C Permanent d’Initiatives pour l’ Environnement (CPIE) de ...

L’information sur les « engrais verts » (acte 4 du 4/04/2020), pour les Jardiniers

du Centre Permanent d’Initiatives pour l’ Environnement (CPIE) de Caylus

et les Jardiniers de l’Association de « Rencontre et Partage » de Parisot,

initialement prévue à compter du 4/04/2020,

a été reportée à une date ultérieure,

en raison de la propagation du virus Covid-19.

Les engrais verts

au jardin

Fève

Mâche

Phacélie Moutarde blanche

Les engrais verts sont des cultures à végétation rapide destinée à être

enfouies dans les premiers centimètres du sol ou être mises sous forme de

paillis après avoir été coupées au ras du sol, ou après compostage.

Le but est d’améliorer la fertilité du sol, de limiter

les mauvaises herbes, éviter le tassement

et l’érosion de la terre et pour certains,

il permet d’éradiquer les parasites du sol.

L’engrais vert constitue un aliment idéal

pour les micro-organismes du sol.

Il augmente donc à peu de frais l’activité biologique

d’un humus stable et vivant.

POURQUOI CULTIVER UN

ENGRAIS VERT AU JARDIN ?

Les engrais verts couvrent rapidement le sol

et servent d’une façon générale à sa protection.

Leurs racines fissurent le sol,

en surface comme en profondeur.

La décomposition de leur masse végétale aérienne et souterraine

développe toute la vie du sol,

et la floraison des engrais verts attire un grand nombre

d’insectes pollinisateurs, mellifères et auxiliaires.

S’il s’agit de légumineuses (fèves …), les nodosités de leurs racines

transforment l’azote de l’air en une richesse de protéines.

Je crois que ce qu'il faut bien retenir dans l'emploi

et le choix des engrais verts,

c'est de savoir de quel type de sol je dispose.

Pour un résultat optimal, il est recommandé

de les adapter à la terre du jardin.

Engrais verts au potager

De culture facile, elle est peu exigeante en matière de sol.

En effet, une de ses qualités est d'absorber et de fixer l'azote présent dans l'air,

ce qui rend inutile les apports d'amendement.

Les pucerons sont très friands de fève ; en plantant quelques pieds d'aneth et de

capucine à proximité de la planche de fèves, ils s'éloigneront.

Les fèves sont riches en protéines, en magnésium et en fibres.

La fève

Nom latin : Vicia Faba

Famille : Fabacées, Papilionacées

Origine : Bassin méditerranéen

Type de végétation : Légumineuse potagère, légume-graine

annuel. Craint les gelées.

Mode de multiplication : Semis.

Qualité du sol : Frais, humifère, et bien drainé. La fève n'aime

pas les terrains très secs.

Amendement et Fertilisation : Une des qualités de la fève est de bien

absorber et de fixer l'azote présent dans l'air, les apports de compost ou de fumier

sont donc inutiles.

Un simple apport d'engrais riche en potasse 15 jours avant de procéder au semis

est suffisant.

Exposition : Ensoleillée.

Culture et Entretien : Les semis se font en lune montante, jour fruits, du mois

de février au mois de mars ou avril en poquets de 2 ou 3 graines.

avantage : Peu d’avantage, les fortes gelées sont toujours à craindre (surtout si le

végétal est en fleurs).

inconvénient : Pour les semis d’avril, la germination va se faire assez

rapidement.

Le végétal va pousser très vite, il sera alors très tendre et sera donc envahi

facilement par les pucerons.

avantage : Pendant l’hiver (en espérant qu’il ne soit pas trop rigoureux), le végétal

va endurcir ses cellules, pour se protéger (du froid). Les pucerons seront limités. Ils

vont se « casser les dents » en voulant perforer la cellule du végétal.

inconvénient : Les fortes gelées sont toujours à craindre (surtout si le végétal est

en fleurs).

Si les semis, se font à l’année N-1, c’est-à-dire septembre / octobre

Recommandations utiles :

- développez la vitalité du terrain en mettant en place un apport

d'engrais riche en potasse,

une quinzaine de jours avant de semer ;

- paillez la zone de culture ;

- appliquez la rotation des cultures (4 ans)

au même emplacement ;

- évitez de semer après une culture d'oignons ;

- préférez les semis de fin d’année,

afin de limiter les attaques de pucerons noirs ;

- une des qualités de la fève est de bien absorber et de fixer l'azote présent

dans l'air, les apports de compost ou de fumier sont donc inutiles.

- avant la levée des graines il faut bien contrôler les arrosages

pour maintenir le sol constamment humide ;

- effectuez un buttage des pieds lorsqu'ils atteignent 15 ou 20 centimètres ;

- lorsque les plants sont en fleurs, il faut effectuer un pincement pour faciliter

et accroître le développement des gousses,

entre le 6ème et le 10ème groupe de fleurs ;

- pour une bonne répartition des récoltes,

il est recommandé d'échelonner les semis ;

- les graines peuvent être récupérées pour les futurs semis ;

- elles conservent leurs facultés germinatives pendant 5 ans ;

- pour une meilleure germination les graines peuvent être mises à tremper

dans de l'eau tiède pendant une journée.

Mon avis : - mettez en place des filets anti-insectes

à partir du mois de mars. Ce sera le bon choix contre les parasites.

Période de récolte : La récolte démarre environ trois mois après les semis.

La fève est souvent affectée par des parasites, tels : la bruche, le mulot, le

puceron noir et le sitone.

Parasites

Ce petit coléoptère (de 3 à 5 millimètres de long) est très voisin des charançons.

Au stade larvaire, les bruches (de la fève) vivent dans les graines où elles causent

des dégâts importants.

Les graines présentent de nombreux petits trous et sont inconsommables.

La bruche de la fève(Bruchus rufimanus)

Comment lutter :

Ce type de ravageur est extrêmement redouté des Jardiniers.

