Calculer le dosage du béton

Ce calculateur vous permet de calculer le volume et le dosage de béton nécessaire pour réaliser une dalle, une terrasse ou des fondations. Selon la nature des travaux à réaliser vous pouvez choisir un dosage différent plus ou moins résistant. Le calculateur vous donne aussi les dosages par gâchées ou par sac de ciment de 25 ou 35kg. Selon le type de ciment que vous employez, vous devez adapter le dosage.

NOUVEAU Moteur de calcul du dosage de béton, plus professionnel plus précis ! Si vous voulez faire une remarque sur ce nouveau moteur n'hésitez pas grâce à la page contact si vous

souhaitez participez au commentaires et échanger vos expériences c'est ici : commentaires béton

Dimensions de la dalle en mètre : Longueur × largeur × épaisseur :

× ×

ou le VOLUME* de béton en m 3 :

type de béton :

de propreté 150kg/m3

200kg/m3

standard 250kg/m3

fondation 300kg/m3

dalle, terrassement ou armé 350kg/m3

400kg/m3

Capacité de votre bétonnière** en Litre : Gâchée par sac de ciment de :

25 30 35 40 50 kg

tarifs*** :

mélange/m3 : €

gravier/m3 : €

sable/m3 : €

ciment/sac : €

Le dosage pour 1 m3 de béton

Le dosage standard pour un volume de 1m3 est de :

- 250 kg de ciment- 800 kg, soit 550 L de sables

8 4 0.1

130

75

70

75

5.95

- 1200 kg, 730 L de graviers- 125 L d'eau

Pourquoi donner en litres les quantités de sable et d'agrégats, ils sont vendus au m3 (1000 L), car leur densité varie selon l'humidité. Un sable mouillé ne possède pas la même densité qu'un sable sec.

Conseils pour réaliser votre béton

Si vous réalisez le béton à la main, sans bétonnière, il faut effectuer le mélange le plus juste. Commencer par mélanger le ciment, le sable et les graviers à sec. Faite un petit tas avec vos agrégats et déplacer le simplement plusieurs fois, ils se mélangeront tout seul.

Une fois le mélange bien homogène, vous pouvez incorporer l'eau au fur et à mesure. Prenez soin de ne pas obtenir un béton trop mouillé, il perdrait en résistance. Attention si le sable est très humide pensez à réduire la quantité d'eau et si le temps est particulièrement chaud pensez à mouiller votre support.

Si vous réaliser le béton avec une bétonnière, alimentez la bétonnière en respectant les proportions selon la capacité de la bétonnière, afin d'obtenir toujours le même mélange pour l'ensemble de votre réalisation. N'utilisez par la capacité maximum de votre bétonnière mais plutôt 80% de sa capacité, on parle de la capacité de malaxage de la bétonnière.

Remarque importante : la somme des volumes, de chaque quantité de sables, graviers, ciments et eau, est plus importante que le volume final de béton obtenu et c'est normal voir plusieurs commentaires de cette page.

Sachez qu'un seau de maçon possède un volume de 10 ou 11 litres et qu'une pelle ronde de maçon standard (27 cm) environ 5 litres.

Remarque importante afin d'obtenir le bon dosage : on ne mesure pas le ciment au seau ou à la pelle si l'on veut respecter correctement les dosages (250, 300, 350 kg/m3 ) en effet le ciment n'a pas la même densité en sac (densité de l'ordre de 2; 2.2 pour le ciment standard) qu'une fois remué dans un seau (densité de l'ordre de 1 à 1.2), il faut travailler en fraction de sac 1/3, 1/2, 1 sac 1 sac 1/3 etc. Donner le dosage du ciment en litre n'a pas de sens ou alors il faut anticiper cet effet.

Le dosage de béton pour un sac de 35 kg de ciment

140L de béton standard dosé à 250kg/m3 :

- 1 sac de 35 kg de ciment

- 75 litres de sable, soit 7 seaux de maçon (11L) ou 15 pelles ronde de 27cm

- 100 litres de d'agrégats ou graviers, soit 9 seaux ou 20 pelles

- 17.5 litres d'eau.

100L de béton dosé à 350kg/m3  :

- 1 sac de 35 kg de ciment

- 50 litres de sable, soit 4 et demi seaux de maçon (11L) ou 10 pelles ronde de 27cm

- 70 litres de d'agrégats ou graviers, soit 6 et demi seaux ou 14 pelles

- 17.5 litres d'eau.

