LES CANARIES

Planté en Atlantique, l'archipel des Canaries est celui des contrastes, Toutes les formes, toutes les couleurs Dy sont mêlées. Les neiges blanches du pic du Teide de Tenerife voisinent avec le paysage noir, lunaire et désolé de la Montagne de Feu de Lanzarote. Les vastes dunes de sable blond de Maspalomas constituées par les alluvions balayées par les courants de Gran Canaria s'étendent au pied des riches végétations verdoyantes et des ancien ' nes cultures en terrasses des vallées du nord de Lanzarote. Ces variations tiennent à la différence de nature des sols bouleversés par les explosions volcaniques successives, à l'influence de la mer en bordure des îles, et aux différences d'altitude qui font descendre la température à mesure que l'on monte ce qui favorise un type varié de plantes et d'arbres. Ces montagnes de l'océan sont en fait contemporaines de la formation de l'Atlas. C'est du magma surgissant de l'écorce terrestre ouverte à la suite du glissement des plaques du continent africain que sont nées les Canaries il y a quelque quarante millions d'années. Depuis, ces promontoires ont été modelés par l'érosion, mais aussi par des soulèvements et oscillations du bloc insulaire et quelques éruptions volcaniques, dont la dernière date de 1971 avec la création d'un nouveau volcan à La Palma.

Une navigation musclée

Les Canaries représentent une région autonome de l'Espagne, constituée de deux provinces: celle de Grande Canarie, comprenant également Lanzarote et Fuerteventura et celle de Tenerife avec La Gomera, La Palma et Hierro. Avec sept îles étalées sur environ 250 milles de longitude, l'archipel offre une belle zone de navigation pour la plaisance. Uîle de Fuerteventura, la plus sud-est n'est qu'à 60 milles de cap Juby en Afrique, célèbre escale de l'aéropostale de Mermoz et Saint-Exupéry. Pour la navigation à voile, les distances entre les îles ne sont pas négligeables. Plusieurs d'entre elles sont distantes de plus de cinquante milles et nécessitent des navigations d'une dizaine d'heures pour changer de mouillage. Le vent fort est sous l'influence de l'alizé de nordet. La pratique du surf et de la planche à voile s'est développée aux Canaries en raison de l'importance des vagues, gonflées par des surventes qui se forment en fonction de certains reliefs de la côte. On comprend alors que la navigation aux Canaries n'est pas faite pour les néophytes et ne convient pas toujours au farniente. Les plaisanciers qui ont l'habitude de louer le font en moyenne pour une dizaine de jours. Les loueurs de réputation mondiale ne s'y trompent pas. Ils préfèrent investir en Méditerranée ou même aux Antilles. Cette destination est un peu plus lointaine, mais guère plus onéreuse. Elle bénéficie de conditions climatiques plus régulières et d'une infrastructure de mouillages plus complète. Les navigateurs à voile connaissent l'archipel des Canaries pour une autre raison. Véritable porte-avions ancré sur un lieu stratégique, il autorise une belle escale au confluent des trois continents européen, africain et américain. La position géographique, entre 27,5' et 29' de latitude nord, place l'archipel sur la route des alizés de nord-est menant aux Amériques. Pour rallier le Brésil ou les Antilles, pour continuer en Atlantique Sud vers Cape Town, les circumnavigateurs viennent chercher les Canaries pour profiter du meilleur vent, et faire escale avant de quitter le vieux continent. Preuve historique de ce chemin naturel: la convergence des vents et des courants fut favorable aux trois caravelles armées par Christophe Colomb.