Si on remarque une surpopulation, en culture biologique vous pourrez testez

une pulvérisation d'extrait à froid de tanaisie

ou de l'extrait fermenté de fougère.

Si vous récoltez vos propres graines, observez attentivement les grains

et les gousses lorsque vous allez écosser.

Si vous apercevez des œufs ou des traces d'attaques de larves, brûlez-les.

Afin de semer les graines l'année suivante, si vous avez le moindre doute,

conservez-les dans le réfrigérateur ou 24 heures dans le congélateur

pour tuer les larves qui pourraient être présentes.

Mon avis : Protégez vos végétaux en utilisant des filets anti-insectes, petites

mailles (avec leurs avantages et leurs inconvénients).

Le mulot (Sylvestre)

Le mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) est plutôt solitaire et nocturne ou crépusculaire.

Il est actif toute l'année et creuse des galeries parfois profondes. Il consomme des

plantes, des graines, des baies, des champignons mais aussi des insectes, des vers

et des escargots.

Mon avis : Le chat est un merveilleux prédateur.

Autre solution : Il arrive parfois que les jardins sont envahis par ces petites bêtes. Ces

dernières se régalent des graines semées en zones de culture. La solution, si vous

êtes embêté, est de faire pousser vos fèves dans des godets et d’attendre que les

plantules atteignent 15 à 20 centimètres pour les mettre en pleine terre.

Comment lutter :

Pour limiter l’invasion de ces rongeurs, évitez les excès

d’apports d’azote (purin d’ortie et matière organique animale

mal décomposée).

Les "granulés" de tourteau de ricin mis dans les trous des

galeries peuvent servir de traitement répulsif.

Vous avez une autre solution :

- utilisation de la fritillaire impériale (Fritillaria imperialis), plante

herbacée de la famille des "liliacées".

Je n'ai pas assez de recul dans le temps pour donner des

résultats fiables mais je sais que de nombreux Jardiniers ont

constaté que ses racines dégagent une odeur

« peu appréciée des campagnols ».

Originaire de Turquie, cette plante vivace bulbeuse ornementale à

fleurs peut supporter des températures allant jusqu'à -20°C.

Attention !

Toutes les parties, et surtout le bulbe

de la fritillaire impériale, sont toxiques.

Le puceron noir de la fève (Aphis fabae Scop)

Pour vous en débarrasser, vous pouvez vous servir d'un jet d'eau "fin". Les

pucerons se décollent sous l'effet de la pression d'eau et tombent sur le sol. Ils

vont être à la merci de leurs prédateurs. Seules, les fourmis remonteront ceux-ci

sur les tiges pour les remettre au travail afin de leur fournir du miellat.

Autre solution : pulvérisez du savon noir liquide « bio ».

Mon avis : semez vos fèves à l’année N-1 (sept/oct) pour limiter l’invasion.

Comment lutter :

Insecte appartenant à l’ordre des coléoptères

et à la famille des charançons. De couleur gris

verdâtre, de 4 à 5 millimètres de longueurs, il

ronge les feuilles des légumineuses et découpe

le bord des limbes en encoches semi-

circulaires. Les larves grignotent les racines

occasionnant le flétrissement des plants.

Le sitone de La fève ( Sitona Lineatus )

Comment lutter :

En cas d’invasion, saupoudrez rapidement et superficiellement le sol de

cendre de bois pour protéger les légumes de ces parasites ; vous pouvez

traiter les zones de culture avec de l’extrait à froid de tanaisie ou de l’extrait

fermenté de fougères.

Mon avis : Protégez vos végétaux en utilisant des filets anti-insectes,

petites mailles (avec leurs avantages et leurs inconvénients).

Les principales maladies sont : l’anthracnose, la fonte des semis

et le mildiou.

Maladies

C’est une maladie

cryptogamique très

dommageable pour les

cultures de fèves.

L'infection se fait généralement

par les graines, mais aussi par

l'intermédiaire des débris de

cultures précédentes qui sont

restés dans le sol.

L’anthracnose(Didymella fabae)

Elles se traduisent par des symptômes qui sont la résultante de l'action

parasitaire du champignon et de la réaction de l'hôte.

Comment lutter :

Afin de limiter ces problèmes, Il est impératif d'assurer :

- la rotation des cultures ;

- laissez 20 à 25 centimètres entre chaque grains de semence, pour que l’air

circule suffisamment entre les plants ;

- un traitement à base de cuivre, comme la bouillie bordelaise, (à titre

préventif, si vous le jugez utile) pendant les périodes à forte humidité car les

spores de cette maladie ne germent qu'en présence d'eau ;

- un traitement à base de soufre mouillable, pour stopper la maladie,

(à titre curatif, si vous le jugez utile) ;

- ne pas arroser le feuillage mais le pied des végétaux ;

A mon avis : Les traitements indiqués ci-dessus ne sont pas sans risques,

même s’ils sont tolérés ou autorisés en culture biologique. Même si c’est en

très petite quantité (matière active bien dosée avec l’eau), vous aurez la

présence de molécules du produit de traitement utilisé, dans les graines.

- autre solution :

On combat cette maladie en déracinant et en détruisant par le feu les plants

attaqués. La maladie est trop difficile à soigner mais peut être évitée pour les

prochaines plantations (N+1), en prenant soin de bien désinfecter le sol qui se

trouve ainsi contaminé, (utilisation du traitement M*, pour le sol et plantules).

Les symptômes des maladies cryptogamiques sont différents suivant les

groupes de champignons responsables et les organes du végétal attaqués.

Ils permettent de reconnaître visuellement un bon nombre de maladies.

En effet, les maladies du sol sont souvent favorisés par l'accumulation de

déchets organiques mal décomposés.

Les nématodes, les taupins, les vers blancs, les vers gris,

(liste non exhaustive ...) sont consommateurs de ces déchets organiques morts

et de plantes vivantes, donnant lieu à de nombreuses maladies.

Deux autres solutions à tous ces problèmes de maladies, sont l'emploi

raisonné de compost* de bonne qualité

et surtout l'emploi de filets* anti-insectes

(avec leurs avantages et leurs inconvénients).