Réalisation de 3m3  de béton avec une bétonnière

(ou une brouette) d'une capacité de malaxage (ou de contenance) de 130 Litres

Pour réaliser une dalle en béton de 3m3  à 350kg/m3 , il faut :- 1050 kg de ciment soit encore 30 sac de 35 kg,- 1585 L ≈ 1.6 m3  de sable gros 0/8 soit 2300 kg,- 2090 L ≈ 2 m3  de graviers 8/20 soit 3500 kg,- 525 litres d'eau.

Il faudra effectuer 30 gâchées, composée chacune de : - 1 sac de ciment de 35kg,- 50 L de sable gros 0/8 soit 5 seaux de 10 L,- 70 L de graviers 8/20 soit 10 seaux de 10 L,- 22.1 litres d'eau soit un peu plus de 2 seaux de 10 L .

Si vous investissez dans une bétonnière de 280 L, le nombre de gâchées passera à 11, la différence vaut-elle l'investissement ? à vous de juger.

Conseils pour réaliser une dalle en béton

En dehors du fait qu'il faut faire un béton de bonne qualité, pour réaliser votre dalle de terrasse en béton, il faut aussi prendre quelques précautions supplémentaires, sinon le résultât quelque soit le béton employé ne sera pas durable.

Première précaution à prendre votre dalle de terrasse extérieure doit être hors gel ! Pour cela, il faut décaper le sol sur 60 à 80 cm selon la rigueur des hivers de votre région. Ensuite vous devez remblayer avec du cran ou du tout-venant. Théoriquement, il faut respecter plusieurs couches de différentes grosseurs de remblais et finir par la plus fine et bien compacter le tout.

Il faut que les différentes couches soient de niveau et il ne faut pas croire que la dernière couche va arranger le tout ! Dés le sol à nu il faut qu'il soit de niveau. C'est bien plus facile pour la suite et cela évitera les points durs. Une fois le support prêt vous pouvez ajouter un film sous-dalle en polyéthylène surtout si vous prévoyez un jour de fermer cette terrasse.

Pour la dalle elle-même, il faut prévoir un treilli soudé afin de armer votre dalle. Le treilli doit être maintenu avec des calles afin qu'il ne tombe pas au fond lorsque vous coulerez le béton. Il faut aussi que le trelli ne soit pas trop proche des bords (4 à 5cm), afin qu'il ne se corrode pas

(les fers noyés dans le béton sont protégé par le ph basique du béton, qualité qu'il perd en présence du milieu extérieur).

Si la surface de votre dalle est supérieure 15m2, il faut diviser la dalle en plusieurs parties et installer des joints de dilatation. Il existe des joints en pvc adaptés, si vous utiliser des planches il faut normalement les retirer et combler les joints par du mastic.

Le coffrage et les joints dilatation vont aideront à niveler le béton, pensez à les disposer dans le même sens. Pour une dalle extérieure, n'oubliez pas de prévoir une pente pour évacuer les eaux de pluie (1cm/m). Toujours en cas de terrasse, la dalle finie doit arriver en dessous de seuil de votre maison d'au moins 3cm (afin de se protéger en cas de pluie), revêtement inclus, il faut prévoir. Pensez aussi à ne pas solidariser votre dalle à votre maison afin d'éviter de futur désordre, si votre dalle devait bouger dans le futur.

Calculer la quantité de béton pour une terrasse

Quelles sont les quantités nécessaires à la réalisation de la dalle d'une terrasse de 6 m sur 8 m et de 20cm d'épaisseur ?

La dalle représente un volume de 9.6 m3 , de béton, il faut : 

Pour réaliser le volume de 9.6 m3 de béton dosé à 350kg/m3 , il faut : - 3360 kg de ciment soit encore 97 sacs de 35 kg,- 7350 kg, soit environ 5000 L = 5 m3  de sable gros 0/8- 11000 kg, soit environ 6700 L = 6.7 m3  de graviers 8/20- 1680 litres d'eau.

L'épaisseur minimale d'une chape est de 2 cm mini  et maxi 6 cm .

Les enduits de lissage pour sols intérieurs (enduits autolissants)

La surface peut être finie grâce à l’application d’enduits de lissage, à base de liants hydrauliques, de charges minérales, de résines et d’adjuvants spécifiques ; ils ont pour caractéristique d’être autolis-sants. Ces enduits très fluides s’appliquent en épaisseur de 3 à 10 mm, et sont destinés à recevoir directement les revêtements de sols habituels : textiles, plastiques, céramiques.Les enduits de lissage sont conditionnés par le fabricant, de façon à ne nécessiter que l’adjonction d’eau de gâchage, et éventuellement d’une résine fournie avec l’enduit.

