2. Maîtriser le corps2.1. Les soins du corps

2.1.1. Baudelaire, “Eloge du maquillage”, 1861La femme est bien dans son droit, et même elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître

magique et surnaturelle; il faut qu'elle étonne, qu'elle charme ; idole, elle doit se dorer pour être adorée. Elle doit

donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les coeurs et

frapper les esprits. Il importe fort peu que la ruse et l'artifice soient connus de tous, si le succès en est certain et

l'effet toujours irrésistible. C'est dans ces considérations que l'artiste philosophe trouvera facilement la légitimation

de toutes les pratiques employées dans tous les temps par les femmes pour consolider et diviniser, pour ainsi

dire, leur fragile beaute. L'énumération en serait innombrable; mais, pour nous restreindre à ce que notre temps

appelle vulgairement maquillage, qui ne voit que l'usage de la poudre de riz, si niaisement anathématisé par les

philosophes candides, a pour but et pour résultat de faire disparaître du teint toutes les taches que la nature y a

outrageusement semées, et de créer une unité abstraite dans le grain et la couleur de la peau, laquelle unité,

comme celle produite par le maillot, rapproche immédiatement l'être humain de la statue, c'est-à-dire d'un être

divin et supérieur ? Quant au noir artificiel qui cerne l'oeil et au rouge qui marque la partie supérieure de la joue,

bien que l'usage en soit tiré du même principe, du besoin de surpasser la nature, le résultat est fait pour satisfaire

à un besoin tout oppose. Le rouge et le noir représentent la vie, une vie surnaturelle et excessive ; ce cadre noir

rend le regard plus profond et plus singulier, donne à l'oeil une apparence plus décidée de fenêtre ouverte sur

l'infini ; le rouge, qui enflamme la pommette, augmente encore la clarté de la prunelle et ajoute à un beau visage

féminin la passion mystérieuse de la prêtresse. Ainsi, si je suis bien compris, la peinture du visage ne doit pas être

employées dans le but vulgaire, inavouable, d'imiter la belle nature, et de rivaliser avec la jeunesse. On a

d'ailleurs observé que l'artifice n'embellissait pas la laideur et ne pouvait servir que la beauté. Qui oserait assigner

à l'art la fonction stérile d'imiter la nature ? Le maquillage n'a pas à se cacher, à éviter de se laisser deviner ; il

peut, au contraire, s'étaler, sinon avec affectation, au moins avec une espèce de candeur.

2.1.2. Fabriquer une starEn 1946, travaillant pour l’agence Blue Book Modeling,

la future Marilyn Monroe participe à un casting pour une publicité de shampooing Rayve. La photo-graphe la trouve à son goût mais souhaite qu’elle se raidisse les cheveux « qui prennent mieux la lumière en pellicule couleur. » Sur sa fiche signalétique de l’agence, est inscrit « Blond moyen : trop de boucles indisciplinées, décoloration et permanente recommandées. » La coiffeuse Sylvia Barnhart qualifiera, elle, sa cheve-lure de « frisée marron terne ».

Ce processus de défrisage entraîne une première décoloration tendant vers le roux, ce que la jeune-femme apprécie. Or, petit à petit, on exige que cette teinte soit de plus en plus pâle, jusqu’à obtenir le fameux « blond platine ». Si les traitements chimiques maltraitent encore de nos jours les cheveux, dans les années 1940 ils étaient redoutables ! Loin de la

camomille, de la fiente de pigeon qu’affectionnaient jadis les Geishas ou l’urine utilisée par les Vénitiennes pour l’ammoniaque qui y était contenue, c’est l’eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène) qui est l’ingrédient majeur.A vingt-quatre ans, on a refait au bistouri la pointe de son nez eton a rallongé son menton jugés trop épais. L’implantation de ses cheveux a été épilée pour paraître plus droite. Ses sourcils ont été refaits afin de prendre une forme plus angulaire.

Préparée à partir d’une solution d’acide sulfurique diluée à pas moins de 30% par les professionnels qui cherchent l’efficacité, sans être conscients de ses effets désastreux à long terme (dose actuellement recommandée : 0,5%), elle pénètre l’intérieur des cheveux dont elle dissout la mélanine, le pigment qui donne sa carnation aux cheveux et à la peau. Une torture infligée aux cheveux tous les 3 à 4 jours puisque des retouches aux racines devaient être réalisées régulièrement. Paral-lèlement au supplice chimique de la (dé)coloration, Marilyn subit aussi jusqu’à la fin de ses jours, un raidissement à l’hydroxide de sodium, mieux connu sous le nom de soude caustique.

Dans son dernier film, Les Desaxés, ses cheveux sont si abîmés qu’elle est obligée de porter une perruque.