Vous trouverez l’origine de l’emploi du traitement (M*) dans mon livre ci-dessous.

Explication ’’succincte’’ de l’emploi du traitement (M*)

L’origine de ce traitement (M*) vient d’une transmission familiale

du côté de mon Grand-Père, Martial, maraîcher sur Limoges,

(il y a plus de 70 ans …).

Mélangez une cuillère à soupe de cendres (du végétal malade) dans 10 litres

d’eau. Pulvérisez la solution sur les plantules d'un même végétal atteint par la

même maladie ou ce dernier déjà malade.

Recommencez cette posologie dans deux jours, puis dans quatre jours.

J'ai complété cette recette avec une posologie différente, pour éradiquer le

virus présent dans le sol, qui reste en attente pendant de nombreux mois

pour mieux repartir par les racines d’un végétal identique.

Cette recette est complétée par l’emploi d’un fertilisant liquide

et d’un engrais foliaire (facilement fabriqués par le Jardinier).

Même si parfois la posologie de ce traitement ‘’homéopathique’’

peut être légèrement modifiée, je ne peux qu’inciter chaque

Jardinier de tester sur le long terme et de dupliquer ce traitement qui est

une alternative intéressante aux produits chimiques.

Compost*

Je crois qu'il faut voir ce substrat, de deux façons :

- riche en cellulose, en azote, en eau et en éléments minéraux

où va se développer des champignons ;

- en fertilisation, mélange de résidus divers d'origine végétale ou animale,

mis en fermentation lente afin d'assurer la décomposition des matières

organiques, et utilisé comme engrais et comme amendement.

Emploi de filets* anti-insectes

Beaucoup de Jardiniers amateurs ne sont pas préparés

à utiliser ces protections.

Pour différentes raisons, certains trouveront que cela représente un travail de

mise en place important, d'autres, ce sera un investissement trop onéreux,...

L'utilisation de filets à petites mailles de 1 à 2 millimètres, permet de lutter

efficacement contre l'invasion du parasitisme.

A mon avis, le seul petit inconvénient que représente leur emploi, est le fait

d'ôter ces derniers utilisés pour tous les végétaux fruits,

lorsqu'ils sont en fleurs, car il faut assurer la pollinisation,

même si c'est en période d'attaque des parasites volants.

L'un des avantages que représentent ces protections,

est qu'on puisse s'en servir plusieurs années.

La fonte des semis

Ce sont des maladies dues à de

microscopiques champignons

appelés "mycoses" :

Elles se manifestent sur les jeunes

plants par un anneau brun et la mort

du végétal, due à un champignon

parasite du type "Pythium", connu aussi

sous l'appellation

"fonte des semis".

On prévient ces maladies en évitant

la stagnation de l'eau sur le sol.

Cette maladie touche les semis, juste avant ou juste après la levée des graines

ainsi que les jeunes plants.

Les plantules brunissent et pourrissent à leur base.

Les champignons responsables de la fonte des semis se trouvent naturellement

dans le sol, dans le terreau ou sur les graines.

Plus une graine met de temps à germer, plus elle est exposée

aux risques de fonte des semis.

De même, plus les plants sont serrés, plus les risques de maladies sont élevés.

Parfois, il est bien d’utiliser de la cendre de bois qui, je crois,

à un effet positif pour éviter le développement de ces champignons.

Je vous invite à tester ce type de prévention.

Autre solution :

On combat cette maladie en déracinant et en détruisant par le feu les plants

attaqués. Elle est trop difficile à soigner mais peut être évitée pour les

prochaines plantations (N+1), en prenant soin de bien désinfecter le sol qui se

trouve ainsi contaminé, (utilisation du traitement M*, pour le sol et plantules).

Le mildiou

C'est une maladie cryptogamique,

due à un champignon phytopa-

thogène appartenant aux genres

(Phytophthora infestans).

Le mildiou peut survenir très tôt, lors

du semis, en serre ou en plein air.

Qui est à l'origine de la maladie ?

1 - A mon avis, ce sont les pucerons, insectes piqueurs et/ou suceurs

(y compris les cochenilles).

A partir du moindre trou réalisé sur les feuilles par ces parasites,

celui-ci est une porte d'entrée aux bactéries puis ce sera

le développement du champignon.

Sur les tiges et les feuilles, on distingue des taches petites, brunes à contour

irrégulier qui grandissent rapidement.

Le parcours du virus me semble facile à comprendre.

Le point de départ est la feuille, puis la tige, ensuite, le système racinaire.

Il va terminer son parcours dans le sol et s'installer dans une chaise longue en

attendant la prochaine plantation d'un végétal de la même famille,

pour repartir cette fois-ci, par les racines.

2 - Cette maladie se développe par temps humide conjugué aux brouillards

ainsi qu'à la présence de pucerons isolés que l'on ne voit pas forcément

à l'œil nu. Cette situation est favorable à la contamination.

Comment lutter :

Généralement, le mildiou est très difficile à supprimer. Par contre, après

récolte, arrachez tous vos végétaux malades, et mettez toutes vos chances de

votre côté en : - traitant le sol (par le traitement M*) pour éradiquer le virus

qui peut se trouver dans le sol ;

- l'année suivante, avec le reste des cendres, pulvérisez en préventif les jeunes

plantules en appliquant le traitement (M*) ;

- dès l'apparition des premières tâches sur les feuilles, coupez-les ;

- retirez celles qui traînent au sol ;

- pratiquez la rotation des cultures ;

Faîtes sécher les végétaux malades, brûlez-les et récupérez les cendres.

Voisinage propice - Plantes compagnes :

Aneth, artichaut, bourrache, brocoli, capucine, carotte, céleri, chou, chou de

Bruxelles, chou-fleur, concombre, cornichon, courge, courgette, épinard,

fraisier, laitue, maïs, melon, navet, œillet d'Inde, origan, radis, romarin,

rutabaga, sarriette, souci, tomate.