Chape maigre carreleur

Réaliser ou faire réaliser une chape maigre de carreleur

Cette chape maigre spécifique qui permet de poser du carrelage en extérieur comme en intérieur est régie par le DTU-52.1; voilà les indications qui vous permettront de savoir comment procéder ou, si vous la faites réaliser par un professionnel, de comprendre les différentes étapes.

 

Cette chape maigre de carreleur, dosée à 150kg de ciment par m3 (dosage courant béton dalle = 350kg/m3), sera posée sur la dalle béton avec ou sans sous couche de désolidarisation ; cette couche de désolidarisation peut être posée pour trois raisons : isolation phonique, thermique ou pour éviter que cette chape adhère à la dalle porteuse. Un délai de séchage de la dalle porteuse doit être respecté avant la réalisation de la chape maigre : 2 mois en intérieur pour une pose désolidarisée et jusqu'à 6 mois selon les dalles.

 

Le travail sur la planéité de la chape maigre aussi est réglementé avec des tolérances de 15mm sous une règle de 2m ; si le support n'est pas assez plan, il faudra prévoir un ravoirage (remise à niveau).

 

 

Méthodes de pose du carrelage sur chape maigre

 

Les professionnels peuvent poser le revêtement de sol à la bande, c'est-à-dire au fur et à mesure de la pose de la chape maigre ; pour les amateurs, nous vous recommandons la deuxième méthode : la chape est déposée puis la chape maigre est étalée, mise de niveau, tirée à la règle, talochée et une barbotine de ciment ou un saupoudrage de ciment pur est réalisé. Le ciment pur est humidifié avant de coller les carreaux par surface de 1 à 2 m² ; le carreau est donc collé par la barbotine de ciment, il est battu (maillet, batte) pour adhérer. On considère qu'il faut environ 3 à 4 kg de ciment par m² pour coller le carrelage.

 

 

Pour l'épaisseur de la chape maigre, le DTU est très clair : pour une pièce de sollicitation normale (salon, cuisine, pas commerce ou restaurant), l'épaisseur minimum est de 4cm sans pouvoir être inférieure à 3cm si la dalle porteuse n'est pas de niveau. Si vous optez pour une pose désolidarisée : épaisseur minimum 5cm sans pouvoir être inférieure à 4cm. Dans les faits, les chapes maigres de carreleur font souvent entre 7 et 10cm pour récupérer le niveau final souhaité.

 

Enduit de lissage plafond

Il est important que le plafond possède un état de surface approprié à la finition que vous avez choisie.

La préparation du plafond est en effet incontournable avant d'appliquer de la peinture, un enduit ou poser du papier peint.

Il s'agit d'éliminer les fissures du plafond, trous, imperfections et défauts qui s'aggraveraient avec le temps.

Enduit de lissage plafond : pour les petites fissures

Suivant l'état du plafond, un enduit de lissage peut s'avérer indispensable.

Il fait disparaître les petits trous et fissures et rend à votre plafond un bel aspect lisse.

En revanche, au-delà de 2 à 3 mm de profondeur, les fissures doivent recevoir pour un traitement optimal un enduit de rebouchage : cet enduit est plus ferme et permet de reboucher des trous.

Deux types d'enduit de lissage : en poudre ou pâte

L'enduit de lissage doit être choisi en fonction du support : béton, briques, panneaux de bois...

Ce type d'enduit destiné à la préparation du support existe sous deux formes :

sac de poudre. pâte prête à l'emploi (présentée dans un pot en plastique).

La poudre est conseillée pour les grandes surfaces à rénover :

économique, préparation : on mélange la poudre avec de l'eau (selon les proportions préconisées par le

fabricant), l'enduit doit posséder la texture suffisante sinon l'application sera plus délicate.

La préparation prête à l'emploi est idéale pour les petites surfaces à traiter :

pratique (pas de préparation), moins économique que la poudre.

Appliquer un enduit de lissage au plafond

Utilisez un couteau à enduire bien affuté : étalez, avec le couteau, longuement et soigneusement l'enduit de lissage sur environ 1 mm d'épaisseur par zones de moins de 50 cm² (pour cela, positionnez-le légèrement en biais).

Procédez ensuite au lissage : avancez par bande en appliquant fermement le couteau sur la surface du plafond, afin d'obtenir une surface lisse et homogène puis étalez à nouveau l'enduit sur une autre zone.

Une fois sec, l'enduit doit être poncé : un grain fin de 200 vous assurera une surface parfaitement lisse.

Ensuite, éliminez les poussières collées sur le support suite au ponçage : utilisez pour cela un balai souple et propre.

Bon à savoir : Il est conseillé de patienter 24 heures avant de le recouvrir du revêtement prévu.

