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« La plus coûteuse des dépenses, c’est la perte de temps. » -THÉOPHRASTE

AVOIR LE TEMPS Le port d’un garde-temps est un art qui n’a jamais cessé d’évoluer. Les montres sont des objets singuliers : leur fonction pratique – donner l’heure – a participé à l’organisation de la vie en collectivité. Pourtant, l’histoire des montres a une autre dimension, en apparente contradiction avec la première : à l’origine un instrument de mesure austère, les montres se sont graduellement métamorphosées en de précieux objets d’art mariant harmonieusement forme et fonction.

Du XVe siècle à la révolution industrielle, posséder son garde-temps personnel était le privilège des nobles, un moyen d’afficher sa puissance, sa culture et son amour des sciences et du progrès.

La montre, par sa nature, est un objet fait pour être vu : c’est donc tout naturellement que les joailliers en ont fait un accessoire de beauté et d’élégance. Comme un bijou, on la portait à la taille ou à la poitrine, endroits propices pour afficher des parures. Les accessoires de la montre déterminaient comment la porter : collier, sautoir, pendentif, châtelaine, chaîne de montre.

Avec la transformation des modes de vie par la révolution industrielle, l’habit s’adapte aux nécessités pratiques. Peu à peu, la montre quitte la poche ou le corsage pour se porter au poignet. Mais, peu importe la façon dont elle était portée, la montre fabriquée industriellement n’était plus l’apanage de l’élite et, à de rares exceptions près, avait perdu son statut de bijou.

Depuis le début des années 1980, on crée des montres et des bijoux pour tous les jours et toutes les occasions. Plus qu’une simple parure, ce sont l’expression et le reflet de la personnalité de la personne qui les porte.

Porter un magnifique garde-temps est redevenu un privilège et un art.

UNE BRÈVE HISTOIRE DU TEMPS LE TEMPS SE DIVISE NATURELLEMENT SELON DES PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES COMME LE CYCLE DES SAISONS, LES PHASES LUNAIRES ET LA SUCCESSION DU JOUR ET DE LA NUIT. TÔT DANS L’HISTOIRE, IL S’EST AVÉRÉ NÉCESSAIRE DE FRACTIONNER LE TEMPS EN PLUS PETITES UNITÉS ET D’INVENTER DES APPAREILS POUR LE FAIRE.

3500 AV. J.-C. : INVENTION DU CADRAN SOLAIRE. VERS 325 AV. J.-C. : INVENTION DE LA CLEPSYDRE, HORLOGE MESURANT LE TEMPS À L’AIDE D’UN DÉBIT D’EAU CONTRÔLÉ. 100 - 1300 AP. J.-C. : ÉVOLUTION DE L’HORLOGE EN EXTRÊME-ORIENT ET EN EUROPE. 1485 : LÉONARD DE

VINCI DESSINE UNE FUSÉE D’HORLOGE. 1500 - 1510 : INVENTION DU MÉCANISME À RESSORT. 1505 : PETER HENLEIN CONÇOIT LA PREMIÈRE HORLOGE PORTABLE. 1577 : INVENTION DE L’AIGUILLE DES MINUTES. C.1656 : CHRISTIAN HUYGENS INVENTE LA PENDULE. VERS 1660 : LES HORLOGES GRAND-PÈRE DEVIENNENT POPULAIRES. VERS 1660 - 1730 : « ÂGE D’OR » DE

L’HORLOGERIE.

LES MOUVEMENTS PERFECTIONNÉS À QUARTZ ET MÉCANIQUES/AUTOMATIQUES DEVIENNENT LA NORME DANS L’INDUSTRIE HORLOGÈRE.

1962 : ETA, DE SUISSE, MET AU POINT LA PREMIÈRE MONTRE À QUARTZ À PILE. 1970 : HAMILTON LANCE LA PULSAR, LA PREMIÈRE MONTRE NUMÉRIQUE ÉLECTRONIQUE À DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE, OU DEL. 1972 : LONGINES ET SEIKO INTRODUISENT L’AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES.1986 : AUDEMARS PIGUET FABRIQUE LE PREMIER TOURBILLON AUTOMATIQUE.

1923 : L ’ANGLAIS JOHN HARW OOD FABRIQUE LA PREMIÈRE MONTRE AUTOMATIQUE. 1927 : ROLEX LANCE LE PREMIER BOÎTIER ÉTANCHE, L’OYSTER. 1929 : TISSOT CRÉE LA PREMIÈRE MONTRE ANTIMAGNÉTIQUE. 1956 : ROLEX LANCE LE PREMIER MODÈLE QUI AFFICHE LE JOUR ET LA DATE. 1962 : RADO PRODUIT LA PREMIÈRE MONTRE INRAYABLE, LA DIASTAR 1.

1704 : PETER ET JACOB DEBAUFRE ET NICOLAS FACIO INTRODUISENT LES RUBIS DANS UN MOUVEMENT DE MONTRE. 1780 : ABRAHAM LOUIS PERRELET INVENTE LE MOUVEMENT AUTOMATIQUE. 1807 : THOMAS YOUNG CRÉE LE CHRONOGRAPHE. 1843 : ADRIEN PHILIPPE MET AU POINT UNE MONTRE QUI SE REMONTE ET QUI SE RÈGLE PAR LA COURONNE. 1888 : CARTIER CRÉE LA PREMIÈRE MONTRE-BRACELET POUR FEMMES. 1914 : ETERNA CRÉE LA PREMIÈRE MONTRE-BRACELET DOTÉE D’UN RÉVEIL.

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MOTEUR ET MOUVEMENT

MOTEUR : UN MOTEUR FONCTIONNE SEULEMENT

QUAND LE VÉHICULE EST EN MARCHE.

MOUVEMENT : LE MOUVEMENT

D’UNE MONTRE (À REMONTAGE MANUEL OU

AUTOMATIQUE) FONCTIONNE 24H/24H, 365 JOURS/AN ;

(POUR UN TOTAL DE 8 760 HEURES).

MOTEUR : PARCOURT UNE

DISTANCE MOYENNE DE 10 000 À 15 000 KM PAR ANNÉE.

MOUVEMENT : LES

OSCILLATIONS DU BALANCIER, LE CŒUR DU MOUVEMENT,

PARCOURENT AU MOINS 8 000 KM PAR HEURE.

MOTEUR : ENTRETIEN ANNUEL

ET REMISE À NEUF TOUS LES 15 000 KM, Y COMPRIS LE

REMPLACEMENT DES LUBRIFIANTS, DES FILTRES À

ESSENCE ET D’AUTRES COMPOSANTS.

MOUVEMENT : LE MOUVEMENT

DOIT ÊTRE REMIS À NEUF TOUS LES 4 À 5 ANS. DURANT

CET ENTRETIEN, L’HORLOGER APPLIQUE AU MOINS UN

GRAMME DE LUBRIFIANT À AU MOINS 21 PIÈCES DU

MÉCANISME.

MOTEUR : DURÉE DE VIE MOYENNE D’UN MOTEUR DE

VOITURE : 150 000 KM.

MOUVEMENT : UNE MONTRE MÉCANIQUE DE HAUTE QUALITÉ, ENTRETENUE

RÉGULIÈREMENT, A UNE DURÉE DE VIE ILLIMITÉE, EN

THÉORIE.

UNE MONTRE EST COMPOSÉE DE TROIS PARTIES : • LE MOUVEMENT, QUI EST

L’ENSEMBLE DES MÉCANISMES. • LE CADRAN ET LES AIGUILLES,

QUI AFFICHENT L’HEURE. • LE BOÎTIER, QUI PROTÈGE LE

MOUVEMENT : CARRURE, LUNETTE, GLACE ET FOND.

CADRAN : PIÈCE MÉTALLIQUE OU AUTRE QUI INDIQUE L’HEURE, LES MINUTES ET LES SECONDES. ON EN FAIT EN UNE INFINITÉ DE FORMES, DE DÉCORATIONS ET DE MATÉRIAUX. LES INDICATIONS SONT DONNÉES PAR DES CHIFFRES, DES DIVISIONS OU DES SIGNES DE FORMES DIVERSES. UN CADRAN À GUICHET A DES OUVERTURES À TRAVERS DESQUELLES APPARAISSENT LES INDICATIONS HORAIRES. UN CADRAN À CALENDRIER INDIQUE LE JOUR, LA DATE, LE MOIS, L’ANNÉE, ETC. UN CADRAN À FUSEAUX HORAIRES MULTIPLES INDIQUE L ’HEURE DE DEUX FUSEAUX HORAIRES OU PLUS.

AIGUILLES : ORGANE INDICATEUR FORMÉ D’UNE PIÈCE DE MÉTAL MINCE ET LÉGÈRE QUI SE DÉPLACE SUR LE CADRAN. AUJOURD’HUI, LA MAJORITÉ DES MONTRES ONT TROIS AIGUILLES : HEURES, MINUTES ET SECONDES. LEURS FORMES LES PLUS COMMUNES SONT : BÂTON, DAUPHINE, FEUILLE, GLAIVE, LANCE, POIRE, BREGUET, POMME ET SQUELETTE.

BOÎTIER : IL SERT À PROTÉGER LE MOUVEMENT DE LA MONTRE CONTRE LA POUSSIÈRE, L’HUMIDITÉ ET LES CHOCS. SON ESTHÉTIQUE EST INFLUENCÉE PAR LA MODE ET LE GOÛT DES ACHETEURS. IL EST FERMÉ DU CÔTÉ DU CADRAN PAR LA LUNETTE ENTOURANT LE VERRE. SES FORMES COURANTES SONT : ROND, CARRÉ ET TONNEAU (ROND ET TONNEAU ILLUSTRÉS).

Les montres mécaniques et automatiques sont composées d’environ 130 pièces assemblées en trois sections principales : la source d’énergie, l’organe régulateur et le cadran. Le nombre de pièces se multiplie dans les montres à complications (date, phases lunaires, rattrapante, etc.). Le mécanisme interne (environ 60 pièces), l’organe régulateur et d’autres pièces forment le mouvement complet. Il maintient une tension constante dans le ressort qui a été remonté manuellement ou automatiquement (par des mouvements du poignet) et régule la course des aiguilles sur le cadran (heures, minutes, secondes). 1. BARILLET/RESSORT, QUI FOURNISSENT L’ÉNERGIE 2. ROUAGE, QUI TRANSMET L’ÉNERGIE 3. ÉCHAPPEMENT, QUI DISTRIBUE LES OSCILLATIONS 4. BALANCIER ET SPIRAL, QUI DIVISENT LE TEMPS EN OSCILLANT 5A. TIGE DE REMONTOIR, POUR LE REMONTAGE ET LE RÉGLAGE MANUELS 5B. ROTOR DE REMONTAGE AUTOMATIQUE 6. ENGRENAGE DU CADRAN, QUI ACTIONNE LES AIGUILLES DES HEURES, DES MINUTES ET DES SECONDES Les montres à quartz renferment un cristal de quartz, qui est un résonateur très exact produisant un signal constant pour mesurer le temps. Les cristaux de quartz sont piézoélectriques : sous une pression mécanique, ils génèrent une charge électrique. De plus, ils vibrent lorsqu’une charge électrique leur est appliquée. La fréquence de cette vibration dépend de la taille et de la forme du cristal. On peut le tailler à des dimensions précises pour qu’il oscille à des milliers de vibrations par seconde, ce qui en fait un résonateur extrêmement stable permettant de mesurer le temps avec une grande exactitude. Le cadran d’une montre à quartz peut être numérique plutôt qu’analogique, soit à diode électroluminescente ou à cristaux liquides. 1. PILE, QUI FOURNIT L’ÉNERGIE 2. CIRCUIT INTÉGRÉ, QUI CONTRÔLE LE QUARTZ ET LE MOTEUR 3. QUARTZ, QUI DIVISE LE TEMPS EN OSCILLANT 4. CONDENSATEUR AJUSTABLE, QUI RÉGULE LA FRÉQUENCE 5. MOTEUR PAS À PAS, QUI CONVERTIT LES IMPULSIONS ÉLECTRIQUES EN ROTATION MÉCANIQUE 6. ROUAGE, QUI ACTIONNE LES AIGUILLES DES HEURES, DES MINUTES ET DES SECONDES 7. CADRAN ANALOGIQUE

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MOUVEMENT : PIÈCES MAÎTRESSES ÉCHAPPEMENT ET BALANCIER :

L’ÉCHAPPEMENT EST UN DISPOSITIF PLACÉ ENTRE LE ROUAGE ET LE SPIRAL DESTINÉ À INTERROMPRE LE MOUVEMENT À INTERVALLES RÉGULIERS ET À DISTRIBUER L’ÉNERGIE AU BALANCIER,

QUI EST GÉNÉRALEMENT UNE PIÈCE CIRCULAIRE OSCILLANT SUR SON AXE DE ROTATION. LE BALANCIER EST ACCOUPLÉ AU SPIRAL, QUI LUI IMPRIME UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT, DIVISANT LE TEMPS EN PARTIES RIGOUREUSEMENT ÉGALES. CHACUN DE CES ALLERS-RETOURS (« TIC-TAC ») EST APPELÉ OSCILLATION. CHAQUE OSCILLATION EST COMPOSÉE DE DEUX ALTERNANCES. LE BALANCIER EST UNE MASSE ANNULAIRE (SERGE) TENUE PAR DES BRAS QUI, AVEC LE SPIRAL, FORME L’ORGANE RÉGULATEUR.

ENGRENAGE : DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE LA FORCE ET DU MOUVEMENT À L’AIDE DE ROUES DENTÉES. DANS LE ROUAGE DE LA MONTRE, UN ENGRENAGE SE COMPOSE D’UNE ROUE DONT LES DENTS

PÉNÈTRENT ENTRE LES DENTS D’UN PIGNON. L’ENGRENAGE RÈGLE LE MOUVEMENT DES AIGUILLES.

MASSE OSCILLANTE (ROTOR) : DANS UNE MONTRE À REMONTAGE AUTOMATIQUE, LOURD DEMI-DISQUE DE MÉTAL QUI TOURNE LIBREMENT DANS LE BOÎTIER, MÛ PAR LES MOUVEMENTS

DU BRAS. IL EST RAMENÉ À LA VERTICALE PAR SA PROPRE MASSE. UN ENGRENAGE RÉDUCTEUR REMONTE LE RESSORT.

AMORTISSEUR : PALIER ÉLASTIQUE CONÇU POUR AMORTIR LES CHOCS REÇUS PAR LES PIVOTS. ÉGALEMENT

APPELÉ ANTICHOC, LE SYSTÈME LE PLUS FRÉQUENT EST L’INCABLOC®.

ARMAGE/COURONNE : L’ARMAGE EST LA MISE EN TENSION DU RESSORT DU BARILLET À L’AIDE D’UNE COURONNE DE REMONTOIR (MONTRE MÉCANIQUE) OU D’UN ROTOR (MONTRE AUTOMATIQUE). LA COURONNE DE REMONTOIR EST

UN BOUTON MOLETÉ OU CANNELÉ DE FORME VARIÉE, QUE L’ON SAISIT ENTRE LES DOIGTS POUR REMONTER LA MONTRE. CERTAINES ONT UN POUSSOIR MOBILE POUR DÉCLENCHER LE MÉCANISME DU CHRONOGRAPHE OU LE COUVERCLE D’UNE BOÎTE SAVONNETTE.

MOUVEMENTS À RUBIS Le rubis est la forme rouge d’une famille de minéraux très durs, les corindons (cristaux d’oxyde d’alumine). Il est le matériau de choix pour les coussinets, sur lesquels reposent les axes des engrenages ou de l’échappement. C’est Nicholas Facio de Duillier qui a imaginé en 1704 les coussinets en rubis naturels. Aujourd’hui, on utilise des rubis synthétiques, nommés simplement rubis. Perforés et polis, ils servent de coussinets qui reçoivent les axes pour minimaliser la friction et l’usure. Les rubis n’ont pas de valeur intrinsèque. Règle générale, une montre mécanique simple (qui indique les heures, les minutes et les secondes) devrait compter au moins 15 rubis aux points de friction élevée. Elle doit aussi être dotée d’un amortisseur pour le balancier, d’un spiral de bonne qualité et d’un ressort incassable. Un mouvement à quartz, qui a moins de pièces mobiles, compte généralement 2, 5 ou 7 rubis. Les chronomètres peuvent avoir 15 rubis ou plus, et les mouvements compliqués jusqu’à 33 rubis. Le fait de compter plus de 15 rubis n’ajoute pas nécessairement de valeur à une montre, mais certaines montres haut de gamme comportent jusqu’à 35 rubis.