Voisinage néfaste - Plantes incompatibles :

Ail, asperge, aubergine, betterave, ciboulette, échalote, fenouil, haricot, oignon,

piment, poireau, pois, poivron, pomme de terre, raifort.

Rotation des Cultures :

Il est préférable d'attendre trois ou quatre ans avant de semer des fèves au

même emplacement.

Elle ne doit pas être cultivée après des oignons.

Espèces / Variétés :

Toutes les espèces végétales cultivées par mes soins ont la préférence pour les

variétés anciennes, malgré leur fragilité face aux maladies et aux parasites.

De qualité ‘’Bio’’, je vous recommande celles qui proviennent d'un réseau

"Semences", impliqué dans des initiatives de défense de la biodiversité cultivée

et des savoir-faire associés.

Exemples : Hangdown : Variété très productive et de grande résistance au froid.

Gousses demi-longues, de 6 à 8 grains. Grand potentiel végétatif.

Red Epicure : Variété traditionnelle d’origine anglaise à gousses courtes de 3-4

grains.

Fève (Vicia faba) : Variété à semer de février à avril, directement en place, en

poquet de 2-3 graines, en sol frais et riche.

Récolte de juin à août.

Pour avancer la formation des gousses et éviter les pucerons, on pince les

plantes au-dessus du 5ème ou 6ème groupe de fleurs.

L’épinard Plante annuelle ou bisannuelle, de la

famille des Chénopodiacées.

Il est à considérer comme l'engrais vert

Moutarde.

Elle est souvent atteinte par la maladie, le

Mildiou.

Les Pucerons présents sur les feuilles ne

sont pas très gênants.

En fonction des variétés, les semis

d’épinards vont du 15 août au 15 octobre

et du 15 février au 15 mars.

Nom latin : Spinacia Oleracea

Famille : Chénopodiacées

Origine : Iran

Type de végétation : Légume-feuille annuel ou bisannuel. Il est

très rustique et peut résister à des températures allant jusqu'à

-10°C.


Qualité du sol : Frais, humifère, consistant et drainé. Il n'apprécie

pas les terres trop sableuses ou argileuses.

Amendement et Fertilisation : Faire des apports de fumier, compost ou

engrais avant la plantation et après le démarrage de la végétation.

Ne pas faire d'apport de fumier ou de compost frais, mais mettre du bien mûr pour

éviter les excès d'humidité.

De l'engrais riche en azote peut être apporté en cours de culture pour favoriser le

développement du feuillage.

Exposition : Mi-ombre à ensoleillée.

L'exposition à mi-ombre convient parfaitement aux récoltes d'été et l'exposition

ensoleillée pour les récoltes d'hiver.

Culture et Entretien : Effectuez les semis, en lune croissante et montante, jours

feuilles, de mars au mois de mai pour les récoltes d'été.

Effectuez les semis du mois d'août au mois d'octobre pour les récoltes d'hiver.

Les plantules provenant de l'éclaircissage peuvent être repiquées de suite.

Les graines d'épinard, qui peuvent être récupérées sur des plants montés en graines conservent leurs facultés germinatives pendant 4 ans.

- les semis d'épinard effectués entre août et octobre donneront un très bon

rendement.

- il est préférable d'éviter les semis en juin et juillet car la chaleur provoque

une montée en graines très rapide.

- l'épinard est assez gourmand en eau, et les arrosages doivent être

réguliers, surtout en cas de chaleur, pour éviter la montaison.

- un paillage installé à son pied permet de conserver la fraîcheur de la terre et

de limiter le développement des mauvaises herbes.

- dans les régions froides, installez un tunnel pour le protéger des rigueurs

hivernales ;

- développez la vitalité du terrain en mettant en place un apport de fumier ou

de compost bien décomposés, avant la plantation et après le démarrage de la

végétation ;

Recommandations utiles

- mettez des filets anti-insectes à partir du mois de mars (1er semis) ;

- appliquez la rotation des cultures (4 ans) au même emplacement ;

- évitez de semer après une culture de cornichon ou de concombre ;

Période de récolte : Les récoltes démarrent environ deux mois après les semis

et pendant presque toute l'année.

Les feuilles se prélèvent au fur et à mesure des besoins

Parasites

L’épinard est souvent affecté par des parasites, tels : la limace, la mouche de

la bette, la noctuelle et le puceron noir.

La limace(Arion hortensis et Deroceras reticulatum)

Elles vivent surtout dans les jardins, où elles mènent une existence en partie

souterraine. Elles s’attaquent aux racines, aux tubercules et aux jeunes

plantules. La « Deroceras » est la plus nuisible de toutes les espèces. Comment lutter : semez de la bourrache, par poquets, sur vos zones de culture, elle

servira de traitement répulsif ; semez de la consoude autour de votre jardin ; c’est

une plante qui attire les gastéropodes.

Pendant que ceux-ci sont dans cette plante, ils bouderont vos légumes.

L’utilisation du paillage avec de la fougère-aigle fraîchement coupée, servira de

traitement insecticide tout comme l’emploi du purin de fougère. Il se fera sur des

zones de cultures sans végétaux. En paillage frais, la fougère attire et empoisonne

les limaces car elle contient un composé organique (aldéhyde) se transformant en

métaldéhyde après fermentation.

Par contre, il reste (liste non exhaustive) les merles, les mésanges, les carabes, les

hérissons, les crapauds et les grenouilles qui sont tous de précieux auxiliaires (à

protéger).

La mouche de la bette(Pegomyia betae)

Les adultes apparaissent à la fin du mois

d’avril. Les femelles pondent leurs œufs

sur les faces inférieures des feuilles.

C’est le ravageur le plus fréquent dont les

larves blanchâtres de 6 à 8 millimètres de

longueur, se développent en mineuses

dans le limbe.

Le développement de ces larves (asticots)

s’achève dans le sol.