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Faire un enduit lissé traditionnel

Sections

1 Définition 2 Domaine d'application 3 Préparation du support 4 Pose des règles 5 Outillage nécessaire 6 Matériaux nécessaire 7 Préparation du mortier 8 Procédure

o 8.1 Par temps très sec o 8.2 Gobetis o 8.3 dégrossi ou corps d'enduit o 8.4 Couche de finition

Définition

Un enduit est une mince couche de mortier, de plâtre... que l'on étale sur une cloison ou un mur pour lui donner une belle apparence ou le protéger contre les infiltrations d'eau.

Domaine d'application

Ici nous allons traiter seulement de l'enduit traditionnel au ciment, projeté sur :

un mur intérieur ou extérieur, l'intérieur d'une citerne, un sous bassement enterré

Cet enduit taloché fin ou lissé (truelle lisseuse) pourra être crépi ou peint...

Préparation du support

Le mur doit être sain, débarrassé de trace d'enduit ancien mal accroché et dépoussiéré. Si la surface est trop lisse (linteaux en béton armé...), on devra la rendre rugueuse à l'aide d'un marteau pointu. L'enduit n'adhère pas sur la peinture ni sur une protection hydrofuge au silicone. Si nécessaire on peut faciliter l'accrochage de la couche d'enduit en fixant sur le support un treillis métallique à mailles serrées. Ce genre de grillage peut être nécessaire si la couche d'enduit dépasse 2 centimètres. C'est le cas d'un mur dont l'aplomb est défectueux

Pose des règles

L'épaisseur optimum d'un enduit est de l'ordre de 1 cm et sa surface devra être parfaitement plane et verticale. En outre les angles saillants devront être protégés par des renforts en acier ou en PVC. Ces renforts sont fixés solidement sur le mur par des clous à béton voire par des chevilles. Si la distance entre deux angles saillants est supérieure à 2 mètres on fixera verticalement avec des clous à béton ou des chevillettes des règles provisoires d'épaisseur égale à celle de l'enduit fini. Ces règles peuvent être réalisées dans des lattes de bois bien droites, si possible rabotées et sans nœud. Après un talochage sommaire de l'enduit, les règles intermédiaires seront enlevées et la place qu'elles occupaient sera comblée avec du mortier.Toutes les fenêtres, portes, poutres et autres objets risquant d'être salis par les projections de mortier seront protégés soigneusement à l'aide d'un écran en polyéthylène. Poser une planche au pied du mur pour pouvoir ramasser le mortier tombé.

Outillage nécessaire

Une bétonnière afin d'obtenir un mélange homogène et une teinte régulière

On aura besoin au minimum de :

marteau de coffreur (chevillettes) pour fixer les nus (lattes ou règles) scie à métaux pour couper les renforts et les règles niveau à bulle ou fil à plomb afin de régler les nus à l'aplomb règle en aluminium pour tirer l'enduit bouclier (grande taloche) truelle lisseuse (triangulaire à bout arrondi) pour appliquer l'enduit lunettes de sécurité taloche ou lisseuse pour la finition

Matériaux nécessaire

On peut se procurer du mélange sec tout prêt. Cette solution convient bien pour les petites surfaces mais est peu économique pour les chantiers plus importants.

Une solution traditionnelle emploie :

sable de rivière 0-3 mm : 3 volumes chaux : 1 volume

La chaux rend le mortier plus collant, le ciment fait l'enduit plus dur. Si l'enduit est appliqué sur une maçonnerie traditionnelle (pierre, chaux, terre, bois...), il est important de savoir que le ciment empêchera les murs de "respirer" et que l'humidité sera plus élevée à l'intérieur (c'est à proscrire totalement, car l'humidité et le gel délitent les murs). Pour obtenir un enduit plus respirant, on peut remplacer le ciment par de la chaux hydraulique. Pour les enduits intérieurs, il conviendra d'utiliser une chaux dite aérienne (CL ou DL). Un sable plus gros (0-5) complique le lissage. Le ciment et surtout la chaux sont des produits corrosifs pour la peau et dangereux pour les yeux.

on peut aussi rajouter un hydrofuge de 2 types :

- en poudre pour une future application sur l'enduit fini (peinture,enduit de couleur,crépi,...)

- liquide, mais dans ce cas rien ne tiendra !

Préparation du mortier

Mélanger :

3 seaux de sable 1/2 seau de ciment ou 1 seau de chaux

puis ajouter l'eau nécessaire de façon à obtenir :

une pâte très liquide pour le gobetis, de la consistance d'une soupe une pâte onctueuse et plastique pour la ou les couches suivantes.

