INEmagazinemagazine.fr/static/uploads/pdf/MGZ11_-_Low.pdf · anja aronowsky cronberg, Wynn dan,...

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sTyLe, medIa & creaTIv

e IndUsTry

La mode eT L

e manneqUIn

n° 11 vol. 2

— mars, avril, mai 20

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MAGAZINE

la démocratisatio

n de la mode, et après ? —

les slogans d’hier

veruschka, une vie de to

p — Que faire avec 31

849 euros ? —

contre les anglais

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GRACE, 323 MOIS

JAMAIS VIEUX POUR TOUJOURS

MAGAZINE • SP PLEIN PAPIER � 210 X 280 MM � VISUEL:GRACE 323 MOIS � PARUTION=01/MARS/2013 � REMISE LE=18/FÉVR./2013 � EMPL. 2ÈME COUV OPR • BAT

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il se passe quelque chose avec les revues. pas un mois sans qu’une nouvelle fasse son apparition : récemment desports ou l’éléphant sont venus s’ajouter aux feuilleton, XXi, schnok ou encore charles. plus surprenant, ces revues semblent rencontrer un certain succès, alors que le genre se contentait jusque-là d’un microlectorat captif. alors quoi ? primo : le texte long n’est pas mort, et les formats courts d’internet lui ont peut-être redonné vie. secundo : la course de vitesse, l’impérieuse actualité, la succession infernale des événements orchestrée comme une programmation… tous ces modèles ont pris un coup de vieux. le réel est souvent plus lent et plus profond. et même le spectacle peut composer avec la lenteur. tertio : les magazines ont souvent oublié leurs lecteurs au profit de leurs annonceurs, et ont progressivement formaté leur titre pour qu’il coïncide avec la représentation du réel que les marques agréaient. on dirait que la fête est bientôt finie…

Angelo Cirimele

ÉDITO

rédacteur en chefangelo cirimele—directeur artistiquecharlie Janiaut—fashion directorarabella mills—Photographescolin dodgson, charles petit, charlie Janiaut & Juliette villard (magazines), cédric viollet.—stylistesclémence cahu, delphine danhier—contributeursanja aronowsky cronberg, Wynn dan, pierre doze, emmanuelle lequeux, céline mallet, pierre ponant, cédric saint andré perrin, florence tétier, marlène van de casteele—couverturephotographie : cédric violletstylisme : clémence cahucoiffure : Josefin gligic chez sybille klebermaquillage : céline régnard mannequin : alexandrina chez oui managementBustier et short, christian diorchaussures christian louboutin—remerciementsmadame X.—Traductionkate van den Boogert, thibaut mosneron dupin—secrétaire de rédactionanaïs chourin—design originalYorgo tloupas—Publicitéacp32 boulevard de strasbourg75010 parist 06 16 399 [email protected]

retouchesJanvier—Imprimeursio94120 fontenay-sous-Bois—magazine est imprimé sur le papier couché condat silk 115 g et 250 gcondat-pap.com—conseil distribution et diffusion shopkd presseéric namont14 rue des messageries75010 parist 01 42 46 02 20kdpresse.com—distributeur france mlp—issn no 1633 – 5821cpapp : 0413 k 90779—directeur de publicationangelo cirimele—Éditeuracp - angelo cirimele32 boulevard de strasbourg 75010 paris t 06 16 399 242—[email protected]—© magazine et les auteurs, tous droits de reproduction réservés. magazine n’est pas responsable des textes, photos et illustrations publiées, qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

sTyLe, medIa & creaTIve IndUsTry

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G R O U P

F a i t p o u r d e s i d é e s s é d u i s a n t e s

PAPIER S COUC HÉS : CONDAT MAT T PÉR IGOR D CONDAT SILK

CONDAT GLOS S CONDAT DIGITAL CONDAT CAR D

CONTrIbuTEurS

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WyNN DANdirecteur artistiQue

votre principale occupation ces jours-ci ?Art direction.

quelles couleurs portez-vous ?

Le dernier magazine que vous avez acheté ?The new Yorker.

FlOrENCE TÉTIErart director

votre principale occupation ces jours-ci ?Finishing the next issue of novembre magazine.


Le dernier magazine que vous avez acheté ?Grazia, Purple & Man about Town.

JulIETTE vIllArDphotographe

votre principale occupation ces jours-ci ?Des portraits, des portraits, des portraits… ensuite les

travailler et les disséminer. Enfin, me replonger dans le monde argentique, avec mon ami Mamiya.


Le dernier magazine que vous avez acheté ?Science et Vie, numéro spécial astéroïdes

COlIN DODGSONphotographe

votre principale occupation ces jours-ci ?Comedy.


Le dernier magazine que vous avez acheté ?I-D or a surf magazine, I can’t remember!

PARIS

NEXT BANGKOK

BeijiNGMiLAN

SiNGAPOReVeRBieR

WHOTELS.COM/ pariSOpEra

©2012 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Preferred Guest, SPG, Aloft, Element, Four Points, Le Méridien, Sheraton, St. Regis, The Luxury Collection, W, Westin and their logos are the trademarks of Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., or its affiliates.

si, à Berlin, le principal sponsor des événements mode est mercedes, à séoul, c’est Samsung qui s’y colle, en organisant un prix pour jeunes designers, doté de 100 000 dollars. le concours s’ouvre désormais aux étudiants de la parsons et la saint-martins. dommage pour paris…

if in Berlin, the main sponsor for fashion events is mercedes, in seoul, Samsung takes up the reins, by organising a young designer competition, endowed with a 100,000 dollar prize. the competition is now open to students from parsons and saint-martins. Bad luck for paris…

après être devenu bimestriel, l’historique magazine i-d, fondé en 1980 et père de tous les magazines de style, a été racheté par vice Media, qui projette de lancer une i-d tv.

after becoming bimonthly, the mythic magazine i-d, founded in 1980 and the father of every style magazine, has been bought by vice Media, which is planning to launch i-d tv.

la marque de lingerie Zahia, petite machine marketing et rp qui berce les journalistes, a annoncé une campagne publicitaire dont l’égérie sera bien sûr Zahia elle-même, shootée par terry richardson. on espère du soufre à la sisley !

the lingerie brand Zahia, a small marketing

and pr machine that deludes journalists, has announced an advertising campaign whose star will of course be Zahia herself, shot by terry richardson.

le salon maison & objet mise aussi sur un développement asiatique, en inaugurant une première édition à Singapour en mars 2014.

the trade fair maison & objet is also gambling on development in asia, by inaugurating a first edition in Singapore in march 2014.

les présidents des jurys du festival de hyères (26 au 29 avril) sont connus : felipe oliveira Baptista (lauréat 2002) pour la mode et charles fréger (lauréat 2001) pour la photographie. on reste en famille.

the jury presidents of the hyères festival (26 to 29 april) are known: felipe oliveira Baptista (2002 winner) for fashion and charles fréger

(2001 winner) for photography. keeping things in the family.

the guardian a lancé une édition audio hebdomadaire d’une heure, reprenant des news, des infos culturelles et des opinions, probablement en s’inspirant du magazine monocle, qui avait expérimenté l’idée du flux radio sur internet.

the guardian has launched a weekly hour-long audio edition, going over political and cultural news and opinion, probably inspired by monocle magazine, who have experimented with the idea of an online radio stream.

c’est la maison fendi qui devrait financer la restauration de la fontaine de trevi à rome – pour quelque 2,3 millions d’euros, tout de même –, en échange d’un petit logo sur la bâche et d’une petite plaque de remerciements. d’un autre côté, 12 millions de touristes viennent chaque année à rome, et le palazzo fendi n’est qu’à quelques encablures…

fendi is to finance the restoration of the trevi

fountain in rome, – for 2.3 million euros all the same –, in exchange for a little logo on the site during renovations, and a little thank you on a metal plate. on the other hand, 12 million tourists come to rome each year and the palazzo fendi is only a stone’s throw away.

un nouveau quotidien devrait paraître en france avant l’été. sur le modèle d’il foglio, journal italien d’opinion (conservateur) de 4 à 8 pages, ce projet est porté par nicolas Beytout (ex-les échos) et devrait rassembler des textes de fond.

a new daily paper should come out in france before summer. on the model of il foglio, the italian (conservative) broadsheet of 4 to 8 pages, the project is headed by nicolas Beytout (ex-les échos) and should bring together feature articles.

réputé fantasque et connaisseur, le journaliste godfrey deeny devient editor-at-large au figaro, en charge de la mode féminine. il a précédemment exercé à

brèvESle purple Journal,

dirigé par elein fleiss, a désormais une forme numérique. les chroniques purple sont alimentées quotidiennement, de textes ou d’images. leschroniquespurple.com

purple Journal, directed by elein fleiss, is henceforth a digital edition. les Chroniques purple are updated daily, with text or images. leschroniquespurple.com

rvB books, spécialisé dans l’édition de livres de photographie, a inauguré une galerie au 95 rue Julien-lacroix, à belleville bien entendu. rvb-books.com

rvB Books, specialised in the publication of photography books, has inaugurated a gallery at 95 rue Julien-lacroix, in belleville of course. rvb-books.com

« Comme des Carrés » est une série limitée de carrés hermès réinterprétés par la créatrice de comme des garçons, rei kawakubo. la collection sera disponible dans certaines boutiques de la marque japonaise.

“Comme des Carrés” is a limited edition of hermès scarves reinterpreted by the creator of comme des garçons, rei kawakubo. the collection will be available in certain of the Japanese brand’s stores.

une confirmation : la mode au musée fait recette. l’exposition « l’impressionnisme et la

mode » à orsay a rassemblé 492 000 spectateurs, soit plus que les expositions manet ou degas des années passées.

a confirmation: fashion in museums is profitable. the exhibition “l’impressionnisme et la mode” at the musée d’orsay museum attracted 492,000 visitors, or more than for the manet and degas exhibitions of previous years.

le premier parfum de louis vuitton ne devrait pas être lancé en 2013.

the first perfume for louis vuitton ought not to be launched in 2013.

après 4 numéros zéro, on connaît donc la date de sortie du vanity fair français : juillet 2013. on appréhende une coloration « Canal+ années 90 », mais, plus surprenant,

un positionnement que Xavier romatet, pdg de condé nast, qualifie de « magazine culturel qui s’adresse aux femmes ».

l’édition américaine nous avait pourtant parue bien mixte…

after four trial issues, we now know the release date for french vanity fair: July 2013. We’ve learned of a “Canal+ in the 90s” flavour, but, even more surprising, a positioning that Xavier romatet, ceo of condé nast, qualifies as “a cultural magazine that speaks to women.” the american edition has always seemed to us to target both men and women.

après tokyo et séoul, le milanais 10 corso como poursuit son périple

asiatique en marquant une prochaine étape à Shanghai, où un concept store de 2 500 m2 devrait ouvrir ses portes cet automne.

after tokyo and seoul, the milan based 10 corso como pursues its asian trek with a next stop in Shanghai, where a 2,500m2 concept store should open its doors this autumn.

après avoir quitté l’agence leg qu’il avait fondée, gabriel gaultier a inauguré une nouvelle agence baptisée Jésus, consacrée à la cuisine sous toutes ses formes.

after leaving the agency leg that he founded, gabriel gaultier has inaugurated a new agency called Jésus, dedicated to cooking in all its forms.

c’est Yann chateigné qui sera le prochain commissaire du prix ricard pour l’art contemporain. enseignant à la head de genève, il était aussi responsable des projets au capc de Bordeaux.

Yann chateigné will be the new curator for the ricard contemporary art prize. a teacher at head in geneva, he is also head of projects at capc, Bordeaux.

un citizen k homme serait en préparation.

rumour has it that a citizen k “homme” is in the works.

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students. this year, the jury is presided over by patrick remy, and the exhibition opens april 11 at sciences po.

la haute joaillerie aussi interroge son patrimoine et le réédite parfois, comme cartier avec cette montre Crash datant de 1967, en or rose ou gris, disponible en série limitée de 267 exemplaires.

fine jewellery also interrogates its heritage and sometimes re-releases it, like cartier with the watch Crash, dating from 1967, in pink or grey gold, available in a limited edition of 267 pieces.

un anniversaire, un livre, une expo : Travail, famille, party fête les 10 ans du label ed Banger, à travers les archives de son da so me ; le livre est conçu par leslie david. une expo marque le coup chez 12mail, vernissage le 1er avril.

a birthday, a book and an exhibition: Travail, famille, party, or “Work, family, party,” celebrates the ten year anniversary of the ed Banger label, via the archives of its ad so me; the book is designed by leslie david. an exhibition will mark the occasion at 12mail gallery, opening april 1.

un pop-up store de l’éditeur Mack books investira la Brachfeld

gallery du 9 mars au 1er avril. infos sur brachfeld-gallery.com/

a pop-up store for the publisher Mack books will take over Brachfeld gallery from 9 march to 1 april. info on brachfeld-gallery.com/

l’artiste Ben va inaugurer début avril la Fondation du Doute. outre des œuvres du groupe fluxus, la fondation devrait aussi être un lieu vivant accueillant rencontres, questions et performances. Bon, c’est à Blois…

the artist Ben will inaugurate at the beginning of april the Fondation du Doute, or the doubt foundation. apart from works by the fluxus group, the foundation should also become a place animated by meetings with artists, debates and performances. ok, it’s in Blois…

une version française de stylist devrait voir le jour ce printemps avec une périodicité hebdomadaire et en diffusion gratuite dans les neuf principales villes françaises. c’est le groupe marie claire qui est à l’origine du projet, en joint-venture avec le titre anglais, et l’équipe rédactionnelle viendrait de glamour.

a french version of stylist magazine should come out this spring as a

weekly and distributed for free in the 9 major french cities. the marie claire group is behind the project, a joint venture with the uk title, and with an editorial team from glamour.

une nouvelle galerie s’installe dans le quartier Beaubourg : la bordelaise Cortex Athletico ouvre son espace parisien au 12 rue du grenier saint-lazare (3e).

a new gallery is setting up in the Beaubourg quarter: Cortex Athletico from Bordeaux is opening a parisian space at 12 rue du grenier saint-lazare (3rd).

après six ans de sommeil, l’ANrT (atelier national de recherche typographique) rouvre ses portes et sera basé aux Beaux-arts de nancy. le projet reste le même : contribuer au rayonnement de la création typographique… au boulot !

after six years asleep, the ANrT (national institute for typographic

research) reopens its doors and will be based at the fine arts school in nancy. its project remains the same: to contribute to the influence of typographic creation… get cracking!

ira ? n’ira pas ? les puissants acteurs de la vente de vêtements sur internet pourraient être les prochains opérateurs de la presse papier. Net à porter, qui a mis en ligne the edit en version hebdomadaire, prépare sa version papier pour l’automne, avec lucy Yeomans, ex du harper’s Bazaar anglais à sa tête.

Will go or won’t go? the powerful players of online fashion commerce could be the next operators of print media. Net à porter, who put the edit online in a weekly format, is preparing a print version for the autumn, with lucy Yeomans, formerly of harper’s Bazaar uk at its head.

condé nast, Women’s Wear daily et fashion Wire daily.

With a reputation for being both temperamental and an expert, the journalist godfrey deeny becomes editor-at-large for the figaro, in charge of women’s fashion. he’s previously worked for condé nast, Women’s Wear daily and fashion Wire daily.

la marque courrèges continue d’orchestrer sa renaissance : un pop-up mode et accessoires ici (galeries lafayette), des lunettes là (fabriquées par alain mikli), un espace vintage et le café blanc jouxtant la boutique de la rue françois-ier.

the brand courrèges continues to orchestrate its renaissance: a fashion and accessories pop-up here (galeries lafayette), glasses there (made by alain mikli), a vintage space and the white café adjacent to the boutique on rue françois-ier.

effeuillage, une nouvelle revue vient de paraître. pas de strip-tease, mais des textes consacrés aux médias, puisque ses auteurs sont

étudiants du celsa. plus sur effeuillage-la-revue.fr/

effeuillage, a new review has just been published. no strip-tease, but texts dedicated to medias, since its authors are students from celsa. more info on effeuillage-la-revue.fr/

avant, après. Sans commentaire.