Comment lutter : si vous remarquez ce type d’invasion, protégez

rapidement vos semis avec du marc de café, son odeur éloigne les

mouches ; supprimez et brûlez les feuilles abîmées ainsi que les

autres parties contaminées des plantes.

La noctuelle(Agrostis segetum)

Ce papillon est habitué à vivre en

groupe. La larve est une chenille

brun grisâtre, appelée souvent «

ver gris », qui peut atteindre 5

centimètres de long. La photo de

gauche représente le premier

stade de développement de la

larve après l’éclosion de l’œuf.

Elle s’enroule sur elle-même et se

laisse tomber à terre dès qu’elle

se sent dérangée.

Comment lutter : maintenez le sol un peu humide et binez pour faire

remonter les vers à la surface ainsi, ils seront récupérés assez

rapidement par les corneilles, les merles ou les pies qui sont les oiseaux

les plus friands des vers de noctuelles ; protégez ensuite votre culture

avec un voile anti-insectes. Si la situation perdure, vous avez le choix

entre : utiliser des nématodes auxiliaires de type Sc (Steinernema

carpocapsae) ou bien faire des pulvérisations avec : une infusion, une

décoction, une macération de tanaisie ou une décoction de sureau.

Le puceron(Myzus persicae et Aphis fabae)

L’épinard, utilisé en

engrais vert, les

pucerons présents

sur les feuilles ne

sont pas très

gênants.

Autrement, pulvérisez du savon noir liquide « bio ».

Les principales maladies sont : l’anthracnose, la fonte des semis

et le mildiou.

Maladies

l’anthracnoseL’anthracnose est une maladie

qui apparaît en général en fin

de cycle, une à deux semaines

avant la récolte. Sur les plantes

atteintes, on observe des

taches brun clair plus ou moins

circulaires qui fusionnent

lorsqu’elles sont proches, et

finissent par former de larges

nécroses sur les feuilles

d’épinard.

Le champignon responsable est le Colletotrichum dematium. Il se

transmet par les semences, le sol (conservation d’un an sur les débris

de végétaux) ou certaines adventices (chénopodes, arroches).

L'anthracnose se manifeste surtout par temps doux et humide. Les périodes

pluvieuses favorisent la dispersion de la maladie.

Si les parcelles touchées sont peu nombreuses,

les dégâts peuvent être spectaculaires et compromettre la récolte.

Il n’existe pas de variétés d’épinards résistantes à l’anthracnose parmi

celles couramment cultivées.

Par contre, il est nécessaire de :

- Soignez le désherbage ;

- Maîtrisez l’irrigation en évitant tout excès ;

- Broyez les résidus de culture aussitôt la récolte faîte ;

- Respectez un délai de 3 ans minimum entre deux cultures d’épinard. En

cas de problème avéré d’anthracnose, allongez la rotation à 4 ou 5 ans.

Par ailleurs, l'anthracnose est une maladie de faiblesse qui survient en fin

de cycle. Tout retard de récolte favorise donc son développement.

Comment lutter :

La fonte des semis

Ce sont des maladies dues à de

microscopiques champignons

appelés "mycoses" :

Elles se manifestent sur les jeunes

plants par un anneau brunâtre et la

mort du végétal, due à un champignon

parasite du type "Pythium", connu aussi

sous l'appellation"fonte des semis".

On prévient ces maladies en évitant

la stagnation de l'eau sur le sol.

Cette maladie touche les semis, juste avant ou juste après la levée des graines

ainsi que les jeunes plants.

Les plantules brunissent et pourrissent à leur base.

Les champignons responsables de la fonte des semis

se trouvent naturellement

dans le sol, dans le terreau ou sur les graines.

Plus une graine met de temps à germer, plus elle est exposée

aux risques de fonte des semis.

De même, plus les plants sont serrés, plus les risques de maladies sont élevés.

Parfois, il est bien d’utiliser de la cendre de bois qui, je crois,

à un effet positif pour éviter le développement de ces champignons.

Je vous invite à tester ce type de prévention.

Le mildiou

Le mildiou est causé par le champignon (Peronospora farisonosa).

Les premiers symptômes se manifestent par des décolorations jaunes et

arrondies (1-2 cm de diamètre), sur la face supérieure des feuilles et un

feutrage gris-violacé sur la face inférieure.

Comment lutter : Voir les commentaires sur le mildiou de la fève.

Voisinage propice - Plantes compagnes :Ail, asperge, aubergine, brocoli, camomille, carotte, céleri, chou, chou de

Bruxelles, chou-fleur, concombre, fève, fraisier, haricot, maïs, melon, navet,

oignon, poireau, pois, radis, souci.

Voisinage néfaste - Plantes incompatibles : Bette, betterave, hysope, laitue, piment, poivron, pomme de terre, tomate et

vigne.

Rotation des Cultures :Il faut pratiquer la rotation des cultures et de ne pas semer d'épinard au même

emplacement avant trois ou quatre ans, car il épuise rapidement le sol.

Il ne doit pas être semé après une culture de cornichon ou de concombre.


Toutes les espèces végétales cultivées par mes soins ont la préférence pour

les variétés anciennes, malgré leur fragilité face aux maladies et aux parasites.


"Semences", impliqué dans des initiatives de défense de la biodiversité

cultivée et des savoir-faire associés.

Exemples :

L’épinard (Spinacea oleracea), pour les variétés de printemps :

- semez en mars-avril ;

- pour les variétés d'automne :

- semez soit du 15 août à début septembre.

Géant d’hiver Verdil : variété d’automne et d’hiver traditionnelle, très

productive et résistante au froid.

La mâche

Peu épuisante pour la terre, elle ne rentre pas dans le principe de

rotation des cultures et peut être cultivée toujours au même endroit.

Appelée aussi doucette, cette plante adventice annuelle, de la famille

des valérianacées, résiste bien aux parasites. Il est nécessaire de

protéger ses plants contre les gastéropodes.