Procédure

Éviter d'enduire :

sur un mur ensoleillé par grand vent et temps sec sous la pluie si la température risque de descendre en dessous de 4 °C.

Projeter le mortier sur un mur n'est pas très difficile mais il faut acquérir le coup de patte, surtout dans les positions délicates. On peut débuter en appliquant la méthode suivante :

tenir la taloche d'une main, à l'horizontale déposer une ou deux truellées de mortier sur la taloche prélever un petit boudin de mortier à l'aide du bord avant de la truelle (celui qui est du côté

du mur) d'un mouvement souple du poignet et du bras incliner la truelle vers l'avant tout en

augmentant sa vitesse. Le mortier ne doit pas glisser pendant l'accélération. à une vingtaine de cm du mur lancer le mortier d'un coup de poignet sec en remontant la

truelle.

Par temps très sec

Arroser le mur s'il est chaud et sec puis attendre un peu qu'il soit essuyé.

Gobetis

Le but est de salir le mur avec un mortier très liquide pour faciliter l'accrochage de l'enduit. On laissera tirer cette couche d'accrochage pendant plusieurs heures au minimum. Nettoyer la face de référence des règles.

dégrossi ou corps d'enduit

Chaque couche projetée aura au maximum 1 cm d'épaisseur. Il faudra donc procéder en plusieurs fois pour les couches épaisses en laissant tirer chaque couche successive pendant au minimum deux ou trois jours. Passer la règle aluminium sur les règles de référence pour enlever le surplus en laissant quelques mm|millimètres pour la couche de finition. Talocher régulièrement en créant des huit avec la taloche pour serrer le mortier et aplanir la surface sans creuser.

Couche de finition

La couche de finition doit être appliquée sur la dernière couche encore fraîche mais ayant tiré un peu. On peut utiliser un mortier plus ou moins liquide, un peu plus riche en ciment ou fabriqué avec du sable plus fin. Talocher sommairement avec la taloche dure, laisser sécher un peu et talocher légèrement avec un morceau de polystyrène à haute densité ou une taloche en mousse pour faire tomber les plus gros grains de sable. On obtient ainsi une surface très lisse.

L'enduit acquiert sa dureté maximale au bout d'un mois mais il est déjà solide au bout d'une journée.

Comment faire un enduit ?

Dans le neuf ou en rénovation, l’étape d’enduisage pour reboucher et lisser un mur, est essentielle pour obtenir une finition parfaite. Réalisée sur une façade extérieure, elle permet de protéger la maçonnerie en lui donner un aspect décoratif.

Les enduits de finition, de lissage ou de rebouchage, sont utilisés pour rénover un mur et préparer la surface avant d’appliquer un revêtement décoratif (peinture, tapisserie, carrelage). Vous pouvez également appliquer un enduits sur un support extérieur, pour isoler et imperméabiliser un batiment. Il s’agit là d’un mélange composé de sable, d’eau et d’un liant (de ciment, de chaux, de chanvre ou d’argile).

Quelques conseils avant de se lancer :

En magasin, les enduits de rebouchage sont marqués d’un code couleur rouge tandis que ceux de lissage sont en bleu.

Choisir de préférence des enduits en poudre (à mélanger à l’eau) plutôt que les produits prèts à l’emploi, ils sont moins chers, se conservent mieux et vous pourrez aisément modifier la fluidité du mélange en fonction de vos besoins.

Le temps de séchage étant généralement court, il est recommandé d’effectuer plusieurs préparations d’enduit au fur et à mesure de l’avancée des travaux.

Bien aérer la pièce après application des produits.

Passer plusieurs couches d’enduit de finition pour combler les éventuels craquements ou micro-fissurations, dus à la rétractation du produit en séchant (phénomène de retrait)

Pour réaliser un enduit extérieur, visser des témoins de profondeur à différent endroit du mur afin d'obtenir une épaisseur homogène sur toute la surface.

Pour les enduits décoratifs, préparer un échantillon en notant les doses utilisées pour tester la teinte et pouvoir ensuite la reproduire en plus grande quantité.

astuces : pour obtenir un enduit teinté, il suffit d’ajouter au mortier des pigments de couleur en poudre.

