoirE, la

maison a En EffEt su fairE prEuvE d’unE invEntivité pEu

communE qui s’Est notammEnt traduitE par la réalisation

dE 1 242 mouvEmEnts horlogErs. parmi lEs plus récEnts,

quElquEs pEtitEs mErvEillEs qui ont donné naissancE,

par ExEmplE, à la rEvErso grandE complication à

triptyquE, à la mastEr comprEssor ExtrEm lab ou à la

duomètrE sphérotourbillon, soit autant dE pErcéEs

dans l’univErs dE l’infinimEnt pEtit Et dEs tEchnologiEs

horlogèrEs dE pointE. En cEttE annéE annivErsairE,

JaEgEr-lEcoultrE sE dEvait donc dE rEndrE hommagE

au géniE dE son fondatEur. raison pour laquEllE, EllE

présEntait En JanviEr unE collEction JubiléE « hommagE à

antoinE lEcoultrE » qui comprEnd notammEnt la mastEr

grandE tradition gyrotourbillon 3. autant dirE quE

lEs amatEurs dE la marquE n’ont pas été déçus par

cEttE piècE ExcEptionnEllE alliant un chronographE

monopoussoir à affichagE digital instantané dEs minutEs

à son famEux gyrotourbillon, soit l’unE dEs réponsEs

lEs plus pErtinEntEs aux problèmEs liés aux EffEts dE

la gravité tErrEstrE sur lEs mécanismEs horlogErs.

En l’occurrEncE, cE tourbillon, ici volant donc sans

pont, dE dEux cagEs montéEs sur dEs axEs à 90° Et à

vitEssE différEntE dE rotation pEsant moins d’un grammE

Est En plus équipé d’un spiral sphériquE doté dE dEux

courbEs tErminalEs pour optimisEr lEs pErformancEs

chronométriquEs. dixièmE opus dE la sériE hybris

mEchanica réunissant lEs grandEs complications dE la

maison, cEttE mastEr grandE tradition gyrotourbillon 3

symbolisE tout à la fois l’ExtraordinairE capacité

d’innovation dE JaEgEr-lEcoultrE Et sa parfaitE

maÎtrisE tEchniquE. c.r.

180 ANS D’EXCELLENCE

pour sEs 180 ans d’ExistEncE, JaEgEr-lEcoultrE, prEmièrE pour sEs 180 ans d’ExistEncE, JaEgEr-lEcoultrE, prEmièrE

véritablE manufacturE dE la valléE dE Joux (suissE) véritablE manufacturE dE la valléE dE Joux (suissE)

fondéE En 1833 qui réunit EncorE auJourd’hui la quElquE fondéE En 1833 qui réunit EncorE auJourd’hui la quElquE

quarantainE dE métiErs horlogErs sous lE mÊmE toit, quarantainE dE métiErs horlogErs sous lE mÊmE toit,

JaEGEr-lECoUltrE

MASTER GRANDE

TRADITION

GYROTOURBILLON 3

JUBILEE. commE toutEs

lEs montrEs dE la sériE

hybris mEchanica, la

mastEr grandE tradition

gyrotourbillon 3 JubilEE a

été conçuE, dévEloppéE Et

confEctionnéE à l’Endroit

mÊmE oÙ antoinE lEcoultrE

ouvrit un atEliEr d’horlogEriE

il y a ExactEmEnt 180 ans.

DÉFI AUX LOIS DE LA GRAVITÉ

La plupart des complications sont des mécanismes offrant des fonction-nalités autres que l’affi chage de l’heure classique. elles représentent un véritable défi pour le constructeur et l’horloger puisqu’elles absorbent une grande part de l’énergie de la montre, déjà à peine suffi sante pour la mesure et l’affi chage de l’heure. elles nuisent donc souvent à l’écart de marche des garde-temps. il existe néanmoins une complication conçue dans un but de précision : le tourbillon, qui doit son nom à une cage qui tourne sur elle-même inventée par abraham-Louis Breguet, horloger de génie dont se réclament autant les Suisses que les Français.Les montres-bracelets n’existaient pas à l’époque de Breguet. Les hommes portaient leur montre accrochée par une chaîne dans la poche de leur gilet.