LA DEXTÉRITÉ DE L’HORLOGER La qualité d’un garde-temps découle, au premier chef, de la qualité du travail de l’horloger. Dans le prix d’un mouvement terminé, la valeur de la matière première utilisée ne représente qu’une part relativement modeste au regard de la valeur du travail fourni par l’horloger. La montre, « fruit d’une longue patience artisanale et d’une technique raffinée », n’est rien sans la dextérité de l’horloger qui lui donne vie. La réalisation d’une montre complète demande l’apport de différents spécialistes, de l’ingénieur à l’horloger rhabilleur, en passant par le designer, le prototypiste, le micromécanicien, le polisseur, le graveur, l’angleur, l’horloger monteur, l’horloger régleur, le cadranier, le guillocheur, le décalqueur.

PILE : UNE PILE DURE EN GÉNÉRAL ENTRE DEUX ET CINQ ANS. SA LONGÉVITÉ DÉPEND DU TYPE DE MONTRE, DE SES DIMENSIONS ET DE LA QUANTITÉ D’ÉNERGIE NÉCESSAIRE À SES FONCTIONS. UN CHRONOGRAPHE OU UNE MONTRE-RÉVEIL CONSOMME PLUS D’ÉNERGIE QU’UNE MONTRE N’INDIQUANT QUE LES HEURES, LES MINUTES ET LES SECONDES. CERTAINES MONTRES SONT MUNIES D’UN INDICATEUR DE FIN DE VIE DE LA PILE : LORSQUE L’AIGUILLE DES SECONDES FAIT UN SAUT TOUTES LES CINQ SECONDES, LA PILE EST PRESQUE ÉPUISÉE ET DOIT ÊTRE REMPLACÉE. CERTAINES PILES SPÉCIALES AU LITHIUM-IODE ONT UNE DURÉE DE VIE THÉORIQUE DE DIX ANS.

SPIRAL : RESSORT TRÈS FIN, CONSIDÉRÉ COMME L’ÂME D’UNE MONTRE MÉCANIQUE. IL EST FIXÉ PAR SES EXTRÉMITÉS AU BALANCIER ET AU COQ. SON ÉLASTICITÉ PERMET AU BALANCIER D’OSCILLER DE FAÇON RÉGULIÈRE. SA LONGUEUR DÉTERMINE, AVEC LE MOMENT D’INERTIE DU BALANCIER, LA DURÉE DE L’OSCILLATION. ON PEUT MODIFIER SA LONGUEUR POUR RÉGLER LA MONTRE.

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CHRONOMÈTRE INSTRUMENT DE MESURE DU TEMPS. L’USAGE EN A FAIT UNE MONTRE DE HAUTE PRÉCISION, AFFICHANT LA SECONDE, DONT LE MOUVEMENT A ÉTÉ TESTÉ DURANT UNE PÉRIODE DE DEUX SEMAINES DANS DIFFÉRENTES POSITIONS ET À DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES PAR UN ORGANISME OFFICIEL NEUTRE. SEULS LES MÉCANISMES AYANT SATISFAIT À CERTAINS CRITÈRES DE PRÉCISION REÇOIVENT UN CERTIFICAT OFFICIEL DE CHRONOMÈTRE. LE CONTRÔLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMÈTRES (COSC) EST AUTORISÉ À DÉLIVRER CES CERTIFICATS, ET A ÉGALEMENT FORMULÉ DES SPÉCIFICATIONS DE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS À QUARTZ. MÊME SI UN CHRONOGRAPHE SERT À MESURER UN INTERVALLE DE TEMPS, IL NE PEUT SE PRÉVALOIR DE L’APPELLATION « CHRONOMÈTRE » QUE S’IL A OBTENU UN CERTIFICAT OFFICIEL. LA MONTRE SEAMSTER D’OMEGA, ILLUSTRÉE CI-CONTRE, EST UN CHRONOMÈTRE CERTIFIÉ OFFICIELLEMENT PAR LE COSC.

TOURBILLON (montre à plusieurs tourbillons en haut à droite) DISPOSITIF IMAGINÉ ET BREVETÉ PAR ABRAHAM-LOUIS BREGUET EN 1801 POUR COMPENSER LES ÉCARTS DE MARCHE DUS À LA GRAVITÉ TERRESTRE DANS LES POSITIONS VERTICALES. IL COMPREND UNE CAGE MOBILE QUI PORTE L’ÉCHAPPEMENT ET, EN SON CENTRE, L’ORGANE RÉGULATEUR. LE PIGNON DE LA ROUE D’ÉCHAPPEMENT TOURNE AUTOUR DE LA ROUE DES SECONDES, QUI EST FIXE. LA CAGE FAIT GÉNÉRALEMENT UN TOUR/MINUTE, ET COMPENSE EN TOURNANT LES ÉCARTS DE MARCHE DANS LA POSITION VERTICALE. CE MÉCANISME DÉLICAT ET COMPLEXE COMPTE PARMI LES PLUS INGÉNIEUX DE L’HORLOGERIE. POUR SIMPLIFIER CE MÉCANISME ET LE RENDRE PLUS ROBUSTE, ON A CONSTRUIT DES MONTRES DITES À CARROUSEL DANS LESQUELLES LE DISPOSITIF TOURNANT EST COMMANDÉ NON PAS DEPUIS LA ROUE DES SECONDES, MAIS DEPUIS LA ROUE MOYENNE. (mouvement tourbillon, en bas à gauche)

MONTRES À COMPLICATIONS On appelle « complication » toute fonction

d’une montre autre que l’affichage de l’heure, des minutes et des secondes.

Les montres à complications constituent un univers fascinant, et foisonnant, dans lequel des générations d’artisans ont démontré toute la mesure de leur inventivité et de leur créativité. Les indications visuelles de l’heure et de la minute (voire de la seconde) semblent constituer aujourd’hui les fonctions de base d’une montre. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Les systèmes de sonnerie ont parfois précédé les aiguilles. L’aiguille des minutes n’est apparue qu’après 1675, celle des secondes dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Pourtant, dès la naissance de la montre de poche (fin du XVe siècle), les garde-temps ont présenté une grande variété d’autres fonctions. Il s’agissait le plus souvent de mécanismes à signal sonore et d’indications astronomiques, hérités des grandes horloges du Moyen Âge. L’optimisation de la précision a permis par la suite de créer des montres spéciales pour la mesure des temps courts, avec la naissance du chronographe au début du XIXe siècle. Les horlogers ont mis au point une vaste palette de complications nées de la vie courante, comme les montres à fuseaux horaires multiples. Sans oublier les complications de conception et de réalisation, tel le tourbillon ou les affichages sautants et rétrogrades, qui représentent des paliers de difficulté supplémentaires. Par goût de l’exploit, les horlogers ont également essayé de réunir le plus grand nombre de fonctions possible dans les montres ultracompliquées. Au XXe siècle, toutes ces complications ont posé de nouveaux défis quand il a fallu les miniaturiser au format des montres-bracelets. Depuis le retour en force de l’horlogerie mécanique, à la fin des années 1980, les montres à complications sont revenues à l’avant-scène. Les horlogers ne cessent d’innover en créant des fonctions inédites, en optimisant les mécanismes existants et en accroissant le confort d’utilisation. Les montres à complications sont un monde en soi.

PHASES LUNAIRES : MÉCANISME ET AFFICHAGE REPRÉSENTANT LES DIVERSES PHASES LUNAIRES. UNE LUNAISON COMPLÈTE DURE 29 JOURS, 12 HEURES, 44 MINUTES ET 2,8 SECONDES. LA LUNAISON SE SUBDIVISE EN QUATRE PHASES : NOUVELLE LUNE, PREMIER QUARTIER, PLEINE LUNE ET DERNIER QUARTIER.

CHRONOGRAPHE MONTRE INDIQUANT HEURES, MINUTES, SECONDES ET DIXIÈMES DE SECONDES, COMPLÉTÉE D’UN MÉCANISME DONT L’AIGUILLE MISE EN MARCHE, ARRÊTÉE ET REMISE À ZÉRO À LA DEMANDE PERMET DE MESURER AU CINQUIÈME, AU DIXIÈME, VOIRE AU CENTIÈME DE SECONDE LA DURÉE D’UN PHÉNOMÈNE. DES COMPTEURS DE MINUTES ET D’HEURES (GÉNÉRALEMENT 30 MINUTES ET 12 HEURES) TOTALISENT LES TOURS DE L’AIGUILLE. LES CHRONOGRAPHES SPORT PERMETTENT DE MESURER SIMULTANÉMENT LA DURÉE DE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS.

MODE D ’EMPLOI DESCRIPTION DES TROIS FONCTIONS DE BASE DU CHRONOGRAPHE BIRKS RPM 1.FONCTION DE BASE : DÉPART-ARRÊT : BOUTON À 2 HEURES. REMISE À ZÉRO : BOUTON À 4 HEURES. 2. TEMPS CUMULATIF : PAR EXEMPLE, À UN MATCH DE HOCKEY : ENFONCEZ LE BOUTON À 2 HEURES AU DÉBUT DU MATCH. À L’ARRÊT DE JEU, ARRÊTEZ LE CHRONOGRAPHE EN ENFONÇANT DE NOUVEAU CE BOUTON. QUAND LE MATCH REPREND, ENFONCEZ DE NOUVEAU LE BOUTON POUR REPARTIR LE CHRONOGRAPHE. 3. TEMPS INTERMÉDIAIRE : PAR EXEMPLE, À UNE COURSE DE F1 : VOUS ÊTES UN FAN DE LEWIS HAMILTON ET VOUS VOULEZ CHRONOMÉTRER SES TOURS DE PISTE : ENCLENCHEZ LE CHRONOGRAPHE (BOUTON À 2 HEURES) À SON PREMIER PASSAGE, PUIS ARRÊTEZ LE CHRONOGRAPHE (BOUTON À 4 HEURES) À SON DEUXIÈME PASSAGE (NOTEZ LE TEMPS). APPUYEZ DE NOUVEAU SUR CE BOUTON, ET LA TROTTEUSE FERA UN SAUT POUR RATTRAPER LE TEMPS PERDU PENDANT QU’ELLE ÉTAIT ARRÊTÉE. REFAITES LA SÉQUENCE POUR NOTER LE TEMPS DU DEUXIÈME TOUR, ET AINSI DE SUITE (VOUS POURREZ VOIR SI SES TOURS SONT PLUS LENTS OU PLUS RAPIDES, ETC.)

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GRANDE COMPLICATION UNE GRANDE COMPLICATION EST L’ÉQUIVALENT HORLOGER DE L’ASCENSION DU MONT EVEREST : CE TYPE DE MONTRE EST LE SUMMUM POUR LE CONNAISSEUR DE MONTRES. L’EXEMPLE DE DROITE EST UN BOÎTIER MASSIF EN PLATINE LOGEANT UNE GRANDE COMPLICATION D’INTERNATIONAL WATCH COMPANY (IWC). LE MOUVEMENT CONTIENT UNE RÉPÉTITION À MINUTES, UN TOURBILLON, UN CALENDRIER PERPÉTUEL AVEC LES PHASES LUNAIRES ET UN CHRONOGRAPHE À RATTRAPANTE. LE CALENDRIER COMPORTE UN AFFICHAGE À QUATRE CHIFFRES POUR LE MILLÉNAIRE, LE SIÈCLE, LA DÉCENNIE, L’ANNÉE ET L’ANNÉE BISSEXTILE. LE MOUVEMENT DE CETTE MONTRE EST EXTRÊMEMENT COMPLEXE. SOUVENT, LES MONTRES DE CE NIVEAU SONT PRODUITES À MOINS DE 200 EXEMPLAIRES. BOÎTIER D’UN DIAMÈTRE DE 43 MM ET D’UNE ÉPAISSEUR DE 17,2 MM . LUNETTE TRÈS LARGE, VERROU DE RÉPÉTITION MASSIF, COURONNE À CABOCHON DE SAPHIR ET POUSSOIRS DU CHRONOGRAPHE.

QUARTZ AUTOMATIQUE OU AUTOQUARTZ MOUVEMENT FONCTIONNANT COMME UN MOUVEMENT À QUARTZ, MAIS QUI SE REMONTE COMME UN MOUVEMENT MÉCANIQUE. UN MÉCANISME DE RECHARGE AUTOMATIQUE (MASSE OSCILLANTE) DÉCRIT UNE ROTATION QUI DÉMARRE UNE MINI-GÉNÉRATRICE CONVERTISSANT L’ÉNERGIE MÉCANIQUE EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, QUI EST EMMAGASINÉE DANS UN ACCUMULATEUR. LE RESTE DU SYSTÈME SE COMPORTE COMME UNE MONTRE À QUARTZ CONVENTIONNELLE, LE CIRCUIT INTÉGRÉ CONTRÔLANT LA DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ET FOURNISSANT LES IMPULSIONS NÉCESSAIRES À L’ENTRAÎNEMENT DU MOTEUR PAS À PAS (NE NÉCESSITE PAS DE PILE CLASSIQUE ). LA MONTRE VERTE ? ELLE EST TRÈS SEMBLABLE À LA MONTRE CINÉTIQUE, UN PROCHE PARENT DE LA MONTRE À REMONTAGE AUTOMATIQUE. UNE MASSE SEMI-CIRCULAIRE FIXÉE À UN ARBRE EST MUE PAR LES MOUVEMENTS DU BRAS ET GÉNÈRE DE L’ÉNERGIE. DANS UN MOUVEMENT AUTOMATIQUE, CETTE MASSE RÉARME LE RESSORT. DANS UNE MONTRE CINÉTIQUE, LA MÉCANIQUE EST UN PEU DIFFÉRENTE : LE MOUVEMENT EST À QUARTZ, À L’INSTAR DES MONTRES À PILE. CELA SIGNIFIE QUE LA MASSE OSCILLANTE RECHARGE L’ACCUMULATEUR QUI ALIMENTE EN ÉNERGIE LE CRISTAL DE QUARTZ, FAISANT VIBRER CELUI-CI À UNE FRÉQUENCE CONSTANTE. EN OUTRE, LA MONTRE CINÉTIQUE EST CAPABLE D’EMMAGASINER L’ÉNERGIE AINSI PRODUITE DANS UN ACCUMULATEUR, QUI AGIT COMME UNE PILE RECHARGEABLE, PERMETTANT À LA MONTRE DE GARDER LE TEMPS AVEC EXACTITUDE BEAUCOUP PLUS LONGTEMPS QU’UNE MONTRE AUTOMATIQUE. FONCTIONNANT SANS PILE, LA MONTRE CINÉTIQUE EST MOINS DOMMAGEABLE POUR L’ENVIRONNEMENT QUE LA MONTRE À PILE. UNE MONTRE CINÉTIQUE PEUT EMMAGASINER ASSEZ D’ÉNERGIE POUR GARDER LE TEMPS JUSQU’À SIX MOIS. MAIS L’UTILISATION D’UN REMONTOIR PERMETTRAIT DE LAISSER LA MONTRE DANS UN ÉCRIN ENCORE PLUS LONGTEMPS.

LA GLACE EN SAPHIR, BOMBÉE DEVANT ET PLATE AU FOND, PERMETTENT DE VOIR LE MOUVEMENT (CI-CONTRE). AIGUILLES DU TEMPS ET DU CALENDRIER EN ACIER BLEUI ET AIGUILLES DU CHRONOGRAPHE ROUGES. LE SOUS-CADRAN À 12 HEURES INDIQUE LES PHASES LUNAIRES ET LE TOTALISATEUR 30 MINUTES DU CHRONOGRAPHE. LE SOUS-CADRAN À 3 HEURES INDIQUE LA DATE ; LE SOUS-CADRAN À 6 HEURES INDIQUE LE MOIS ; LE SOUS-CADRAN À 9 HEURES INDIQUE LE JOUR ET LES SECONDES CONSTANTES. L’AFFICHAGE DE L’ANNÉE À QUATRE CHIFFRES EST À 7 HEURES. MOUVEMENT IWC 76 RUBIS À REMONTAGE MANUEL, RÉSERVE DE MARCHE DE 44 HEURES ET 28 800 OSCILLATIONS/MIN. CAGE DU TOURBILLON EN TITANE.