Before, after. No comment.

le point s’y met aussi : un dossier de 30 à 40 pages consacré à l’univers féminin sera présent dans le numéro du 7 mars. de là au supplément mode, il n’y a qu’un pas…

le point is doing it too: a 30-40 page dossier dedicated to women’s interest will be present in the 7 march issue. from that to a fashion supplement is just a step.

un peu de poésie dans ce monde de luxe… la marque loft design By a lancé un concours au titre peu équivoque : urgence poésie, avec prix et recueil édité par flammarion puis diffusé dans les boutiques et bibliothèques.

a little poetry in this world of luxury. the brand loft design By has launched a competition with the unambivalent title “urgence poésie,” with a prize and a book published by flammarion and distributed in loft design By stores and libraries.

la rumeur d’un harper’s bazaar français a repris une certaine vigueur. l’arrivée de carine roitfeld chez hearst, concurrent direct de condé nast, y est peut-être pour quelque chose.

the rumour of the launch of a french harper’s bazaar has regained momentum. carine roitfeld’s arrival at

hearst, direct competitors to condé nast, possibly has something to do with it.

l.12.12 est le prochain livre de charles fréger (éd. steidl) consacré à des groupes de sportifs. le titre fait référence au nom

de code du polo lacoste. lancement du livre et exposition au festival de hyères.

l.12.12 is the title of charles fréger’s next book (steidl) dedicated to sporting teams. the title refers to the code name for the lacoste polo shirt. Book launch and exhibition at the hyères festival.

l’élégant tennisman de september issue, André leon Talley, devient editor-at-large du tout nouveau numéro russie.

the elegant tennis player in the september issue, André leon Talley is the editor-at-large of the brand new numéro russia.

le collectif Andrea Crews s’installe dans le quartier des créateurs avec une boutique dans le haut marais, au 83 rue de turenne (3e).

the Andrea Crews collective moves in to the fashion neighbourhood with a boutique in the northern marais, at 83 rue de turenne (3rd).

pour sa 3e édition, peeping tom’s digest fait escale à beyrouth pour compiler les contributions des artistes, auteurs et photographes libanais. en vente en avril et plus d’infos sur peepingtomgalerie.com

for its 3rd edition, peeping tom’s digest makes a stop in beirut to compile contributions from lebanese artists, writers and photographers. on sale in april, and more information on peepingtomgalerie.com

le collectif ill studio a été choisi pour réaliser l’identité visuelle du projet d’Anri Sala au pavillon français de la prochaine Biennale de venise.

the ill studio collection has been selected to produce the visual identity for Anri Sala in the french pavilion at the next venice Biennale.

les étudiants de Sciences po ne se consacrent pas qu’au texte. pour preuve, leur concours photo annuel, qui récompense trois étudiants. Jury présidé cette année par patrick remy et exposition le 11 avril à sciences po.

students from Sciences po don’t only devote themselves to text. to prove it: an annual photography competition, that rewards three

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creaTIve dIrecTors & edITors In chIef : Prince Chenoa & Jacob Dekat

arT dIrecTor : Poppie Van Herwerden

fashIon edITor : Anda & Masha

PUBLIsher : Decode media

EXTrAITSEx

Poppers, banana boat, Mick & Jerry—oh my!Well, to start, try having sex behind a dumpster like a meatpacking district prostitute at least once in your life. Did 9 ½ Weeks teach you nothing?! Public sex is hot.netflix 9 ½ Weeks, fool. And Eyes Wide Shut. Fidelio, Bitches!When in doubt, smell like a teenager…While I quite frankly can’t speak for the lesbians. I do know that men dislike perfume more than you think; it gives them headaches because they are boring hetero cowards, and also they don’t like the way it tastes on our necks—and you always want to be slurped on in the neck area, non? or maybe that’s just me. Vampire steez! nothing is hotter. Anyway, the best way for this to happen is to use high school-y drugstore sham-poo: finesse or herbal essences. This will remind dudes of the girls they jerked off to when they were teenagers. Everybody wins! And by “wins,” I mean “loses.” no, I don’t know what I mean.

… A nubile, tan teenager.Here’s a fact: smell of sunscreen makes most men want to fuck. So wear drugstore sunscreen—old-fashioned banana boat or whatever—wher-ever you want to be… huffed. I mean, I would huff nubile tan teenagers if I could! Who wouldn’t? I’d snort them like a line! Deep-throating isn’t everything…But truly, blows jobs are. I don’t think I’ve ever had intercourse without genitals in my mouth first, ever, in my entire life, and the truth is, I am into it; I enjoy the whole shebang. It’s what makes men feel like men, you know? And you have to really relish being a woman. You have to be! Read the Warhol Diaries: Jerry Hall gave Mick Jagger a blow job every day for years before he left the house so he wouldn’t want to be anyone else, and I respect that! I truly do. Men are annoyed and freaked out by the weird toys and gadgets that you think are going to make things so fun and erotic; don’t bother; they are too dumb. (The men)

… Yeah, even vibrators get in the way, though I like using them during sex, they keep buzzing when you lose them in the bed, or they get in the way somehow of how he wants to feel, or—oh god, don’t even get started on the trojan vibrating ring… Poppers are a great way to have fun.[…] cat marnell, p. 98

même les moodboards les plus pointus et inspirés regardent dans le rétroviseur. et probablement que tumblr y est pour quelque chose : agréger des images d’horizons divers, les associer comme par assonance, creuser le sillon d’un souvenir d’enfance… tumblr le permet en même temps qu’internet s’offre comme une riche base de données encore inexploitée. galore donc, un magazine grand format, un papier de journal, une maquette de fanzine et… des souvenirs. pin-up aux courbes vertigineuses, poses suggestives, insouciance affichée d’années 60 prometteuses, galore fonctionne à la fois comme un cocon douillet, que peu de lecteurs ont réellement connu, et comme une reproposition distanciée de ces références. les années 2010 ont peu à voir avec ces images, ces rêves, ces clichés, mais c’est à leur source qu’on va coproduire la réalité d’aujourd’hui : les images de mode, la déco des lieux, le stylisme des magazines et, qui sait, la silhouette des filles. galore a donc quelques ancêtres. au plus près : lovecat, conçu précédemment (06/2011) par les mêmes auteurs, mais aussi ritz newspaper, que commettait david Bailey, façade pour la french touch et, bien sûr, andy Warhol’s interview. le contenu ? Quelques interviews légères, des pin-up en maillot de bain, des images recyclées, une maquette au ciseau, des souvenirs, des questionnaires complétés par des mannequins (de 20 ans), des illustrations… une série d’ellen von unwerth ajoute une touche pseudocontemporaine, et le long récit des aventures d’une espionne russe parvient à mêler glamour, cliché et seventies. un calendrier 2013 (oui, de pin-up !) complète le tableau ; dommage qu’il n’ait pas trouvé sa place dans les pages centrales, ça lui aurait offert une seconde vie. enfin, ce premier numéro se termine par des conseils sexuels, ce qui se dégage de galore de la première à la dernière page..

GAlOrEMAGAZInES

États-Unis, 100 p., semestriel, no 1, 250 x 330 mm, 6 €

galoremag.com

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foUnders & PUBLIshers : Yara de nicola, Fabiana Fierotti, Valentina Barzaghi

creaTIve dIrecTor : Yara de nicola

managIng edITor :Valentina BarzaghifashIon dIrecTor :Fabiana Fierotti

graPhIc desIgn :TankboysPUBLIsher :Associazione culturale Alla Carta

EXTrAITFEDERICo FEllInI AnD THE FooD

I still remember the first Production lesson I had at the School of Cinema, in Milan. I attended the Screenplay course, but in the first quarter, all classes and post-graduates programs provided students with a general preparatory course. We were a rowdy and quite messy group of students who were often late and never stopped talking about the things they showed us. We always got incredibly enthusiastic and excited; the kind of thrill that only the arts can provide. Even at the first lesson a hand-ful of people failed to arrive on time, and when they walked through the door they were immediately told off by the teacher who warned them with a growl: “First lesson of Production: must get to the set on time. Do not take the likes of Fellini as a model: instead of being on set, he used to eat pastarelle. He was a genius, but also a producer’s worst nightmare.” Perhaps the fact he was smart and popular humanised the myth, maybe it just amused me, imagining him during a scene of 8 1/2, escaping from the set to take refuge in a bakery or a restaurant. The fact

is, we couldn’t not talk about Fellini when discussing food, the Italian spirit, cinema and conviviality for this first publication. I never checked if the teacher had any damning evidence to back up what she said, but as time went by, watching Fellini’s films and reading some of the many books that have been written about him and his works, I began paying close attention to the small culinary details that he repeatedly mentioned and included in scenes. I don’t know if Fellini considered food equal to women when he was away from the set; certainly the presence of the latter was far more important on set, even though he seems to bring the beauty of women to the dinner table: ‘I have always been stimulated by the amazing figure of a woman who loves to eat. Sexually thrilled. In my opinion, there is a strong connection between a woman who loves food and one who loves sex. For a man, a woman who loves sex is exciting. Maybe that’s why I’ve always been attracted to fat women. A thin woman that rations food seems to me like she is frugal and moderate in everything else. The woman who really loves eating can’t pretend’, as the director once said.[…] valentina Barzaghi, p. 130

c’est arrivé il y a un peu plus de deux ans : la bouffe est devenue un sujet, au sens éditorial du terme. Journaux, télévision, blogs… partout on redécouvrait la fourchette et le faitout. on vous épargnera les explications sociologiques qui pointent le paradoxe du mcdonald’s et de la raréfaction du repas familial conjointement au classement au patrimoine de l’humanité par l’unesco de la table française. Bref, le mot a beaucoup remplacé la chose, et la presse de style y est aussi allée de son grain de sel. c’est d’un autre pays, dans lequel la gastronomie est aussi élevée au rang de religion, que nous est parvenue une des publications les plus intéressantes. alla carta, composé à milan, a pour baseline : “dissertations around a table.” le sommaire est organisé comme une journée rythmée par ses repas : on petit-déjeune avec un photographe italien basé à new York, on déjeune avec un designer de mode (alessandro dell’acqua) et on dîne avec une réalisatrice (chiara clemente). ces moments sont l’occasion de partager un repas, mais aussi des anecdotes, parfois des pensées. on trouvera aussi des adresses livrées par des insiders de la mode, ou encore quelques recettes. mais le plus intéressant de alla carta réside dans les combinaisons qu’il opère entre mode et cuisine, corps et nourriture, telle cette série d’accessoires de la saison recomposée avec des légumes. une série de mode masculine retrace l’histoire du symposium, assemblée en grèce antique dans laquelle politique, vin et discours composaient le menu. l’huile d’olive devient un soin et les recettes de cocktail le prétexte à quelques instantanés en appartement. côté forme, la maquette est élégante, d’inspiration hollandaise, l’esthétique est celle d’un magazine de mode, bien que la cuisine en soit le vrai sujet. À noter que tous les textes sont en anglais, capitalisant ainsi sur un sujet international. se cachent derrière ce magazine une photographe, Yara de nicola, et deux journalistes (grazia italie et pig magazine). signe que quand les magazines sont réalisés par des journalistes et non des stratèges commerciaux, on peut y trouver du sens et des idées.

AllA CArTAMAGAZInES

Italie, 144 p., semestriel, no 1, 225 x 310 mm, 12 €

allacarta.com

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FOOlMAGAZInES

edITors In chIef : lotta Jörgensen & Per-Anders Jörgensen

arT dIrecTor : lotta Jörgensen

PhoTograPher : Per-Anders Jörgensen

PUBLIsher : Fool

l’appel des contraires, voilà ce qui peut tenir lieu de ligne directrice à ce nouveau magazine consacré à la nourriture et plus précisément : “food insanity brillance and love”. de scientifiques étudiant les sols à des cuisiniers inventifs comme michel Bras, en passant par des voyages en espagne ou en chine pour comprendre comment tradition et actualité se mêlent, fool a une approche exigeante du sujet. si on trouve quelques assiettes vues de dessus, ce sont surtout des paysages, des gens saisis dans un temps long qui habitent les pages du magazine. des carnets de croquis de cuisiniers, des informations sur la pêche en eaux profondes, la rencontre d’un boulanger… fool est un magazine lifestyle avant d’être un magazine de bouffe, puisque son sujet fonctionne comme un prisme pour regarder au-delà. rien de très neuf dans cette démarche d’éditeurs suédois ; juste que, s’il y a encore dix ans le sujet aurait été le design, aujourd’hui il se déplace vers la nourriture, et pas dans un repli sur la cuisine ou la salle à manger, mais en regardant vers l’extérieur, vers la nature et ce petit moment éphémère de la préparation ou du partage à plusieurs.

Suède, 144 p., semestriel, no 2, 220 x 280 mm, 15 €

fool.se

EXTrAITCHAnGE

Can rethinking spanish cuisine in a time of economic crisis change and fuel a new food revolution?The economic crisis need to mean an end to new ideas. It’s a time to sharpen up skills and try new methods, and that’s just what Spanish chefs are doing. Eschewing the pessimism that’s infiltrated every sec-tor, they are throwing their energies behind haute cuisine; not just in the ideas room, but in dining rooms across the land. Rarely, if ever, has international gastronomy experienced the kind of sea change that recent years have brought about, thanks in large part to the impact of Ferran Adrià and El Bulli. The effect of the restaurant was such that its closure left the gastronomic world feeling unsettled and somewhat rud-derless. This has coincided with a time when economic pressures make the future, in food or any other business, fiendishly difficult to predict. Adrià himself, however, is optimistic. The global crisis has triggered im-agination, he claims, and not only that, but the gastronomic impulse has served to stimulate the economy. This is backed up by the number

of tourists visiting Spain, six million of whom are attracted primarily because of its culinary prowess. An impressive 80 per cent of diners at the country’s top restaurants are foreigners, according to Spanish chefs. While – according to data from ACnielsen – 7,000 bars and restaurants in Spain closed between 2009 and 2011, business at the top end has never been more brisk. Arzak, El Celler de Can Roca, Mugaritz, Akelarre, Martín Berasategui and Sant Pau – all with three Michelin stars – have waiting lists of up to a year. More than 6 million people come to Spain every year for gastronomic reasons. ‘It seems strange that in the depths of recession we are living our healthiest moment’, says Joan Roca, one of the three brothers behind El Celler de Can Roca. He says that al-though most of clients are foreign, locals are quick to show their appre-ciation. ‘They stop me in the street and thank me for the favour we are doing the country’, says the Catalan Chef. Those behind the culinary boom in Spain are given the same press attention as footballers and film stars. The food world and those who work in it make headlines, and there are now not only cookery programmes but entire channels dedicated to it.[…] rosa rivas, p. 30

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edITor In chIef & creaTIve dIrecTor : Jolijn Snijders

fashIon dIrecTor : Jordy Huinder

arT dIrecTors : niels Erik Toren & Pepijn lanen

PUBLIsher: Blend/Bureaux

EXTrAITSoME lIVE TRoUBlE

The other day I was at the supermarket and a very peculiar thing hap-pened. I was waiting in line for cigarettes when a deviant wild-eyed man walked in, immediately involving us all in an involuntary group talk. However, due to his speech impediment, which was possibly related to a tireless history of psychedelic drug use, we had no idea what he wanted from us. I say ‘wanted’ of course, because everybody treats these kind of things like a hostage situation. let there be no doubt about it; these are the hegemonic times of awkward silences and baby-fed superficiality. They befall anybody who dares to stand out, who seems to have nothing to lose. And no, this man was not wearing the same chewed out uniform from some heathen outlet store as we were wearing. And finally, strictly based on his attire, he could be living in anything from a Bombay shack to a battered Buick. I was thinking all these strange thoughts as the whole scene unfolded in front of my eyes. I imagined him simply squatting a piece of privacy for himself underneath a forgotten bridge,

on the edge of a ruined park, near a souring ghetto (with one of those abandoned children playgrounds right in the middle), wasting away on one end of the seesaw; I saw a torn up teddy bear, with a used syringe sticking out of his sorrow… little… fluffy… head. I was baked of course. This whole thought pattern I have just laid bare to all to see. I can’t deny it: it was biased. All that really stuck, as I dived into my next train of thoughts, which would compel me to rebel, was that fluffy teddy bear with that rotten syringe stuck from his head. I pictured the deviant guy as such – merely a victim of this own hideous world. People in line were agitated, frightened almost of the misunderstood poetry that rolled off the deviant man’s tongue, acting as if it were some kind of sulphuric venom that would burn a feeling of intense grief and guilt into their fragile souls. Some changed lanes just to get away from him. The inac-tion startled me, I was flustered mustard; something had to be done to stop this horror! Yes, I was choosing sides – I would undoubtedly get myself into a corner for siding with the underdog. not just because I am that type of person.[…] niels erik Toren, p. 61

chaque numéro, je me dis que le meilleur endroit pour regarder les books des agences créatives est la librairie du coin. J’exagère, on trouvera surtout son bonheur chez Wh smith, agora ou, bien sûr, colette. mais ça ne loupe pas : dès qu’un magazine est créatif et un peu luxueux, pour peu qu’il ne contienne que quelques pages de pub, on peut être sûr qu’une agence se cache derrière. le titre est provo juste ce qu’il faut, les séries mode poussent le bouchon dans diverses directions, les quelques textes y vont de leur (im)pertinence… voilà le cocktail pour “celebrating the spirit of youth.” on y trouve ses petits, que ce soit en termes de casting, de stylisme ou de photo et, pour une somme modique (9 euros), on repart avec 240 pages d’air du temps. mais on aurait tort de jeter le bébé avec l’eau du bain et de regarder ce i love fake comme une unique vitrine de savoir-faire pour client en manque de sensations. l’exercice même de composer ces 240 pages de contenu, deux fois l’an, met nos créatifs d’agence dans une certaine ten-sion et les oblige à produire mieux ou au moins différent relativement au précédent numéro. puisque le magazine n’est pas conçu comme un objet de profit, pourquoi ne pas essayer des choses ? ou encore élargir le cercle des connaissances créatives ? voilà la formule vertueuse que l’équipe de i love fake a mise en place, elle l’avait déjà éprouvée avec Blend et ses équipes partagées entre londres, new York et amsterdam.