Scarlett Johansson avant et après : corps naturel ou artificiel ?

2.1.3. Le vêtement qui “sublime” le corps

1) En physique, la sublimation est le passage direct d'un corps de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Par conséquent, cette transformation se fait sans passer par une étape de fusion, ni une étape de vaporisation.

2) PSYCHANALYSE. Transposer consciemment ou non ses pulsions ou ses complexes sur un plan supérieur, les faire dériver vers un objet plus élevé. Sublimer une passion, une tendance. En présence d'un médecin âgé, la jeune patiente peut éprouver, le désir non de devenir sa maîtresse, mais d'être traitée par lui comme une fille préférée, sa tendance libidineuse peut se modérer et devenir une aspiration à une amitié inséparable, idéale, n'ayant rien de sensuel.

3) Rendre sublime (au sens faible), transformer en une beauté surhumaine.

Les pieds bandés

Coutume pratiquée en Chine pendant plus de mille ans. Son origine remonterait à la fin des Tang, au xe siècle, quand l’empereur demanda à sa jeune concubine de se bander les pieds pour exécuter la traditionnelle danse du lotus et ainsi accroître son désir. Un siècle plus tard, la coutume est à la mode chez toutes les femmes car cela symbolise la richesse et la distinction. En effet, les femmes aux pieds bandés ne peuvent se livrer qu'à des tâches domestiques simples, ce que ne peuvent se permettre les familles pauvres.

Les talons aiguilles

● Les orteils en marteau : déformation des orteils des pieds qui sont bloqués en flexion, à l’image d’un marteau ou d’une griffe.

● Les hallux valgus: déformation du gros orteil qui dévie vers l’extérieur en grosseur protubérante et douloureuse.● Les métatarsies : inflammations du devant du pied, liées à un déplacement ou à un affaissement des métatarses.● Les lésions aux tendons : qui peuvent aussi provoquer une inflammation et faire très mal.● Les chutes ou même les fractures● Les lésions aux genoux à cause de la pression excessive que doit supporter cette articulation● Le mal au dos : causé par un mauvais alignement des hanches et de la colonne vertébrale.● La douleur musculaire : parce que les muscles des jambes se contractent.

Le collier des Padaungs (Birmanie)

La première spirale portée par ces femmes est posée à l’âge de cinq ans, sous l’autorité du chaman. La cérémonie se déroule un jour de pleine lune. Le cou de la femme est enduit d’une pommade constituée d’un mélange de graisse de chien, de lait de coco et de gelée royale. A l’issue de cette fête les premiers anneaux sont posés. Tous les deux ou trois ans la spirale est remplacée, jusqu’à atteindre une dimension maximale de 40 centimètres. La spirale que porte ces femmes ne repose pas sur les os du cou, comme on peut le penser, mais sur les côtes.

Moitié droite : anneaux. La position des vertèbres reste intacte. En revanche, la spirale abaisse les côtes de la femme girafe. On peut voir sur la radiographie que les côtes d’une femme qui ne porte pas de spirale sont presque horizontales, alors que celles d’une femme girafe penchent vers le bas. Celles-ci sont constamment sous pression, à cause du poids du collier (qui peut peser jusqu’à 10 kg), et de la tension entre la tête et les épaules.

Autre exemple : le labrethttps://fr.wikipedia.org/wiki/Labret

Le corset, en Europe du XVIe au XXe siècle

Le corset apparait à la cour d'Espagne au xvie siècle, puis se répand vite dans d'autres cours d'Europe, le corset modèle d’abord le corps de la noblesse ; il est supposé signifier la « droiture » et la fermeté d’âme et de mœurs de ceux qui se veulent distincts de la société qu’ils régentent. La mode est vite imitée dans les milieux bourgeois ; aux xviie et xviiie siècles une bonne part de la population en porte, jusqu’aux milieux les plus populaires dans une version plus simple et peu baleinée.

La partie supérieure du « Grand habit » de cour féminin est un corset très serré et rigide nommé le « grand corps », de forme conique et étroite, qui comprime fortement les côtes flottantes (basses), et dont les bretelles projettent les épaules en arrière, rapprochant les omoplates et donnant un dos très droit et un beau port de tête.

« Aux bustes délicats d'aujourd'hui, il faut une cuirasse, une armure. Les courbes les plus exquises, les rondeurs les plus menues veulent être chastement emprisonnées, les tailles effilées veulent s'effiler davantage encore, les hanches timidement se dissimulent. »

La revue L'art d'être jolie, en 1904 (3), recueillait les témoignages de quelques actrices à la mode, ce qui nous donne une petite idée des idées répandues à l'époque : « C'est presque la dignité de la femme. Sans corset, pas de tenue ; sans tenue, pas de respect ».

La presse féminine