MOUVEMENT SAUTANT Dans les affichages sautants, l’aiguille est remplacée par des chiffres apparaissant dans un guichet. L’indication change instantanément lorsqu’on passe à l’heure (ou à la minute) suivante. Dans nos civilisations, la ronde des aiguilles s’est imposée comme le moyen le plus « naturel » d’afficher le passage du temps – sans doute parce qu’elle rappelle la rotation des planètes et le mouvement apparent du soleil, notre

première horloge. Mais il existe d’autres modes d’affichage, tel le système dit « sautant », utilisé principalement pour les heures. Dans ce mécanisme assez semblable visuellement aux calendriers à guichet, l’aiguille est remplacée par un disque sur lequel sont inscrits les chiffres des heures. Mais le changement d’indication est

instantané : à chaque heure pleine, le rouage fait « sauter » le disque d’un cran, puis le bloque en position de repos jusqu’à l’heure suivante. On trouve parfois des « minutes sautantes », mais l’affichage de l’heure sautante est le plus souvent associé à une minute rétrograde. Les mécanismes d’heure sautante connaissent aujourd’hui un regain de faveur. Ils permettent de composer des cadrans très originaux et laissent aux créateurs horlogers une grande marge d’audace et de liberté. Ce type d’affichage a connu récemment des développements spectaculaires, avec notamment l’apparition de systèmes tridimensionnels très sophistiqués.

Bande de cuir, de matériau synthétique ou de métal (acier inoxydable, métal précieux ou assemblage.

Corne : support de la barrette qui retient le bracelet.

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Les joailliers de Birks ont une longue expérience dans le commerce des garde-temps haut de gamme. Depuis que Henry Birks a ouvert un petit atelier sur la rue Saint-Jacques en 1879, le nom Birks est devenu synonyme de garde-temps de qualité. Après tant d’années au sommet de la spécialité, Birks et garde-temps exceptionnels sont indissociables. Les premiers catalogues Birks de la fin du XIXe siècle proposaient une gamme intéressante de montres de poche dotées des meilleurs mouvements anglais, américains (Hamilton) et suisses (Longines). Le fondateur avait un tel souci de qualité que certaines de ses premières montres de poche étaient dotées d’un mouvement Patek Philippe. La montre-bracelet fait son entrée dans les catalogues Birks au début du XXe siècle. Les montres pour hommes et femmes semblent apparaître simultanément, fait singulier pour l’époque. À ce jour, les montres Birks marient parfaitement l’horlogerie moderne, les dernières tendances et, surtout, la fiabilité, l’exactitude et le prestige. Cette tradition se perpétue aujourd’hui dans les montres Birks Signature. • DESIGN EXCLUSIF

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• FERMOIR DISSIMULÉ À DOUBLE SÉCURITÉ

• HAUTE QUALITÉ, LONGUE DURÉE DE VIE, AUCUN PLACAGE

• SÛRE ET DURABLE, EXCLUSIVE ET UNIQUE

• EXCELLENT SERVICE APRÈS-VENTE, SERVICE D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DISPONIBLE

LA SÉRIE BIRKS RPM LANCÉE EN 2007 ! La nouvelle collection de montres sport BIRKS RPM® fait se rencontrer passion, performance et précision, alliant les qualités des mouvements suisses aux caractéristiques essentielles d’une montre sport. Offerte en quatre familles : GRANDE DAT E, DOUBLE FUSEAU, RÉVEIL ET CHRONOGRAPHE • GLACE DE SAPHIR À DOUBLE COURBURE

• CADRAN TEXTURÉ ARGENT

• CADRAN ET INDEX LUMINEUX

• DOUBLE JOINT TORIQUE

• LUNETTE UNIDIRECTIONNELLE

• BOUCLE ORNÉE DU LOGO BIRKS, IMAGE DU LION DE BIRKS SUR LA COURONNE

• BRACELET EN ACIER INOXYDABLE AVEC INCRUSTATION ORANGE OU NOIRE

• DOUBLE FERMOIR MOUSQUETON DISSIMULÉ

• ÉTANCHE JUSQU’À 50 M (150 PI/5 ATM).

S I G N A T U R E BIRKS RPM

CHRONOGRAPHE RPM (À GAUCHE), MONTRE-RÉVEIL RPM (À DROITE).

DES MONTRES

FANTASTIQUES !

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1987 : CRÉATION DU MODÈLE LINEA, INCARNATION DE LA FÉMINITÉ ET DE L’AUDACE.

1950 : LANCEMENT DE LA MONTRE MARQUISE, SUCCÈS

INTERNATIONAL

1920 W ILLIAM BAUME ET PAUL MERCIER

L’HISTOIRE DE BAUME & MERCIER Personnalité, élégance et renouvellement permanent pour une marque qui puise son inspiration et sa créativité dans son héritage depuis 1830. Baume & Mercier ne cesse de se distinguer et de surprendre par une alliance très réussie entre expertise horlogère et innovation technologique. L’histoire de Baume & Mercier a été marquée par une suite d’associations très fructueuses : des hommes à la personnalité charismatique qui ont travaillé de concert dans la plus complète harmonie, animés par un but unique, celui de créer des montres de la plus haute qualité. L’alliance de départ en 1830 : Louis Victor et Pierre Joseph Célestin Baume fondent la société des « Frères Baume » dans le village des Bois, au cœur des montagnes du Jura suisse. Début 1880, la deuxième génération : une fois encore, un leadership incarné par deux hommes est à la tête de Baume. Le fils de Louis-Victor, Alcide Eugène, dirige la compagnie suisse tandis que le frère d’Alcide, Arthur Joseph, s’occupe de la branche londonienne. En 1920, naît l’alliance Baume & Mercier : William Baume, troisième fils d’Alcide Eugène et petit-fils de Louis-Victor, décide d’installer sa maison d’horlogerie à Genève. Baume & Co poursuit son expansion en Angleterre tandis que Baume & Mercier, née de la rencontre entre William Baume et Paul Mercier, devient l’un des grands noms de l’horlogerie genevoise. Durant les années 1920 et 1930, Baume & Mercier s’impose sur les cinq continents. 1937 : Départ de Paul Mercier et arrivée de Constantin de Gorski. D’origine polonaise, Gorski est un artiste aussi brillant que cultivé. Il poursuit le développement de la marque avec succès en lui insufflant un esprit de modernité renouvelé. POUR L’AVENIR Le studio de design de la maison Baume & Mercier se distingue par des montres créatives, qui s’adaptent aux temps et qui s’imposent avec succès pour devenir des classiques intemporels. La marque Baume & Mercier est actuellement distribuée sur les cinq continents et voit la Chine comme un marché très prometteur dans un proche avenir.

2004 : BAUME & MERCIER FÊTE LE 10E ANNIVERSAIRE DE SON ICÔNE, HAMPTON. CRÉATION DE LA NOUVELLE RIVIERA, AU DESIGN PLUS CONTEMPORAIN ; NAISSANCE DE CLASSIMA EXECUTIVES ; LANCEMENT DE VICE VERSA : LA PREMIÈRE MONTRE-BIJOU POUR FEMMES DONT LE CADRAN SE SITUE EN-DESSOUS DU POIGNET.

1973 : CRÉATION DE L’EMBLÉMATIQUE MONTRE RIVIERA À 12 FACES

1964 : PIAGET ACQUIERT BAUME & MERCIER

1988 : L’HORLOGER SE JOINT À PBM INTERNATIONAL, UN GROUPE CONTRÔLÉ PAR CARTIER SPÉCIALISÉ DANS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE MONTRES DE LUXE.

1994 : NAISSANCE DE L’ICÔNE DE LA MARQUE, LA MONTRE HAMPTON, QUI A DONNÉ NAISSANCE À TOUTE UNE DYNASTIE : HAMPTON MILLEIS (1999), HAMPTON SPIRIT (2002), HAMPTON CITY (2003) ET HAMPTON CLASSIC SQUARE (2005).

1996 : BAUME & MERCIER SE JOINT AU GROUPE VENDÔME. 1997 : LA CRÉATION DE LA CATWALK RELANCE LA MODE DES MONTRES-MANCHETTES ET CONNAÎT UN SUCCÈS RETENTISSANT.

1999 : BAUME & MERCIER DEVIENT MEMBRE DU GROUPE RICHEMONT.

1998 : LANCEMENT DE LA CAPELAND, UNE ÉLÉGANTE MONTRE SPORT DE LUXE.

FONDÉE EN 1830

GENÈVE, SUISSE

2005 : LANCEMENT DE LA DIAMANT, UNE MONTRE INTEMPORELLE TRÈS FÉMININE DESTINÉE AUX FEMMES QUI ADOPTENT PLUSIEURS STYLES DE VIE DURANT UNE MÊME JOURNÉE.

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En 1847, Louis-François Cartier reprend l’atelier de bijouterie de son maître, Adolphe Picard, situé 29 rue Montorgueil à Paris. La Maison Cartier est née. En 1899, Cartier déménage au 13, rue de la Paix, l’adresse actuelle de la Maison. L’avenir de la Maison est confié aux trois frères Cartier : Louis, Pierre et Jacques. Ils voyagent dans le monde entier, de l’Inde à la Russie, du golfe Persique aux États-Unis. Des succursales ouvrent à Londres en 1902 et à New York en 1909. Les fondations de la Maison Cartier sont jetées. Cartier ne tarde pas à se faire un nom auprès des cours royales d’Europe. Le Prince de Galles, qui en 1902 allait devenir Édouard VII, proclame Cartier « Joaillier des Rois et Roi des Joailliers », et en 1904 accorde à la Maison le premier brevet royal qui en fait le fournisseur de la cour d’Angleterre. Les créations Cartier sont marquées par les influences des civilisations lointaines que les trois frères ont découvertes au cours de leurs voyages. Aujourd’hui, les créations Cartier, qu’il s’agisse de pièces de haute joaillerie ou de collections contemporaines, comme la collection Caresse d’Orchidées par Cartier, traduisent les valeurs d’une Maison bâtie sur un savoir-faire unique, un style, une excellence. Rapidement, Cartier s’intéresse à l’horlogerie. Très tôt, un grand nombre de montres à gousset et de châtelaines sont créées. Montres de forme, montres simples ou montres à complication, toutes évoquent un savoir-faire et un amour du travail que le joaillier-horloger a toujours su renouveler et enrichir. Des montres qui s’ancrent dans l’histoire, constituant le patrimoine d’une Maison reconnue dans le monde entier et qui symbolise une esthétique éternelle, comme en témoigne la montre Santos, qui a maintenant 104 ans et a inspiré une nouvelle collection Cartier. Pour l’avenir, Cartier souhaite développer et enrichir son style propre et perpétuer un savoir-faire unique.

FONDÉE EN 1847 PARIS

EN 1904, IL CRÉE LA MONTRE SANTOS POUR SON AMI, L’AVIATEUR BRÉSILIEN SANTOS-DUMONT. IL ÉTAIT DANGEREUX DE MANIPULER UNE MONTRE DE POCHE EN PLEIN VOL ; LA PREMIÈRE MONTRE-BRACELET AVAIT ÉTÉ CRÉÉE POUR SA FACILITÉ DE LECTURE. CE SUCCÈS FUT SUIVI PAR LA CRÉATION DE PLUSIEURS AUTRES MODÈLES QUI, ENSEMBLE, FORMENT L’HÉRITAGE HORLOGER DU XXE SIÈCLE.

TONNEAU, 1906

1888 : LES LIVRES DE COMPTES DE CARTIER

FONT MENTION DES PREMIÈRES

MONTRES-BRACELETS POUR FEMMES CAR,

POUR LOUIS CARTIER, C’EST LÀ QUE RÉSIDE

L’AVENIR.

BAIGNOIRE, 1957

PANTHÈRE, 1983

LA COLLECTION PRIVÉE CARTIER PARIS : EN 1997, CARTIER DÉCIDE DE RÉUNIR EN UNE SEULE COLLECTION LES FORMES CLASSIQUES DE CARTIER ET LES MONTRES LES PLUS EXCEPTIONNELLES : LA ROADSTER EN 2002, LA SANTOS 100 EN 2004 ET LA PASHA 42 MM EN 2005.

EN 1911, CARTIER IMAGINE CE QUI ALLAIT DEVENIR L’UNE DE

SES CRÉATIONS LES PLUS CÉLÈBRES : LES PENDULES

MYSTÉRIEUSES. LES AIGUILLES SEMBLENT FLOTTER DANS

L’ESPACE, INDÉPENDAMMENT DU MOUVEMENT. UNE

CRÉATION MYSTÉRIEUSE DONT LE SECRET RESTERA

JALOUSEMENT GARDÉ PAR CARTIER.

TANK, 1919

PASHA DE CARTIER, 1985

TANK FRANÇAISE, 1996

TORTUE, 1912

LA MARQUE CARTIER EST UN SUCCÈS MONDIAL QUI

REPOSE AUTANT SUR L’HORLOGERIE QUE LA

BIJOUTERIE. CARTIER A ÉTÉ LE JOAILLER DE

PRESQUE TOUTES LES CÉLÉBRITÉS, DES FAMILLES

ROYALES AUX GRANDES FORTUNES.

LA DONA, UN DES DERNIERS MODÈLES CARTIER

CETTE MARQUE DE PRESTIGE ALLIE AVEC BRIO PLUSIEURS DE SES COLLECTIONS DE MONTRES ET DE BIJOUX.

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Au début du siècle, Cartier, Tiffany et d’autres joailliers de premier ordre choisissaient souvent les designs Concord pour leurs propres garde-temps.

Concord continue d’être à l’avant-garde en raffinement horloger, avec ses créations spectaculaires comme la Saratoga Splendours, un garde-temps à tourbillon fait à la main, d’un degré de complexité et de maîtrise technique sans égal.

SARATOGA : L’ICÔNE DE LA MARQUE.

LA MARQUE CONCORD OFFRE UNE COLLECTION DE MONTRES-BRACELETS ABORDABLES EN OR PUR. LA SIMPLICITÉ ET LE CLASSICISME SONT DE RIGUEUR, TOUT COMME LA MINCEUR DU BOÎTIER.

‘DELIRIUM’ WORLD’S THINNEST WATCH

Depuis sa fondation à Bienne, Suisse, en 1908, Concord produit chef-d’œuvre après chef-d’œuvre. Dans ses dix premières années d’existence, la marque s’est taillé une réputation de fabricant de garde-temps de qualité avec des pièces en platine agrémentées de diamants, de rubis, d’émeraudes et de saphirs. Durant les années 1920, Concord se lance dans la fabrication d’horloges et crée le célèbre Concord Ring Clock, premier réveil de voyage remontable. Près de vingt ans plus tard, en 1945, cette horloge n’avait rien perdu de son attrait : Harry Truman l’offrait à des chefs d’État, dont Winston Churchill. En 1969, l’homme d’affaires visionnaire Gedalio Grinberg acquiert la Concord Watch Company et l’intègre à la North American Watch Corporation, de New York, aujourd’hui le Movado Group Inc. Des recherches poussées aboutissent, en 1979, au lancement de la Delirium à quartz, la montre la plus mince du monde : 1,98 mm d’épaisseur. Un an plus tard, la marque bat son propre record avec la Delirium IV, qui mesure un peu moins de 1 mm. Tout était à inventer pour créer un mouvement aussi mince. Ici, l’héritage et la tradition ont cédé le pas à un savoir-faire technique et à un génie inventif exceptionnels. En 1980, Concord lance la montre sport Mariner, puis la Saratoga en 1986, encore aujourd’hui icône de la marque. Toujours à l’avant-garde dans l’art du design de montres raffinées, Concord a lancé la Saratoga Exor en 1995. Créée en trois versions, soit un calendrier perpétuel, une répétition à minutes et un tourbillon, les montres Exor portent un ornement de joyaux si raffiné qu’elles comptent parmi les créations joaillières les plus chères du monde.