LES VENTS DOMINANTS

Profiter du vent portatnt est à la base de navigation transocéanique confortable. Placé sur le chemin des Alizés, l'archipel des Canaries voit passer tous les hivers des quantités de bateaux migrateurs à la poursuite du soleil. Les vents alizés sont appelés Trade Winds par les anglais pour l'aide qu'ils apprtaient aux bateaux de commerce (trade signifie négoce).

avec quelquefois un peu de décalage dans le temps, et avec des intensités différentes selon les années, la naissance de l'alizé de @nordet - les vents qui soufflent de chaque côté des calmes équatoriaux a lieu au niveau de l'archipel des Canaries autour du mois de mars, pour s'essouffler en août. Il souffle en moyenne à force 4 à 5. Ce système est affecté par les différences de pressions et de températures, donc par le rythme des saison& Le mouvement du soleil au long de l'année déplace les zones de hautes pressions vers les pôles en été. Une raison suffisante pour que les alizés se déplacent de quelques degrés en latitude selon les saisons.En situation bien établie, l'alizé peut, en hiver, atteindre force 6 à 7.

Tenerife

Santa Cruz

Grand port marchand situé au nord de l'ile, où de nombreux circumnavigateurs font escale. 600 bateaux y passent chaque année. Destinées aux bateaux de plaisance, les marinas de Tenerife et Atiantico sont voisines et disposent de toutes les ressources nécessaires pour entretenir, réparer et avitailler. Ce n'est pas un mouillage de détente, mais un véritable port d'escale en eau profonde, avec l'avantage d'être près du centre de la ville, et l'inconvénient d'en subir le bruit et les nuisances.

Marina AtlanticoTirant d'eau de 8 m à 26 mTarif portuaire pour un 12 m avec eau et electricité: environ 100 F par jour à quai, le double sur ponton. Autorités du port :605472

La GomeraSan Seibastian

Port principal de l'île, relié à Hierro et Tenerife par ferri@ Port ouvert au sud-ouest, facile d'accès et fort prisé des plaisanciers à la recherche de qualité de vie et souhaitant visiter l'île.

Le port de San Sebastian est la clef d'une visite sans soucis dans l'ile sauvage et su rbe de La Gomera.

San Sebastian: Bureau du port tél 141769Aucun chantier navalEau et électricité sur pontons

LOS CRISTIANOS:

l'île de Tenerife est sans doute celle que l'on préfère des Canaries : Elle offre la mer, la forêt et la montagne. Nous y faisons escale en mouillant dans le port de Los Cristianos au Sud.

Après avoir viré la pointe Rasca (feu 3 éclats, 12 secondes, visible à 17 milles) à l'extrême Sud de l'île de Tenerife, on remonte vers L'Ouest pendant 4 milles vers le port de Los Cristianos. Si vous venez de l'Ouest, Los Cristianos se découvre après une longue ligne (3 milles) d'immeubles et d'hôtels face à la mer.

Los Cristianos n'est pas un port équipé d'une moderne marina avec pontons. Pour cela il faut faire un bon mille de plus vers Puerto Colon (qui offre d'ailleurs un abri sur en cas de coup de vent de Sud vers lequel Los Cristanos est ouvert).

A Los Cristianos les voiliers restent au mouillage car les quelques places à quai sont occupées par les pécheurs et les bateaux locaux. Le fond de sable (3 à 5 mètres) est de tenue moyenne. Attention à quelques tètes de roche et au vivier de la ferme aquacole au milieu de la zone.

Il y a cependant un chantier qui permet de tirer les bateaux au sec à l'aide de son travelift pour les travaux éventuels avant la traversée de l'Atlantique. Il n'est pas incongru dans ce chantier, de faire ses travaux soi-même. On peut également se ravitailler en gasoil et en eau en s'adressant au bureau du port.

La zone de mouillage est toujours un peu remuante à cause de la houle qui contourne les pointes mais nous y sommes restés de nombreux jours sans gène particulière. C'est même une bonne préparation avant les mouvements permanents de la houle Atlantique.