1. le gobetis d’accrochage : 50kg de ciment et 90L de sable sec pour 25m²2. le corps d’enduit : 50kg de ciment, 25kg de chaux et 160L de sable pour 10m²3. la couche de finition : 50kg de chaux et 140L de sable pour 25m²

Matériel :

Taloche Truelle Platoire Règle à enduit Règle spéciale à gratter ou gratton Bétonnière Sac de crépis en poudre

Étapes :

1. Préparer le support : décaper les irrégularités et dépoussiérer la surface du mur2. Humidifier le support3. Préparer l’enduit4. Appliquer l’enduit à la truelle et au platoire, de haut en bas, sur 15 mm d’épaisseur5. Dresser et uniformiser l’enduit à la règle6. Lisser le revêtement au couteau7. Laisser sécher de 3 à 8 heures (selon la température extérieure)8. Réaliser les finitions à la règle à gratter

Comment calculer le nombre de carreaux nécessaire?

Pour calculer le nombre de carrelages à commander, il faut tout d'abord connaître les dimensions de la surface à carreler, et avoir décidé du type de pose:à joints ouverts, avec quelques millimètres d'espace entre les carreauxen parallèle, avec des joints pouvant être continus ou en quinconceen diagonale

La quantité doit être soigneusement évaluée au moment de la commande. Si une autre

commande était nécessaire, il n'est pas assuré que les carreaux de la deuxième commande soient identiques à ceux de la première commande en termes de numéro de bain et de qualibrage.

La marge à prévoir pour une pose droite est de  5%, 10% pour une pose décalée et 15% pour une pose en diagonale.Cette marge de commande de carrelage supplémentaire est conseillée pour prévenir des éventuelles casses pendant la mise en œuvre, mais aussi dans le cas de futurs travaux prévus comme le remplacement d'un radiateur ou d'une baignoire, ou lorsque certains carreaux doivent être percés ou coupés.N'hésitez pas à vous faire accompagner par un poseur Saint Maclou pour le calcul de votre surface à carreler.

En résumé:Pour connaître le nombre de cartons de carrelage à commander:On calcule la surface (m²)On calcule le nombre de cartons: m² de la pièce / m² par cartonNe pas oublier de rajouter à cela:+5% de carreaux pour une pose droite+10% de carreaux pour une pose décalée+15% de carreaux pour une pose en diagonale

Comment calculer le nombre de carreaux nécessaire avec différents formats de carreaux?

 

 

 

1er étape:Repérer la zone qui se répète indéfiniment. Cette zone se trouve en foncé sur le dessin.

2ème étape:Prendre connaissance des dimensions des différents carreaux formant le calepinage:

Grand carreau: 0,475 x 0,475 cmCarreau intermédiaire: 0,315 x 0,315 cmPetit carreau: 0,155 x 0,155 cm

3ème étape:Calculer la surface de chaque type de carreau:

Grand carreau: 0,475 x 0,475 cm = 0,226 m²Carreau intermédiaire: 0,315 x 0,315 cm = 0,099 m²Petit carreau: 0,155 x 0,155 cm = 0,024 m²

Si un type de carreau est présent deux fois dans la zone foncée, vous devez prendre en compte deux fois sa surface.

4ème étape:Calculer ensuite la surface totale de la zone en foncé en additionnant les surfaces de chaque carreau:0,226 + 0,099 + 0,024 = 0,349 m²

5ème étape:Calculer la proportion de chaque carreau par rapport à la surface totale de la zone en foncé:Grand carreau: 0,475 x 0,475 cm: 0,226 m² /  0,349 m² = 0,647 soit environ 65%Carreau intermédiaire: 0,315 x 0,315 cm: 0,099 m² /  0,349 m² = 0,283 soit environ 28%Petit carreau: 0,155 x 0,155 cm: 0,024 m² /  0,349 m² = 0,068 soit environ 7%

Il faudra donc, pour réaliser ce calepinage:65% de grands carreaux28% de carreaux intermédiaires7% de petits carreaux

Avant la pose du carrelage: matériel et préparation du support

 

Les outils

AugeCarrelette et/ou coupe carreaux électriqueCrayon feutreÉpongeGrattoir triangulaireMaillet caoutchoucMatériel et habillement de protection et de confort poseurMètreNiveau à bullePierre ponce, papier de verre ou grille abrasivePerceuse équipée d'un malaxeur

Pince perroquet.Pointe à tracer au carbure de tungstèneRaclette à joints en caoutchoucRègle de deux mètresSpatule à colle crantée et adaptée

Les fournitures

CarrelagePlinthesMortier Colle adaptée au support et au carrelageCroisillons pour jointsMortier joint adaptéÉventuellement ragréage, bouche fissures

La préparation du sol avant la pose du carrelage

Le sol qui va recevoir un carrelage exige certaines conditions.Le support doit être:- plan, sinon utiliser un enduit de lissage (ragréage) pour aplanir les niveaux- propre- sain- sec

Comment rattraper les inégalités du sol: le ragréage

Qu'est-ce-que le ragréage?