MARINER RÉVEIL

CETTE MONTRE EST « GÉANTE » LA CONCORD C1, LANCÉE EN 2007, A UN BOÎTIER DE 44 MM ET UN BRACELET ET UNE LUNETTE DE CAOUTCHOUC. SON MOUVEMENT AUTOMATIQUE ETA À 25 RUBIS FONCTIONNE À 28 800 APH AVEC UNE RÉSERVE DE MARCHE DE 48 HEURES. LE CADRAN EN FIBRE DE CARBONE ET EN MÉTAL USINÉ PORTE DES INDEX DES HEURES ENFONCÉS ET REMPLIS D’UNE MATIÈRE LUMINESCENTE. LE FOND DU BOÎTIER EST TRANSPARENT , SOIT EN OR ROSE 18 K, SOIT EN ACIER. LE BRACELET EN CAOUTCHOUC ABSORBE LES IMPACTS. LA GLACE EST EN SAPHIR. ÉTANCHE JUSQU’À 200 MÈTRES.

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1931 : CRÉATION DE LA REVERSO : CLASSIQUE DE L’ART DÉCO, ELLE ENTRE DANS LA LÉGENDE GRÂCE À SON RETOURNEMENT .

1833 : PIONNIER DE LA PRÉCISION, INVENTEUR DE GÉNIE, ANTOINE LECOULTRE (1803-1881) FONDE SON ATELIER À LA VALLÉE DE JOUX, PARADIS DES GRANDES COMPLICATIONS.

Fondée en 1833, la Manufacture Jaeger-LeCoultre est reconnue depuis le XIXe siècle comme la Grande Maison de la Vallée de Joux. Avec plus de 200 brevets, plus de 1 000 calibres développés et fabriqués sous un même toit, des icônes comme Reverso, Duoplan ou Atmos, elle compte parmi les acteurs les plus importants et novateurs de l’histoire de l’horlogerie. La manufacture a changé de cap lorsque LeCoultre s’est joint à Edmond Jaeger. Ils lancèrent leur première collection de montres, entièrement fabriquées dans leur atelier. À ce jour, Jaeger-LeCoultre demeure l’une des rares compagnies suisses qui produit ses propres mouvements, boîtiers, cadrans, aiguilles et bracelets. Pratiquement tous les composants d’une montre Jaeger-LeCoultre sont produits en atelier et finis à la main. En 1844, Antoine LeCoultre est la première personne à mesurer un micron. Ses composants étaient d’une telle qualité qu’aucun instrument ne pouvait mesurer leur degré d’inexactitude. Allant encore plus loin, il créa l’instrument de mesure le plus précis du monde : le Millionomètre, qui sera l’étalon pendant plus d’un demi-siècle. Il mesurait les composants au millième de millimètre. Pour l’avenir : plus que jamais, Jaeger-LeCoultre déborde d’idées pour relever de nouveaux défis techniques et créer de petites merveilles d’horlogerie. Antoine était un horloger autodidacte et un brillant inventeur. Il consacra toute sa vie à réaliser une précision et une fiabilité absolues. L’histoire de l’horlogerie garde un souvenir impérissable de l’héritage d’Antoine LeCoultre. Au XIXe siècle, les horlogers travaillaient à la maison. Élie LeCoultre, fils du fondateur, a compris que, pour continuer d’exceller et d’innover, il fallait contrôler toutes les étapes de la fabrication et de l’assemblage. Sous un même toit, ses employés allaient mettre leurs connaissances en commun. En 1870, LeCoultre & Cie fabriquent les composants de mouvements compliqués au moyen de processus mécanisés. En 30 ans, ils créent plus de 350 calibres, dont 128 dotés de fonctions de chronographe et 99 de répétitions. En 1903, Edmond Jaeger, un Parisien, met le Suisse au défi de fabriquer des calibres ultraminces de sa propre invention. Jacques-David LeCoultre, petit-fils du fondateur, le relève avec enthousiasme. La marque Jaeger-LeCoultre naîtra de l’amitié qui unit ces deux hommes. En 1925, la montre Duoplan marie harmonieusement la miniaturisation et la précision. En 1928, l’horloge Atmos réalise pratiquement le rêve du mouvement perpétuel. Depuis 1931, la montre Reverso incarne les valeurs du mouvement Art Déco. Après la Deuxième Guerre mondiale, l’Occident connaît 30 années de forte croissance. Jaeger-LeCoultre se concentre sur la création de montres rondes. Créée en 1946, la première montre automatique Jaeger-LeCoultre est suivie par la Futurematic, sans couronne de remontage. Lancée en 1950, la collection Memovox s’enrichit de la première montre automatique avec réveil en 1956, puis d’un modèle de plongée, la Polaris, en 1965. Parmi les autres créations, on compte les chronomètres Geophysic et Geomatic. Durant la crise qui a suivi l’arrivée du quartz, Jaeger-LeCoultre, tout en continuant de se distinguer en innovation technologique, a également entrepris d’embellir l’horlogerie classique. En 1989, le modèle Grand Réveil est le précurseur des montres-bracelets surdimensionnées dotées de complications modernes. Riche d’un héritage comptant plus de 1 000 calibres créés depuis 1833 et de 220 brevets, Jaeger-LeCoultre confirme son statut de référence en horlogerie.

FONDÉE EN 1833 VALLÉE DE JOUX,

SUISSE

1928 : INVENTION DE L’HORLOGE

ATMOS : REMONTAGE

QUASI-PERPÉTUEL.1907 : CALIBRE 145 : LE MOUVEMENT LE

PLUS MINCE DE SON ÉPOQUE.

1929 : CALIBRE 101 : LE PLUS PETIT MOUVEMENT DU MONDE (presque grandeur nature)

1958 : GEOPHYSIC : CHRONOMÈTRE À DOUBLE BOÎTIER ANTIMAGNÉTIQUE.

2004 : PREMIÈRE MONDIALE : LE GYROTOURBILLON 1, UN TOURBILLON SPHÉRIQUE, ÉCRIT UN NOUVEAU CHAPITRE DANS L’HISTOIRE DES GRANDES COMPLICATIONS.

2006 : AVEC SES 6 BREVETS, LA REVERSO GRANDE COMPLICATION À TRIPTYQUE EST LA PREMIÈRE REVERSO OFFRANT 3 VISAGES HORLOGERS. 1992 : CRÉATION DU CONTRÔLE 1000 HEURES : UNE SÉRIE DE TESTS À L’ORIGINE D’UNE NOUVELLE NORME DE FIABILITÉ.

EN 1847, ANTOINE LECOULTRE INVENTE UN SYSTÈME RÉVOLUTIONNAIRE QUI PERMET DE SE PASSER DE CLÉ POUR REMONTER OU RÉGLER SA MONTRE : UN POUSSOIR PERMET DE PASSER D’UNE FONCTION À L’AUTRE.

LE MOUVEMENT EST ICI !

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En 1848 Louis Brandt crée un comptoir d’établissage à La Chaux-de-Fonds. En 1877, associé à son fils aîné, il fonde la société Louis Brandt et Fils qui crée en 1894 le calibre Omega 19’’’. Fondé sur l’interchangeabilité de chacun de ses composants, son système de production sera progressivement adopté par l’ensemble du monde horloger. Son nom, déposé en 1894, est accolé en 1903 à la raison sociale de l’entreprise qui devient Société Anonyme Louis Brandt et Frère - Omega Watch Co puis, en 1982, Omega S.A. Omega est exclusivement associée à plusieurs événements mondiaux et occupe une place importante dans la culture populaire. De la guerre des Boers, alors qu’elle fut la première montre militaire, seule montre ayant participé à toutes les missions Apollo, dont plusieurs voyages sur la Lune, jusqu’à la popularité cinématographique phénoménale de James Bond, OMEGA est familière à tous, partout dans le monde. L’innovation et la longévité historique de la marque sont sans égales dans le monde de l’horlogerie.

1892 : PREMIÈRE MONTRE-BRACELET À RÉPÉTITIONS À MINUTES.

1974 : UNE OMEGA MEGAQUARTZ 2400 EST HOMOLOGUÉE COMME CHRONOMÈTRE DE MARINE, FAIT UNIQUE DANS L’HISTOIRE HORLOGÈRE.

1985 : OMEGA ENTRE DANS LE GROUPE SMH, DEVENU DEPUIS LE GROUPE SWATCH.

1909 : PREMIER CHRONOMÉTRAGE SPORTIF PAR OMEGA. 1932 : OMEGA EST CHRONOMÉTREUR OFFICIEL DES JEUX OLYMPIQUES. DEPUIS, LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS LES PLUS IMPORTANTS SONT CHRONOMÉTRÉS PAR OMEGA.

1900 : APPARITION, AU COURS DE LA GUERRE DES BOERS, DES PREMIÈRES MONTRES-BRACELETS FABRIQUÉES INDUSTRIELLEMENT SOUS LA MARQUE OMEGA..

CHOISIE PAR LA NASA EN 1965 ET RENOMMÉE OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL EN 1966. NEIL ARMSTRONG EN PORTE UNE QUAND, LE 21 JUILLET 1969, IL DEVIENT LE PREMIER HOMME À FOULER LE SOL LUNAIRE.

1948 : LANCEMENT DES PREMIÈRES OMEGA SEAMASTER. 1957 : CRÉATION DU CHRONOGRAPHE-BRACELET OMEGA SPEEDMASTER. OMEGA EST EN VEDETTE DANS QUELQUES FILMS DE JAMES BOND (MAIS JAMES BOND PORTE UNE ROLEX DANS LES ROMANS D’IAN FLEMING).

1960 : LA SEAMASTER ENGENDRE LA SEAMASTER DE VILLE, À L’ORIGINE DES MONTRES MODE SOUS L’APPELLATION DE VILLE.

1952 : LANCEMENT DES PREMIERS CHRONOMÈTRES-BRACELETS AUTOMATIQUES OMEGA CONSTELLATION. L’OMEGA CONSTELLATION EST TOUJOURS EN PRODUCTION.

1993 : LANCEMENT DE LA SEAMASTER PROFESSIONAL DIVER. LES DIMENSIONS DES MONTRES POUR FEMMES NE CESSENT D’AUGMENTER. À PLUS DE 35 MM, L’OMEGA SPEEDMASTER AUTOMATIC SUIT LA TENDANCE DANS LES MONTRES POUR FEMMES : DES BOÎTIERS BEAUCOUP PLUS GRANDS ! IL EN VA DE MÊME DANS LES MONTRES POUR HOMMES.

1994 : À L’OCCASION DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA MARQUE OMEGA, CRÉATION PAR MAURICE GRIMM ET ANDRÉ BEYNER DE LA PREMIÈRE MONTRE-BRACELET À TOURBILLON CENTRAL.

1999 : LANCEMENT DE L’ÉCHAPPEMENT COAXIAL, CONÇU PAR L’HORLOGER ANGLAIS GEORGE DANIELS, QUI FONCTIONNE PRATIQUEMENT SANS NÉCESSITER DE LUBRIFICATION.

1988 : LANCEMENT DE L’OMEGA SEAMASTER 200 MÈTRES QUI, DANS LE CADRE DE LA MISSION DU SOUS-MARIN NAUTILUS, DESCEND À 4 400 M SOUS L’OCÉAN ATLANTIQUE.

LA PLANET OCEAN : UN GRAND SUCCÈS DANS LE DOMAINE DES MONTRES DE PLONGÉE.

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LA CORUM GOLDEN BRIDGE REPRÉSENTE UNE INNOVATION DE TAILLE EN DESIGN DES MOUVEMENTS. LE BOÎTIER À DOUBLE GLACE PERMET DE VOIR EN ENTIER CE FASCINANT MOUVEMENT À REMONTAGE MANUEL, LOGÉ DANS UN BOÎTIER CARACTÉRISTIQUE AU DESIGN FORMEL.

*ÉBAUCHE : GROUPE DE PIÈCES DE MOUVEMENT NON ASSEMBLÉES, COMMERCIALISÉES AINSI. L’ORGANE RÉGULATEUR, L’ÉCHAPPEMENT ET LE RESSORT N’EN FONT PAS PARTIE. LES HORLOGERS GENEVOIS L’APPELAIENT LE « BLANC ». EN HORLOGERIE MODERNE, L’ÉBAUCHE EST UN MOUVEMENT AVEC OU SANS RUBIS ET SANS ORGANE RÉGULATEUR, RESSORT, CADRAN NI AIGUILLES, ÉGALEMENT DÉSIGNÉ « BLANC ROULANT ».

Fondée par Gaston Ries et René Bannwart (un designer d’Omega) en 1956, Corum est relativement nouveau dans l’horlogerie suisse, . Dès ses débuts, Corum s’est lancée dans la production de montres singulières et extravagantes. La compagnie a été acquise par Severin Wunderman (l’homme qui a bâti l’empire horloger de Gucci pour le lui revendre plus tard) en 2000. Corum continue de se distinguer par son talent pour les créations originales et anticonformistes. Dès sa fondation, la compagnie s’est fait une image de marque, tout aussi exclusive aujourd’hui, avec un modèle classique qui est rapidement devenu un best-seller international : la montre Liberty Eagle, faite d’une authentique pièce de 20 dollars-or des États-Unis. Dans les ateliers de Corum, les pièces Liberty Eagle (10 $) et Double Eagle (20 $) sont minutieusement coupées en deux, puis un mouvement est inséré entre le côté pile et le côté face de la pièce. D’autres compagnies fabriquaient ce type de montre durant les années 1920, mais en modèle de poche seulement. L’originalité de Corum fut d’en faire une montre-bracelet. Au cours des années 1980, Corum s’est taillé une bonne part de marché aux États-Unis et au Japon, les collections Admiral's Cup, Monnaie et Romulus apportant la notoriété à Corum. La montre Golden Bridge est unique en horlogerie. Corum connaît encore de bons succès avec sa collection Bubble et toutes ses pièces en édition limitée. La plupart sont numérotées et commercialisées dans des emballages éclatants. À l’heure actuelle, la collection Classical, avec ses sphères excentrées, remportent un vif succès. Aujourd’hui, Corum peut s’enorgueillir de présenter l’une des plus riches collections d’horlogerie. Les montres Corum ne passent jamais inaperçues. Certains mouvements sont fondés sur des ébauches* qui sont souvent retravaillées par les horlogers de Corum. Voilà le style Corum : une vaste gamme de designs originaux, d’une variété presque infinie, toujours en avance sur leur temps. Des montres Golden Bridge à Limelight, en passant par les collections Monnaie, Romulus et Admiral's Cup, les produits Corum reflètent une philosophie résolument progressiste assez rare aujourd’hui dans le monde de l’horlogerie . Au lieu de se reposer sur ses lauriers et de préserver la tradition au dépens de l’innovation, Corum lance continuellement de nouveaux designs. Sa philosophie pourrait être résumée comme suit : « Créer c’est construire, et construire c’est vivre ».

LA COLLECTION ADMIRAL’S CUP DE CORUM EST UN HOMMAGE À LA RÉGATE DU MÊME NOM. CES MONTRES SE DISTINGUENT PAR LA FORME CARACTÉRISTIQUE À 12 PANS DE LEUR BOÎTIER. LA LUNETTE DES MONTRES ADMIRAL’S CUP PORTE DES FLAMMES NAUTIQUES CORRESPONDANT AU CODE MARITIME INTERNATIONAL.

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La Maison Gucci a inventé un procédé de sertissage de diamants

pour les montres.

On a longtemps cru qu’il était impossible de sertir

à grains des diamants dans de l’acier

inoxydable.

Gucci a breveté et mis en marché la première

montre en acier inoxydable sertie de diamants bien fixés. D’autres marques de montres, dont Birks, utilisent aujourd’hui cette innovation dans

leurs collections.

POUR RETROUVER SA GLOIRE PASSÉE, LA MAISON GUCCI A FAIT UN RETOUR SUR LE MARCHÉ DES MONTRES DURANT LES ANNÉES 1990, DANS LE BUT DE RÉAFFIRMER SA POSITION DANS L’UNIVERS DE LA MODE. LES MONTRES GUCCI SONT ENTRÉES EN PRODUCTION EN 1997, FONDÉES SUR UNE PHILOSOPHIE DE QUALITÉ, DE PRÉCISION ET DE SOUCI DU DÉTAIL. GUCCI A MIS À CONTRIBUTION TOUTE SA CRÉATIVITÉ ET LA MAÎTRISE DES ARTISANS SUISSES POUR PRODUIRE SA COLLECTION DE MONTRES. GUCCI EST PRINCIPALEMENT RECONNU COMME UN FABRICANT DE MONTRES MODE POUR FEMMES.