On aime bien ce port où nous sommes passés 2 fois, car le système de mouillage, de débarquement en annexe, de ravitaillement à pied nous rappelle complètement l'ambiance que nous retrouverons en permanence dans les mouillages durant la suite du voyage. Lors de notre premier passage, nous naviguions en compagnie d'un voilier de rencontre dont l'équipage est devenu ensuite des amis. C'est à Los Cristianos que ces marins débutants ont mouillé pour la première fois avec leur voilier. Ce fut le baptême d'une longue séries de mouillages qui les conduisirent jusqu'au bout du Venezuela...

Il faut bien faire attention de rester en dehors de la zone de manœuvres du ferry qui vient chaque jour de l'île de Gomera (voir sur le croquis la limite en pointillés entre le bureau du port à l'Ouest et un bâtiment à toit rouge surmonté d'une coupole sur la cote Est à l'entrée du port).

La ville est touristique, on aime ou pas. mais pour nous c'est la dernière du genre avant longtemps car nous sommes partis de là pour la 3éme traversée de l'Atlantique... Alors, de voir des gens, des boutiques, des petits restos ce n'est pas désagréable.

On peut louer une voiture pour visiter l'île qui est magnifique. Il y a également des lignes de bus vers Santa Cruz ou vers l'aéroport qui se trouve à 16 km de là.

Extrait de http://www.banik.org:

Nous partons en voiture à la découverte de Ténériffe, "l'île de l'éternel printemps". Cap vers le Nord, vers le Parc National du Teide. La route sinueuse monte à l'assaut de la grande montagne. Les canariens ont essayé

d'exploiter au maximum les terrains en construisant des terrasses sur lesquels poussent des tomates sous leurs dômes de plastique. Un incroyable réseau de tuyaux irrigue chaque parcelle. Après la petite ville de Arona cela devient le domaine des forets de grands conifères. Des chemins de randonnée sont tracés un peu partout comme celui qui mène, en 3 heures de marche, au Ravin de l'Enfer avec sa cascade naturelle. Puis nous arrivons aux abords du pied du cône volcanique. Ici c'est un désert de lave, nous traversons un chaos de roches, une étendue de gorges et de plaines dans un décor lunaire. Les reflets d'obsidienne éclaboussent les roches ocres et rouges. Le Teide, majestueux, coiffé d'un chapeau neigeux, domine le tumulte minéral de ses 3718 mètres.

Nous sommes allés à Los Gigantes sur la côte W. Les géants ce sont les hautes falaises parfaitement verticales qui plongent dans la mer, semblant écraser de leur masse le petit port qui a été construit là.

A Oratava se trouve l'école de broderie qui est une pratique de longue tradition dans ces îles. Notre route nous ramène par l'E à travers les champs de figuiers de barbarie, les vignes et les vergers.

Le lendemain, Gibé et moi sommes prêt pour la longue marche. Nous avons déplacé le bateau pour l'ancrer plus à l'intérieur du port. Ainsi, si le vent se lève, Anik et Nathalie n'auront pas trop de problèmes.

Nous partons de très bonne heure avec la voiture de location. Il n'y a personne sur les routes et nous profitons au maximum du réveil de la nature qui s'opère doucement autour de nous. Il faisait un peu gris à Los Cristianos mais au fur et à mesure que nous nous élevons, nous perçons la couche de nuages et c'est avec un ciel d'un bleu profond sous un soleil pas encore bien haut que nous garons la voiture non loin du point de départ de notre ascension. Nous n'avons pas de carte mais nous voulons tout de même trouver le refuge ou il fera bon se reposer ce soir. On commence par escalader un petit raidillon qui nous casse les jambes, nos muscles ne sont pas encore chauds. Puis on arrive sur un plateau enneigé où nous reprenons notre souffle. Malgré que nous ayons pris soin d'alléger nos sacs au maximum, ce début un peu raide nous a esquinté. Nous sommes maintenant au pied du cône volcanique qui se dresse jusqu'au sommet. Le plus dur reste à faire et nous nous reposons un peu. Une silhouette approche. C'est un allemand (il y en a beaucoup aux Canaries) Il porte deux sacs, il est très lourdement chargé. Nous échangeons quelques mots avant de nous remettre en route. Il y a 5 ans c'était Gibé qui traînait la patte et je devais le houspiller pour qu'il avance. Maintenant il est devant moi et impose un rythme soutenu à notre progression. Je me souviens de la peine qu'il avait lorsque nous étions, plus jeunes, ensemble sur ces mêmes pentes et j'essaye de ne rien lui montrer aujourd'hui de mes efforts pour le suivre.