Nom latin : Valerianella Olitoria

Famille : Valérianacées

Origine : Europe

Type de végétation : Légume-feuilles, annuel ou bisannuel.

Très rustique, elle résiste à des températures allant jusqu’à -20°C.


Qualité du sol : Frais, humifère, ferme et drainé. Elle est peu

exigeante en matière de terre.

Amendement et Fertilisation : Les fertilisations et les amendements ne sont

pas nécessaires.

Exposition : Mi-ombre à ensoleillée.

Culture et Entretien : Effectuez les semis directement en pleine terre et en

place du mois de juillet au mois d'octobre, en lune montante et croissante, jours

feuilles.

Il est conseillé d'échelonner les semis pour étaler les récoltes.

Les semis effectués à partir du mois de septembre correspondent à une récolte

au printemps suivant.

La terre ne doit pas être trop travaillée avant le semis, la mâche demande un

sol ferme.

Un griffage superficiel est suffisant.


La levée des graines est assez longue, et pendant ce temps la terre

doit être maintenue humide.

Les graines peuvent être récupérées pour les futurs semis. Elles conservent

leurs facultés germinatives pendant 5 ans. Les graines fraîches germent assez

difficilement, il est préférable d'utiliser des semences de deux ans.

Si les semis sont trop drus, éclaircir lorsque les plantules ont 4 ou 5 feuilles.

Il est également possible, d'installer directement en pleine terre des plants,

à la même époque que les semis.

La mâche ne nécessite pas d'entretien spécifique, sauf des binages

et des sarclages réguliers.

Période de récolte : La récolte commence en général trois mois après le

semis et s'effectue au fur et à mesure des besoins.

La période s'étale du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de mars.

Coupez les rosettes directement au-dessus du collet.

Parasites

La mâche est résistante ; seuls parasites potentiels : les gastéropodes.

Maladies

Les principales maladies sont : La fonte* des semis, l’oïdium, et la rouille.

La fonte* des semis : (voir fonte des semis de l’épinard).

L’oïdium :Ce sont des maladies cryptogamiques

causées par de minuscules champignons

appelés "Ascomycètes" caractérisés par

des spores et une cellule reproductrice.

Ce peut être une cellule vivante, genre

"moisissure" issue d'un champignon

microscopique qui se développe à la

faveur de l'humidité.

Ces maladies se présentent sous la forme d'un mycélium

blanc, pelucheux, appelées "Sclérose", et se localisent sur

les organes creux des plantes et à l'intérieur de ceux-ci. Elle

est favorisée par l'humidité et l'arrivée de la chaleur ainsi

que les écarts de température importants entre le jour et la

nuit.

Comment lutter : La maladie est difficile à soigner mais peut être limitée en utilisant le traitement (M*),

pour le sol et la plante.

D'autres traitements peuvent être utilisés mais rarement mis en application, comme

par exemple du purin de prêle ou l'infusion d'ail.

Il est impératif d'assurer la rotation des cultures.

La rouilleDes tâches brunes, causées

par des champignons

microsco-piques appelés

"basydiomycètes, apparais-

sent sur les feuilles.

Généralement la rouille peut

apparaître quand l’arrosage

est excessif et/ou également

si un éclaircissage insuffisant

a formé une culture trop

drue.

La maladie peut être limitée en utilisant le traitement (M*), pour le sol et la plante.

Un autre traitement peut être utilisé, par exemple une décoction de prêle.

Il est impératif d'assurer la rotation des cultures.

Comment lutter :

Voisinage propice - Plantes compagnes :Bette, céleri, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, fraisier, haricot, laitue,

oignon, poireau.

Voisinage néfaste - Plantes incompatibles : Il n'y a pas d'incompatibilité avérée.

Rotation des Cultures :S’il n’y a pas eu de maladies, Il n'y a pas de rotation de culture à respecter pour

la mâche.

Elle peut être semée en culture intercalaire, pour gagner de la place au

potager.







Exemples :

Verte d’Étampes (souche de Comines) : variété productive du Nord Pas de

Calais, aux feuilles allongées vert foncé, formant des rosettes de feuilles

compactes très résistantes au froid ;

Verte à cœur plein : feuilles lisses, arrondies d’un vert intense. Forment une

rosette compacte au cœur bien rempli. Rustique ;

Verte de Cambrai : variété maraîchère à feuilles larges, arrondies et épaisses.

Très bonne résistance au froid. Saveur excellente.

La phacélie

C’est une plante herbacée annuelle de la famille

des Hydrophyllacées qui présente l'avantage

d’être utilisée en engrais verts et parfois en

plante mellifère. Elle attire les Insectes

pollinisateurs comme les abeilles. Elle lutte

contre les nématodes et surtout restructure bien

le sol grâce à son système racinaire bien ramifié.

Elle permet de lutter avec succès, sur certaines

parcelles, contre le chiendent. Elle est bien

adaptée à tous les sols.

Il est recommandé : des semis du 15 juillet au 15

septembre.

Un petit inconvénient tout de même : Elle attire

les aleurodes et les pucerons.

http://www.homejardin.com/coup_de_pouce_engrais_verts_page_1/aide_conseil_assistance_explications.html



Nom latin : Phacelia tanacetifolia

Famille : Hydrophyllacées

Origine : Amérique

Type de végétation : Herbacée annuelle ornementale à fleurs,

plante mellifère et engrais vert.

Peu rustique, elle ne supporte pas les températures inférieures à

-10°C.


Qualité du sol : Toutes les terres bien drainées.

Amendement et Fertilisation : Les engrais et fertilisations ne sont pas

nécessaires.

Exposition : Ensoleillée.

Culture et Entretien : Les semis s'effectuent à la volée, en lune montante et

croissante, jours fleurs. Pour semer plus clair facilement, mélanger les graines avec

du sable fin.

• Culture en plante mellifère : Effectuez les semis au printemps et au début de

l'été. Il est préférable de les échelonner pour obtenir une plus longue floraison, du

printemps à l'automne.