Le ragréage permet de rattraper les inégalités d'un sol cimenté, carrelé ou parqueté d'un dénivelé jusqu'à 10 mm, avant de poser un nouveau revêtement. Il nécessite l'utilisation d'enduits de ragréage autolissants.

Le ragréage est possible sur le ciment et le béton sur les dalles plastiques rigides et le carrelage, après avoir retiré les éléments qui n’adhèrent plus sur du parquet à lames clouées ou collées après avoir purgé les espaces entre les lames sur un sol peint après avoir éliminé les éventuelles écailles de peinture. Par contre, le ragréage n’est pas possible sur des dalles souples, de la moquette ou du parquet flottant.

Avant toute chose, il est primordial de s'assurer que le sol sur lequel on souhaite poser un revêtement soit plan. Ainsi, un ragréage s'imposera pour les sols présentant des niveaux différents.

Le ragréage est possible sur:- le ciment- le béton- les dalles plastiques rigides et le carrelage après avoir pris soin de retirer les éléments qui n'adhèrent plus- le parquet à lames clouées ou collées après avoir purgé les espaces entre les lames- les sols peint après avoir éliminé les éventuelles écailles de peinture

Le ragréage n'est pas possible sur:- les dalles souples- la moquette- le parquet flottant

Repérer les zones à ragréer sur un sol

Pour vérifier que le sol à revêtir soit plan, utilisez une règle de deux mètres, et faites la glisser sur toute la surface du sol. Si des écarts supérieurs à 5 millimètres apparaissent, il faut alors ragréer ces zones, c'est-à-dire étaler un enduit qui comblera ces zones. Lorsque l'écart est supérieur à 20 millimètres, il est nécessaire de réaliser une chape de mortier ou une dalle de béton.

Préparer le sol pour le ragréage

Il est indispensable que le sol soit:

sain: vérifier que le sol ne s'effrite pas

lisse: tout résidu doit être éliminé, comme par exemple les résidus de colle de l'ancien revêtement. Éliminez par grattage les parties friables des fissures à l'aide d'un triangle à gratter et ouvrez toutes les fissures en V.

propre: penser à aspirer le sol avant de commencer le ragréage

sec: le ragréage ne peut pas se faire sur un sol humide. Il est important de contrôler que le sol ne produise pas d'humidité. Une technique permet de vérifier cet aspect, en collant sur le sol un carré de plastique souple transparent. Après quelques heures, si des gouttelettes d'eau apparaissent sous le plastique, c'est que votre sol est humide. Dans ce cas, votre sol doit être isolé par un film plastique recouvert par une chape flottante.

normalement poreux: le sol doit être normalement poreux pour que l'enduit accroche. Pour vérifier cela, laissez tomber quelques gouttes d'eau sur le sol, par température normale.Si l'eau est totalement absorbée en moins d'une minute: le sol est trop poreux. Il doit être traité avec un primaire.Si l'eau est totalement absorbée entre 1 et 10 minutes: le sol est normalement poreux, il peut être ragréé.Si l'eau est totalement absorbée en plus de 10 minutes: le sol est non poreux. Vous devez alors le recouvrir d'un primaire.

Choisir le primaire

L'utilisation d'un primaire est dispensé uniquement pour les sols en ciment parfaitement sains, secs et normalement poreux.Un primaire d'adhérence s'utilise sur les sols déjà revêtus.Un primaire d'accrochage s'utilise sur les sols bloqués, fermés, ainsi que sur les sols trop poreux.Pour les parquets, combinez un primaire d'adhérence à un treillis de verre.Il est très important de respecter les conditions d'utilisation, et le temps de séchage.

Choisir l'enduit de ragréage

Il existe deux types d'enduit de ragréage:ceux réservés aux sols à base de ciment.Ceux réservés aux sols ayant déjà revêtus, ou des supports tels que les carrelages ou le bois par exemple.Optez ainsi pour celui qui correspond à votre sol.Tous les enduits ne permettent pas de ragréer la même épaisseur. Choisissez donc également votre enduit en fonction de l'épaisseur à ragréer.

Les outils nécessaires

règle de massonmalaxeurgrand seautruelleperceuse électriquebrosse métalliqueplatoire au solenduit ou mortiergrattoir triangulaireniveau à bullecrayonprimaire d'accrochage

Préparer l'enduit

En général, les enduits sont vendus en poudre, et nécessitent d'y ajouter de l'eau. Respectez attentivement les proportions indiquées sur l'emballage. Commencez par verser l'eau à température ambiante dans un support de type bassine.  Utilisez une perceuse équipée d'un malaxeur (500 tours/minute)Le mélange doit s’effectuer à vitesse lente. Laissez ensuite reposer le mélange 5 minutes afin que les bulles d’air remontent. Le mélange doit être fluide et homogène.