Quand ils rentraient chez eux, ils la posaient à plat sur la table. Breguet, qui se deman-dait pourquoi même les meilleures montres de son époque présentaient des écarts de marche différents après qu’elles aient été portées ou posées, a compris que la gra-vité terrestre perturbait le balancier et son spiral. Dans l’idéal, le centre de

gravité du balancier doit se trouver au centre du spiral. Dans la pra-

tique, c’est impossible puisque le spiral change de forme au gré des oscillations du balan-cier. La déformation du spiral

n’étant pas parfaitement concen-trique, le centre de gravité de ce der-

nier se déplace autour de son centre.

Son invention brevetée reste la reine incontestée des complications.

mais l’intégration du tourbillon dans une montre-bracelet a encore nécessité un travail de miniaturisation. toute cage du tourbillon, qui s’apparente à un

dessin en fi ligrane, est extrême-ment complexe à réaliser, de sur-

croît pour peser généralement moins d’un gramme. La vue hypnotisante de

ce minuscule mécanisme tournant au rythme de l’aiguille des secondes vaut

incontestablement les efforts des horlogers et le prix investi par l’heureux détenteur d’une montre à tourbillon. S’ils restaient exception-nels dans les montres de poche, les tourbillons

sont aujourd’hui proposés par toutes les manu-factures. un seul tourbillon n’étant souvent pas suf-

fi sant, on a inventé des doubles tourbillons et des tourbillons tournant autour de plusieurs axes, dont le nombre n’est limité que par la créativité de l’horloger. Naturellement, toutes les complications décrites ci-dessus peuvent être librement combinées dans une même montre. au-delà d’un certain niveau de complexité, les montres prennent alors la noble appella-tion de garde-temps à grande complication. ˇ

roGEr dUBUiS EXCALIBUR QUATUOR SILICIUM.

Excalibur quatuor, tEl Est lE nom dE la prEmièrE

montrE En silicium intégrant quatrE balanciErs spiraux.

fonctionnant par pairEs, cEs quatrE balanciErs

compEnsEnt dE manièrE instantanéE lEs écarts dE mar-

chE dus aux changEmEnts dE position dE la montrE.

HUBlot CLASSIC FUSION TOURBILLON

SQUELETTE BLACK CERAMIC. unE montrE

tourbillon squElEttE En céramiquE au profil

classiquE mais avEc un dEsign « noir », tEllE

Est la particularité dE la nouvEllE classic

fusion dE hublot qui bénéficiE d’unE véri-

tablE puissancE visuEllE dans l’univErs

dEs complications.

PiaGEt EMPERADOR COUSSIN RÉPÉTITION

MINUTES EXTRA-PLATE. nouvEllE incarnation

dE la virtuosité dE piagEt dans lE domainE dE

l’Extra- plat dEpuis 1957, cE modèlE signE un

doublE rEcord dE finEssE dans sa catégoriE :

4,8 mm pour lE calibrE, 9,4 mm pour lE boÎtiEr.

un modèlE d’ExcEption EntièrEmEnt réalisé

En intErnE.

ROTONDE dE CartiEr DOUBLE TOURBILLON MYSTÉRIEUX.

cE tourbillon volant, qui EffEctuE unE révolution

complètE sur lui-mÊmE En soixantE sEcondEs, apparaÎt

En totalE suspEnsion dans lE vidE. l’ illusion dEviEnt

EnsuitE totalE lorsquE cEttE mÊmE cagE dE tourbillon

sE mEt à EffEctuEr unE sEcondE rotation dont chaquE

tour Est réalisé En 5 minutEs.