Guccio Gucci, fils d’un marchand italien, fonde la Maison Gucci à Florence en 1906. Guccio, un artisan exceptionnel, commence à vendre des objets de luxe dans les années 1920. En 1938, Gucci ouvre une boutique à Rome. Après la mort de Guccio en 1953, son fils Aldo ouvre de nouvelles boutiques. En 1953, New York accueille sa première boutique Gucci et, à la fin des années1960, d’autres ouvrent leurs portes à Londres, Paris et Tokyo. Gucci demeure une marque de luxe de premier ordre jusqu’à la fin des années 1970. À la suite d’une série de décisions d’affaires catastrophiques, la compagnie est au bord de la faillite. En 1997, le Groupe Gucci prend le contrôle des actifs d’exploitation du Groupe Severin Montres (le premier fabricant et distributeur de montres du monde) et dessine ses premiers garde-temps. Pour se démarquer dans le marché, le groupe réalise des fusions et des acquisitions audacieuses en 1999. Il acquiert Yves Saint Laurent Couture et Sanofi Beauté, en plus de 70 % des parts de Sergio Rossi. Ces opérations ont permis à Gucci de s’offrir une bonne couverture du marché et de le « préparer » au lancement de ses montres. Le plan de prise de contrôle du marché a avancé d’un pas de géant en 2000 avec l’acquisition de Boucheron International. De ce fait, Gucci s’assurait également les droits de licence sur les montres Yves Saint Laurent Couture. Aujourd’hui, Gucci est non seulement en meilleure posture, mais le groupe renouvelle sa promesse d’être le leader du marché mondial des montres. Grâce à son audace, Gucci s’est également taillé une place dans le marché des objets de luxe. Les montres Gucci gagnent des adeptes, chacune portant une marque distinctive empreinte d’un vent de nouveauté et d’une vivacité toute urbaine. Les aficionados de la mode, hommes ou femmes, apprécient le design des montres Gucci, sans égard au mouvement et aux nombreuses fonctions. D’entrée de jeu, Gucci a misé sur les montres mode pour gagner le cœur des jeunes. C’est également une marque où les modèles pour femmes tendent à prendre le pas sur les modèles pour hommes. L’acier inoxydable, la glace en saphir et l’argent sont les principaux ingrédients qui font l’attrait de la marque. L’argent demeure très utilisé pour agrémenter le cadran. Le modèle 3900, lancé pour concurrencer le produit d’un rival, possède un bracelet en tissu. Maintenant qu’il s’est créé un créneau pour ses produits, Gucci offre des montres d’un grand raffinement, qui figurent au sommet de l’excellence. Gucci produit à grande échelle des montres excitantes et séduisantes, du meilleur design suisse et d’un style exceptionnel, et livre toute une concurrence à ses rivaux.

L’UNE DES ICÔNES DE GUCCI EST LE MODÈLE BAMBOO, QUI ALLIE LES COULEURS GUCCI ET SON MOTIF BAMBOU TYPIQUE.

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FONDÉE EN 1832 SAINT-IMIER,

SUISSE

L’origine de la célèbre Compagnie des Montres Longines remonte à l’ouverture d’un atelier à Saint-Imier, Suisse, par Auguste Agassiz. Vers 1860, Agassiz confie son horlogerie à son neveu, Ernest Francillon, qui bâtit une manufacture dans la ville des Longines, près de Saint-Imier. La marque venait de naître. 1867 voit la production du premier mouvement Longines, le L20A, dans la nouvelle manufacture. À l’époque, toutes les montres se remontaient avec une clé. La première montre Longines rompt avec la tradition : une couronne remonte et règle le mouvement. Ernest Francillon présente lui-même cette innovation à l’Exposition Universelle de 1867 à Paris. Dès la création du premier mouvement en 1867, toute la production de Francillon arbore le sablier ailé. En 1885, Longines remporte son premier Grand Prix à l’Exposition Universelle d’Anvers. Les 10 Grand Prix et les 28 médailles d’or remportées par Longines sont un record inégalé en horlogerie. La révolution du quartz des années 1970 a changé l’industrie à jamais. Il a fallu du temps aux designers, et bien sûr à leurs employeurs, pour revenir sur Terre après une période d’euphorie et se consacrer à nouveau à leur rôle premier, créer des objets de beauté. Les designers de Longines y sont parvenus avec brio, les montres Flore Marine (1970), Vagues (1970), Kleopatra (1975) et Volubilis (1978) remportant des prix prestigieux. En 1979, le modèle Feuille d'Or, doté d’un calibre L795, franchit la barre des deux millimètres et bat le record de minceur pour une montre : un extraordinaire 1,98 mm de la glace au fond. Son secret : un mouvement à quartz totalement intégré au boîtier. Longines crée en 1980 un minuscule mouvement, le calibre L960, destiné aux montres pour femmes. Il inspire les créateurs de Longines, qui multiplient les succès. En 1982, Longines fête son 150e anniversaire avec une collection de montres en or ultraminces, les Agassiz, d’une épaisseur de 3 mm mais pourtant étanches. Ces montres sont demeurées dans la collection Longines depuis, sous l’appellation La Grande Classique de Longines. En 1983, des recherches en miniaturisation portent leurs fruits : le calibre L961, un mouvement baguette de 1,75 mm d’épaisseur, permet de dessiner des montres extraordinairement minces pour femmes. Longines et les autres sociétés du Groupe Swatch ont joué un rôle de chronométreur officiel ou autre dans 28 Jeux Olympiques, 180 Championnats du Monde, 9 Jeux Asiatiques, 11 Jeux du Commonwealth, 11 Jeux Méditerranéens, 13 Jeux Panaméricains, 17 Universiades et un nombre incalculable d’autres événement sportifs de haut niveau.

1879 : DÉBUT DE LA PRODUCTION DE CHRONOGRAPHES.

1912 : PRODUCTION DU PREMIER GARDE-TEMPS AUTOMATIQUE.

LONGINES MET AUSSI AU POINT DES MONTRES D’AVIATEUR ET DES INSTRUMENTS DE COCKPIT. 1927 : CHARLES A. LINDBERGH FAIT LE PREMIER VOL TRANSATLANTIQUE SOLO SANS ESCALE DE

NEW YORK À PARIS (LE BOURGET, EN 33 HEURES 30 MINUTES), CHRONOMÉTRÉ PAR LONGINES. EN

1931, IL DESSINE POUR LONGINES UN INSTRUMENT QUI EST ENTRÉ DANS L’HISTOIRE DE L’AVIATION,

LA MONTRE À ANGLE HORAIRE.

DANS LES ANNÉES 1930, LONGINES PARTICIPE Â DE NOMBREUX EXPLOITS

D’AVIATION. AMELIA EARHART, LA PREMIÈRE FEMME À RELIER TERRE-NEUVE ET

L’IRLANDE EN AVION, UTILISE UN GARDE-TEMPS LONGINES. EN 1938, LONGINES

DESSINE UN DEUXIÈME INSTRUMENT DE NAVIGATION, LE SIDÉROGRAPHE.

ANNÉES 1950 : LONGINES ACQUIERT

L’HORLOGER WITTNAUER. 1960 : LONGINES BAT UN RECORD EN

FABRIQUANT LA MONTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE LA PLUS MINCE.

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Fondée en 1917, Rado ne produisait à l’origine que des mouvements de montres. En 1957, la compagnie lance sa première collection de montres sous l’appellation Rado. La Rado Diastar Original, première montre inrayable, est lancée en 1962. Sa production n’a jamais cessé depuis. Rado entre en 1983 dans le Groupe SMH, qui devient le Groupe Swatch en 1998. Rado se distingue de la tradition horlogère suisse par son utilisation de métaux précieux non conventionnels pour adopter un look futuriste. Rado a été parmi les premiers à utiliser nombre de ces matériaux : diamants de haute technologie, céramiques, lanthane et glaces en saphir. Nombre de produits Rado marient à merveille l’acier et l’or aux matériaux de haute technologie ; l’acheteur bénéficie d’une montre à la fois abordable et construite d’un matériau inrayable. Les montres Rado se distinguent également par leur apparence. La compagnie s’aventure plus loin que ses concurrents dans le dessin des formes. La réaction du marché est généralement mitigée, certains préférant le style des horlogers plus traditionnels, d’autres appréciant le style caractéristique de Rado. L’un des derniers projets d’Andy Warhol était de peindre des montres Rado pour témoigner de leurs éléments de design, icônes du XXe siècle.

Rado se présente comme l’inventeur des montres inrayables

QU’ESTQU’EST--CE CE QUEQUE LELE « « MARCHÉ MARCHÉ GRISGRIS »» ? ? Les montres du marché gris sont des montres authentiques du fabricant d’origine. Elles ne sont pas des faux ni des rejets d’usine. Elles sont tout simplement passées par un distributeur ou un revendeur non agréé avant d’être vendues au client. Leur principal inconvénient est qu’elles ne sont pas couvertes par une garantie ni un contrat de service. Voici comment déterminer si une montre appartient au marché gris. Le prix du distributeur est-il plus de 20 % inférieur au prix de détail suggéré par le fabricant ? Manque-t-il la carte de garantie du manufacturier ou le sceau du distributeur agréé ? Le numéro de série a-t-il disparu ? Les grandes marques de montres ont un site Web, mais la plupart ne vendent pas par Internet. Toutes les grandes marques de montres que nous vendons ne sont disponibles que par l’intermédiaire de représentants agréés. (Cela n’écarte pas la possibilité de se procurer en ligne des montres de marque usagées). Certains distributeurs ne mentionnent pas que leurs produits proviennent du marché gris ou n’indiquent pas clairement que la montre n’est pas garantie. La carte de garantie du fabricant n’arborera pas de sceau portant le nom du distributeur autorisé, ou la carte n’y sera tout simplement pas. Les garantie des montres à « carte blanche » n’a pas été validée par un distributeur agréé. Dans certains cas, on a effacé le numéro de série à l’extérieur du boîtier (mais pas à l’intérieur) pour que le fabricant ne puisse retracer le distributeur agréé qui a vendu la montre sur le marché gris. Ce genre de commerce comporte des risques importants, en raison des réseaux de distribution employés. Ces risques sont réels, que le distributeur ait pignon sur rue ou qu’il vende sur Internet, quoique l’achat de montres du marché gris sur Internet soit plus risqué. En utilisant le même réseau de distribution que les faussaires, les distributeurs sur Internet brouillent encore plus la limite entre les pièces authentiques et les contrefaçons. Comment distinguer le vrai du faux, surtout quand les deux sont vendus presque au même prix ? Les risques de dommages à long terme sont très concrets, et ne peuvent être évités que si l’on se procure une montre auprès d’un distributeur agréé.

AUTHENTIQUE OU CONTREFAÇON ?

LES COPIES DE MAUVAISE QUALITÉ FAITES EN CHINE OU À TAÏWAN SONT DES MOUVEMENTS À

QUARTZ DE PACOTILLE DANS DES BOÎTIERS D’ALLIAGE QUI TACHENT LE POIGNET.

CERTAINES COPIES À MOUVEMENT

AUTOMATIQUE ONT UN MOUVEMENT JAPONAIS MIYOTA INSTABLE QUI N’AFFICHE PAS LA DATE.

D’AUTRES ONT UN MOUVEMENT SUISSE, MAIS N’Y

ONT PAS ÉTÉ MONTÉES ET NE SONT PAS 100% FIDÈLES À L’ORIGINAL. ON VA JUSQU’À GRAVER

UN NUMÉRO DE SÉRIE VALIDE SUR LE BOÎTIER ET LIVRER LA MONTRE AVEC UN CERTIFICAT

D’AUTHENTICITÉ. CES COPIES SONT DIFFICILES À IDENTIFIER SUR UNE PHOTO ET VENDUES SUR

INTERNET À GRAND RENFORT DE PUBLICITÉ.

EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON ET DE FAUSSES MONTRES, LE VIEIL ADAGE « C’EST TROP BEAU

POUR ÊTRE VRAI » N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI PERTINENT. IL EST TOUT SIMPLEMENT

IMPOSSIBLE DE FABRIQUER UNE MONTRE DE HAUTE QUALITÉ POUR UN PRIX DÉRISOIRE. LES

MARQUES LES PLUS COPIÉES DE NOS JOURS SONT LES ROLEX, CARTIER, OFFICINE PANERAI,

BREITLING, CHOPARD ET CORUM.

Le meilleur message à transmettre aux clients est : « N’achetez pas de copies. Gâtez-vous en achetant, dans les limites de vos

moyens, une montre authentique et assortie d’une bonne garantie. »

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C’est au Locle, dans la région de Neuchâtel, en Suisse, que Charles-Félicien Tissot et son fils fondent l’horlogerie Tissot en 1853. Le goût prononcé des deux fondateurs pour l’innovation et le travail soigné instaurent une forte culture d’entreprise chez Tissot. Tissot est le premier fabricant de montres de poche (1853) et l’un des rares horlogers qui en produit encore. En 1917, Tissot lance les célèbres montres Banane, tellement d’avant-garde qu’elles sont remises en marché en 2003 sous l’appellation « Classic Price ». Tissot crée des produits qui ne manquent jamais d’attirer l’attention, autant dans les cercles horlogers que dans le public. Que ce soit par la technologie du mouvement, la recherche de matériaux nouveaux ou les fonctions des montres elles-mêmes, les ingénieurs et les horlogers de Tissot créent des modèles en avance sur leur temps. On pense entre autres à la première montre antimagnétique, la première montre en plastique, la première montre en pierre (la « Rock watch » faite de granit suisse), la première montre en bois et, plus récemment, la TISSOT TOUCH aux fonctions tactiles et la T-NAVIGATOR 3000. La majorité de la collection Tissot est composée de montres sport. Membre du Groupe Swatch depuis 1985, Tissot a des points de vente soigneusement sélectionnés dans plus de 150 pays. Sa grande popularité repose sur des prix concurrentiels, un vaste choix de modèles pour hommes et femmes, des contrôles de la qualité, de nombreuses options et l’innovation.

Microsoft choisit Tissot comme partenaire pour sa Smart Watch – Tissot lance une Smart Watch exclusive – la HIGH-T – qui allie le savoir-faire horloger suisse et la technologie tactile REDMOND (WASH.), 26 JUILLET 2004 — MICROSOFT CORP. A NOMMÉ TISSOT SON DERNIER PARTENAIRE SMART WATCH, ET TISSOT A LANCÉ LA SMART WATCH HIGH-T À ÉCRAN TACTILE DOTÉE DE LA MSN®DIRECT TECHNOLOGY . LA MONTRE TISSOT EST DOTÉE D’UNE TECHNOLOGIE DE NAVIGATION TACTILE UNIQUE. « LES SMART WATCH POUR MSN DIRECT COMME LA HIGH-T HAUSSENT LA BARRE DANS LE DOMAINE DES MONTRES-BRACELETS. CETTE ALLIANCE EST UN JALON IMPORTANT DANS L’ÉVOLUTION DU DESIGN DES MONTRES INTELLIGENTES. » LA TECHNOLOGIE TACTILE EXCLUSIVE PERMET AU PROPRIÉTAIRE DE LA MONTRE DE CONSULTER, AU SIMPLE TOUCHER DU DOIGT, LES NOUVELLES, LA MÉTÉO, LES SPORTS ET LE COURS DES ACTIONS, SON CARNET DE RENDEZ-VOUS OU D’AUTRES INFORMATIONS VIA MSN DIRECT. Angelina Jolie porte une Tissot Touch dans le film Mr. & Mrs. Smith.