I lOvE FAkEMAGAZInES

Pays-Bas, 244 p., semestriel, no 3, 230 x 300 mm, 9 €

ilovefakemagazine.com

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edITor In chIef :olu Michael odukoya

desIgner : Thomas Carlile

creaTIve dIrecTIon :oMo Creates Studio

PUBLIsher :oMo

EXTrAITTHE 21ST CEnTURY MAn, A REMEMBRAnCE oF CHRIS MARkER

Since Chris Marker died I’ve been saying he seems more alive now than ever. It is difficult to write a remembrance for someone who seemed so unknown, even from a distance. Marker was a prophet from a lonely planet that perhaps no longer existed. Though his friend and collabora-tor Alain Resnais called him an alien, Marker’s was not a truly different planet: it was simply our own world made infinitely stranger and more beautiful. Marker described himself as ‘publiphobic’. We are always giv-en examples of artists shrouded in mystery. Theirs is a ghostly purity; it can be as innocent and angry as J.D. Salinger or as alien paranoiac as Thomas Pynchon. Certainly part of the lasting, interminable respect he seems to inspire stems from his refusal of his self, his affinity to hide within the very fabric of his work. Unlike Godard, who has al-ways been overenthusiastic about aligning his lifespan with that of film, Marker wanted to be nothing more than a visiting practitioner, fading into the landscape of his films. Resnais also called Marker the

prototype for the 21st century man. His diagnosis is true in the same way that Dracula is the ultimate 20th century man, though he was a 19th century creation. Marker was born in the 20th century and heralded an age that would only reach its apotheosis after his death. He was born in the Bibliothèque nationale and died in the server; his lifetime saw multiple technological transformations related to memory and infor-mation and he left none of them unexplored. one of Marker’s collabo-rations with Renais’, 1956’s Toute la Mémoire du Monde (All the World’s Memory), blows open the doors of the Bibliothèque nationale and the endless treasure it contains. That film ends with voiceover: astrophys-ics, physiology, theology, taxonomy, philology, cosmology, mechanics, logic, poetics, technology. Here we catch a glimpse of a future in which all mysteries are resolved. A time when we are handed the keys to this and other universes. And this will come about because these readers, each working on his slice of universal memory, will lay the fragments of a single secret end to end, a secret with a beautiful name, a secret called happiness.[…] giampaolo Bianconi, p. 161

MODErN MATTEr

MAGAZInES

Angleterre, 192 p., semestriel, no 3, 210 x 275 mm, 10 €

amodernmatter.com

l’un des plaisirs de l’édition de magazines est de jouer sur les codes. on sait tous à quoi ressemble un magazine d’architecture, même si on ne l’a appris nulle part. ce numéro de modern matter, même si sa baseline décrit “art, observations and inciden-tal scenery,” traite bien de la 13e Biennale d’architecture à venise, et le fait de manière non conventionnelle. en ouvrant avec 60 pages d’images réalisées par Juergen teller (un photographe de mode, donc, idée que les journaux d’architecture n’ont habituel-lement pas), décrivant la ville ou les giardini, les acteurs de la profession, les expos ou la mer. plus loin, des travaux d’artistes, in progress avec les dessins et polaroids de luc tuymans, ou en conversation avec un curateur. modern matter, qu’on a décou-vert sous le nom de matter il y a quelque temps, s’intéresse aussi à la technologie, du design de nos objets à la face cachée du monde sans fil. le magazine ne dédaigne pas la mode masculine, qu’il met en scène davantage comme un reportage que comme une série mode classique. aux commandes de modern matter, on trouve l’équipe de kilimandjaro magazine et olu michael odukoya, qui un temps fraya avec pop maga-zine, bonne période.

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QuE FAIrE AvEC 31 849 ?

SHoPPInG

Photographie : Cédric viollet Stylisme : Clémence Cahu

pour votre anniversaire, on vous a préparé une surprise ! le jeu : vous apprêter pour un rendez-vous mystère… Maquillage yeux et ongles (shu uemura et dior), une pointe de parfum (me de lanvin), deux bijoux (les boucles piercing et la bague mikado de lorenz Baumer). votre chien en serait presque jaloux, mais il a été figé en statue de cire (brio.com). vous sautez dans vos chaussures à talons pailletés (margiela), saisissez au vol votre pochette (olympia le tan), mais ignorez encore que c’est avec un gigolo que vous avez rendez-vous, malgré ken, qui se tue à vous le souffler.

15 800 €23 €

12 850 €80 €

1 200 €56 €

900 €60 €

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Boucles d’oreillesvernis À ongles roseBagueparfumpochettepalette YeuXken escortBougie canichechaussurespalette teint

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chaussures JaunesBougie vertechaussure adieuvernis BleuBoucles d’oreillesBague pétroledémaQuillantcapilot

aujourd’hui : soins domestiques. c’est-à-dire qu’on ne sort pas de la maison. on ne voit même pas ses louboutin bariolés, tout au plus ses chaussures en pvc (margiela), mais pleut-il ? on se démaquille grâce à sephora, on prend soin de ses cheveux grâce à maître capilo. en passant devant sa coiffeuse, on ignore sa bague pétrole (margiela) comme ses boucles d’oreilles (dior), même l’appel du vernis bleu (Yves saint laurent) n’y fait rien. on allume sa bougie verte (cire trudon) et on éteint son téléphone. mais qui a oublié ces chaussures rouges pourtant baptisées adieu ?

vivons cachés ! (et heureux, ça va de soi.) des lunettes en écaille (coco and Breezy) ou commune de paris (elles aussi cachées), une manchette (dior) pour le poignet, un collier (aurélie Bidermann) pour le cou, une goutte de crème pour le teint (dior), et honorons cette théière (astier de villatte). votre regard se perd dans votre vernis gris (dior) et vos oreilles s’égarent dans ce mix original (1fusé)… un truc à oublier ? Que votre ex a appelé l’horloge parlante de Séoul et oublié de raccrocher ? Quelle connerie la ponctualité !

165 €20 000 €9 680 €

23 €7 €

165 €308 €

1 460 €41 €

31 849 €

lunettes en écaillemanchettehorloge parlante coréennevernisk7lunettes de soleilthéièrecolliercrème teint

ah, la campagne… les fleurs, les oiseaux, chapeau (maison michel) vissé sur la tête et chaussures claires (standard national), va pour une bonne partie de pétanque (mais avec ses boules hermès). une effluve (ambre de prada), et l’inspiration surgit, je tiens bien mon stylo blanc (montblanc), mais où est le noir ? Je vois une femme avec un vernis sombre (Ysl) et des boucles d’oreilles (chanel), vêtue d’un seul manteau en fourrure gris, de la belette probablement…

780 €1 380 €190 €

16 000 €22 €73 €

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31 849 €

minaudièremontre de goussetginmontrelunettesBaguepoudrierBoucles d’oreillestic tac®

docteur Jekyll : montre de gousset, lunettes sur mesure à monture noir et or (Jlc) et ama-teur de Tic Tac®. mister hyde : montre vuitton, bague (Baccarat) et gin (hendrix), avec modé-ration quand il y pense. ce qui fait frissonner miss c, poudrée (sephora), boucles corpus christi et minaudière chanel, c’est qu’elle ne sait jamais lequel elle va rencontrer.

TEXTESp.36 : intervieWMurIEl GrATEAu

p.40 : imagesvArIATIONS MINIMAlISTES

p.42 : BiographievEruSChkA

p.46 : collectionSlOGANS

p.48 : off recordMANNEQuIN

COMPETITIONSEXHIBITIONSENCOUNTERS—Festival April 26 > 29Exhibitions until May 26

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VILLA NOAILLESHYÈRES

WWW.VILLANOAILLES-HYERES.COM

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

© Jean-François Lepage, 2011

10 fashion designers

10 photographers

Felipe Oliveira Baptista

Charles Fréger

Jean-François Lepage

Guy Bourdin

Pierre Debusschere

Jessica Eaton

Elina Laitinen, Siiri Raasakka

& Tiia Siren

Brea Souders

Ragne Kikas

Novembre

Les Olivades

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avec l’époque ! on ne peut pas penser la mode comme quelque chose de déréalisé ! le new look, pour ne citer personne, était à ses origines une proposition d’avant-garde, très intelligemment pensée. les femmes frus-trées pendant des années de guerre prenaient soudain plaisir à cette débauche de tissus, qui leur conféraient du mouvement, du charme et du faste. c’était génial comme idée ! et puis cette mode ne se résumait pas qu’à des robes du soir, il y avait des modèles en coton pour tous les jours. vouloir faire revivre cette grandi-loquence me semble anachronique. la mode ne relève pas du patrimoine, c’est un reflet de la vie ! le problème c’est qu’aujourd’hui il y en a pas mal qui sont branchés sur « radio nostalgie »…

quels seraient les créateurs, les marques, qui vous semblent interpréter avec justesse le temps présent ? dans le luxe, j’ai toujours aimé ce que fai-sait nicolas ghesquière ; il n’avait pas peur d’essayer, de réenclencher quelque chose de nouveau chaque saison, de tout remettre à plat. et ça c’est rare, parce qu’en général, quand on a une recette qui marche, on s’y tient… les gens vous en veulent même un peu de vouloir sans cesse changer ; s’ils ont aimé les vête-ments d’une collection, ils sont frustrés de ne pas retrouver l’esprit de certaines pièces en boutique la saison suivante. ce qu’il créait pour Balenciaga était très suivi ; nicolas ghesquière déclenchait des choses, on voit chaque saison deux, trois trucs de lui repris

chez givenchy ou ailleurs – il y a toujours des sui-veurs ! chez les plus jeunes talents, certaines choses me séduisent, certes, mais je trouve que leur production manque souvent de qualité, et leur collection de travail. ceci dit, c’est généralement mieux fichu dans la mode masculine que féminine ! parce que les hommes n’ac-cepteraient jamais de porter un vêtement inconfortable, alors que les femmes, si. un dos trop étroit, une coupe mal pensée, des manches trop courtes ; qu’importe si la couleur de la robe plaît à ces dames ! pour finir, concer-nant les marques de grande diffusion, je les trouve trop inspirées des griffes de luxe ! J’aime qu’elles possèdent leur propre identité…

comme le fut celle de monoprix dans les années 1960 ? voilà ! il peut y avoir des choses très belles et pas chères. paradoxalement, je trouve que le luxe actuellement manque de qualité ; le luxe actuellement n’est pas « luxe » ! il est riche, mais pas luxueux. trop photogénique ! il se voit trop ! il renvoie sans cesse à des notions de statut social, alors que le luxe demeure quelque chose de délicat, lié à l’intime, comme la caresse d’un tissu sur la peau.

vous avez participé, dans les années 70, à la création de Promostyl. Les bureaux de styles vous semblent-ils toujours d’actualité ? l’enjeu était de donner des impulsions de mode aux fabricants français qui, à l’époque, ne

… elle fait alors défiler sa griffe à milan et collabore en parallèle avec nombre d’industriels italiens comme diego della valle. en 1992, ressentant le besoin d’al-ler au-delà du vêtement, muriel grateau revient en france se consacrer à des créations pour la maison, elle développe aussi de la joaillerie et s’apprête à lancer une montre. elle définit un art de vivre contemporain.

Longtemps vous avez œuvré dans le domaine de la mode, comment envisagez-vous cette discipline ? la mode, ce n’est jamais une robe, une collec-tion, une tendance ! c’est un mouvement qui avance et qui se traduit par la définition d’un nouveau per-sonnage. À un moment précis se dégage une nouvelle silhouette, une nouvelle attitude, un nouveau type d’individu. ce personnage est rarement la création de stylistes au départ ; il résulte plutôt de changements de mode de vie ; suivant les époques, il va refléter des choses plus ou moins dures… c’est un moment critique où tout bascule : les gestes des gens dans la rue ne sont plus les mêmes, les quartiers où il faut être vu non plus, la façon de consommer également ; tout inter-agit et soudain un mouvement se dégage ! cet esprit est repris par les créateurs de l’avant-garde – disons les plus pointus –, puis est ensuite adapté par les marques de masse. un personnage nouveau se dégage de la rue et, par un tour de passe-passe propre à la mode, il y revient ensuite d’une autre façon : digéré, cadré, asep-tisé… avant de périr d’être devenu sa propre caricature.

il s’éclipse alors, ne correspondant plus à une époque déjà en prise avec un autre art de vivre naissant. ces cycles sont au final assez longs. on a l’impression que tout change sans cesse dans la mode, que chaque sai-son chasse la précédente, mais ce n’est pas vrai ; les cycles durent au moins sur cinq ou sept ans.

vous avez une vision pour le moins sociétale ? comportementale plutôt. la mode c’est une manière d’être ; tout à coup, plus aucune femme ne porte de sac à main ; les sacs sont en bandoulière : ça modifie la gestuelle ! un rien change et tout change ; que les jupes soient longues ou courtes implique d’autres types de chaussures, une nouvelle silhouette qui déclenche une coiffure, un maquillage : tout est interactif ! la mode c’est une façon d’être en adéquation avec le présent. vous qui avez délaissé la création vestimentaire, com-ment jugez-vous la mode d’aujourd’hui ? Bizarre… longtemps les choses s’équilibraient, il y avait ce que l’on appelait des boutiques de détail – boutiques de province ou multimarques – qui, selon la personnalité de leur propriétaire et les besoins de leur clientèle, diffusaient une mode créative collant à la réalité. les gens disposaient du bon matériel pour s’habiller. la mode d’aujourd’hui, générée par des maisons de grand luxe, me fait penser à la haute couture d’il y a quelques décennies : en total décalage

MurIEl GrATEAu

InTERVIEW

À ses débuts dans la mode, Muriel Grateau fait ses classes auprès de Peggy Roche avant de participer au lancement du bureau de style Promostyl dans les années 1970. Son vestiaire féminin-masculin rencontre un grand succès dans

les années 1980…

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on a l’impression que tout change sans cesse dans la mode,

que chaque saison chasse la précédente, mais ce n’est pas vrai ;

les cycles durent au moins sur cinq ou sept ans […]

en vingt ans, la décoration intérieure a-t-elle beau-coup évolué ? la décoration d’intérieur a pris énormément d’importance. À mes yeux, elle a même davantage évolué que l’architecture. Je ne parle pas des grands projets – tours ou musées –, où les architectes stars s’ex-priment pleinement, mais les intérieurs me semblent en général plus créatifs que nombre de constructions contemporaines.

L’intérieur plus créatif que l’extérieur ? en europe, à cause de toutes ces règles, l’archi-tecture est un peu figée. au Japon, il y a des recherches pour des maisons au plus près de la nature assez inté-ressantes. mais plus que l’habitat, ce sont les lieux de vente, d’exposition ou les hôtels qui ont vécu une vraie révolution ces vingt dernières années.

Leur influence se ressent même sur les intérieurs pri-vés ; nombre de particuliers rêvant de salle de bains ou de chambre identiques à celles des hôtels où ils ont pris l’habitude de descendre. quand ce ne sont pas les appartements qui ressemblent à des suites… on est confronté à une exaspération stylis-tique avec tous ces hôtels archidesign ! l’architecture pseudo-minimaliste est un fléau de notre époque, dont on retrouve les méfaits jusque dans l’agencement d’ap-partements haussmanniens. Je trouve dommage que dans les pays européens où est enracinée une grande tradition d’art décoratif, on massacre des constructions anciennes. la tendance actuelle est à tout détruire sans jamais respecter l’esprit des lieux. Qu’importe l’endroit, que l’on soit à londres, new York ou hong kong, c’est partout les mêmes agencements froids et immaculés avec cuisine high-tech. À paris, les façades sont pro-tégées, mais à l’intérieur, c’est un peu n’importe quoi ! les choses commencent heureusement à bouger, de nouveaux architectes d’intérieur prenant en considé-ration l’existant.

nombre de marques de mode s’essayent aujourd’hui à la décoration. Kenzo, hermès, fendi et, depuis peu, Louis vuitton. Je ne suis pas béate d’admiration ; il y a un côté un peu trop chichiteux dans tout cela ! le design, la décoration demeurent pour beaucoup liés aux volumes, à l’architecture. les choses les plus belles demeurent pour moi les créations scandinaves ou japonaises !

envisageriez-vous de revenir à la mode ? J’adorerais, c’est un métier que j’aime beau-coup, mais il y a peu de chances que cela se fasse. Quand je scrute la rue, je sens toujours poindre des évolutions que je ne retrouve pas toujours dans les boutiques ou les journaux. et puis quand je vois cer-taines collections, je ne peux pas m’empêcher d’envi-sager des propositions plus avisées ! pendant très longtemps j’ai complètement tiré un trait sur la mode, j’étais tout à fait ailleurs et ne regardais même plus les défilés. maintenant, ça m’amuserait d’y revenir… Je pourrais certes m’y remettre, j’ai la clientèle pour cela, mais je n’arrive plus à trouver de fabricants capables de produire de belles choses rapidement ; ces gens ont disparu… faire un come-back sous mon nom me paraît donc compliqué. À nouveau travailler pour d’autres ? il y a des marques pour lesquelles il me semble qu’il serait facile d’imaginer des collections plus adéquates que les propositions actuelles, mais bon… tout cela ne dépend pas que de ma volonté.

propos recueillis par Cédric Saint André perrin

Photo muriel grateau, © oleg covian.

collaboraient avec aucun créateur. il y avait des usines énormes, une foule de gens y travaillaient, mais les dirigeants n’avaient aucune idée de ce qu’il fallait faire pour rendre leurs collections séduisantes. ils ouvraient vaguement les journaux, elle ou marie claire, dans l’idée de trouver un ou deux modèles à recopier, sans être vraiment capables de dégager quoi que ce soit de constructif. on a donc développé des cahiers de tendances pour les guider dans leurs pro-positions, leur donner une ligne à suivre et les aider à appréhender les tendances. Je me suis donc cogné la réalisation de cahiers de tendances couleur, tissu, homme, maille et autres pendant toute une époque – une bonne école cela dit ! ces cahiers de tendances avaient une raison d’être parce que l’accès à l’infor-mation était alors très limité ; je vois moins l’intérêt de ce genre de chose désormais. il y a énormément de stylistes, de journaux, de sites internet. les gens sont abreuvés d’images et tout le monde sait faire sa synthèse. le moindre gosse est parfaitement chiadé, impeccablement vêtu, jamais déguisé. tout le monde a de bonnes notions en termes de styles, alors à quoi bon des cahiers de tendances ?

vous trouvez la rue séduisante ? oui, stylée. mais les vêtements pas toujours d’assez bonne qualité, trop visuels, trop pensés pour être davantage admirés que portés.