CHaNEl J12 CHROMATIC RÉTROGRADE MYSTÉRIEUSE.

la tEchniquE au sErvicE dE l’EsthétiquE, tEllE

Est lE thèmE rEtEnu pour cE modèlE qui conJuguE

un tourbillon, unE aiguillE dEs minutEs rétrogradE,

unE résErvE dE marchE dE 10 Jours Et unE couronnE

vErticalE rétractablE. d’un diamètrE dE 47 mm

dE diamètrE, cEttE montrE rEprésEntE un

concEntré d’innovations.


On pense à des mots comme « lumière », « légèreté », « fl uidité ». On parle de nature, de « tourbillons dans la rivière », de « jardin de lumière ». Mais de quoi parle-t-on ? De Toyo Ito, architecte japonais dont la renom-mée mondiale n’est plus à faire. Un architecte qui, contrairement au goût de notre époque éprise d’ex-ploits spectaculaires, n’a pas construit son œuvre sur le monumental, bien au contraire.

tout dans son œuvre vise à l’essentiel, offrant des espaces qui privilégient la souplesse des formes, les jeux de la lumière et du son, la présence de la nature. en quelques mots, une architecture qui se découvre, se parcourt et se vit.c’est à cet architecte raffi né, s’inspirant aussi bien des pavillons de thé du Japon impérial que des technologies les plus futuristes, que la maison hermès a confi é la réali-sation de son nouveau stand dans le cadre du Salon mon-dial de l’horlogerie et de la bijouterie qui se tient à Bâle chaque année. Nul hasard car la fi nesse et la sensibilité de l’architecte japonais correspondent en tous points à la philosophie de la maison parisienne. mieux, selon Pierre-alexis Dumas, directeur artistique d’hermès, « ce nouveau pavillon est la traduction formelle d’une philosophie par-tagée, à portée universelle. Son dessin exalte les valeurs qui fondent notre maison basées sur l’artisanat, le travail manuel, la noblesse des matières naturelles, la maîtrise du temps, la précision et l’innovation ».

a l’intérieur, passé un vaste et calme atrium, on accède aux bureaux, aux espaces de présentation, on grimpe à la mezzanine par un escalier de bois et de métal. L’espace est habillé de tissus teints naturellement, dont les tons jaune, orange et rouge évoquent la palette hermès et la texture celle d’écorces d’arbre, conférant à l’espace la chaleur et l’intimité d’une maison. Grande maison en vérité avec ses 1040 m2 utiles, 25 salles, 20 bureaux, 4 salles de confé-rence, 1 business center, le tout étant monté en 5 semaines et tenant dans 200 caisses. et les montres, demanderez-vous ? elles se présentent à l’intérieur de fl eurs en forme de bulles qui poussent sur des tiges d’acier dispersées dans l’atrium ou surgissent hors des lattes comme si, telles des plantes vivaces, elles s’étaient glissées entre les ondu-lations du bois pour aller fl eurir à l’extérieur. a n’en pas douter, les meilleurs horlogers logent chez les meilleurs architectes. Pierre maillard

« UN VAISSEAU NOMADE DE BOIS ET DE VERDURE »

cette communion d’esprit entre ito et hermès a donné naissance à « un vaisseau nomade de bois et de verdure ». Soit une structure légère et aérienne, un espace ouvert, un lieu apaisant, chaleureux, accueillant, destiné à être le fi dèle ambassadeur de la marque. au visiteur qui s’en approche, le pavillon se présente comme une résille de lattes de bois entrecroisées qui semble onduler, animée d’un mouvement semblable à celui de la houle ; 624 lattes de hêtre, plates, galbées ou cintrées, aucune n’étant sem-blable à l’autre, se croisent et s’entrecroisent savamment, se présentant comme une paroi opaque non sans offrir des échappées vers l’atrium et la mezzanine intérieurs. cette peau de lames de bois, semblable aux plissés d’une jupe suspendue au vent, est maintenue par une ossature intérieure de métal et de verre. entre la peau et l’ossa-ture serpente un ruban de 167 plantes, camélias, euca-lyptus, magnolias ou citrus, qui forment un étroit jardin s’enroulant tout autour du pavillon. Des éclairages indi-rects dissimulés dans les plantes accentuent encore l’on-dulation rythmique du pavillon auquel on accède par une large ouverture d’angle, semblable à la proue d’un navire.