UNE MONTRE FANTASTIQUE : LA TISSOT « TOUCH »

POUR PLUSIEURS, LA TISSOT « TOUCH », AVEC SES MENUS TRÈS FACILES À UTILISER, EST UN GRAND PAS EN AVANT. LES 11 FONCTIONS SONT ACCESSIBLES AU TOUCHER DE 2 BOUTONS, ALORS QU’AVEC D’AUTRES MONTRES IL FAUT APPUYER SUR LE BOUTON « MODE » 7 OU 8 FOIS AVANT D’ATTEINDRE LA FONCTION VOULUE. LA GLACE DE SAPHIR FAIT OFFICE D ’ÉCRAN TACTILE D’UNE FIABILITÉ ÉPROUVÉE. POUR ACTIVER L’ÉCRAN TACTILE, ON APPUIE SUR LE BOUTON AU CENT RE, À DROITE, PENDANT 2 SECONDES, PUIS ON TOUCHE LÉGÈREMENT LES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA GLACE POUR SÉLECTIONNER LA FONCTION VOULUE. BOUSSOLE. LA BOUSSOLE INTÉGRÉE DE LA TISSOT T-TOUCH MESURE LE NORD MAGNÉTIQUE ET CALCULE LE NORD GÉOGRAPHIQUE. THERMOMÈTRE. LE THERMOMÈTRE INTÉGRÉ DE LA T-TOUCH MESURE LES TEMPÉRATURES DE -10 ºC (15 ºF) À 60 ºC (140 ºF), À UNE PRÉCISION D’UN DEGRÉ CELSIUS (1,8 ºF). BAROMÈTRE. LE BAROMÈTRE INTÉGRÉ A UNE PLAGE DE 300 HPA, À UNE PRÉCISION DE + OU - 3 HPA ET UNE RÉSOLUTION DE 1 HPA. ALTIMÈTRE. LE BAROMÈTRE ET L’ALTIMÈTRE VONT SOUVENT DE PAIR, CAR ON NE PEUT CALCULER L’ALTITUDE SANS MESURER LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE. L ’ALTIMÈTRE MESURE ENTRE -400 M (-1 300 PI) ET 9 000 M (29 500 PI). CHRONOGRAPHE. RÉSOLUTION DE 1/100 DE SECONDE, TEMPS MAXIMUM DE 9 H 59 MIN 59 SEC. LA T-TOUCH COMPORTE UNE MONORATTRAPANTE . RÉVEIL. RÉVEIL QUOTIDIEN SONORE. AFFICHAGE ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE. LES CRISTAUX LIQUIDES PEUVENT AFFICHER SOIT L’HEURE ET LA DATE, SOIT LES DONNÉES D’UNE AUTRE FONCTION.

(CI-DESSUS) UN DES NOMBREUX MODÈLES T-TOUCH. (CI-DESSOUS) LA T-NAVIGATOR 3000 PEUT ÊTRE PROGRAMMÉE POUR AFFICHER L ’HEURE DE 150 VILLES OU PAYS – LA FONCTION DE RÊVE POUR LE GLOBE-TROTTER ET LE VOYAGEUR EXTRÊME.

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En 1860, Edouard Heuer, tout juste âgé de 20 ans, ouvre un atelier d’horlogerie à Saint-Imier, dans le Jura suisse, qu’il nomme « Edouard Heuer, Fabrique d’Horlogerie ». L’entreprise changera plusieurs fois de nom par la suite, pour adopter TAG Heuer en 1985. Du pignon oscillant en 1887 à la Link Calibre S en 2007, TAG Heuer a fait sa marque dans l’histoire de l’horlogerie suisse. Plus de 145 ans de savoir-faire horloger et d’innovation technique en ont fait une référence absolue en matière de montres sport d’avant-garde. TAG Heuer est l’un des premiers fabricants suisses de montres sport et de chronographes de prestige, et l’une des marques de luxe les plus connues du monde. La facture originale de la marque TAG Heuer est reconnue partout dans le monde. Sa personnalité et son style n’appartiennent qu’à elle seule. Anticonformisme, originalité, dernier cri : voilà les qualificatifs que l’on associe d’emblée à la marque Tag Heuer. Les modèles 6000, en acier inoxydable et en or 18 carats, se distinguent par leur raffinement. Des finitions aux textures fines et variés, brossées au saphir, mettent en valeur la construction complexe du boîtier et de la lunette. Le bracelet, composé de plus de 200 pièces, est un exploit technique. Les modèles 6000 contiennent des calibres de haute performance à quartz et automatiques conventionnels. Les modèles pour femmes sont munis d’un bracelet plus mince. Des chronomètres certifiés sont offerts dans les tailles pour hommes et unisexe. La série 6000 : le raffinement signé TAG Heuer. La série S/el, avec ses lignes caractéristiques, allie à perfection sport et élégance : mariage harmonieux des matériaux, finis subtilement contrastants et brillance. Le bracelet de métal confortable est devenu un caractère distinctif de TAG Heuer. Le bracelet en cuir piqué, offert dans une gamme de couleurs, donne un aspect raffiné tout en étant robuste. La collection S/el comprend des chronomètres à quartz et automatiques certifiés précis au dixième et au centième de seconde. La série S/el : un design unique dans l’histoire de l’horlogerie. TAG Heuer a sculpté dans l’acier massif une montre incarnant l’essence du sport : un savant mélange de puissance et de beauté. Garde-temps issu de la technologie la plus avancée, la série 2000, d’allure à la fois puissante et discrète, est devenue l’emblème des montres sport.

1887 : BREVET DU FAMEUX « PIGNON OSCILLANT ». 1911 : TAG HEUER CRÉE LE « TIME OF TRIP », PREMIER CHRONOGRAPHE DE BORD CONÇU POUR LES AUTOMOBILES ET LES AÉRONEFS. 1916 : BREVETÉ EN 1916, UTILISÉ AUX JEUX OLYMPIQUES D’ANVERS, DE PARIS ET D’AMSTERDAM, LE MIKROGRAPH EST LE PREMIER COMPTEUR PRÉCIS AU CENTIÈME DE SECONDE. 1920 : HEUER EST CHRONOMÉTREUR OFFICIEL DES JEUX OLYMPIQUES D’ANVERS EN 1920, DE PARIS EN 1924 ET D’AMSTERDAM EN 1928. 1962 : L’ASTRONAUTE JOHN GLENN EST LE PREMIER AMÉRICAIN DANS L’ESPACE AVEC, AU POIGNET, UNE MONTRE-BRACELET HEUER. 1966 : TAG HEUER BREVÈTE LE MICROTIMER, PREMIER CHRONOGRAPHE ÉLECTRONIQUE MINIATURE PRÉCIS AU MILLIÈME DE SECONDE. 1969 : PRÉSENTATION DU CHRONOMATIC CALIBRE 11, PREMIER DE DEUX MOUVEMENTS POUR CHRONOGRAPHES AUTOMATIQUES, ET LANCEMENT DE LA LÉGENDAIRE MONACO. 1972 : LANCEMENT DU MICROSPLIT 800, PREMIER CHRONOGRAPHE SPORT À QUARTZ EN FORMAT DE POCHE PRÉCIS AU CENTIÈME DE SECONDE. 1975 : LANCEMENT DU PREMIER CHRONOGRAPHE-BRACELET À QUARTZ, LE CHRONOSPLIT, PRÉCIS AU CENTIÈME DE SECONDE. 1987 : TAG HEUER LANCE LA SPORT/ELEGANCE, UNE MONTRE SPORT UNIQUE AUSSI ÉLÉGANTE QUE FONCTIONNELLE. 2003 : PRÉSENTATION DU MICROTIMER, VÉRITABLE INSTRUMENT DE CHRONOMÉTRAGE DE POIGNET PRÉCIS AU MILLIÈME DE SECONDE. 2004 : PRÉSENTATION DU CONCEPT CHRONOGRAPH MONACO V4 À LA FOIRE DE BÂLE. LA MONACO 69 REMPORTE LE GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE, CATÉGORIE MEILLEUR DESIGN. 2005 : PRÉSENTATION DU CONCEPT CHRONOGRAPH CALIBRE 360, PREMIER CHRONOGRAPHE DE POIGNET MÉCANIQUE PRÉCIS AU CENTIÈME DE SECONDE. 2006 : PRÉSENTATION DU CONCEPT CHRONOGRAPH MONACO CALIBRE 360 LS À LA FOIRE DE BÂLE. LANCEMENT EN ÉDITION LIMITÉE DE LA CARRERA CALIBRE 360 EN OR ROSE. 2007 : PRÉSENTATION DE LA LINK CALIBRE S.

2005 : PROFESSIONAL GOLF WATCH, MISE AU POINT AVEC TIGER WOODS.

Tag Heuer est l’une des marques les plus appréciées de la clientèle internationale.

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La marque Montblanc, bien connue pour sa gamme caractéristique d’accessoires d’écriture, fait ses débuts en 1908.

En 1974, Roger Moore utilise la plume à réservoir 149 or massif dans le film de James Bond L’homme au pistolet d’or pour abattre le bandit Christopher Lee. Le summum du luxe est atteint avec le Meisterstück Solitaire Royal, d’une valeur de 125 000 $US, pavé de 4 810 diamants taillés individuellement en 35 facettes. En plus de la collection Meisterstück, Montblanc fabrique depuis 1992 des éditions limitées rendant hommage à des mécènes, écrivains et musiciens célèbres. Comme chaque édition est produite à 4 810 exemplaires, ceux-ci deviennent vite des articles de collection. Au même moment, tout un univers d’articles de luxe est réuni sous la bannière Montblanc : élégants accessoires de cuir faits à la main (la maroquinerie existe depuis 1935), lunettes mode, accessoires, bijoux d’argent de luxe et montres suisses exclusives. Celles-ci sont produites par la propre horlogerie de Montblanc, Montblanc Montre S.A., située au Locle, berceau de l’horlogerie fine dans le Jura suisse. Avec intelligence, Montblanc puise dans le meilleur de l’industrie horlogère suisse, qu’elle allie à son extraordinaire image de marque et quelques innovations de son cru. Bien que nouvelles venues dans le monde de l’horlogerie, les montres Montblanc sont bien accueillies dans le marché des articles de luxe.

1924 : Montblanc crée la collection de stylos Meisterstück, (« chef-d’œuvre » en allemand). Lancement de la légendaire plume à réservoir Montblanc Meisterstück 149.

1977 : Alfred Dunhill Ltd de Londres devient actionnaire majoritaire de Montblanc. En 1985, la société, devenue Dunhill Holding PLC, acquiert le reste des parts de la société.

1983 : Introduction de la collection Meisterstück Solitaire, version de prestige du Meisterstück en métaux précieux : or massif, argent sterling et argent doré.

1997 : Fondation de Montblanc Montre S.A. au Locle, en Suisse. Lancement de la montre Meisterstück, un chef-d’œuvre de savoir-faire. Première présentation de la collection au Salon International de la Haute Horlogerie de Genève, Suisse.

2003 : Lancement de la collection TimeWalker.

2006 : Lancement de la Starwatch.

Pas seulement un grand fabricant de stylos !

JUNGLE EYES

MODÈLES MEISTERSTUCK : FABRICATION ENTIÈREMENT SUISSE, COMPOSANTS DE QUALITÉ ET

BIEN QU’ARRIVÉ SUR LE TARD DANS LE MARCHÉ DES MONTRES DE LUXE, MONTBLANC S’Y TAILLE UNE PART ACCEPTABLE. LES BOÎTIERS DE GRANDE TAILLE ET LES SUBTILS EMBLÈMES DE LA MARQUE SONT DES ARTICLES DE MODE DEPUIS LEUR ARRIVÉE À LA FIN DES ANNÉES 1990.

MONTRE STAR CHRONO GMT : CE CALENDRIER PERPÉTUEL EST LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ SOULIGNANT LE 100E ANNIVERSAIRE DE MONTBLANC. CE CHRONOGRAPHE A UN MOUVEMENT CERTIFIÉ PAR LE COSC ET UNE VARIÉTÉ DE FONCTIONS, COMME UN AFFICHAGE GMT ET UN CALENDR IER PERPÉTUEL. CETTE ÉDITION LIMITÉE COMPTE 100 EXEMPLAIRES DANS LES TROIS ORS (ROSE, BLANC OU JAUNE 18K), ET TROIS EXEMPLAIRES SEULEMENT EN PLATINE.

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Le meilleur d’hier et d’aujourd’hui L’histoire de la famille Gevril remonte au

XVIe siècle. C’est sur ces solides fondations que la marque évolue encore aujourd’hui. Les montres de cette marque sont destinées

à devenir des objets de collection, car la production de masse ne fait pas partie de la

stratégie de marketing de l’horloger.

L’homme qui a donné son nom à la compagnie, Jacques Gevril, fut l’un des premiers horlogers du roi d’Espagne. Aujourd’hui, on trouve le nom Gevril dans nombre de musées et d’ouvrages d’histoire. On reconnaît volontiers l’influence marquante de Jacques Gevril sur l’horlogerie, comme en témoigne la rue Gevril à Genève. Il va de soi que Gevril n’est pas connu du commun des mortels, mais l’histoire de la compagnie ne trompe pas, Gevril est là pour rester. Contrairement à certaines marques de mode, qui capitalisent sur des tendances éphémères, Gevril puise dans sa tradition et dans son héritage pour aller de l’avant. Les nouvelles montres ont quelque chose en commun avec les anciennes. La mission de la compagnie est de marier la technologie moderne avec ses fondations historiques. L’histoire moderne de Gevril Gevril s’est lancée à la conquête du marché nord-américain au pire moment, tout juste avant le 11 septembre 2001, mais a persévéré dans l’univers sans merci du commerce de détail. Aujourd’hui, les gens du milieu, où qu’ils soient dans le monde, ont entendu parler de la marque Gevril. Les montres Gevril, un heureux mélange d’ancien et de nouveau, sont fabriquées dans la manufacture de Tramelan, en Suisse. Le design respire la tradition et le passé, mais avec une touche moderne et des éléments de design caractéristiques : un souci du détail et de la qualité sont immédiatement apparents. Les montres Avenue of Americas ont un boîtier des années 1920 avec un mouvement mécanique rond et des poussoirs novateurs, rectilignes plutôt que ronds. Plusieurs montres Gevril ont une glace en saphir et un fond biseauté. La Serenade est une montre à deux fuseaux horaires dont le mouvement breveté compte un rotor en or 23 carats, façon intéressante d’indiquer le jour et la nuit dans différents fuseaux horaires. Gevril concentre ses activités dans le marché américain, puisque c’est aux États-Unis que la marque a son siège social et a été lancée, mais le reste du monde commence à suivre, en commençant par le Proche-Orient, suivi de la France et de l’Italie. Gevril est en voie de devenir une marque établie avec ses montres uniques mariant le classique et le moderne. Voilà un garde-temps pour les véritables aficionados.

MONTRE DE POCHE GEVRIL DATÉE DE 1751.

• SEULEMENT 6 000 MONTRES GEVRIL SONT PRODUITES CHAQUE ANNÉE AFIN DE PRÉSERVER LA QUALITÉ EXCEPTIONNELLE ET L’EXCLUSIVITÉ DE LA MARQUE.

• LES MONTRES EN ACIER SONT LIMITÉES À 500 EXEMPLAIRES DE CHAQUE MODÈLE.

• LES MONTRES EN OR 18K SONT PRODUITES EN ÉDITIONS DE 100 EXEMPLAIRES DE CHAQUE MODÈLE.

• LES CADRANS EN NACRE GEVRIL SONT TOUS EN NACRE NATUREL.

• SEULS LES DIAMANTS DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ DE COULEUR ENTRENT DANS LA FABRICATION DES GEVRIL.

FONDÉE EN 1743 SUISSE

AVENUE OF AMERICAS : UNE MONTRE RECTANGU-LAIRE VOLUMINEUSE À SOUHAIT.

CHRONOGRAPHE GEVRIL

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CONSEILS D’ENTRETIEN DES MONTRES Voici quelques conseils de la Fédération de l’industrie horlogère suisse. • Veillez à ce que tout soit bien fixé, notamment là

où le bracelet s’attache au boîtier, des deux côtés. La glace est-elle étanche ? Une glace brisée ou rayée doit être remplacée sans tarder ; même une fissure de l’épaisseur d’un cheveu peut laisser la poussière et l’humidité pénétrer dans le mécanisme, compromettant son exactitude.

• L’entretien et la réparation d’une montre mécanique doivent être confiés à un horloger agréé conformément aux directives du fabricant.

• Remontez toujours un garde-temps mécanique dans le sens horaire. Retirez la montre de votre poignet pour éviter d’endommager la tige.

• Nettoyez votre montre. Le gras de la peau s’y accumule. Nettoyez à l’occasion une montre étanche avec de l’eau chaude et un savon doux. Si le bracelet est en cuir, ne nettoyez que le boîtier.

• Vérifiez le degré d’étanchéité spécifié sur la montre avant de porter celle-ci dans l’eau. Une étanchéité minimum de 50 m (165 pi) est recommandée. Les montres de plongée devraient être étanches à au moins 200 m (660 pi) .

• La pile d’une montre à quartz devrait être remplacée par un horloger avant qu’elle ne soit épuisée. Une pile épuisée laissée dans une montre peut fuir ou causer de la corrosion.

• Seule une personne ayant une formation spéciale peut entretenir ou réparer une montre. N’ayez confiance qu’en un expert joaillier/horloger pour remettre votre montre en état de marche.