Pourquoi avez-vous pris la décision de quitter l’uni-vers de la mode au début des années 1990 ? J’étais en italie depuis assez longtemps, je fai-sais deux collections par saison, deux défilés, plus des collections de cuir, de chaussures, d’accessoires – je ne délègue jamais rien ! Je finissais par créer 1 500 modèles par saison ! un travail très lourd… puis j’ai rencontré mon mari et on a eu envie de vivre ! de rentrer en france ; j’avais la nostalgie de la france ! Question d’air du temps aussi ; je trouvais que la « maison », la

décoration, prenait une importance nouvelle, alors que le vêtement en perdait à ce moment-là ! J’avais envie de choses plus vraies, d’élargir le discours – que je trouvais un peu bloqué sur l’apparence – à un univers plus global. mon intention était alors de développer des objets pour la maison, et des vêtements essentiels. on commençait en effet à beaucoup voyager : l’idée n’était donc plus de mettre quinze paires de chaussures dans une valise ; il fallait des vêtements plus précis permettant de vivre d’une façon plus facile. Je propo-sais donc des chemises de soie noires et blanches uni-quement, taillées comme des chemises d’homme, des sacs, des chaussures, des pulls, des pantalons qui ne se froissaient pas ! et en parallèle je développais des objets plus féminins pour la maison. Je ne souhai-tais pas m’attaquer au meuble – c’est plutôt un travail d’architecte, de designer, d’homme –, mais m’attacher à la déco, qui me semble être un regard féminin sur la maison. manquaient alors beaucoup de choses. rayon art de la table, on demeurait figé au xixe siècle avec de sublimes services en très belle porcelaine… mais pas du tout dans l’esthétique du moment. les nappes étaient vendues avec 12 serviettes assorties et les services de table de 46 pièces comportaient soupière et saucière. il m’a semblé qu’un peu de souplesse et de simplicité ne feraient pas de mal !

La façon d’aménager les intérieurs a également changé… plus personne n’envisage, comme la bourgeoi-sie d’antan, son intérieur comme un lieu de réception dédié à la représentation ; la notion de confort person-nel domine aujourd’hui. un nouvel art de vivre s’est instauré.comment définiriez-vous cette notion d’art de vivre ? c’est intime et personnel. chacun définit son propre art de vivre ; cela s’élabore au fil du temps en s’en-tourant de choses, de gens, d’habitudes, qui nous rendent la vie agréable.

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[…] Les nappes étaient vendues avec 12 serviettes assorties et les

services de table de 46 pièces comportaient soupière et saucière.

Il m’a semblé qu’un peu de souplesse et de simplicité ne

feraient pas de mal !

Le luxe actuellement n’est pas « luxe » ! Il est riche, mais pas luxueux. Trop

photogénique ! Il se voit trop ! […] alors que le luxe demeure quelque chose de délicat, lié à l’intime, comme la caresse d’un tissu

sur la peau […]

dans la campagne presse, le motif du damier orne donc les sacs, synthétise les silhouettes, contamine le décor et envahit tout l’espace de la page, quitte à friser l’hystérie. le vocabulaire du Buren est minimal, mais les interventions de l’artiste sont ambiguës et complexes ; à l’image des fameuses colonnes tronquées qui dynamitent la cour du palais royal, tout en propo-sant une relecture de cette architecture classique, elles déconstruisent généralement l’espace dans lequel elles se situent pour paradoxalement mieux le donner à voir.

alors, qu’est-ce qu’une image publicitaire pour le luxe « en mode Buren » ? pas un espace, répondrait peut-être ce dernier, pas une utopie non plus ; juste un signe qui se répète lui-même et à l’infini. si la géométrie fut pour l’aventure artistique moderne une forme d’idéal universel, ici, dans un renverse-ment pervers demeure la seule univer-salité d’un logo. ironie, donc… ou com-ment marc Jacobs mine de l’intérieur la

sacro-sainte austérité minimaliste et le désir pur qui la soutient. cette saison, dior fait l’ange, mais le diable s’habille aussi en vuitton.

Céline Mallet

À gauche : campagne Louis vuitton, printemps-été 2013.

ci-dessous : campagne dior, printemps-été 2013.

vArIATIONS MINIMAlISTES

IMAGES

Art et mode, le vieux couple est toujours convoqué pour de nouvelles aventures. Cette saison, Magritte et Buren sont à l’honneur.

les modèles s’énoncent volontiers par paires dans un décor géométrique savamment déconstruit, à l’aura quasi muséale : art, art, art ! et moderne, et minimal ! c’est vraisemblablement autour de ce désir que riva-lisent cette saison printemps-été 2013 les maisons dior et vuitton, qui diffusent des campagnes assez simi-laires… a priori.

côté dior, le Belge Willy vanderperre propose une mise en scène qui a valeur de démonstration. il s’agit d’asseoir la direction artistique de raf simons, qui rompt avec le tourbillon baroquisant de John galliano, pour affirmer en substance : des fleurs et des drapés de satin oui, mais neutralisés par le noir, radicalisés par la pureté des coupes et leurs découpes, compensés par une architecture immaculée. les pages publicitaires disposent des pans et des cadres blancs subtilement disjoints comme autant de tableaux possibles pendant qu’un fragment de ciel nuageux stylisé évoque l’art d’un autre Belge : magritte. ainsi isolées dans cet écrin abstrait, les silhouettes apparaissent avec une netteté surréelle. le white cube de rêve et rêvé par vanderperre

rappelle combien la valeur « art » cautionne souvent en mode le geste qui, au-delà des froufrous et autres volatilités, souhaite tendre vers l’épure et toucher à une certaine intemporalité. vœu pieux, doux et sérieux – angélique.

côté vuitton, l’affaire est moins limpide. et d’abord parce que la mode proposée par la marque a, elle, à compenser les standards inamovibles du célèbre maroquinier. marc Jacobs a toujours fait le choix de la versatilité stylistique : si, aujourd’hui, la géométrie comme la simplicité des lignes dominent au détriment d’une quelconque narration, cela tient manifestement du caprice saisonnier d’une diva qui lorgnerait avec défiance du côté de dior et son austérité ainsi remise au goût du jour. diva, la maison vuitton peut et doit l’être, elle peut surenchérir. c’est de fait l’artiste daniel Buren que marc Jacobs a convoqué comme influence ; Buren qui a réalisé la scénographie du défilé et de la campagne publicitaire et dont le vocabulaire plastique élémentaire s’accorde si bien avec la ligne damier de la maroquinerie…

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[…] qu’est-ce qu’une image publicitaire pour le luxe « en mode Buren » ? Pas un espace, répondrait peut-être ce dernier,

pas une utopie non plus ; juste un signe qui se répète lui-même et à l’infini.

aux états-unis, lui dit-elle, nous aimons les grandes blondes, pourquoi ne venez-vous pas à new York ? » une fois arrivée à new York, eileen prétend ne jamais l’avoir rencontrée… chaque vendredi, eileen lançait aux bookeuses : « Ôtez-moi cette allemande de là ! fichez-la dehors ! » (2) et les filles répondaient : « eileen, laissez-lui au moins passer un week-end agréable. » « À paris, elle adorait les blondes, et à new York il fallait que je sois brune. elle m’envoie chez le coiffeur le plus cher de la ville, en sortant je n’avais plus un sou ! et puis elle me lançait des trucs du genre : “ne prenez pas de taxis, ici vous crèverez de faim, marchez, ça vous fera du bien, vous perdrez quelques kilos.” » lassée de tout ce cirque, vera s’en retourne en italie.

1965 « Je me suis dit : maintenant que tu sais exacte-ment ce qu’il ne faut pas faire, il va falloir que tu te débrouilles autrement, inutile d’aller trouver un pho-tographe en lui montrant ton book, des centaines de filles font la même chose. il faut qu’au premier regard, ils ne t’oublient pas. » elle commence par se tailler une nouvelle identité, et se présente désormais sous le nom de veruschka. « on m’appelait comme ça quand j’étais petite, ça veut dire “petite vera”. pour une si grande fille, ça ne manquait pas de sel. et puis un nom russe, c’est plus exotique. » elle décide ensuite de s’habiller en noir de la tête aux pieds (une couleur rarissime en cette décennie multivitaminée). elle s’achète une copie bon marché d’un manteau 7/8 givenchy, très étroit, se coiffe d’un chapeau noir en velours, se chausse de bottes en daim noir (importables puisqu’impensables à porter), et adopte la démarche féline d’un animal. ainsi accou-trée, elle se rend chez Barbara stone et lui lance : « vous allez me présenter aux photographes comme une fille de l’est, ne précisez jamais l’endroit exact, vous racon-terez qu’elle est de passage, elle voyage aux états-unis, mais elle aimerait vous rencontrer parce qu’elle adore vos photos. elle-même est photographe, c’est une fille extraordinaire, vous devriez la rencontrer… » mis à

exécution, le plan fonctionne à merveille… « J’arrivais aux rendez-vous, ils me demandaient des photos et je répondais : “Je ne me promène jamais avec mon book, montrez-moi ce que vous faites.” ils étaient tout de suite intéressés. » irving penn se laisse séduire, au point de la recommander chez vogue… « mon arrivée à vogue fut plutôt comique. J’avais déjà rencontré diana vreeland à Bazaar, elle m’avait fait une ou deux remarques du genre “oh, vous avez des jambes magni-fiques” ou bien “la structure de votre visage est très intéressante”. À vogue, elle s’est écriée : “mais qui c’est cette fille ? veruschka ? vous avez intérêt à vous rappe-ler son nom. veruschka, vous n’avez pas fini d’entendre parler de moi.” »

1966 avec son enthousiasme débordant, diana vreeland lui fait sauter des étapes. « vreeland était toujours après moi, elle me disait que j’avais les yeux tristes… “veruschka, it’s now. the joy has to come out of your eyes, and your smile—why do you have that melancholy look into the future, veruschka?” alors je me suis lancée et je lui ai dit : “écoutez, j’aimerais beaucoup faire un truc avec des bijoux sur une plage.” elle m’a répondu : “prenez ce que vous voulez et allez-y.” et elle a publié le reportage. Je posais les conditions les plus invrai-semblables et elle s’écriait : “merveilleux !” ou alors : “vous croyez ? Je ne suis pas convaincue, mais si vous y tenez.” » au bout de quelque temps, les contraintes horaires du studio vogue (9 heures - 17 heures) ennuient veruschka. diana vreeland lui permet de travailler hors studio, la nuit, le jour, et de s’impliquer davantage dans le choix des vêtements ou accessoires. « J’ai pensé que les photographies seraient plus intéressantes si je changeais de couleur de peau, donnant à l’image une parti-cularité qui détournerait l’attention de ces robes souvent très ennuyeuses. » elle s’associe ensuite avec son ami le styliste giorgio sant’angelo pour créer des décors et mises en scène de plus en plus fantasques : « on commençait par travailler tout seuls dans le studio de vogue, la nuit, on inventait des tas de trucs en jouant avec les tissus, il nous arrivait même de tailler les vêtements si on ne les aimait pas ; beaucoup de photos sont parties de là. et cette méthode de travail n’était possible que grâce à diana vreeland. »

1967 À rome, veruschka rencontre le photographe franco rubartelli et tombe amoureuse... il était marié à une belle suissesse blonde qui avait été la muse de ses premières photos en noir et blanc pour vogue. mais vogue ne voulait pas lui renouveler son contrat.

1939 naissance de vera von lehndorff, fille d’un pro-priétaire terrien d’allemagne de l’est, dont l’ancestrale famille vit dans un château au bord du lac mauer see – un haut poste de commandement militaire. un jour, le ministre des affaires étrangères, Joachim von ribbentrop, réquisitionne le château pour s’installer à proximité de son bien-aimé führer ; le château se trans-forme en quartier général pour le haut commandement militaire de l’armée nazie.

1944 heinrich von lehndorff, alors lieutenant dans l’armée allemande de réserve, prend part à une conspi-ration pour assassiner hitler. l’opération Walkyrie échoue. il est arrêté avec plusieurs gradés militaires, et exécuté le 4 septembre 1944. sa famille est envoyée à la prison de Zeithain – un camp pour les « enfants des traîtres, la lie de la race germanique ». trois semaines avant la fin de la guerre, la comtesse von lehndorff parvient à s’échapper in extremis avec ses quatre filles, avant d’être envoyée en sibérie. vera grandit alors comme une nomade en allemagne de l’ouest et survit grâce à l’entraide de quelques amis. “if some-body asks you about where you are from or where you were born, never say what is true. it’s too boring! You have to always be dramatic and say, for instance, i’m born on the borderline, you know, between germany and poland, near russia,” (1) lui conseillera plus tard diana vreeland.

1957 À 18 ans, elle est admise dans une école d’art à hambourg, et s’envole ensuite en italie pour peindre. À florence, un type remarque son mètre quatre-vingt-trois dans la rue et lui propose de poser pour des pho-tos aux palazzi pitti et strozzi, où se tenaient les défilés. elle fait ses premiers pas pour les magazines italiens en imitant les mannequins vus au palazzo strozzi. « Je ne connaissais rien d’autre, je prenais des poses kitsch, je faisais des trucs bizarres… J’étais très timide. vous vous souvenez de nico, la chanteuse de velvet

underground ? elle présentait aussi des collections de temps en temps, et quand elle m’a vue, elle a éclaté de rire, je ne sais pas pourquoi, j’étais affreusement gênée. » là, elle rencontre denise sarrault, qui pose alors pour helmut newton et Jeanloup sieff. elle lui dit : « J’adore ton visage et tu as les qualités d’un man-nequin, pourquoi ne viens-tu pas à paris ? » À Berlin, elle tombe sur dorian leigh, qui la convie également à paris : « elle ressemblait à une biche gracieuse et mala-droite, se rappelle dorian leigh. sa maman voulait que j’engage sa plus jeune fille. la sœur de vera était plus petite, plus blonde, plus jolie, mais elle n’avait pas cette allure insensée. » pourtant, les débuts sont chaotiques. trop grande, trop mince. « sur moi, tout était trop court. ils s’écriaient : “les genoux de cette femme sont laids !” et ils tiraient sur mes jupes comme des malades. et puis j’avais un visage de bébé, mais j’étais très sophisti-quée, à cause de ma taille. tout cela ne facilitait pas les choses. mon visage correspondait à elle, et mon corps à vogue. rien ne fonctionnait. »

1963 l’année d’après, elle rencontre eileen ford, un agent de mannequins. « vous marcherez très bien

BIoGRAPHIE

Jugée trop exotique pour être mannequin, Veruschka réussit à se faire une place au soleil dans la presse de mode des années 1960. Revêtant tour à tour l’apparence d’une Walkyrie, d’un guépard, d’une nymphe des mers… elle troque bientôt l’art

du paraître pour la science de la disparition.

vEruSChkA

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« [La rédactrice en chef de vogue] m’a dit : “Les gens

doivent s’identifier à vous.” Je lui ai répondu que dans ce

cas, il faudrait qu’elle s’adresse ailleurs… »

« J’arrivais aux rendez-vous, ils me demandaient des photos et

je répondais : “Je ne me promène jamais avec mon book, montrez-

moi ce que vous faites.” Ils étaient tout de suite intéressés. »

de vogue. À l’apogée de sa gloire, elle décide pourtant de disparaître... « Je voulais redevenir une femme trans-parente pour incarner le plus de personnages possibles et ne pas rester coincée dans ma couleur de peau. » richard avedon lui propose de shooter la totalité des collections parisiennes avec le coiffeur ara gallant et le maquilleur serge lutens. À paris, ils tergiversent sur un maquillage blanc translucide et une longue che-velure blanche iridescente qui, dit-on, n’auraient pas plu à alexander liberman, le directeur de vogue, et grace mirabella (la remplaçante de diana vreeland, fraîchement virée de vogue). « grace mirabella aimait les cheveux aux épaules, le côté frais, bourgeois. elle aurait aimé me voir comme cela. Je sentais qu’ils auraient aimé changer mon image pour quelque chose d’un peu plus vendeur. elle m’a demandé de répondre à cette image et elle m’a dit : “les gens doivent s’identifier à vous.” Je lui ai répondu que dans ce cas, il faudrait

qu’elle s’adresse ailleurs… cela ne m’intéressait pas d’incarner un seul person-nage, je n’aurais jamais pu faire ce travail pendant si longtemps avec une telle contrainte. J’ai toujours refusé le travail commer-cial, enfiler des vêtements pour ramasser du fric est mortellement ennuyeux. ma liberté d’expression n’a pas de prix. J’ai appelé diana vreeland au sujet de ce contrat. J’avais déjà décidé de dire non, mais je voulais son avis. elle

m’a dit : “veruschka, posez toutes sortes de conditions et, pour finir, envoyez-les promener.” Ça me convenait. »

1976 personne ne s’intéressant plus à ses talents de mannequin, elle retourne en allemagne où elle entre-prend une longue collaboration avec l’artiste alle-mand holger trülzsch. tous deux expérimentent la fusion de la photographie et de la peinture par le biais d’une peinture corporelle visant à la faire disparaître. « Je défaisais mon travail de mannequin. J’ai toujours utilisé mon corps comme un instrument pour exprimer mes idées, mais il s’agissait ici de m’utiliser sciemment comme un objet ; si d’autres me perçoivent comme un objet, ce n’est pas mon problème. » (5) utilisant le corps nu de veruschka comme une toile, ils passent des heures à la transformer en divers animaux, en réin-carnation de stars hollywoodiennes... leur travail évo-luant, les transformations devinrent de plus en plus radicales. veruschka finit par disparaître, se dissoudre dans des statues, des murs d’édifices en ruine, des usines désaffectées, des forêts ou un entrepôt de vieux vêtements en italie. « Quand holger et moi, on a trouvé cet entrepôt de vieux vêtements en italie, on ne pen-sait pas du tout aux camps de concentration, on avait repéré cet endroit parce qu’il était intéressant sur le

plan visuel. mais les milliers de robes qui y étaient empilées me renvoyaient à mon histoire… alors l’image devient assez effrayante. c’est cela la beauté ; avec un monstre se tenant en retrait. »

2010 elle est invitée, à 71 ans, à défiler pour le show giles deacon. « J’étais un gadget, un accessoire sur le podium. maintenant, on utilise les vieilles, on les rend incroyables sur le podium et on leur fait croire que leur âge est une force… » Quand on lui demande ce qu’elle pense de ces filles de 16 ans qui défilent autour d’elle, elle répond : « J’avais la vingtaine quand j’ai fait Blow-up et devint célèbre. nous étions des femmes, pas des enfants avec des corps de planche à repasser. dans les années 1960, la mode était un acte de libération. il s’agissait de libérer la femme ; il ne s’agissait pas de la rendre incapable de marcher. Je ne dis pas c’était mieux avant, je dis qu’il faudrait revenir à un état créatif et de liberté dans la mode. » (6)

Marlène van de Casteele

1. diana vreeland, eleanor dwight, harper design, new york, 2011.