• Culture en engrais vert : Au printemps, effectuez les semis sur les planches qui

sont disponibles au potager. Au bout de deux mois, donc avant la floraison, la

phacélie sera coupée au ras du sol et mis en paillis. Dans les régions douces, des

semis peuvent être réalisés en automne.

Il faut arroser régulièrement du semis jusqu'à la levée des graines.


C’est une plante qui peut devenir envahissante si on la laisse grainer sur place.

A surveiller.

Les engrais verts sont un facteur essentiel de la qualité des sols ;

• Ils stimulent l’activité biologique (vie microbienne) du sol ;

• Ils améliorent la structure du sol ;

• Ils protègent le sol contre l’érosion et empêchent le lessivage des sols ;

• Ils accélèrent la minéralisation de l’humus ;

• Ils enrichissent le sol en azote ;

• Ils contribuent à la destruction des mauvaises herbes ;

• Ils améliorent la rétention d’eau dans le sol ;

• Et c’est un engrais bon marché !

Période de récolte : Pour récolter les graines pour les futurs semis, il suffit de

laisser quelques fleurs monter en graines.

Elles conservent leurs facultés germinatives pendant 5 ans.

ParasitesRésistante

MaladiesRésistante


C'est une excellente compagne


Il n'y a pas d'incompatibilité avérée.







Exemple :

Phacélie (Phacelia tanacetifolia)

Semez du 1er avril au 15 septembre. Broyez après un mois et demi. Laissez

décomposer sur le sol. Incorporez en surface si nécessaire. Pour les semis

d’arrière saison, le gel (-5°) s’occupera de détruire la plante pour vous.

Améliore la structure du sol par ses racines très nombreuses et étouffe les

mauvaises herbes par sa croissance rapide. Apporte également beaucoup de

matières organiques. Très belle floraison mauve 8 à 10 semaines plus tard.

Très mellifère. Pour tous types de sol, même très argileux.

La moutarde blanche

C’est une Plante annuelle, de la famille

des Brassicacées (Crucifères). Elle

capte les résidus d’Azote dans le sol,

évitant ainsi le lessivage des nitrates.

Elle peut être considérée comme une

adventice des cultures, si on la laisse

grainer sur le sol, d'une année sur

l'autre.

Elle s’adapte pratiquement sur tous les

sols, un peu mieux sur les terres

légères et même les plus Calcaires.

Nom latin : Sinapis Alba

Famille : Brassicacées

Origine : Afrique du Nord et Asie occidentale

Type de végétation : Plante herbacée, fourragère, potagère et

condimentaire


Qualité du sol : La moutarde peut s’accommoder de presque tous les

types de sol, mais sa préférence va vers un sol compact, frais et bien

drainé.

Amendement et Fertilisation : Les engrais et fertilisations ne sont pas

nécessaires.

Exposition : Une exposition ensoleillée et à l’abri du vent fera son bonheur.

Culture et Entretien :

Semez à la volée de mars à début octobre. Broyez après 2 mois. Laissez


d’arrière saison, le gel (-5°C) s’occupera de détruire la plante pour vous. Il est

important de ne pas mettre chaque année de la moutarde au même endroit et

surtout avant et après des semis et plantations d’autres crucifères (chou, navet,

radis, roquette...) afin d’éviter la propagation de la Hernie du Chou. Respectez

les rotations !. La moutarde s’utilise à tout moment. Par sa croissance très

rapide, elle étouffe les mauvaises herbes et apporte beaucoup de matières

organiques. Elle est également nématicide (contre les vers parasites du sol).


La moutarde est pleinement appréciée pour ses qualités d’engrais vert : elle

désinfecte le sol et protège des mauvaises herbes. Cette plante a une

croissance très rapide et s’adapte facilement à tous types de sol.

Chacun peut donc en profiter pour la cultiver quelque soit la nature de son

jardin.

Tout d’abord, on retrouve dans les racines de la moutarde des propriétés

communes à l’ail et qui en font un bactéricide et nématicide très efficace. Une

culture de moutarde avant de semer pour votre potager pourra donc vous

permettre de désinfecter et d’assainir votre sol.

Par sa croissance rapide, la moutarde empêche en grande partie la levée des

mauvaises herbes, épargnant ainsi une corvée de désherbage trop fréquente.

Grace à son système racinaire puissant, la moutarde va permettre de perforer

le sol pour y faire pénétrer l’air et l’eau, ceci en faisant un excellent moyen

d’ameublir un sol un peu trop lourd. Il est donc intéressant de la semer après

une culture de haricots ou de petits pois qui ont tendance à alourdir un peu le

sol.

Par ailleurs, il semblerait que la moutarde ne soit pas du goût des pucerons.

La planter à proximité d’une culture sujette à ces nuisibles peut donc éviter une

invasion trop importante.

Sa forte capacité à absorber les nitrates permet lorsqu’elle est cultivée en

automne et en hiver, d’éviter leur fuite dans les profondeurs du sol et la pollution

des eaux souterraines.

Période de récolte : - On peut utiliser la moutarde blanche en condiment. Ses jeunes feuilles

tendres sont excellentes pour relever une salade ;

- On peut utiliser les graines de moutarde blanches. Pour les récolter, coupez

les tiges avant que les gousses ne soient complètement séchées, et les faire

sécher dans un local, de manière à récupérer les graines qui tombent des

siliques ;

- Les graines développent leur gout de moutarde au bout de 15 min lorsqu’elles

sont broyées et mélangées à de l’eau ; un peu de vinaigre en plus et nous voici

avec la sauce moutarde ;

- Les graines se mangent également en tant que graines germées. Elles

germent en 3 à 4 jours. Les jeunes pousses vertes (à la lumière) sont

également très gouteuses ;

- On l’utilise comme engrais vert, en faisant un couvert végétal pour l’hiver.

Elle est uniquement sensible au stress hydrique et

aux fortes températures en cas de semis très

précoce.


C'est une excellente compagne


Il n'y a pas d'incompatibilité avérée.