Ma montre est « étanche »,

mais puis-je la porter pour

nager?

L’étanchéité est mesurée en bars (unité de pression, 1 bar équivalant à 1 atmosphère). Les montres sont testées à ces pressions pendant une période déterminée. En situation exceptionnelle, lors d’une plongée par exemple, la pression peut dépasser ces limites. Si votre client est un plongeur, sa montre devra être capable de tolérer une telle pression. Les fabricants indiquent généralement l’étanchéité en pieds (pi), en mètres (m) ou en atmosphères (atm). Les montres portant la désignation « étanche » (water resistant) sans autre indication de surpression doivent être conformes à la norme NIHS 92-10 (équivalent de la norme internationale ISO 2281). Ce type de montre est destiné à une utilisation normale et doit résister à l’eau lors d’exercices comme une nage de courte durée. Elles peuvent être portées dans différentes conditions de température et de pression, mais ne sont en aucun cas convenables pour la plongée autonome. Les montres de plongée doivent être étanches à 330 pi au minimum, disposer d’un système de mesure du temps et être conformes à la norme NIHS 92-11 (ISO 6425) : luminosité, résistance aux chocs, propriétés antimagnétiques et solidité du bracelet. Les adeptes d’alpinisme, de parachutisme, de delta-plane et de ski doivent se munir d’une montre résistante aux changements de pression, car celle-ci change non seulement sous le niveau de la mer mais aussi au-dessus. Si la montre est régulièrement en contact avec l’eau, un boîtier en métal massif ou des produits spécialisés sont recommandés, notamment une couronne et un fond vissés. Seul le remplacement de la pile par un professionnel garantit l’étanchéité des joints et, de ce fait, la résistance à l’eau d’un garde-temps.

• Pour éviter les ennuis, une montre mécanique ou automatique doit être nettoyée et inspectée tous les trois à cinq ans. Les parties mobiles des montres à quartz nécessitent aussi un entretien, car elles ne sont pas sous tension et toute particule étrangère peut perturber leur fonctionnement.

• La pile d’une montre à quartz doit être remplacée

lorsque épuisée. C’est un bon moment pour procéder à un entretien de routine. Mis à part le remplacement de la pile, une montre numérique à quartz ne requiert aucun entretien de routine. Les montres ayant des joints d’étanchéité nécessitent un nettoyage moins fréquent. Toutefois, les joints doivent être remplacés chaque fois que le fond du boîtier est retiré. Autrement, ils doivent être remplacés annuellement, et l’étanchéité doit être vérifiée par le représentant du fabricant à l’aide d’un équipement de pression.

• Une exposition régulière à des

substances chimiques ou à l’eau de mer peut endommager les bracelets en cuir et les boîtiers et les bracelets plaqués. Un métal massif ou un matériau spécialement conçu sont recommandés si la montre est régulièrement exposée à ces conditions. Les cosmétiques et les parfums peuvent aussi causer des dommages s’ils sont appliqués sur des cadrans et des bracelets plaqués.

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Pourquoi cette montre est-elle beaucoup plus chère qu’une autre ?

Une belle montre est d’abord celle qui plaît à son propriétaire. Généralement, les montres mécaniques, par la nature de leur mouvement, sont plus chères que les montres à quartz. Cela dit, de nombreux facteurs interviennent dans le prix des montres, comme le fini, les éléments de luxe et le design. En ce qui a trait au mouvement, on peut dire que même les pièces bon marché sont bien conçues et que tous les éléments hautement fonctionnels intègrent les dernières découvertes technologiques ; les économies sont réalisées sur les pièces non fonctionnelles. Dans les mouvements très soignés, toutes les pièces, fonctionnelles ou non, sont finies avec extrême minutie. Les aciers sont polis, les ponts sont décorés et anglés, toutes les pièces sont de la plus haute qualité et subissent des tests rigoureux. Bref, les normes de fabrication sont très strictes. Les matériaux du boîtier varient : plastique, résine, acier inoxydable, métal commun (laiton), métal commun plaqué or ou doublé or, métaux précieux. La composition métallique de la montre figure sur le fond du boîtier ou dans les documents qui l’accompagnent. Le plastique et la résine composite sont généralement les moins chers et se trouvent surtout dans le boîtier des montres mode et sport. L’acier inoxydable n’est pas un métal précieux ; il est très populaire dans les montres sport, et sa qualité varie de médiocre à exceptionnelle. Les montres de bonne qualité ont un boîtier et un bracelet fait d’acier inoxydable 316L. Le prix des montres plaquées or varie selon le carat de l’or (14k ou 18k) et l’épaisseur du placage, mesuré en microns. Il varie entre une mince pellicule et 200 microns. Les métaux précieux composant le boîtier peuvent être l’or pur, l’argent sterling et, dans certaines montres de luxe, le platine. La glace offre moins d’options. Généralement, ce couvert transparent destiné à protéger le cadran est fait de plastique, de verre minéral ou de saphir synthétique. Le plastique est surtout utilisé dans les montres bon marché produites en masse. Le verre minéral est plus commun et résistant. Le saphir, plus cher que le verre minéral, est inrayable en plus d’être résistant. Certaines marques de montres haut de gamme offrent des glaces de saphir plus épaisses que nécessaire et à caractéristiques antireflets. Le type de bracelet a également un effet sur le prix. Contrairement aux bracelets de plastique ou de caoutchouc, les bracelets de cuir ou de métal peuvent jouer considérablement sur le prix d’une montre. Les bracelets de cuir spécialement traités ou en peau exotique (dans le respect des espèces menacées) se détaillent entre 10 et 100 $. De même, la gamme des bracelets de métal va du métal commun bon marché à l’acier inoxydable et aux métaux précieux : or pur, platine et composites spéciaux de carbure de tungstène ou de titane. Portez une attention particulière aux bracelets en acier inoxydable au fini de qualité ; ils ajoutent de la valeur. La robustesse, le raffinement du fini et même le son du bracelet qui glisse sur le poignet ajoutent de la valeur. Les détails du fermoir, son confort et sa facilité d’utilisation sont également des éléments qui interviennent dans la valeur de la montre. De nos jours, le marché est à ce point compétitif que l’on ne cesse d’améliorer la qualité des montres, une tendance qui se traduit par l’offre d’une gamme de produits toujours meilleurs, en vue de satisfaire aux besoins et aux attentes de la clientèle.

LES TROIS « C » DE L’HORLOGERIE : REVUE CHRONOGRAPHE : GARDE-TEMPS DOTÉ DE FONCTIONS DE MESURE DU TEMPS ADDITIONNELLES, INDÉPENDANTES DE L’HEURE NORMALE. CHRONOMÈTRE : GARDE-TEMPS DE HAUTE PRÉCISION DONT LE MOUVEMENT, APRÈS UN CONTRÔLE RIGOUREUX, A ÉTÉ OFFICIELLEMENT CERTIFIÉ PAR LE CONTRÔLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMÈTRES (COSC). COMPLICATION : MONTRE DOTÉE DE FONCTIONS ADDITIONNELLES AUTRES QUE LES HEURES, LES MINUTES ET LES SECONDES, PAR EXEMPLE UN DEUXIÈME FUSEAU HORAIRE, UN RÉVEIL, LES PHASES LUNAIRES, UNE RÉPÉTITION OU UN CALENDRIER PERPÉTUEL.

Le monde des montres et le consommateur d’aujourd’hui

De nos jours, l’acheteur d’une montre est confronté à la multiplicité des choix. Les garde-temps offrent une variété infinie de fonctions, de styles, de technologies, de prix et d’usages. On pourrait croire qu’une seule montre suffit ; c’est faux ! Le mode de vie du client est l’unique facteur motivant son choix de montres. Heureusement pour Birks et pour l’industrie horlogère, la plupart des gens possèdent trois à cinq montres en moyenne. Pour bien des hommes, leur montre est leur principal accessoire de bijouterie et souvent un symbole d’estime de soi et de statut social. En plus de l’attrait de la technologie moderne, la possession d’une montre de prestige prend une place comparable à la conduite d’une voiture de performance. Voici un aperçu des choix de montres qui s’offrent à divers mode de vie. SPORT : CES MONTRES CONVIENNENT À UN MODE DE VIE ACTIF. LES CHRONOGRAPHES OFFRENT DES FONCTIONS COMME UN TACHYMÈTRE, UN COMPTE-TOURS ET UNE RATTRAPANTE POUR MESURER LA VITESSE ET LE TEMPS. LES MONTRES DE PLONGÉE À COURONNE ET FOND VISSÉS SONT ÉTANCHES JUSQU’À 600 PI. PRESQUE TOUTES LES GRANDES MARQUES OFFRENT DES MODÈLES SPORT.

MODE ET STYLE : LES MONTRES D’AVANT GARDE ET LES MARQUES ICÔNES OFFRENT UN VASTE CHOIX DE FORME, DE COULEUR ET DE MATÉRIAUX. GUCCI, GEVRIL, CARTIER, BIRKS ET OMEGA, PAR EXEMPLE, OFFRENT DES PRODUITS AVEC UNE IMAGE DE MARQUE ET AU GOÛT DU JOUR.

TOUT-ALLER : MONTRE SOUVENT BON MARCHÉ PROPOSANT GÉNÉRALEMENT UN BRACELET CONFORTABLE ET UNE ÉTANCHÉITÉ MOYENNE. TOUTES LES MARQUES OFFRENT CE TYPE DE MONTRE-BRACELET.

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Qu’est-ce qui rend une montre étanche ? Plusieurs caractéristiques contribuent à l’étanchéité d’une montre. Les plus importantes sont les joints, ou anneaux, faits de caoutchouc, de nylon ou de Teflon, qui empêchent l’eau de pénétrer là où la glace, le fond et la couronne se joignent au boîtier. Les poussoirs des chronographes ont également ce type de joints. En outre, les boîtiers étanches sont bordés d’un scellant, appliqué sous forme d’un liquide à durcissement rapide, qui aide à garder l’eau à l’extérieur. L’épaisseur et le matériau du boîtier jouent également un rôle important dans l’étanchéité de la montre. Le boîtier doit être assez solide pour subir une pression sans s’affaisser ; pour ce faire, les fabricants privilégient les boîtiers d’acier (plaqués or on non) ou de titane. Les boîtiers en or massif peuvent être étanches s’ils sont suffisamment épais. Un fond vissé plutôt qu’inséré dans le boîtier est plus étanche. Nombre de montres de plongée ont une couronne vissée qui prévient l’infiltration d’eau dans le boîtier par l’orifice de la tige. Une fois vissée, la couronne forme un joint étanche, un peu comme le joint entre un pot et son couvercle. Pourquoi des montres dites étanches ne conviennent pas à la plongée en profondeur ? Désigner une montre « à l’épreuve de l’eau » serait un manquement d’éthique de la part d’un horloger. Même les montres conçues pour la plongée en profondeur ne peuvent être désignées de la sorte. Les montres ayant une résistance à l’eau minimale sont désignées « étanches ». Elles résistent aux éclaboussures mais non à une immersion complète. Ensuite, les désignations les plus communes sont : - 50 mètres (1 m = 3,3 pi) – la montre convient à la natation ; -100 mètres – la montre convient à la plongée en apnée ; - 200 mètres – la montre convient à la plongée autonome récréative ; -1 000 mètres (environ 1/5 de mille) – la montre convient à la plongée en profondeur. Leurs joints d’étanchéité sont faits de matériaux résistants à l’hélium des chambres de décompression. Certaines ont des soupapes qui permettent de libérer l’hélium qui s’est infiltré dans la montre, de manière à éviter que le boîtier n’explose lorsque celui-ci revient dans les conditions atmosphériques normales. Il faut savoir que la profondeur indiquée sur le cadran de la montre est le fruit des résultats de tests menés en laboratoire, et non dans l’océan. Que signifie l’abréviation ATM en termes d’étanchéité ? Elle signifie « atmosphère », une unité de pression équivalant à 10 mètres d’eau. « Bar » est un synonyme d’atmosphère souvent employé en Europe. L’étanchéité est-elle permanente ? Non. L’étanchéité dépend de plusieurs facteurs, certains liés à l’usure, d’autres au temps. Les joints d’étanchéité peuvent rouiller ou se déformer, le boîtier peut s’altérer et la glace peut se désajuster ou se casser. Voilà pourquoi une montre, comme une voiture ou une dentition, nécessite un entretien préventif. Les joints doivent être inspectés une fois par année au moins. La plupart des fabricants stipulent que l’étanchéité doit être vérifiée chaque fois que le fond du boîtier est ouvert, car l’ouverture peut déloger les joints. Cette règle s’applique même pour un simple remplacement de pile. De nombreux points de service remplacent systématiquement les joints chaque fois que la montre est amenée à l’atelier. Une montre étanche peut-elle être portée dans un spa ? Non. L’exposition de la montre à la chaleur, dans un spa ou un sauna, peut déformer les joints d’étanchéité et altérer leurs propriétés hydrofuges. Comment et à quelle fréquence devrait-on remonter une montre mécanique ? Généralement, les montres se remontent seulement lorsque la couronne tourne dans le sens horaire. Certaines personnes ne tournent la couronne que dans le sens horaire, puis font quelques clics dans l’autre sens de manière à ce que l’huile du système de remontage ne s’accumule pas sur un seul côté des engrenages. Cependant, le mécanisme de remontage fonctionne comme un cliquet, et il est possible de remonter la montre en décrivant un mouvement de va-et-vient dans le sens horaire et antihoraire. Certaines personnes préfèrent cette méthode. Les deux méthodes fonctionnent. Remontez la montre jusqu’à ce que vous sentiez une augmentation de la tension. Allez-y doucement les premières fois pour bien sentir la tension. Plusieurs estiment qu’il est important de remonter la montre une fois par jour seulement. C’est logique car, en laissant le ressort se détendre, le mécanisme tourne à l’intérieur d’une certaine plage de fonctionnement. Si on oublie de remonter la montre, la réserve de marche risque de s’épuiser. Plusieurs personnes remontent leur montre le soir ou quelques fois par jour (par exemple, le matin, le midi et le soir avant le coucher). Cela n’affecte en rien le mouvement. Il est probablement bon de laisser la montre épuiser toute sa réserve de marche de temps à autre. Vous pourriez par exemple laisser votre montre à remontage manuel épuiser sa réserve et porter une autre montre pendant le week-end. Cela permettrait à la montre de parcourir toute sa plage de fonctionnement sur une base hebdomadaire. On recommande de prendre un soin particulier les premières fois que vous remontez votre montre, jusqu’à ce que vous soyez à l’aise de le faire, puis d’instaurer une routine de remontage qui vous convient.