2. Témoigne Jane halleran, alors bookeuse chez ford.

3. se vêtir au xxe siècle, valérie steele, adam Biro, Paris, 1998.

4. Titre le magazine Life du 18 août 1967.

5. veruschka: Trans-figurations, vera Lehndorff et holger Trülzch, Little,

Brown and company, Boston, 1986. (With an introduction by susan sontag.)

6. http://www.fashionologie.com/veruschka-didnt-Like-modeling-giless-

spring-2011-show-11779452.

Pages précédentes :

À gauche : photo de Bert stern, vogue, 1966 ;

À droite, en haut : vogue, juillet 1968, en bas : vogue, avril 1968.

À gauche : extrait du film Blow-Up de michelangelo antonioni, 1966 ;

ci-contre : veruschka, ©dr, ci-dessus : Life, août 1967.

au vu des photographies réalisées par veruschka et rubartelli (veruschka sphynx d’égypte ; veruschka sirène des mers ; veruschka caryatide…), vogue laisse au couple une totale liberté sur la conception et la réa-lisation des photographies. « après quelques jours de shoot, nous rapportions les pellicules chez nous, les développions, les amenions chez vogue et elles étaient publiées. en un claquement de doigts ! c’était dingue ! » dans le numéro de vogue juillet-août 1968, la série shootée par rubartelli en république centrafricaine détonne… tout au long de ces 24 pages, veruschka témoigne : « l’on me donna un arc, et vêtue de cuir blanc (paco rabanne), je me plongeai à mi-mollet dans un marigot plein d’hippopotames… » vêtue de la « saharienne lacée en popeline et chapeau en daim Yves saint laurent […]Je voulais que les chasseurs de safari puissent dire de moi “elle a suivi les pistes avec nous, elle a dormi sous la moustiquaire au campement du ‘bout du monde’…” » « Je parvins jusqu’aux pygmées... Je les trouvai dansant dans les forêts à 60 kilomètres de la ville de Bangui et je me fis leur visage. » « près du campement de Bamara, je rêvai sur une branche haute à de beaux secrets que seuls connaissent les tigres et les panthères, ou la lionne à l’affût, telle que je le suis devenue… » mais vogue souhaite présenter d’autres photographes à son mannequin fétiche (à la fin de la décennie, vera a déjà fait onze fois la cou-verture de vogue) et lui propose ce fameux voyage au Japon avec richard avedon – le shooting le plus cher de l’histoire de la photographie de mode. « c’est la rédactrice de mode de vogue, polly mellen, qui nous a accompagnés. mais moi, j’aime travailler en conti-nuité, je privilégiais donc rubartelli. richard avedon ne l’appréciait guère parce que rubartelli était très jaloux, et quand je travaillais avec richard, il n’ar-rêtait pas de m’appeler ! des histoires de couple qui posaient problème. c’était juste avant Blow-up. » alors qu’elle shoote un jour avec le photographe david

montgomery, le réalisateur michelangelo antonioni la repère à londres. « Quand je suis revenue du Japon, il m’a appelée pour me proposer un rôle dans son pro-chain film. J’étais ravie. mais mon entourage était très contrarié – surtout rubartelli. il ne cessait de répéter :

“ne fais pas ça, tu commets une lourde erreur.” mais j’ai tenu bon. » cette scène mythique où veruschka se contorsionne sensuellement sous l’objectif de l’acteur david hemmings, inspiré du personnage de david Bailey, avec en arrière-fond le martèlement d’un air rock et le cliquetis érotique de l’appareil, lui offre désormais une renommée internationale. l’image du photographe de mode dominant sexuellement son modèle atteint son apogée dans ce film d’antonioni. « photographier un modèle, sous-entendait david Bailey, était un acte d’ordre sexuel, l’appareil de prise de vue étant un substitut du phallus. » (3)

1970 après Blow-up, les relations avec rubartelli se détériorent. « on m’a proposé plein de choses que j’ai refusées parce qu’il était d’une jalousie épouvantable. avant rubartelli, je n’avais jamais vécu avec un homme et je me disais ah bon, les hommes sont sans doute comme ça, jaloux. Je trouvais ça horrible… mon pre-mier visage de pierre remonte à un séjour à rome avec franco. J’étais seule sur la terrasse de mon appartement, je me sentais déprimée et je me demandais ce que j’al-lais devenir. J’avais fait tellement de choses, incarné tellement de femmes, je m’étais déjà peinte pour imiter des plantes ou un animal... et puis je me suis brus-quement dit que j’aimerais disparaître, me fondre dans quelque chose. et j’ai vu la magnifique matière de la pierre de la terrasse, alors je suis rentrée, j’ai pris de la peinture, et avec un miroir j’ai imité cette texture sur mon visage. rubartelli est arrivé et il a fait des photos. » la séparation houleuse ne les empêche pas de travailler encore ensemble sur le film stop veruschka, réalisé par rubartelli, qui fait un flop à sa sortie. « pour le film stop veruschka, ma technique s’était améliorée, j’avais caché mes cheveux sous un faux crâne en latex et je m’étais entourée de pierres, la caméra filmait les pierres, et puis la pierre que j’étais devenue ouvrait un œil et vous regardait. »

1971 au début de la décennie 1970, “veruschka. the girl everybody stares at” (4) était devenue, aux côtés de twiggy et penelope tree, l’une des figures les plus populaires

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« dans les années 1960, la mode était un acte de libération.

Il s’agissait de libérer la femme ; pas de la rendre incapable de marcher. Je ne dis pas c’était

mieux avant, je dis qu’il faudrait revenir à un état créatif et de

liberté dans la mode. »

Live the moment Harry Winston 2012

TouT change Rien ne change

Hermès 2004

PaR la gRâce de l’esPRiTPaR la gRâce de la lumièRePaR la gRâce du cœuR

Swarovski 2006

FearLess LuxuryRolex 2010

SlOGANSCollECTIon

m’ama non m’amaPomellato 2012

how faR would you go foR love ?

Cartier 2006

PRivilège des éliTesLongines 1958

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avec les supermodels, les corps ont-ils changé ? ce n’est pas tant que les corps aient changé que cet effet de cycle qui demande toujours de la nou-veauté. ne faisait rêver que ce qui était inaccessible : au début des années 80, des supermodels avec des épaules athlé tiques, sublimes… tout le monde est allé à la salle, a commencé à se faire opérer, et ces corps-là existaient dans la « vraie » vie. Qu’est-ce qui pouvait advenir ensuite (et donc être inaccessible) ? maigrir et ressembler à une petite chose fragile. le grunge est arrivé comme un contrecoup. mais je n’y vois que du marketing ; on change pour imposer un nouveau modèle inatteignable. et pour vendre des vêtements, il faut renouveler le modèle, le dispositif de séduction.

et ce standard de la fille longiligne s’est imposé aux magazines de mode… il faut reconnaître que les vêtements tombent mieux sur une fille maigre… il y a une hypocrisie ter-rible de la part du public qui, dans le courrier des lec-teurs, réclame des « vraies » filles, car si on l’écoutait, on ne vendrait pas un vêtement, ça ne fait pas rêver, ça ne marche pas… de même qu’on reprochait aux agences de ne pas pousser des mannequins noires ou asiatiques, mais nous n’avions pas de demande pour ça ! et même en étant un agent influent avec le bon carnet d’adresses, quand on prenait des filles qui avaient un type pas très demandé, elles ne travaillaient pas…

La durée de vie médiatique des mannequins est aussi plus courte et plus intense… Quand les supermodels avaient une car-rière qui durait quinze ou vingt ans, aujourd’hui, on serait plutôt à trois ans. ce qui est compliqué pour les agents, car ils ne peuvent plus gérer une carrière sur le long terme : les filles doivent séduire tout de suite. début 90, l’oréal, qui n’avait pas encore constitué ses dream teams, c’était un pis-aller pour les mannequins ; on avait essayé chanel, lancôme… il y avait une vraie hiérarchie et le plan média n’était pas aussi important. on trouvait un certain prestige à faire telle campagne et on pouvait construire des carrières, parfois en fai-sant attendre un manne-quin un an ou deux. on arrivait à convaincre la fille, car elle savait qu’elle avait devant elle la pos-sibilité de faire carrière sur une dizaine d’années. aujourd’hui, on doit tout prendre, car dans un an, une fille peut être déjà trop vieille ou trop vue. tu lances une fille en mars pour les défilés, disons dix défilés dans la saison et une exclu pour prada, elle fait deux édi-tos derrière et commence à avoir une petite notoriété ; on la repropose en octobre et on te répond non, on veut quelqu’un de nouveau.

Le profil des décideurs au sein des marques a aussi évolué. c’est effectivement devenu beaucoup plus cor-porate et moins cultivé. de plus, les décideurs sont per-suadés de représenter le goût du public, ou de se repré-senter ce qu’il est ; et il est délicat de les contredire. […] parallèlement, il n’y a presque plus d’acheteur d’art en agence de publicité, des cost controllers ont décidé que ça coûtait trop cher et que ça ne valait pas la peine. et, de fait, nos interlocuteurs ont moins de connaissances en histoire de la photo, de la pub, sans même parler d’histoire de l’art. […] le numérique a changé beaucoup de choses aussi. les diplômés d’école de commerce ont l’impression que tout le monde peut faire une belle photo, et on se retrouve ensuite avec une campagne comme lancôme avec Julia roberts qui me donne l’im-pression de retourner en 79 et de voir White diamonds d’elisabeth taylor [le parfum lancé par l’actrice, ndlr] ; c’est cheap, c’est moche, et je l’ai tout juste reconnue…alors que c’est lancôme, donc théoriquement un cran au-dessus. le scénario est tarte, mais il paraît que ça vend, alors…

L’évolution de la photo de mode, d’une esthétique assez sage (années 80) à une hypersexualisation, si elle comporte une part de reflet social, a-t-elle changé dans les rapports dans la profession ? on était parfois aussi choqué de ce qui arrivait dans les années 80, mais les filles avaient 22 ou 25 ans ; aujourd’hui, elles en ont 15. Je trouve ça choquant et ce n’est pas de la pudibonderie. 15 ans, ça reste très jeune pour être jetée dans une ville comme paris, ou pour se retrouver face à un photographe qui lui dira : “Be sexy.” […] J’ai quitté ce métier parce que je voyais autour de moi des comportements borderline, de gens qui ne pensent pas nécessairement à mal. un type de 40 ans qui met dans son lit une gamine de 17, ce n’est pas méchant, il ne lui tord pas le bras, ce n’est pas du viol, mais ce n’est pas une relation normale. certes, les protagonistes sont ok, mais ça reste des relations hiérarchiques et des rapports de pouvoir. même si ça se passe gentiment, pour avoir passé une quinzaine d’années dans ce milieu, je peux dire que quand je les retrouve dix ans après, je vois que ça laisse des traces, et pas mal de filles ont ensuite du mal à envisager des relations « normales ».

La généralisation de la retouche a eu quelles conséquences ? l’autre jour, je regardais des vogue italiens du début des années 80 ; on ne publierait rien de tout ça aujourd’hui, ni en pub ni en édito. des petites imper-fections physiques, des grains de peau, un cheveu qui vole… toutes ces choses sont devenues inacceptables. et

Hier supermodel, aujourd’hui interchangeable, le mannequin s’adapte et se mondialise, accompagnant ainsi l’évolution du marché du luxe lui-même. Voici exposés quelques repères et expliqués quelques mécanismes, à visage couvert

bien entendu.

vous avez travaillé au cœur d’une agence de manne-quins, où vous avez été témoin de nombreuses évolu-tions de la mode depuis le début des années 90. Jusqu’à la fin des années 70, hors de haute cou-ture, point de salut. Je suis arrivée au moment où com-mençaient à émerger ceux qu’on appelait les créateurs : les gaultier, montana, mugler, qui faisaient du prêt-à-porter de luxe, ce qui n’était pas nécessairement bien vu. c’est grâce à eux qu’on a sorti toute une génération de mannequins, car ils avaient besoin de visages iden-tifiables pour se faire connaître ; c’est l’époque où sont apparus les « supermodels ».

quels étaient les rapports humains ? on les imagine à cette époque plus simples, notamment sur le plan des enjeux et de l’argent. c’est certainement vrai. d’abord, il y avait moins de monde ; avec un carnet d’adresses de 50 à 70 per-sonnes, on avait couvert toute la profession, et d’ailleurs tout le monde se connaissait. on ne parlait pas encore d’industrie de la mode, mais de “modeling business”, avant que ça ne devienne “the modeling industry”. donc oui, c’était plus simple, plus direct, plus festif, le tout avec des gens assez jeunes… avant que les indus-triels se rendent compte qu’il y avait de la monnaie à faire, ce qui a quelque peu modifié le business model.

après environ quinze ans, pourquoi avoir quitté ce milieu ? c’était devenu moins drôle, on avait aussi moins de latitude de négociation, et beaucoup de choses étaient à prendre ou à laisser. le client appelait et imposait ses conditions : j’ai tant, je veux unetelle, ça inclut ça et ça (campagne, look book…), c’est à prendre ou à laisser. […] la période bénie sur le plan financier pour les mannequins, et les agences bien sûr, va de 1990 à 2000, 2002. ensuite, parce qu’il y avait beaucoup plus de mannequins et aussi parce que les créateurs s’étaient fait un nom, le rapport s’est inversé. les créa-teurs, qui avaient eu besoin des mannequins pour se faire connaître, trouvaient ensuite qu’elles leur fai-saient de l’ombre ; ils avaient peur qu’on regarde trop la fille et pas assez les vêtements. ils ont alors décidé de lancer eux-mêmes des filles.

qui étaient les mannequins de cette époque ? les supermodels, les christy turlington, linda evangelista, shalom harlow, amber valletta.

puis, il y a eu l’ouverture des visas qui a permis aux filles de l’est de venir à paris relativement facilement. donc un afflux de filles, en même temps que le métier devenait plus acceptable. fin 80, quand on disait à des parents que leur fille pouvait se lancer pour être man-nequin, c’était comme leur dire qu’on allait la mettre sur le trottoir. ensuite ils ont compris que ce n’était pas le cas et on recrutait plus facilement, mais c’est comme les roulements à billes, si l’offre est supérieure à la demande, les prix baissent. et comme il y avait un nombre de filles incroyable, on ne pouvait plus leur promettre la réussite et la gloire. au point que je voyais arriver des filles de 16 ou 17 ans, ce qui reste tout de même très jeune, qui étaient intelligentes, qui réussissaient bien à l’école, et qu’on embarquait dans le mannequinat en leur faisant miroiter qu’on allait faire d’elles des stars alors qu’on savait que ce n’était plus vrai. elles allaient passer deux ans à paris à se faire pincer les fesses dans le métro, puis rentreraient chez elles avec même pas de quoi se payer un studio à Bratislava ; ça commençait à me déranger. donc j’ai lâché.

combien pouvait gagner une fille à l’époque ? des filles comme naomi campbell, qui ont mis à la banque 25 ou 30 millions de dollars en vingt ans de carrière, ça n’existera plus. les filles qui aujourd’hui marchent bien, comme une lara stone, se retrouveront avec 5 ou 6 millions. les autres…

MANNEQuIN

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[…] je continue de trouver les blogs de mode assez pauvres ; ils sont un peu le canada dry

de la photo de mode.

oFF RECoRD

des filles comme naomi campbell, qui ont mis

à la banque 25 ou 30 millions de dollars en vingt ans de carrière, ça n’existera plus. Les filles qui

marchent bien aujourd’hui, comme une Lara stone,

se retrouveront avec 5 ou 6 millions. Les autres… […]

la retouche existait à l’époque, elle était manuelle et prenait du temps, mais on n’était pas obsédé par une image aseptisée. par exemple, je crois qu’on ne pourrait plus lancer aujourd’hui un the face ou un i-d avec ce type de photo, ce ne serait plus possible.

ce sont les blogs qui ont cette démarche aujourd’hui… certes, mais je continue de trouver les blogs de mode assez pauvres ; ils sont un peu le canada dry de la photo de mode.

Pourtant, dans les années 80, i-d n’a pas une démarche très différente : descendre dans la rue et en faire le report… À une différence près : au début des années 80, c’était nouveau de photographier les looks de rue, et c’était une source précieuse pour beaucoup de gens qui n’habitaient pas londres. aujourd’hui, ça n’a plus cette fraîcheur, les images circulent instantanément et c’est devenu très mainstream. même ce côté rébellion est devenu très mainstream, c’est un produit ou une pos-ture comme une autre ; un « combat de fatigue », comme on dit dans l’armée.