dans le jardin du temps


architectes. Pierre maillard

« UN VAISSEAU NOMADE DE BOIS ET DE VERDURE »

cette communion d’esprit entre ito et hermès a donné naissance à « un vaisseau nomade de bois et de verdure ». Soit une structure légère et aérienne, un espace ouvert, un lieu apaisant, chaleureux, accueillant, destiné à être le fi dèle ambassadeur de la marque. au visiteur qui s’en approche, le pavillon se présente comme une résille de lattes de bois entrecroisées qui semble onduler, animée d’un mouvement semblable à celui de la houle ; 624 lattes de hêtre, plates, galbées ou cintrées, aucune n’étant sem-blable à l’autre, se croisent et s’entrecroisent savamment, se présentant comme une paroi opaque non sans offrir des échappées vers l’atrium et la mezzanine intérieurs. cette peau de lames de bois, semblable aux plissés d’une jupe suspendue au vent, est maintenue par une ossature intérieure de métal et de verre. entre la peau et l’ossa-ture serpente un ruban de 167 plantes, camélias, euca-lyptus, magnolias ou citrus, qui forment un étroit jardin s’enroulant tout autour du pavillon. Des éclairages indi-

dans le

temps

toyo ito, architEctE

Japonais, autEur du

nouvEau pavillon

hErmès à basElworld,

salon mondial dE

l’horlogEriE Et

dE la biJoutEriE.

né En 1941, diplÔmé dE l’univErsité dE toKyo En 1965, toyo ito

Est d’abord l’architEctE d’unE osmosE EntrE bÂtimEnt Et

naturE. sa tour dEs vEnts (yoKohama, 1986) En Est l’illustra-

tion EmblématiquE. hautE dE 21 mètrEs, EllE paraÎt totalE-

mEnt blanchE lE Jour, tandis quE la nuit EllE sE transformE

En un signal luminEux qui changE continuEllEmEnt sous

l’influEncE dEs vEnts. architEctE dE la fragilité En luttE

contrE la pEsantEur, toyo ito démontrE au fil dE sEs pro-

JEts quE la solidité d’un bÂtimEnt tiEnt bEaucoup plus à son

adaptation au tErrain qu’à sa surchargE structurEllE. sa

médiathèquE dE la villE portuairE dE sEndaÏ (2000) a ainsi

résisté au tErriblE séismE dE 2011. il a rEçu lE lion d’or à la

biEnnalE d’architEcturE dE vEnisE, En aoÛt 2012, pour son

installation « homE for all » Exprimant la collaboration

dE sEs équipEs avEc lEs habitants dEs ZonEs sinistréEs

par lE tsunami dans l’édification d’abris tEmporairEs.

HErMÈS ARCEAU TEMPS SUSPENDU.

cE modèlE a la particularité dE pouvoir sus-

pEndrE lE cours du tEmps. à la dEmandE, lEs aiguillEs

s’immobilisEnt dans unE position qui nE corrEspond à

aucunE hEurE donnéE, pour lE rEprEndrE à volonté. lEs

aiguillEs rattrapEnt alors lE tEmps « pErdu » Et indi-

quEnt instantanémEnt l’hEurE courantE.

EsquissE Et détail du nouvEau stand

hErmès conçu commE « un vaissEau

nomadE dE bois Et dE vErdurE ».

temps

TOYO ITO, LA QUÊTE DE LA FLUIDITÉ

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