Nous arrivons au refuge en milieu de journée, L'ascension fut très rapide et pour nous récompenser nous nous offrons un casse croûte réconfortant... Le nez en l'air vers la cime enneigée, je décide d'attaquer le sommet dans la foulée car il fait beau et nous sommes en forme. Nous laissons nos sacs là, et heureusement que nous sommes lège pour la fin de l'ascension qui se passe dans des éboulis de graviers et de bombes volcaniques. A chaque pas nous glissons. La neige a fondu

sur les parois chaudes du volcan. Des trous dans la roche laissent s'échapper des volutes de fumée à l'odeur âcre d’œuf pourri. Aux abords de ces bouches, la roche se teinte de jaune en se couvrant des cristaux de soufre.

Au sommet nous laissons éclater notre joie, le soleil est radieux, le ciel d'un bleu vif et transparent à la fois. Nous apercevons les sommets des îles voisines: Palma au Nord-ouest, la Gomera toute proche, Gran Canaria à l'Est. Nous dominons tout l'océan de nuages et par dessous il y a l'Atlantique à perte de vue, comme une invite...

Le vent frais nous rappelle que le jour va bientôt décliner, et qu'il nous faut absolument rejoindre avant la nuit, le refuge où nous avons laissé nos affaires. Nous y arrivons à temps. Le soleil vient de basculer derrière un sommet, et immédiatement la température a baissé de quelques degrés. Cette nuit elle descendra en dessous de zéro. L'allemand vient de nous rejoindre. Le poids de son équipement l'a considérablement ralenti. Il a du fournir un effort énorme jusqu'ici. Nous mangeons avant de nous installer dans le refuge. Celui-ci n'est qu'une petite pièce sans fenêtres, la porte ne ferme pas bien à cause de la neige qui s'est accumulé contre elle. Huit lits métalliques, superposés deux à deux occupent quasiment tout l'espace. A 18 heures il fait nuit, nous sommes tous les trois couchés dans nos duvets avec quelques couvertures que nous avons trouvées là, ajoutées par dessus.

La nuit est agitée, nous avons un peu froid. On se réveille tôt malgré la fatigue des efforts de la veille. A 5 heures du matin, il fait encore nuit, la lune bien pleine éclaire les pentes enneigées, nous reprenons nos sacs et notre marche pour le retour. La neige qui fond le jour sous le soleil forme sur les roches, une couche ruisselante qui gèle la nuit. Ces plaques brillantes sont extrêmement glissantes et nous nous retrouvons plusieurs fois sur le derrière durant cette rapide descente. Peu à peu le jour se lève, notre vision s'améliore, nos muscles s'échauffent, nos gestes sont plus surs, notre exaltation s'amplifie... Nous dévalons la pente de plus en plus vite.

C'est presque sans nous en être rendu compte que nous sommes arrivés près de la voiture, fourbus mais heureux, gonflés à bloc d'air pur. Allez, il est temps d'aller aux Antilles, qu'est ce que tu en penses Gibé ? OK, c'est parti...

A neuf heures nous sommes au bateau, le soleil brille. On commence à ranger pour pouvoir lever l'ancre. Anik est un peu surprise mais comme tout est prêt pourquoi pas? Nous allons rendre la voiture de location, téléphoner à Laure pour lui annoncer notre départ imminent, on range l'annexe. et il est déjà midi quand on passe la jetée... Cap à l'Ouest pour un surf de 26 jours de mer.

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