Les marques choisissent souvent une égérie par défaut, la célébrité prenant le dessus sur une vraie complicité. Le système des égéries n’est-il pas trop artificiel ? ce qui me frappe, c’est qu’il n’y a plus d’exclu-sivité des produits. Quand une Julia roberts fait une pub lancôme, même s’il y aurait à dire sur la qualité du film, ça fait sens. mais quand une eva langoria fait une pub pour de la bouffe pour chat… Ça n’aurait jamais existé il y a encore dix ans ! la mode et la beauté, c’est de l’exclusivité, du luxe… or, tout devient cheap, et tout le monde a l’air de trouver ça normal…

Il y a eu ce débat il y a quelques années sur la dupli-cité d’un marché de luxe d’une part et de produits accessibles (ceintures, petite maroquinerie, jusqu’aux casquettes…) d’autre part. Il semble néanmoins que ces deux marchés coexistent sans se nuire.

les chiffres d’affaires en témoignent, mais je ne sais pas si ces marques n’en ont pas souffert d’une certaine manière. car parmi les prescrip-teurs de mode, peu d’entre eux portent ces marques, dont on croise le logo en quantité dans le métro. ou alors elles sont payées pour… autrement dit, je ne pense pas que les gens de la mode portent par goût un sac dior ou

vuitton aujourd’hui. tu sors ces trucs-là, t’es un dealer de coke a miami !

Une agence de mannequins, ce peut être une bonne affaire ?

pas à tous les coups, mais une chose est choquante dans les agences de mannequins, c’est la rémunération. on prend beaucoup d’argent aux filles. le taux, c’est 20 % au mannequin et 20 % au client. pour ce prix-là, les filles devraient être en droit d’attendre un vrai service, un vrai accompagnement. or, les agences facturent tout : les books, les coursiers… elles avancent les loyers et les frais quotidiens, mais les filles se retrouvent très vite endettées. pour quelqu’un qui arrive d’un pays de l’est, une dette qui semble normale dans ce milieu peut leur paraître une somme astronomique et les faire paniquer. les books sont aujourd’hui envoyés par internet et les filles continuent à payer un internet fee, alors que le site est amorti depuis longtemps.

comment voyez-vous la réalité du mannequinat évo-luer dans les années à venir ? aujourd’hui, une agence doit avoir des man-nequins, mais aussi des sportifs, des actrices… bref garder une dynamique qui attire le client. mais sinon, je ne vois pas de réelle évolution se dessiner. si je regarde les new faces, elles sont toujours très maigres… plus la presse grand public s’insurge contre la mai-greur des mannequins, plus on va en chercher de plus maigres ! ce n’est pas toujours très joli, mais on parlait du contraste entre la réalité du client et le rêve ; les gens sont de plus en plus gros, donc l’anorexie reste le modèle !

Le métier est donc définitivement sorti de l’artisanat pour s’internationaliser… ce système d’agence de mannequins a beau-coup changé, avec de grands groupes disposant de bureaux dans les plus grandes villes, mais il y en a trop, de même qu’il y a trop de mannequins. cela dit, c’est une très bonne manière de blanchir de l’argent. il y a tellement de frais dans tous les sens, d’argent qui bouge d’une ville à l’autre, sur les 20 % de commission, il y a toujours 5 % ou 10 % pour l’agence mère [celle qui a découvert le mannequin, ndlr]. de là, rien n’empêche de créer une pseudo-agence mère et de verser ainsi des sommes qui sortent du pays ; c’est un système qui s’y prête beaucoup et qui reste assez opaque.

propos recueillis par Angelo Cirimele

Pages précédentes : Linda evangelista, © dr.ci-contre : shalom harlow, © daniele Lango.

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MODETaKe me oUT

PhoTograPhIe CÉDrIC vIOllET, sTyLIsme ClÉMENCE CAhu

Is IT coLd oUTsIde ?PhoTograPhIe COlIN DODGSON, sTyLIsme DElphINE DANhIEr

[Un réseau d’agence de mannequins] est une très bonne manière de blanchir de l’argent.

Il y a tellement de frais dans tous les sens, d’argent qui bouge d’une ville à l’autre ; […] c’est un système qui s’y prête beaucoup

et qui reste assez opaque.

BloUSon En CUIR :ArChIvE MAISON MArTIN MArGIElA

RoBE :bArbArA CASASOlA

BoTTInES :bArbArA buI

TAkE ME OuTPhotographie : Cédric violletassisté de Antoine Siboun Stylisme : Clémence Cahu

assistée de orana et Julia Salmon Coiffure : Josefin Gligic chez Sybille kleber

Maquillage : Céline regnard Mannequin : Alexandrina chez Oui Management

MAnTEAU : COS

PAnTAlon : DrIES vAN NOTEN

BoDY : WOlFOrDPoCHETTE :

CÉlINEBoTTInES :

ArChIvE MAISON MArTIN MArGIElA

ToP :AlEXANDrE vAuThIErPAnTAlon :AMErICAN AppArEl

VESTE :pAulE kARoBE :AvElONCHAUSSURES :lANvIN

BoDY :lANvINJUPE :pAulE kABoTTInES:WAlTEr STEIGEr

ToP :ChANElSHoRT En CUIR :EpISODE (vINTAGE ShOp)CHAUSSURES :GIuSEppE ZANOTTI DESIGN

RoBE :JACQuEMuS

BoDY :WOlFOrD

CHAUSSURES :kENZO

RoBE :SOphIE ThEAllET

ToP :STylIST’S OWN

PUll JAUnE :MArlENE WEThErWEll

CRAVATE :prOENZA SChOulEr

IS IT COlD OuTSIDE?

Photographie : Colin DodgsonStylisme : Delphine Danhier

assistée de Julia EhrlichCoiffure : Taku Sugawara

Maquillage : Asami Matsuda Mannequin Asia piwka chez Marylin Model

RoBE RoUGE :ChrISTIAN DIOr

PUll :MArlENE WEThErWEll

BAS :JuNyA WATANAbE vINTAGE

CHEZ MArlENE WEThErWEllCollAnTS RAYÉS :

SOCkS MAN

RoBE :SOphIE ThEAllETToP : STylIST’S OWN CollAnTS :AlESSANDrO DEll’ACQuA FoUlARD :hErMèS vINTAGE CHEZ MArlENE WEThErWEll

VESTE :ACNEPAnTAlon :COllECTION prIvÉECollAnTS RAYÉS :SOCkS MANBAS :JuNyA WATANAbE vINTAGE CHEZ MArlENE WEThErWEllBloUSE :MArlENE WEThErWEll

RoBE ET ToP :prOENZA SChOulEr WhITE

PUll :COurrèGES vINTAGE

CHEZ MArlENE WEThErWEllToP noIR :

MAISON MArTIN MArGIElA

RoBE :brOODPUll :MArlENE WEThErWEllCRAVATE :prOENZA SChOulEr

BoDY :lOuIS vuITTON

CRAVATE :prOENZA SChOulEr

CHAPEAU :ThOM brOWNE

RoBE À SEqUInS RoUGE :DErEk lAM PAnTAlon :

SOphIE ThEAllETVESTE SAnS MAnCHES :

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MArlENE WEThErWEll

PAnTAlon ET ToP :CÉlINE

BloUSE :vINTAGE vAlENTINO

CHEZ MArlENE WEThErWEllPUll :

COurrèGES vAlENTINO CHEZ MArlENE WEThErWEll

CoMBInAISon :ChANElPUll :MArlENE WEThErWEllCRAVATE :prOENZA SChOulEr

RoBE :MArTIN MArGIElA PUll :COurrèGES vINTAGE CHEZ MArlENE WEThErWEllPAnTAlon :MAISON MArTIN MArGIElACRAVATE :prOENZA SChOulEr

RoBE :MArTIN MArGIElA

PUll :COurrèGES vINTAGE

CHEZ MArlENE WEThErWEllPAnTAlon :

MAISON MArTIN MArGIElACHAUSSURES :

SOuThpAW

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TEXTESp.84 : contre lES ANGlAIS

p.86 : moodBoardJupE TubE 90’S

p.88 : leXiQue DÉMOCrATISATION DE lA MODE

p.90 : art contemporain hErvÉ lOEvENbruCk

p.94 : rétrovision vANITy

p.96 : design QuArANTE JOurS SANS DESIGN

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la santéJe passe sur le système de santé publique anglais dans lequel les délais s’étirent pour une intervention ou même une consultation de spécialiste. À moins de court-circuiter ledit système et d’opter pour le privé… où le tarif des consultations oscille entre 50 et 130 euros. mais peut-être verra-t-on ainsi de plus en plus d’an-glais venir se faire soigner à paris, comme par le passé le tourisme médical, en provenance essentiellement d’europe du sud.

l’eXception culturellele cinéma ? Bien que l’angleterre ait donné sa langue au monde, le cinéma anglais affiche une vitalité essen-tiellement en vertu des coproductions anglo-améri-caines. pour le cinéma indépendant, excepté le dino-saure ken loach, peu d’espoir…

des études ? on peut encore étudier en france sans s’endetter pen-dant dix ans. les droits d’inscription à l’université s’élèvent à 500 € par an ; à londres, compter en moyenne 9 000 € annuels, ce qui met le Bachelor à 27 000 € et le master à 45 000 €. une paille.

après, il y a toujours cette ritournelle morale culpabi-lisatrice : on fait des efforts qui finiront par payer – ça dépend qui, serait-on tenté d’ajouter. mais regardons la situation actuelle : après un régime drastique imposé par votre premier ministre, votre économie est entrée en récession au dernier trimestre 2012, malgré la crois-sance artificielle des jeux olympiques d’été.

Bon, vous avez aussi des raisons plus affectives de nous jalouser : bien que nos serveurs et hôteliers soient mal-polis, les touristes du monde entier préfèrent venir en france qu’en angleterre ; à part à cause de votre météo, on se demande bien pourquoi…

Angelo Cirimele

de gauche à droite : The economist, 28/10/2006 ; ibid., 31/03/2012 ; ibid., 17/11/2012.

ce sont ces deux couvertures récentes de The economist qui m’ont réellement exaspéré. Pourtant, j’aime bien un truc dans The economist, non pas la ligne ultra-libérale, mais le fait que les articles ne soient pas signés. Il y a une rédaction et une direction qui assu-ment tous les papiers. et personne ne pense à le leur reprocher. encore un effort et ils publieront des entre-tiens « off record »…

tout d’aBord,il y a cette manie typiquement anglaise de donner son avis sur un sujet alors que personne ne le leur a demandé. et les voilà partis à livrer des analyses sur l’état de la france – qu’y connaissent-ils ? que comprennent-ils aux ressorts psychologiques des frenchies ? –, ses prétendus handicaps ou déni du réel. leur raisonnement très subtil pourrait se résu-mer ainsi : faites comme nous et vous vous en porte-rez mieux (cf. couv. thatcher). mes chers amis-obser-vateurs-donneurs de leçons britanniques, laissez-moi vous expliquer…

Je comprends Que vous soYeZ JalouX…ici, on travaille 35 heures par semaine, on a cinq semaines de congés payés, on bénéficie de l’un des

systèmes sociaux les plus avantageux et on est 5e puis-sance économique mondiale. forcément, ça énerve…

l’industrieon fabrique des tgv, des airbus et des fusées (certes, un peu avec votre aide), des centrales nucléaires, mais on n’a pas besoin de travailler le dimanche pour ça, ni de cumuler deux jobs dans la semaine.

les transportsil y a encore peu, l’eurostar n’était un train à grande vitesse que sur le continent, ensuite, il se trimbalait comme une micheline. mais je ne vais pas faire un paragraphe sur les chemins de fer britanniques – et privatisés –, ce serait cruel.

il existe encore en france une industrie automobile, il reste des marques et même quelques usines. alors que rover est chinois, Jaguar indien, et si la nouvelle mini est un succès, elle appartient maintenant à BmW. et rolls royce ? allemande également.

on adore l’idée d’acheter une maison à londres. hélas, le terrain n’étant généralement cédé que pour 99 ans, ne restera ensuite qu’à déménager. avec la maison.

ConTRE

C’est facile, je sais. Il y a plein de raisons que tout le monde connaît… Mais j’en ai d’autres !

lES ANGlAIS Ici, on fait 35 heures par semaine, on a cinq semaines de congés payés, […] et on est la 5e

puissance économique mondiale. forcément, ça énerve…

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JupE TubE 90’SMooDBoARD

Illustrations : Florence Tétier

amber valletta par Patrick demarchelier, harper’s Bazaar Us, 90s

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dKny, 90s

shalom harlow + amber valletta by nick Knight for vogue UK may 1995

dKny, 90s

Kristen mcmenamy pour versace, 90s

1. le philosophe et sociologue georg simmel écrit en 1904 que, dans les sociétés où la mobilité fait partie du tissu social, la mode est le fait d’une élite. les modes, poursuit-il, « coulent vers le bas » à partir des groupes supérieurs, qui sont imités par les groupes inférieurs qui veulent s’élever socialement. Quand les groupes supérieurs commencent à se sentir menacés par ceux d’en dessous, ils déplacent leurs critères de mode afin de maintenir la distance et cultiver une certaine distinction.

2. la théorie du ruissellement de simmel explique encore certains changements de la mode, mais le sur-gissement de la culture jeune au milieu du xxe siècle, en même temps que les remises en cause de la culture dominante, ont apporté d’autres modes de dissémina-tion de la mode. l’effet bubble up (résurgence de bas en haut) est par exemple devenu aussi important que l’effet de ruissellement. avec la production de masse due aux nouvelles technologies, la mode s’est propagée à toutes les couches de la société.

3. au cours de la dernière décennie, un nouveau séisme survient, lié à ce que l’on appelle communément

la « démocratisation de la mode ». la mécanique de la mode se fait de plus en plus visible à ceux qui n’ap-partiennent pas au système. se multiplient en effet les séries de télé-réalité sur le monde de la mode, les docu-mentaires sur ses personnalités et les films hollywoo-diens consacrés à leurs intrigues. avec project runway diffusé en 2004 puis le diable s’habille en prada (2006) et the september issue (2009), la curiosité du grand public est soudain piquée, et ce milieu si longtemps teinté de mystère et d’élitisme apparaît petit à petit plus transparent et accessible.

4. le développement des réseaux sociaux a transformé la manière dont nous participons à la consommation, mais aussi à la production de la mode, et la fast-fashion (le principe du fast-food appliqué à la mode) a démocra-tisé la diffusion des tendances. les principales chaînes de magasins ont très vite compris que les consomma-teurs veulent de la mode et pas seulement des vêtements. Quand, en 2002, le styliste américain isaac mizrahi signe une collection pour target, le succès de la collec-tion inspire d’autres collaborations du même type. en 2004, l’association h&m/karl lagerfeld, styliste notoire pour son instinct commercial sûr, fera date.

5. la rapidité du turnover des collections dans les bou-tiques de mode a obligé le haut de gamme à s’adapter. un consommateur de fast-fashion doit fonctionner à l’instinct. il doit se dire que c’est dans son budget et que de toute façon la ravissante petite chose sur le pré-sentoir ne sera plus là demain. dans le même temps, les grandes griffes ont dû modifier leur cycle saisonnier et biannuel pourtant centenaire. les grands groupes de mode tels que louis vuitton, gucci et prada se doivent dorénavant de fournir à leurs clients des portants sans cesse renouvelés. ils proposent ainsi quatre à six col-lections par an et, parallèlement, à l’attention des plus fidèles, des réseaux de diffusion des dernières nouveau-tés à prix préférentiels.

6. autre évolution « démocratique », les bloggers, sno-bés dans un premier temps par l’industrie de la mode, se révèlent aujourd’hui une manière supplémentaire et directe d’atteindre le consommateur. une efficacité prouvée : en 2006, img décidait d’accréditer 40 d’entre eux pour assister à la new York fashion Week a/W 07, une ouverture significative par rapport à l’année précé-dente… dont ils surent tirer profit puisque, six ans plus tard, ils sont des habitués du premier rang.

7. alors qu’il n’est plus mal vu de porter des vêtements bon marché, et que les vêtements à la mode ne sont plus réservés à une sphère d’initiés, on peut difficile-ment nier que l’ancienne hiérarchie n’a rien perdu de son pouvoir dans le secteur de la mode. le philosophe français Jean-françois lyotard observait le déclin dès 1979 des métarécits et de la valeur d’absolu du vrai et du faux. la « condition post-moderne », l’expression est de lyotard, est un fait. il y a pléthore d’opinions et aucun groupe n’exerce autant d’influence sur le reste de la société, aucun groupe n’est plus hégémonique. en même temps, les vieilles règles qui nous disaient quoi faire en cas de doute se sont effacées. elles ont cédé le pas à une approche hautement subjective des énigmes vestimentaires. et, il est intéressant de le constater, c’est dès lors que les médias sont devenus une importante source d’information et d’inspiration. certes, nous avons plus de points de vente où choisir, plus de personnali-tés à imiter et plus d’informations sur la création et la diffusion de la mode, mais nous sommes toujours aussi dépendants de ceux qui savent.

8. dans une culture qui considère la démocratie comme l’apogée du progrès, qui oserait prétendre que la démo-cratisation de la mode est une mauvaise chose ? il reste que « démocratie » et « mode » semblent former un oxy-more, si l’on considère à quel point la mode relève de ce principe de ruissellement défini par georg simmel. toutes les données le montrent encore. une tendance « trop » répandue provoquera un déplacement du milieu d’initiés. mais dans notre société capitaliste, l’évolution reste la principale locomotive du progrès. c’est pour-quoi plus la mode évolue vite, plus elle alimente la croissance. au bout du compte, le critère déterminant dans ce secteur comme dans tous les autres est celui de la rentabilité. les documentaires sur la mode, les émissions de télé, le cinéma concourent à nous présen-ter une version édulcorée et plus acceptable des indus-tries de la mode, destinée à satisfaire les désirs du grand public. cela est nécessaire pour maintenir les ventes. aussi, les collaborations avec des people, aux allures de démocratisation, auxquelles s’adonnent avec tant d’en-thousiasme grandes chaînes et couturiers célèbres, ont certainement rendu plus accessible le travail de ces der-niers, mais au prix de l’exclusivité et de la qualité, que l’on pensait consubstantielles aux grandes maisons. au fond, ces coopérations ont lieu au motif commercial ; elles ne visent pas à démocratiser. avec l’augmenta-tion du niveau de vie et le brouillage des distinctions entre classes sociales, les vêtements de marque sont aujourd’hui à la portée de ceux qui n’auraient pas autre-fois pu accéder à la mode. pour autant, dire de la mode qu’elle est démocratique reste un exercice de marketing qui ne reflète guère l’évolution réelle des vieux critères d’exclusivité. comme toujours, la mode est le miroir de la culture, réfléchissant ses paradoxes, son ironie et ses contradictions.