Exemple :

Moutarde blanche (Sinapis alba)

Semez à la volée de mars à début octobre. Broyez après 2 mois. Laissez


d’arrière saison, le gel (-5°C) s’occupera de détruire la plante pour vous. Il est

important de ne pas mettre chaque année de la moutarde au même endroit et

surtout avant et après des semis et plantations d’autres crucifères (chou, navet,

radis, roquette...) afin d’éviter la propagation de la hernie du chou. Respectez

les rotations ! La moutarde s’utilise à tout moment. Par sa croissance très

rapide, elle étouffe les mauvaises herbes et apporte beaucoup de matières

organiques. Elle est également nématicide (vers parasites).

Un engrais vert est une plante semée dans le but d'améliorer et de protéger

un sol.

Ils peuvent être divisés en trois principales catégories :

- Les cultures intercalaires, qui sont semées en même temps ou après la

culture principale et entre les rangs de celle-ci ;

- Les engrais verts en cultures de couverture, qui pousseront soit avant soit

après la culture principale ;

- Les engrais verts de pleine saison (ou saison complète), qui vont remplacer la

culture principale pendant toute une saison.

Ils seront détruits soit par le gel au cours de l'hiver, soit par le Jardinier par un

travail mécanique.

En jardinage, ils seront utilisés pour des mesures bien spécifiques, à la hauteur

des moyens dont dispose chaque Jardinier.

En conclusion :

Les engrais verts

en maraîchage

ou jardin mini 300m2

Brassicacées(anciennement crucifères)

Végétaux Semis Caractéristiques

Radis fourrager Juin à SeptembreDécompacte le sol. Efficace

en terre lourde.

Colza fourrager Août et SeptembreBisannuel, fleurit la deuxième

année.

Caméline Avril à Septembre Peu exigeante.

D’autres engrais verts existent en dehors de ceux décrits ci-dessus. Ils pourront

être utilisés sur des zones de cultures plus importantes, en maraîchage, à des

caractéristiques différentes, par exemple :

Ce sont des espèces vigoureuses, qui se développent rapidement et concurrencent

efficacement les mauvaises herbes.

De plus elles libèrent des composés soufrés qui désinfectent le sol et captent efficacement l'azote

dans le sol, évitant qu'il se lessive.

La plupart des ces espèces ont une racine pivot plus ou moins importante qui s'enfonce

profondément et décompacte le sol. En fleurs, ce sont des plantes qui attirent les insectes butineurs.

Par contre ces engrais verts font partie de la même famille que de nombreux légumes. Il ne faut pas

les cultiver avant ou après des légumes de cette même famille : choux, radis, navets, roquette etc.

Autrement ils peuvent devenir des réservoirs à ravageurs et maladies communs à ces espèces.

Le radis fourrager Le colza fourrager

La caméline


Pois fourrager Mars à SeptembreBonne production de

biomasse.

VesceMars à Mai et

Août/SeptembreBonne couverture du sol.

LuzerneMars à Mai et

Août/Septembre

Système racinaire profond.

Résiste à la sécheresse.

Préfère les terres calcaires.

Trèfle blancMars à Mai et

Août/SeptembreDifficile à supprimer.

Trèfle incarnat Août à SeptembrePlus facile que le blanc à

supprimer.

SainfoinMars à Mai et

Août/Septembre

Pousse bien en sol pauvre et

sec. Préfère les terres

calcaires.

Mélilot Mars à Mai

Attire les auxiliaires. Bonne

couverture du sol. Certaines

espèces bisannuelles.

Légumineuses

Toutes les plantes de cette famille on la particularité de fixer l'azote de l'air dans le sol. Elles sont donc très intéressantes

utilisées en engrais vert et vont enrichir le sol en azote plus efficacement que les autres espèces.

Mais la plupart d'entre elles se développent plutôt lentement et peuvent être concurrencées par les herbes indésirables. De

plus elles doivent rester longtemps en place pour être vraiment efficace (4/5 mois). A utiliser de préférence comme engrais vert

d'hiver ou à rotation longue.

Pois fourrager

Vesce

Luzerne

Sainfoin

Trèfle blanc

Trèfle incarnat

Mélitot

Graminées


Seigle Septembre/Octobre

Système racinaire profond

et très dense. Inhibe la

pousse de certaines

autres plantes.

AvoineMars/Avril et

Septembre/Octobre

Système racinaire

profond.

OrgeMars/Avril et

Septembre/OctobrePour sol calcaire.

Tricticale Septembre/Octobre

Blé Septembre/Octobre

Ray-grassMars/Avril et

Septembre/Octobre

Bonne couverture du sol.

Risques de repousses.

Moha Avril à Août

Résiste à la sécheresse.

Bonne couverture du sol.

Chaleur nécessaire.

Sorgho Mars à Août

Bonne production de

biomasse. Bonne

couverture du sol.

Seigle fourrager

Avoine

Orge

Triticale

Blé

Ray-Grass Italien

Moha

Sorgho

D'autres engrais verts(liste non exhaustive …)


Sarrasin Avril à Août

Plante à fleurs, annuelle, de

la famille des Polygonacées

à croissance très rapide.

Préfère les sols pauvres et

acides. Résiste à la chaleur

mais pas au gel. Inhibe la

pousse de certaines autres

plantes.

Lin Mars à Juin

Plante de la famille des

Linaceae, herbacée

annuelle. Décompacte le sol.

Efficace en terre lourde.

Riche en carbone

Bourrache Mars à Septembre

Plante annuelle de la famille

des Boraginacées. Répulsive

contre les gastéropodes

Tournesol Avril à AoûtRiche en carbone. A

associer.

Sarrasin

lin

Bourrache

Tournesol

Merci aux auteurs des photos.

Certaines photos proviennent du site Forum Faaxaal

(http://faaxaal.forumgratuit.ca/).

D’autres photos proviennent des sites : Pixabay, Médiathèque Wikimédia

Commons et l’Ecojardin des Roches.

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