Appliquer l'enduit

Avant de démarrer, démontez les plinthes et les portes. Commencez par l'endroit le plus éloigné de la porte.1 Appliquez au rouleau ou au balai un primaire d'accrochage si nécessaire.2 Versez l'enduit dans les zones à ragréer, sur 1 à 2 m² à la fois. Etalez le avec le platoire par de larges mouvements circulaires en respectant les épaisseurs requises.3 Respectez le temps de séchage, pouvant aller de 2 à 4 heures. Il est déterminé par l'épaisseur de l'enduit et la température ambiante.Une deuxième couche peut être nécessaire. Dans ce cas, n'attendez pas pour refaire une préparation d'enduit. Si la deuxième couche est réalisée 24 heures après la première, il est nécessaire de passer un primaire d'accrochage entre les deux couches.

 

Comment choisir la colle?

Le choix se fait en fonction de la nature du support (ciment, plâtre, béton ou ancien carrelage), de la destination du carrelage : Sol/Mur, Intérieur/Extérieur et du format du carrelage.

Pour un sol intérieur

Utiliser un mortier colle simple en poudre à mélanger avec de l'eau (gris ou blanc) pour la pose en intérieur sur chape. En cas de pose sur sol chauffant, utiliser un mortier joint gris normal et souple (ou flexible).

 

Pour un sol intérieur en cas de rénovation

Pose sur ancien carrelage en bon état (non fissuré, qui ne sonne pas « creux » et parfaitement solidaire du support) : utiliser un mortier colle flexible à base de résine et joint flexible également.

Pour un sol déformable

Poser des panneaux hydrofuges ou appliquer un primaire ainsi qu'un produit de ragréage avant d'utiliser un mortier colle à base de résine et joint flexible également.

Pour un sol extérieur

Utiliser un mortier colle flexible à base de résine qui résiste au gel. Idem pour les joints.

Comment choisir la largeur des joints?

La largeur des joints varie de 1mm à 1,5cm.Son choix dépend de la taille de vos carreaux, et de votre appréciation personnelle. Ainsi, plus les carreaux sont de petite taille, plus il est conseillé de poser des joints peu larges. Mais vous pouvez également poser des joints très fins sur un carrelage de grande taille s'il est rectifié.

Quels sont les différents styles de pose de plinthes?

 

Il existe deux styles de pose de plinthes:- la pose alignement carreau- la pose en joint décalé

 

La pose alignement carreau

La pose alignement carreau a la propriété de rendre difficile un rendu esthétique parfait. Cela est du au fait qu'il y a toujours une différence, même infime, entre les dimensions des carreaux et des plinthes. Par conséquent, ces quelques millimètres de différence peuvent générer en fin de pose un décalage de joint visible.

La pose en joint décalé

La pose en joint décalé permet de poser toutes les longueurs de carreaux et de plinthes ensemble. Elle est par ailleurs incontournable pour la pose du carrelage en diagonale.

Le format du carrelage et le calepinage

Le choix du format du carrelage a son importance dans la mesure où il joue sur l’impression de grandeur de l’espace. D’un côté, les petites pièces peuvent se trouver agrandies grâce à un format de carrelage 45×45 cm voire le 60×60 cm. D’un autre côté, les carreaux de petits formats 30×30 cm et 35×35 cm augmentent l’effet de quadrillage et ont tendance à rétrécir l’espace. Mais vous pouvez opter aussi pour des formats « lames », avec le carrelage parquet céramique de dimension équivalente aux lames de parquet : formats 15×90 cm, 22.5×90 cm ou encore 45×90 cm. Pour un effet carrelage imitation parquet, les 3 formats peuvent même se combiner entre eux dans une pose aléatoire pour plus d’authenticité. Pour les formats en 90 cm, on conseille une pose décalée suivant un calepinage de 1/4 – 3/4 maximum. Autrement dit les carreaux sont posés en décalage d’environ 22 cm comme l’illustre le schéma ci-dessous.

Exemple de calepinage combiné avec 15×90 et 22.5×90 cm

Le carrelage aspect bois existe désormais en format 30×60 cm. Dans ce cas, on conseille une pose décalée 1/3 – 2/3, soit un décalage de 20 cm maximum. Une autre façon de poser le 30×60 cm consiste à décaler le carreau sur le petit côté. Pour illustrer ce calepinage, voici la photo de la série Noa en colori Bruni. De cette façon, votre cuisine sera parmi les plus originales.

Noa Bruni 30×60 cm