Anja Aronowsky Cronberg traduit de l’anglais par

Thibaut Mosneron Dupin

Lutte pour une révolution démocratique du vêtement, © dr.

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DÉMOCrATI-SATION DE lA

MODEon commençait à s’y perdre entre le prêt-à-porter et la fast-fashion, la mode enfin

accessible à tous et les collections capsule… Alors démocratique ou élitiste, la mode ? Réponse en 8 points.

lExIqUE

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[…] certes, nous avons plus de points de vente où choisir, plus de personnalités à imiter et plus d’informations sur la création

et la diffusion de la mode, mais nous sommes toujours aussi

dépendants de ceux qui savent

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d’œuvres et les maisons de ventes s’entendent donc pour limiter le nombre d’œuvres d’un même artiste sur le marché. si, par exemple, anselm reyle commence à moins bien se vendre, on n’en mettra pas quarante en vente, mais juste un ou deux, en espérant que quelques suiveurs mordront à l’hameçon. le marché ne peut pas digérer dix koons à un million… les maisons sont très bien organisées et savent gérer l’offre et la demande. c’est comme pour les marques de vêtements de luxe : les collections doivent changer, comme les vins ont leurs millésimes, et même si l’on en a plein la cave, on conti-nue à en acheter car il n’aura pas tout à fait le même goût. maisons de ventes, foires et certaines galeries sont là pour faire glisser ton goût.

comment galeries et artistes peuvent-ils se protéger ? un vrai collectionneur avec un c majuscule n’achète que par émotion. cela nécessite un investis-sement en temps, et non en argent : il traîne dans les ateliers et les musées. nous ne vendons qu’à ces collec-tionneurs-là, et il est très peu probable que l’œuvre de l’un de nos artistes se retrouve sur le second marché. sur dix ans, nous avons fait le bilan : moins de 1 % des œuvres que nous avons vendues est passé en ventes publiques. on a été épargné par les divorces, les décès et les déménagements ! mais surtout, nous n’avons pas de collectionneurs spéculateurs qui feraient tourner leur collection en fonction des modes de l’année.

vous « sélectionnez » donc vos collectionneurs ? non, notre galerie est ouverte au public. simplement, lors de l’échange avec le visiteur, on com-prend vite s’il a ou pas la connaissance des lieux d’art, des écrits et des pensées. si ce n’est pas le cas, il suffit d’insister un peu, et il rebrousse chemin de lui-même

en pensant qu’on le prend pour un con. si quelqu’un entre et me dit qu’il veut un mayaux, je lui dis d’aller faire les soldes chez eres… si un collectionneur a vrai-ment envie d’une œuvre, il aura travaillé avant. pas besoin de lui offrir le dernier catalogue… il cherchera l’édition épuisée d’il y a quatre ans. Bref, soit l’argent est un moyen pour acquérir des œuvres, et la valeur est dans l’art, soit l’argent est une valeur que tu veux valoriser à travers l’art. nous préférons être du côté de l’écriture contemporaine la plus intelligente qui soit.

en fait, vous soignez autant vos collectionneurs que vos artistes… nous connaissons bien les collections de nos clients, et les deux tiers des œuvres se vendent sur pro-position de notre part : en fonction de leurs affinités, nous leur faisons des offres, un collage mental se fait. nous sommes les ambassadeurs de nos artistes autant que de nos collectionneurs, qui eux-mêmes sont des relais de communication déments pour nos œuvres. depuis l’ouverture de la galerie, nous avons vendu à plus de 300 collectionneurs. mais nous faisons qua-siment 90 % du chiffre d’affaires grâce à seulement 10 d’entre eux, comme la plupart des galeries. il y a quelques années, 9 sur 10 d’entre eux étaient français. aujourd’hui, 80 % résident à l’étranger.

des exilés fiscaux ? en quelque sorte. même sous sarkozy, nos col-lectionneurs ont commencé à partir dès qu’ils ont senti une stigmatisation de la réussite financière. le débat qui revient chaque année sur l’intégration des œuvres d’art dans le calcul de l’isf ne nous aide pas. il faudrait que les politiques comprennent enfin que la collection est un acte gratuit et pas rémunérateur du moindre

Passionné d’art primitif autant que d’art contemporain, Hervé loevenbruck a ouvert sa galerie il y a douze ans à Saint-Germain-des-Prés. De Dewar & Gicquel

à Bruno Peinado en passant par Gabor Ösz, il y défend la jeune création…

ART ConTEMPoRAIn

hErvÉ lOEvENbruCk

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… mais s’attache aussi à des artistes historiques comme Jean dupuy. Il analyse pour nous l’évolution du mar-ché de l’art, ses tours, détours et stratégies pour sur-vivre à la crise.

vous avez ouvert votre galerie à saint-germain-des-Prés il y a douze ans. durant cette décennie, le métier de galeriste a évolué plus que jamais. comment défi-niriez-vous ces changements ? aujourd’hui, le marché de l’art est devenu un supermarché, avec une omniprésence d’acteurs très faibles il y a encore quinze ans, à savoir les maisons de ventes et les foires. autre changement : auparavant, toute personne ayant un lieu où montrer de l’art était considérée comme galeriste. aujourd’hui, on distingue les marchands, qui vendent de l’art sans faire la pro-motion des artistes ni les aider à produire, et les gale-ristes. et dans cette seconde catégorie, il y a ceux qu’on définirait plutôt comme des agences d’art, venant du milieu institutionnel, et des gens qui cherchent à inventer un marché, qui créent une économie positive, dénichent les collectionneurs et suivent les artistes sur le long terme. les agences cherchent d’abord à favoriser la participation des artistes à de grands événements type biennale, sans chercher les collectionneurs. il s’agit de gens comme gb agency, par exemple, mais au fur et à mesure de leur travail, le monde de l’art leur a donné raison sur leur liste d’artistes, et le marché les a rattrapés.

La plupart des galeristes sont très réticents à collabo-rer avec les maisons de vente aux enchères. comment l’expliquer ? le marché des ventes publiques est considéré comme extrêmement dangereux par les galeries du

premier marché [celles qui proposent les œuvres en première main, ndlr], car il est très regardé, mais pas réglementé par le code moral qui régit la relation entre galerie et artiste. Quand un collectionneur utilise ces ventes pour se défaire d’une œuvre, il met en péril le tra-vail que nous faisons. si l’œuvre ne se vend pas lors des enchères, se crée un phénomène de défiance vis-à-vis de l’artiste. si elle se vend trop bien, se met en place un système spéculatif. si l’on regarde de près les liens entre acteurs du premier et du second marché, on voit bien sûr beaucoup de manipulation. dans le domaine, une galerie comme celle de gagosian sait y faire. mais cette partie est un marché d’initiés, qui correspond à epsilon, 0,001 % du nombre de transactions. hélas, en termes de valeur globale, ce sont ces ventes qui donnent le la.

vous évoquez une manipulation du marché par cer-tains acteurs. comment cela fonctionne-t-il ? il existe un marché organisé par des personnes appartenant au monde de la finance ou de l’industrie du luxe qui ont compris que, pour éviter l’effondre-ment, il faut faire tourner les valeurs. les propriétaires

Le problème des foires, c’est qu’elles ont tué les galeries,

mais en ont besoin pour exister. souvent, la galerie devient un bureau où préparer les

prochaines foires, ce qu’elle ne doit pas être […]

nous avons arrêté de candidater, nous allons là où ça nous intéresse et où nous avons rencontré des membres du comité.

car tout cela est pipé ? pas du tout, mais c’est sûr que si tu as travaillé chez monika sprüth, c’est plus simple d’être accepté à la foire de Bâle. chaque foire est basée sur des réseaux. après, si tu as de bons artistes, tu as des chances d’en-trer un peu partout. pour paris photo l.a., notre comité est très exigeant, et ça ne rend pas toujours les choses évidentes.

comment va se définir cette émanation californienne de Paris Photo ? elle aura lieu dans les studios de la paramount, ne sera en rien un copié/collé de paris. elle sera moins tournée vers la photo de mode ou le journalisme, plu-tôt sur la photo plasticienne et l’image en mouvement. parce que l.a. est la ville de l’image et non la ville de la photo ! À part loop à Barcelone, il n’existe pas de salon dédié à l’art vidéo, et les autres foires n’ont pas trouvé le moyen de montrer ce médium. À l.a., si tu veux montrer plusieurs écrans de 12 mètres, tu pourras. pour l’instant, on ne sait pas s’il y a un marché, mais en tout cas, il y a une culture.

comment expliquer la faiblesse du marché vidéo, justement ? la technologie fait peur… mais si j’avais des conseils à donner à des collectionneurs à petit budget, je leur dirais de se pencher sur la vidéo. et le jour où cela va se développer, ça va partir dans tous les sens ! regardez comment les gamins « scotchent » devant une vidéo bien plus que devant un tableau… pour l’instant, en france, dans la vidéo, c’est l’état qui a joué un rôle

important. mais nous pensons quand même vendre en 2013 dix vidéos, quand c’était trois en 2003.

et la crise dans tout ça ? comment les galeries la ressentent-elles ? sur le marché de l’art, elle arrive toujours plus tard que sur les marchés financiers. mais elle est défi-nitivement bien installée, et fait très mal aux galeries de premier marché. 2012 a été très violente, et 2013 le sera encore plus. les galeries qui s’en sortent sont celles qui ont des valeurs financières, des artistes que l’on appelle blue-chip : bref, la bande des revendeurs de catalogues de maisons de ventes, d’almine rech à perrotin. Quant à nous, nous avons la chance de travailler sur l’estate de la polonaise alina szapocznikow, dont certaines sculptures dépassent le million d’euros. elle nous a permis d’avoir accès à un réseau auparavant inacces-sible, et bien sûr nous donne une assise financière. il faut savoir que sur 20 artistes que nous représen-tons, 2 rapportent de l’argent, 3 n’en coûtent pas et 15 en coûtent. heureusement, cela tourne en fonction de l’actualité… investir sur un artiste, cela veut dire lâcher 500 000 euros en dix ans, avant d’arriver à un marché mature. c’est parfois très peu rentable, mais moi, si je ne fais pas de projets dingues, je change de métier !

propos recueillis parEmmanuelle lequeux

hervé Loevenbruck derrière une paire de gants de boxe en peau de Kangourou des artistes dewar & gicquel, © fabrice gousset.

revenu, sauf pour 100 personnes parmi les 10 000 qui achètent en france. cette mesure serait préjudiciable à plus de 50 000 personnes en france, dans les galeries, les frac, les fondations : il y a une méconnaissance totale du tissu économique autour de la création contempo-raine. tant qu’on aura deux allumés à l’assemblée – un à gauche, un à droite – qui refuseront de comprendre cet acte de foi, cela n’ira pas. il est inadmissible d’avoir une telle méconnaissance de ce qui fait aujourd’hui la richesse de nos collections muséales. notre richesse de demain, il faudra aller la chercher à l’étranger !

L’État et les institutions publiques jouent donc un rôle négligeable dans votre galerie ? c’est 2 % à 5 % de notre chiffre d’affaires, contrai-rement à certaines galeries pour qui c’est 70 %. en gros, nous réalisons cinq ventes par an auprès d’institutions, et c’est très important pour les artistes d’entrer dans les collections nationales. par exemple, édouard levé a été beaucoup acheté par le fonds national d’art contemporain, comme Bruno peinado, dewar & gicquel, alain declercq ou morgane tschiember.

Une galerie choisit-elle d’aller plutôt vers le privé ou le public ? tout est question de réseau et de capacité de vente. nous devons faire 100 000 euros de chiffre d’affaires par mois pour tenir, l’état n’y suffirait pas. et puis il y a des techniques pour vendre au privé : notamment être très réactif, considérer les demandes dans un laps de temps courtois, et certains n’ont pas la structure ou l’assise financière pour le faire. les dossiers doivent aussi être impeccables : on vend des œuvres à des prix supérieurs à ceux de la maroquinerie de grand luxe, donc il ne s’agit pas de jeter des dos-siers moches à la figure des gens ! les échanges autour

de l’art sont fragiles, mais on peut avoir des relations démentes et privilégiées, par exemple avec des gens du monde industriel qui sont réputés très durs, mais viennent complètement s’ouvrir dans notre monde.

on a l’impression grandissante que, dans ce système de transaction de plus en plus virtuel, les galeries pourraient presque se passer de lieu physique. qu’en pensez-vous ? si, aujourd’hui, je devais recommencer, je le ferais différemment, en mettant plus l’accent sur le réseau et en générant moins de frais fixes. Je connais certains collectionneurs qui ne bougent pas, mais passent quatre heures par jour à s’informer sur l’actua-lité de l’art dans le monde sur internet ! mais avoir une galerie est un luxe assumé, qui permet de se nourrir par l’échange, d’attraper les gens dans les rues alors qu’ils sont venus voir de l’art primitif, et de prendre un café tous les matins avec une dizaine de confrères. mais il est vrai qu’il y a une désaffection du public dans les galeries depuis que les foires se sont multipliées. aujourd’hui, nous recevons 50 personnes par jour quand c’était 100 il y a cinq ans. tu ne fais plus le trajet pour aller voir six galeries quand tu sais qu’en allant à Bâle, londres ou Bologne, 150 d’entre elles vont s’effor-cer de te montrer le meilleur. le problème des foires, c’est qu’elles ont tué les galeries, mais en ont besoin pour exister. souvent, la galerie devient un bureau où préparer les prochaines foires, ce qu’elle ne doit pas être.

vous qui participez à la fiac de Paris, à The armory show à new york, sans doute à la frieze master de Londres et à la foire de Los angeles, et qui faites maintenant partie du comité de Paris Photo Los angeles, comment jugez-vous du système de sélection des foires ?

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Il faut savoir que sur 20 artistes que nous représentons,

2 rapportent de l’argent, 3 n’en coûtent pas et 15 en coûtent.

heureusement, cela tourne en fonction de l’actualité […]

si j’avais des conseils à donner à des collectionneurs à petit budget, je leur dirais de se pencher sur la vidéo. […] regardez comment les gamins « scotchent » devant une vidéo bien plus

que devant un tableau

l’histoire des éditions étrangères de titres mythiques réserve parfois quelques surprises, ainsi ce « Vanity » italien, pâle reflet de l’original « Vanity Fair » ;

l’occasion d’une promenade dans les eighties.

RÉTRoVISIon

vANITy si, au premier coup d’œil, le chemin de fer laisse

apparaître un éclectisme prometteur […] on a vite un

haut-le-cœur face à tant d’obsolescence graphique et

photographique.

au-delà du seul reflet de l’air du temps, la presse maga-zine, et particulièrement celle qui développe un process expérimental et de découverte, renvoie aussi à travers sa maquette aux ambitions de ses concepteurs. si, à l’aube des années 20, condé nast a entrepris une de ces aven-tures éditoriales que les états-uniens aiment afficher au palmarès des réussites entrepreneuriales, dont vogue et vanity fair sont toujours les fleurons, il s’agit aussi du résultat d’une alchimie particulière. l’effacement volontaire et calculé de l’industriel face aux compé-tences qu’il a lui-même amenées, de quelques pion-niers qui vont construire et édifier une certaine presse moderne. tout a déjà été rapporté des ego et ambitions, des colères et conflits entre mehemed fhemy agha et frank crowninshield, tous deux émigrés de la vieille europe et inventeurs d’une modernité éditoriale, gra-phique et photographique. une modernité référente aux travaux « de laboratoire » du Bauhaus allemand et des différentes avant-gardes artistiques. cette créativité a fait école et a formé le regard du lectorat dans ses propres exigences. on peut considérer que la majorité de la presse magazine s’est calquée sur ces normes, grilles et gabarits, sur ce genre nouveau apparu avec la photographie de mode et ce rapport souligné avec la création contemporaine dans son ensemble.

passé quelques décennies et la remise en cause de la modernité, la génération graphique des années 80 en a redécouvert quelques atours et, nourrie des pratiques du détournement des 60’s et de l’esprit punk des 70’s, a réinventé une presse dite postmoderne. l’exemple le plus emblématique restant the face, avec

la maquette de neville Brody. mais là où ce dernier a fait preuve d’inventivité en créant un design unique en son genre, par un rapport décalé entre typogra-phie, textes et photographie, il n’en fut pas de même pour une grande partie de la presse magazine de cette période. la production éditoriale reste terne, précieuse et maniérée, où domine un regard art déco sur l’uni-vers de la mode. les exemples d’avatars font florès, y compris au sein du groupe condé nast, et particulière-ment avec le support vanity, dans sa version italienne parue à la fin des années 80 sous la direction artistique d’alberto nodolini.

si, au premier coup d’œil, le chemin de fer laisse apparaître un éclectisme prometteur par l’assem-blage de reportages mode et de sujets liés à la créa-tion contemporaine – où se côtoient peinture, théâtre et style de vie –, on a vite un haut-le-cœur face à tant d’obsolescence graphique et photographique. dans un désir d’apparaître à l’égal du vogue des couvertures et illustrations de Benito qui faisaient sens à l’heure du mouvement art déco et du cubisme, les choix opérés par nodolini se situent dans un maniérisme suranné. les illustrations de couverture de stefano canulli ou les « incisions » de françois Berthoud donnent une image kitsch, sans aucune distance humoristique ni déca-lage, au magazine. le traitement graphique se lit au premier degré et il est regrettable que des illustrateurs comme lorenzo mattotti et l’espagnol ceseepe s’y soient fourvoyés.

Quant au travail photographique, les collages et montages d’edland man semblent plus qu’inspirés des sketchbooks et aventures (photo)graphiques de notre Jean-paul goude national à quelques heures du défilé commémoratif du bicentenaire de 89. la ges-tion de la typographie abuse des approches extralarges entre chaque lettre pour les titres de rubrique et d’un manque de rigueur et d’invention dans leur choix pour les chapôs ou exergues. vanity, version transalpine, renvoie non pas une image de postmodernité créative, mais celle d’un titanic démodé.

pierre ponant

vanity n° 17, janvier, février 1986, ibid., n° 24 mars, avril 1987, ibid. n° 27 septembre-octobre 1987,

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sûrement aussi célèbre que désormais parfaitement impuissante, puisque le succès est aussi un moyen très efficace de garantir la totale innocuité de propositions ou de personnalités dangereuses – tout le monde tra-vaille, personne n’imagine même qu’il puisse en être autrement. une économie tertiaire appuyée sur de nou-veaux outils d’information et de communication, favo-risant la confusion entre instruments de la distraction et de la relation intime avec les mouchards des postes de servants sur la chaîne de montage industrielle, autorise d’ailleurs à ce que ce travail introduise encore plus insidieusement des moments et des lieux où il n’avait autrefois pas sa place.

« ne travaillez jamais » : on comprend immé-diatement que ranimer une telle formule traduirait maintenant un intérêt anthropologique pour un slo-gan d’idéologie clocharde. en cinquante ans, la pro-messe de libération aveuglante devient une terrifiante garantie d’indigence. l’absence de travail est une dis-grâce, une menace terrible. mieux valent toutes les aliénations qu’une silhouette de tente Quechua au sol de carton ondulé un soir d’hiver. même dans le cadre d’un gain exceptionnel au loto, semblent planer tou-jours des histoires affreuses autour de cette soudaine inactivité devenue brusquement envisageable, de la folie qui guette, des tromperies qui se multiplient, d’un ennui fatal, de la hantise de la chute pour ceux qui ont maintenant tout à perdre.

le designer n’a jamais vraiment été de ce côté-là. il n’a pas été fasciné par l’oisiveté de l’aristocrate, ni par celle du grand voyou, ces deux extrémités de la topographie sociale qui se rejoignent étrangement dans la défiance à l’égard du travail et leur commun mépris pour l’esclave. le designer n’est pas de ces castes-là. il n’en est pas plus issu qu’il n’aspire à les intégrer. il aurait plutôt, de tout temps, docilement accompagné le

mouvement de l’intensification et de la sophistication des activités laborieuses. il aurait plutôt toujours été du côté de l’esclave, tout en aspirant à devenir contre-maître : du fait de ses origines historiques, autant géo-graphiques que culturelles, il tiendrait la main du capitalisme séminal. sur les bancs protestants à l’église du travail, au front du labeur incessant et de l’accu-mulation des richesses pécuniaires sans autre fin que l’objectif de l’augmentation des forces mises au service de la production.

comme ces grands metteurs en scène de la révolution industrielle, ces chefs d’industrie à l’activité inépuisable, le designer est modeste, il n’est pas porté à la démonstration ou à la frime, il n’a pas d’intérêt pour le loisir, il se méfie de la jouissance. le bannis-sement de principe des dessins décoratifs en est aussi l’illustration (et l’indication d’une autre astuce histo-rique : c’est cette prohibition du petit décor dans l’objet envisagé individuellement qui l’autorise à devenir le chef déco de la plus grande scène de l’économie bouli-mique. une multiplication ininterrompue de créations, qui viennent finalement égayer le paysage dévasté par la sévérité de la discipline bourgeoise protestante). il produit sans cesse, et sans autre justification finale que d’atteindre au seul bonheur rencontré dans l’acte pro-ductif de machines productives, outils, objets-membres, structures plus complexes, tous réunis par un unique et commun souci d’efficacité.

comme ce protestant industrieux qui voue son activité terrestre à la gloire d’un dieu dont il construit sans relâche le royaume, et dont les marques pécu-niaires de réussite deviennent le signe même de son élection : le designer n’est pas intéressé par le profit mais par la démocratie, et elle se traduira par la pro-duction en série dont le succès est précisément signifié par le volume des royalties, ça tombe bien : voilà enfin

Peut-être est-ce parce que le travail est devenu rare et les perspectives plutôt sombres, il pourrait être intéressant de faire un choix du refus de l’activité

productive, avant que d’en devenir soi-même la victime, non consentante, amère…

DESIGn

QuArANTE JOurS

SANS DESIGN

… Tout mécréants que nous sommes, seulement préoc-cupés de stratégies, utilisons le calendrier chrétien à cette fin expérimentale.

l’humain a souvent cette capacité de trans-former la contrainte impérieuse en expression d’une volonté délibérée, marquant de cette manière l’exercice d’un libre arbitre qui le distingue définitivement de l’animal, enfant de l’instinct et de circonstances sur les-quelles il ne peut espérer avoir d’influence. la période du carême chrétien commence cette année le 13 février et s’étend sur la période de quarante jours qui précède pâques. le chrétien, surtout catholique, y pratique l’abstinence sexuelle, le jeûne et la contrition, refusant la viande, le poisson et les laitages, ne se faisant plus couper les cheveux (avec de nombreuses nuances d’in-tensité sur ces différentes gammes de prohibitions). il est possible d’imaginer que cette décision, qui inter-vient à la fin de l’hiver, n’est pas tout à fait étrangère à l’épuisement des ressources alimentaires en réserve – il n’y a plus rien à manger, nos forces déclinent et notre teint est bien pâle, faisons alors comme si nous accom-plissions ce choix de manière autonome (puisque ces mystères nous dépassent, feignons d’en être les orga-nisateurs). autant en faire l’occasion d’une célébration – quitte à avoir une attitude héroïque, donnons une perspective ambitieuse au propos –, signifions la sortie d’égypte, ouvrons notre corps et notre âme à la récep-tion du christ. ce qui devrait aussi permettre, effet col-latéral bénéfique, d’attendre le printemps en aiguisant notre organisme, la diète étant, de notoriété publique, une occurrence favorable à notre santé.

parce qu’il y a des salons et expositions de design partout en europe au cours de ces premiers mois de l’année (nous sommes bien partis pour n’en voir aucun) et qu’ils tendent tous, comme d’habitude, à rendre compte de la fébrilité du terrain (ce sont

autant d’épisodes de carnaval, des mardis gras en attente d’identification), on pourrait avoir le sentiment – encore perméables à la qualité des images et à l’en-thousiasme de certains textes prosélytes – que jamais le design n’a été aussi exigeant et proche de l’expression ultime des raffinements de la civilisation domestique. parce que nous sentons aussi, plus confusé-ment, que les temps sont pourtant sévères : pour les designers comme pour les entreprises qui les emploient, les conditions du marché sont vraisemblablement bien plus pénibles qu’annoncé. sauf que les supports d’in-formation du design sont, vis-à-vis des logiques com-merciales, dans la position des partis communistes autrefois sous la coupe de l’union soviétique, et que jamais ils ne désespèrent Billancourt, ne laissant rien paraître du désarroi : le mensonge trouve sa légitimité dans l’ambition et la beauté des horizons indépas-sables, dans la laideur et la violence supposées plus grandes, en tous les cas, de tout le reste. puisqu’enfin la Biennale de design de saint-étienne(1) proposera bien-tôt une quasi mystique « expérience de l’autre », intitulé d’une session résolument empathique, c’est encore à cet autre, différent, que nous nous intéresserions aussi. À un design qui, inscrivant par exemple « ne travaillez jamais » à son étendard, mettrait à profit les quarante jours, ou presque, qui le séparent de ses grandes jour-nées mondiales d’œcuménisme designique milanais, pour accomplir, par une diète singulière, une sorte de grande retraite.

« ne travaillez jamais » : l’inscription claire, gravée ou inscrite à la craie, paraissait arrachée au mur noir de la faculté de médecine de paris, au milieu de toutes les autres surfaces obscurcies par la crasse dans cette capitale des années 50. annexée par l’internatio-nale situationniste, elle devait connaître une étrange fortune au cours des vingt années suivantes. elle est

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un ordre de coïncidences qui ne doit rien au hasard et que le banquier accueille avec joie.

c’est précisément parce que le designer n’a jamais remis en cause cette fièvre productive insatiable (sauf exception, confirmant justement cette norme), qu’il pourrait enfin s’y mettre. il ne s’agirait ici pour lui que d’intensifier l’un des aspects de son caractère qui traverse le temps : l’insatisfaction, le goût de la remise en cause, la volonté de changement, la révo-cation en doute. au lieu d’indexer ce mécontentement de principe à un optimisme par ailleurs intangible à l’égard de la civilisation, d’une confiance à l’endroit du progrès, il s’agirait d’en faire une authentique attitude de refus. À ce propos, je soupçonne de ma part une forme d’agressivité à l’égard du designer, nourrie par le sentiment d’une imposture à caractère historique : il me paraît qu’il hérite toujours des lauriers de l’attitude critique, récolte sans cesse les dividendes des poses contestataires, tandis qu’il n’est, avant tout, que le fidèle accompagnateur de l’ordre établi. À peine facétieux, n’émettant des grincements que pour renforcer encore la conviction d’une délicatesse onctueuse des articula-tions officielles ; ne renversant bruyamment son verre que pour détourner un instant l’attention des invités au banquet et permettre à la maîtresse de maison d’al-ler vérifier en cuisine que le repas pourra se prolonger sans heurts malgré le gigot calciné. il n’aspire, au tra-vers de ses cabrages critiques, qu’à intégrer plus avant les vastes mécanismes de la culture de masse pour en devenir, peut-être, lui-même l’un des promoteurs.

au fond, cette symbolique proposition d’absti-nence de quarante jours, avec tous les risques qu’elle comprend, permettrait une sorte de réconciliation avec un autre de ses traits : un goût de la modestie (par les centres même de ses intérêts, leur quotidienneté, leur médiocrité, leur proximité, leurs contraintes). la nudité du sujet, le sujet constamment appauvri, carac-térise la comédie : la réconciliation du designer avec son essence pauvre serait enrichie, parce qu’il s’y asso-cierait celle du rire, comme carnaval accompagne le carême. suivons le philosophe alain Badiou analy-sant samuel Beckett(2), il parle de nous : « la tragédie, c’est montrer le sujet orné, le sujet puissant, et mon-trer la déréliction du sujet puissant. la comédie, c’est l’inverse : c’est montrer la puissance du sujet démuni, l’énergie particulière du pauvre, de l’esclave, du valet. » pour s’extraire de la misère du design, embrasser un design de la misère. et rire.

pierre Doze

1. Biennale internationale de design de saint-Étienne, du 14 au 31 mars 2013.

2. Les nouveaux chemins de la connaissance, france culture, émission du

mardi 22 janvier 2013. Philosophie et théâtre, avec alain Badiou.

Photo, © dr.

Le designer n’a jamais vraiment été fasciné par l’oisiveté de l’aristocrate, ni par celle

du grand voyou, ces deux extrémités de la topographie sociale qui se rejoignent étrangement

dans la défiance à l’égard du travail et leur commun mépris pour l’esclave […]

pOrTFOlIOparis, 1977-1979

photographie : ChArlES pETIT

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pArIS 1977-1979

Photographie : Charles petit

charlespetit.comartligue.fr

MOrGANEANGÉlIQuE

MÉlANIErOMAIN

CITATIONS

“It’s that I don’t like white paper backgrounds.

A woman does not live in front of a white paper.

She lives on the street, on a motor car, in a hotel room.”

Helmut NewtoN

« C’est que je n’aime pas les fonds blancs. Une femme ne vit pas

devant des fonds blancs. Elle vit dans la rue, dans une voiture, une

chambre d’hôtel. »

Compilées par Wynn Dan “Some people think that luxury is the opposite of poverty. It is not.

It is the opposite of vulgarity.”

CoCo CHaNell

« Certains pensent que le luxe est le contraire de la

pauvreté. C’est faux. C’est le contraire de la vulgarité. »

“Don’t be afraid to make a mistake. Your readers might like it.” william RaNdolpH HeaRst

« N’ayez pas peur de faire une erreur. Vos lecteurs pourraient aimer. »

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AbONNEMENTAbonnement 1 an / 4 numérosFrance 15 euros Europe 35 euros États-unis, Asie 40 eurosEn ligne sur magazinemagazine.fr

Ou par chèque, à l’ordre d’ACp à l’adresse suivante :acp – magazine, 32 boulevard de strasbourg, 75010 paris

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magazine n° 12 juin, juillet, août paraîtra le 6 juin

Société d’Impression Offset94120 Fontenay-sous-BoisTél. 01 53 99 12 12www.imprimerie-sio.com

Magazine est imprimé par SIO sur Heidelberg CD 102

MArS

2 mars au 6 juilletexposition paris haute couture à l’hôtel de ville à partir des collections galliera.paris.fr

7 au 10 marsla foire d’art new-yorkaise The Armory Show fête ses 100 ans.thearmoryshow.com

8 mars au 14 avrilexposition consacrée à Fabrice Gygi au centre culturel suisse.ccsparis.com

13 mars au 11 aoûtcouture in colour, ou soie et imprimés des archives abraham au musée de la mode d’Anvers.momu.be

14 au 31 marsBiennale de design de Saint-Étienne sur le thème l’empathie ou l’expérience de l’autre.citedudesign.com

19 mars au 27 avrilexposition personnelle de Wilfrid Almendra à la fondation ricard.fondation-entreprise-ricard.com

20 au 24 marsfestival Ciné Nordica, 5e édition au cinéma le panthéon (5e).cinenordica.com

21 au 23 marsle festival du Cinéma du réel présentera un panorama du documentaire. centrepompidou.fr

23 mars au 28 juilletDavid bowie is, première rétrospective par le v&a consacrée à l’artiste multifacette combinant

musique, mode, cinéma…vam.ac.uk

26 marsJournée Agences ouvertes pour découvrir quelques agences de publicité avant de signer. ou pas.agences-ouvertes.com

27 mars au 1er avrilpad, paris art + design, s’installe aux tuileries et rassemble 70 exposants + le salon hsBc par la maison darré.pad-fairs.com

28 mars au 6 juilletexposition 1931, face-dos-profil, photographies des archives nationales pour lutter contre la contrefaçon, au crédit municipal de paris.paris.fr

28 mars au 1er avrilnouvelle édition de la foire d’art Art paris, avec un espace « promesses » dédié aux jeunes galeries de moins de 5 ans.artparis.fr

Jusqu’au 30 marsderniers jours de l’exposition du photographe Marcelo krasilcic.colette.fr

Jusqu’au 31 marsderniers jours de l’exposition French Touch consacrée au graphisme, à la vidéo et à la musique des années 90 et 2000.lesartsdecoratifs.fr

AvrIl

5 au 7 avril1er week-end galeries paris pendant lequel 40 galeries ouvrent leurs portes, surtout entre Belleville et le marais.Weekendgaleries-paris.fr

jusqu’au 7 avrilderniers jours de l’expo Arrrgh, Monstres de mode.gaite-lyrique.net

9 au 14 avrilsalon du meuble de Milan.cosmit.it

11 au 14 avril7e édition de Drawing Now au carrousel du louvre et 1re édition de DDessin à l’atelier richelieu du 12 au 14.drawingnowparis.com ddevents.fr

12 au 14 avrille Saut hermès investit le grand palais et combine mode, hippisme et urbanités.grandpalais.fr

19 avril au 18 aoûtThe political line, exposition consacrée à keith haring au 104 et au musée d’art moderne.104.frparis.fr

19 au 21 avrille festival des jeunes créateurs de mode de Dinard fête ses 20 ans.festival-dinard.com

22 au 28 avrilSérie mania, festival consacré aux séries télé du monde entier, récentes ou inédites.forumdesimages.fr

25 au 28 avrilparis photo se délocalise à los Angeles, dans les studios de la paramount.losangeles.parisphoto.com

26 au 28 avrilsalon du livre ancien, de l’estampe et du dessin qui invite cette année la bibliothèque du muséum d’histoire naturelle.grandpalais.fr

25 avril au 1er septembreexposition consacrée aux designers Erwan et ronan bouroullec.lesartsdecoratifs.fr

26 au 29 avril28e festival de mode et de photographie de hyères.villanoailles-hyeres.com

MAI

Jusqu’au 4 maiderniers jours de l’exposition Neck plus ultra d’henrik vibskov à la galerie des galeries.galeriedesgaleries.com

10 au 12 mai3e édition de la milan image art fair (MIA) rassemblant près de 200 artistes et galeries.miafair.it

15 au 26 mai66e festival international du film de Cannes.festival-cannes.com

23 au 26 mai28es puces du design à Bercy village (12e).lespucesdudesign.com

24 mai au 23 juinle printemps de Septembre retrouve le printemps et reste à toulouse.printempsdeseptembre.com

30 mai au 9 juinreprise de la Quinzaine des réalisateurs cannoise au forum des images.forumdesimages.fr

30 mai au 2 juin10e édition de Jardins, Jardin dans le jardin des tuileries.Jardinsjardin.com

AGENDAPRInTEMPS 2013

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PARIS CAPITALE DE LA CREATION

Urban poetry* 18-22 JAN. 2013PARIS NORD VILLEPINTE, hall 8www.nowdesignavivre.comSalon international du design pour la maisonSalon réservé aux professionnels International home design exhibitionTrade only. Tel. +33 (0)1 44 29 02 [email protected]

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