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Combien de mouvement est nécessaire pour garder une montre automatique remontée ? Les mouvement normaux du bras et du poignet d’une personne suffisent. Il se peut que les gens inactifs – personnes âgées ou patients alités – doivent remonter leur montre pour que celle-ci fonctionne. Le remontage n’affecte en rien la montre. Il est préférable de remonter manuellement une montre automatique arrêtée qui n’a pas fonctionné depuis un certain temps avant de la porter. Dix à 15 tours de la couronne suffisent généralement à restaurer toute la force du ressort. Certains horlogers recommandent de remonter leurs montres automatiques en effectuant 30 à 40 tours de couronne. Mais n’oubliez pas que le barillet des mouvements automatiques n’a pas de crochet, de sorte que vous ne sentirez aucune résistance lorsque le ressort sera complètement tendu. Il est impossible de trop remonter une montre automatique. Combien de temps une montre automatique fonctionne-t-elle sans mouvement ou remontage ? Cela dépend du type de mouvement et de la réserve de marche dans le ressort. Un mouvement automatique normal, entièrement remonté, fonctionnera pendant 36 à 48 heures. Certains mouvements automatiques compliqués accumulent jusqu’à 100 heures de charge. À l’occasion, remonter une montre automatique qui n’a pas été portée depuis longtemps lubrifie le mécanisme et y distribue l’huile. Qu’est-ce que le titane ? Le titane est un élément métallique que l’on extrait de la croûte terrestre. Il a l’apparence d’un métal brillant et lustré ou d’une poudre gris-argent ou gris foncé. Ses composés se trouvent dans presque toutes les roches ignées et leurs dépôts sablonneux. Le titane a de nombreuses propriétés précieuses pour les usages industriels et commerciaux. Il est 70 % plus résistant et 40 % plus léger que l’acier inoxydable. Il résiste à la corrosion : exposé à l’air, le titane forme une pellicule oxydée tenace qui résiste à la plupart des éléments qui corrodent les autres métaux, en particulier l’eau de mer, ce qui en fait le matériau de choix pour les montres de plongée. Sans nickel, le titane est hypoallergénique et recyclable. Les montres de titane sont confortables même lorsque la peau transpire. Il a un faible coefficient de transfert de chaleur, ce qui signifie qu’il ne transférera pas la chaleur de la peau aussi vite que l’acier ou l’aluminium (autrement dit, il semble plus chaud au toucher ; on affirme parfois que le titane « reste à la température du corps », ce qui est techniquement faux : le métal ne fait que conduire la chaleur entre la peau et l’air). Quelle est l’épaisseur du placage d’une montre plaquée or de haute qualité ? L’épaisseur devrait varier entre 7 et 10 microns. Certaines montres suisses ont un placage or de 10 à 20 microns. Les montres Birks Signature ont un placage or de 200 microns. À quelle fréquence une montre devrait-elle être entretenue ? Généralement, aux deux à cinq ans. Quelle est la durée de vie d’une pile dans une montre à quartz ? La durée de vie d’une pile dépend de l’usage. Les montres multifonctionnelles utilisées quotidiennement consomment davantage. La durée de vie moyenne est de un à deux ans, mais certaines piles peuvent durer jusqu’à trois ans si elles ne meuvent que les aiguilles d’une montre analogique. Plus la montre est âgée, plus la pile doit être remplacée souvent. Cela est dû à la dégradation de l’huile dans le mécanisme et à l’usure des joints d’étanchéité (qui laissent entrer les contaminants dans l’huile, augmentant la friction). Qu’est-ce qu’une photopile ? C’est un disque de silicone amorphe de l’épaisseur d’un micron sous le cadran qui transforme l’énergie solaire en électricité par conversion photovoltaïque. L’énergie électrique est emmagasinée dans une pile rechargeable. La recharge se fait d’une manière plus efficace que jamais. Grâce à cette nouvelle technologie, les photopiles peuvent être installées sur une gamme intéressante de cadrans. Comment savoir si une montre est originale ou contrefaite ? La meilleure façon de le savoir est de se poser la question : « D’où vient-elle ? ». La réponse à cette question peut être « C’est un cadeau » ou « Je l’ai achetée d’occasion » ou « Je l’ai achetée sur des enchères sur Internet ». Si votre montre provient d’un détaillant agréé de bonne réputation, la question ne se pose pas. Mais en général, les personnes qui s’interrogent sur l’authenticité de leur montre n’ont pas transigé avec un tel détaillant. Voici quelques points qui peuvent vous aider à trancher la question. • Le prix : écoutez le vieil adage « c’est trop beau pour être vrai ». • Numéro de série : s’il n’y a pas de numéro de série, l’origine de la montre est douteuse. • Emballage et documents : s’ils ne sont pas fournis avec une montre « neuve », l’origine est douteuse. • Boutons sans fonctions : si votre garde-temps a des boutons qui ne servent à rien, il est probable qu’il s’agisse d’un faux. On vend sur Internet des copies (contrefaçons) de presque toutes les marques. N’oubliez pas que la meilleure manière d’acheter un garde-temps neuf authentique est de s’en procurer un auprès d’un détaillant agréé.

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Qu’est-ce qu’une montre mécanique ? C’est un garde-temps mû par l’énergie d’un ressort et qui compte le temps par l’intermédiaire d’une série d’engrenages (le rouage) et d’un échappement, qui libèrent cette énergie de manière hautement contrôlée. L’utilisation de composants purement mécaniques pour garder le temps est ce qui différencie une montre mécanique d’une montre à quartz. Une montre mécanique peut généralement fonctionner pendant 40 heures environ quand le ressort a été complètement remonté, mais certains modèles ont une réserve de marche pouvant atteindre huit, voire dix jours. Le design de base des montres mécaniques n’a pas vraiment changé au cours des 50 dernières années. Par contre, les hautes technologies et les matériaux modernes ont beaucoup influencé le design et la fabrication des montres. Même depuis l’avènement de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur, de l’électroérosion dans les processus de fabrication et des boîtiers en nitrure de titane, le summum de l’horlogerie réside encore dans l’élégance du design, un souci du détail dans la finition et l’assemblage et l’art d’ajuster à la main des mouvements pour en optimiser la performance. Quelle est la différence entre un mouvement, une ébauche et un calibre ? Le mouvement est le mécanisme complet et fini à l’intérieur du boîtier, exclusion faite du boîtier lui-même et du cadran, qui indique l’heure. L’ébauche désigne généralement un mouvement non assemblé et non fini, comprenant les principales pièces structurales (platine et ponts) et parfois des parties du rouage et d’autres pièces mobiles. Le calibre est le nom collectif donné à une série de mouvements de design semblable. Plusieurs manufacturiers de montres achètent des mouvements complets de grands fournisseurs comme ETA ou Lemania, y gravent leur marque et d’autres informations, puis les montent dans leur boîtier, ou même dans un boîtier fabriqué en sous-traitance. Cette pratique peut être transparente – la compagnie divulgue que le mouvement n’a pas été conçu et fabriqué par elle –, ou elle peut être dissimulée – la compagnie prétend faire elle-même ses mouvements alors qu’ils ne le sont pas. D’autres manufacturiers achètent une ébauche d’un grand fournisseur, polissent et décorent les pièces (finition), puis assemblent l’ébauche avec des pièces standard pour fabriquer un mouvement dont la qualité est mieux contrôlée que les mouvements produits en série. Qu’est-ce que l’interruption des secondes ? L’interruption des secondes est une fonction qui arrête l’aiguille des secondes, ce qui permet de synchroniser précisément deux montres. Dans la plupart des montres de ce genre, un levier entre en contact avec le serge du balancier lorsque la couronne est tirée hors de la position de réglage de l’heure, ce qui interrompt le mouvement. Un horloger suisse a produit une montre qui arrête le balancier lorsque l’on tire sur la couronne et met automatiquement l’aiguille des secondes à zéro pour faciliter le réglage avec un temps de référence. Que signifie « 17 rubis » ? Les horlogers de qualité fabriquent traditionnellement des mouvements à rubis, ce qui signifie que des joyaux (rubis naturels à l’origine, rubis synthétiques aujourd’hui) entrent dans leur fabrication. Les rubis servent de coussinets qui reçoivent les pivots et les parties susceptibles de s’user rapidement comme l’ancre d’échappement et la tige d’impulsion. Un mouvement bas de gamme d’avant 1970 comptait 5 ou 7 rubis ; cette part de marché a été accaparée par les montres à quartz. De nos jours, la plupart des montres mécaniques ont 17 rubis. Fait à noter, les mouvements automatiques et les complications, comme un chronographe ou un calendrier, multiplient le nombre de rubis. Par exemple, International Watch Company vend une montre à 76 rubis qui donne l’heure en plus d’avoir un calendrier perpétuel, un chronographe à rattrapante, une répétition et un tourbillon – le tout dans une montre mécanique. Pourquoi utilise-t-on des rubis synthétiques ? Le terme technique désignant le rubis est le corindon, une forme cristallisée de l’oxyde d’aluminium. On utilise le rubis parce qu’il est extrêmement dur et offre une surface lisse pour recevoir les pivots des engrenages (et d’autres pièces en acier). Dans une montre mécanique, le ressort imprime une force constante au pivot de chaque engrenage du rouage. Sans les rubis, les pivots d’acier grugeraient rapidement les ponts et la platine ; les engrenages se désaligneraient et le mouvement cesserait de fonctionner. Le rubis est un bien meilleur matériau que l’acier pour encaisser ces forces, dure plus longtemps et offre une excellente surface à faible friction qui convient aux forces élevées autant qu’aux mouvements rapides. Avec les méthodes de production modernes, les rubis ne coûtent que 2 cents l’unité. Est-ce qu’un nombre élevé de rubis est préférable ? Pas nécessairement. Comme nous l’avons dit, la plupart des mouvements mécaniques d’aujourd’hui ont 17 rubis. Certains mouvement de très haute qualité ou ultraminces comptent quelques rubis de plus pour une protection accrue contre l’usure, mais même ceux-ci ont tout au plus 21 à 23 rubis. Seules les pièces situées entre le ressort et l’échappement nécessitent des rubis, car ce sont elles qui subissent les grandes forces ou les mouvements relativement rapides du ressort ou de l’échappement. D’autres pièces, comme la minuterie (engrenages des heures et des minutes), les mécanismes du calendrier et le remontoir ne subissent pas ces forces constantes et ne nécessitent donc pas de rubis.

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Qu’est-ce que la protection contre les chocs ? Les montres mécaniques sont composées d’un grand nombre de petites pièces, dont plusieurs en mouvement constant. La capacité d’une montre à garder le temps ne doit pas être compromise par un choc accidentel qui endommagerait les pivots du balancier. Les horlogers incluent donc une protection contre les chocs à leurs montres : les rubis du pivot de balancier, au lieu d’être solidement ancrés, sont fixés à un petit ressort. Cela confère au mouvement un certain jeu, pas suffisant pour qu’il s’interrompe trop longtemps, mais suffisant pour prévenir l’endommagement des pivots du balancier ou des rubis. Que signifient le « T », « T‹25 » et la lettre grecque minuscule sigma sur le cadran d’une montre ? Ce sont des symboles facultatifs de l’industrie, placés sur certaines montres à côté de l’inscription « Swiss Made », qui indiquent la matière entrant dans la fabrication des index sur le cadran. Le « T » signifie que du tritium (une substance faiblement radioactive) a été appliqué sur les aiguilles et/ou les index pour qu’ils brillent dans le noir. Le symbole « T‹25 » signifie la même chose, mais ajoute que moins de 25 millicuries de substance radioactive ont été employés. La lettre grecque minuscule sigma (Σ) signifie que les index sont faits en or pur. Qu’est-ce qu’un Accutron ? L’Accutron est un mouvement mû à l’électricité mis au point au début des années 1960 par la société Bulova, précurseur de la révolution du quartz à la fin de cette décennie. En lieu et place d’un balancier mécanique, l’Accutron était doté d’un système qui, comme un diapason, produisait une résonance mécanique de fréquence constante, offrant ainsi au reste du mouvement mécanique une subdivision du temps. L’Accutron émet un bourdonnement caractéristique, et son aiguille des secondes est mue à une telle fréquence qu’elle semble avancer sans interruption, contrairement à l’aiguille d’une montre mécanique (qui oscille à 10 Hz ou moins) ou d’une montre à quartz moderne. L’Accutron est la première percée majeure de l’électronique dans le monde des montres mécaniques. Que faire pour conserver à vie une montre en état de marche ? Dans la mesure du raisonnable, une montre mécanique peut toujours être réparée, et un mouvement à rubis peut durer des générations. Cependant, il est important d’entretenir périodiquement une montre pour veiller à ce que ses composants soient bien lubrifiés et que le mécanisme soit exempt de poussière, de saleté et d’humidité. Toute forme d’humidité qui parvient à s’infiltrer dans une montre mécanique fera des ravages à l’intérieur dans le mécanisme de précision, en particulier l’ancre et la roue d’échappement, qui sont généralement faits d’acier. Il convient de vérifier l’étanchéité d’une montre (l’intégrité des joints de la couronne, de la lunette et du fond) chaque année, surtout si on la porte pour le sport ou la plongée. Depuis l’avènement des lubrifiants synthétiques modernes, la plupart des fabricants recommandent un entretien tous les quatre ou cinq ans. Pourquoi acheter une montre mécanique si une montre à quartz est moins chère et plus exacte ? Une montre à quartz est moins chère et plus exacte qu’une montre mécanique. Une bonne montre mécanique est généralement exacte à 2-3 secondes près par jour. Une montre à quartz bon marché est généralement exacte à 0,5 seconde par jour ou mieux encore. L’attrait des montres mécaniques ne réside pas dans leur grande exactitude. Le savoir-faire artisanal, l’esthétique et la tradition font partie intégrante de leur allure. Comme il n’est pas soumis à la contrainte permanente du ressort, le rouage d’une montre analogique à quartz ne requiert pas un fini aussi raffiné ni un assemblage aussi minutieux. Les montres mécaniques sont assez exactes pour le commun des mortels et possèdent un charme indéniable. Quelle est la différence entre une montre « manuelle » et « automatique » ? Une montre-bracelet automatique est une montre mécanique dotée d’un mécanisme lui permettant de se remonter elle-même. Il n’est pas nécessaire de remonter la couronne périodiquement pour faire fonctionner la montre. Une montre « manuelle » doit être remontée à la main à l’aide de la couronne, généralement tous les jours, pour fonctionner sans interruption. Pour une personne qui porte tous les jours la même montre, une automatique est un bon choix, puisque elle est portée suffisamment pour demeurer remontée. Son propriétaire n’a jamais à la remonter manuellement, et n’a qu’à régler l’heure pour compenser l’erreur normale et les changements d’heure. La plupart des montres à complications – calendrier à trois dates, calendrier annuel, calendrier perpétuel ou combinaison de ceux-ci avec les phases lunaires – ont un mouvement automatique. À quelques exceptions près (étrangement, ce sont souvent des montres plus chères), la plupart des montres manuelles ont un calendrier plus simple, mais elles peuvent comporter d’autres complications, comme un chronographe. Seule réserve à l’égard des montres automatiques : si l’on porte plus d’une montre régulièrement, on perd l’avantage du remontage automatique. En effet, la montre s’arrête si elle n’est pas portée assez souvent. Cela pose un inconvénient supplémentaire au moment de remettre à l’heure un mécanisme à calendrier. Enfin, comme une montre automatique portée fréquemment est presque toujours remontée à pleine capacité, on pourrait penser qu’elle serait plus fiable et exacte sur plusieurs jours. Cela n’est pas nécessairement le cas, puisqu’une montre manuelle remontée quotidiennement peut être légèrement ajustée de manière à ce que la variation quotidienne demeure très faible. En bref, les montres automatiques ne sont pas plus performantes que les manuelles ; c’est une question de choix fondée sur des considérations pratiques.

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Comment fonctionne un mécanisme automatique ? Toutes les montres automatiques utilisent le principe de la conversion de l’énergie cinétique (mouvement du bras) en énergie potentielle (remontage du ressort). Cette conversion est généralement obtenue par le travail d’un demi-disque de métal au rebord empesé, le rotor, qui tourne lorsque le bras décrit des mouvements aléatoires (c’est-à-dire tout mouvement normal dans les activités quotidiennes). Ce mouvement rotatif est imprimé à un engrenage qui remonte l’arbre central du ressort. Toutes les montres automatiques sont dotées d’un dispositif qui empêche de trop remonter le ressort et de le briser lorsque pleinement remonté. En général, le ressort, qui est remonté par l’arbre central du barillet, n’est pas solidement fixé à l’extérieur du barillet. Une série de détentes le long de la partie externe du barillet laissent glisser une partie du ressort solidement ancrée, la bride, lorsqu’une surtension est imprimée au ressort. Certaines montres font entendre un léger clic dans ce cas. Ce dispositif de protection contre la surtension est essentiel pour éviter les dommages, et on rapporte que son entretien est l’une des opérations les plus difficiles, car un lubrifiant spécial est requis pour que le dispositif fonctionne correctement. Qu’est-ce qu’un remontoir, et est-ce nécessaire d’en avoir un ? Les collectionneurs qui possèdent plus d’une montre automatique peuvent éprouver des difficultés à garder toutes leurs montres en marche. Cela pose des problèmes additionnels si les calendriers et les phases lunaires doivent être réglés. Il existe une solution : le remontoir à montres automatiques. Son principe est simple : la montre est fixée à un moteur qui agite la montre suffisamment pour la garder remontée lorsqu’elle n’est pas portée. Ainsi, il est possible de porter la montre de son choix sans avoir à se soucier de remettre les autres à l’heure. En pratique, ce n’est pas si simple. Premièrement, la lubrification du dispositif contre la surtension qui protège le mouvement s’use plus rapidement si ce dispositif est constamment sollicité pendant plusieurs heures (c.-à-d. par une agitation constante plutôt que par les mouvements aléatoires du bras humain). Les remontoirs doivent donc décrire un nombre limité de révolutions dans une journée et laisser la montre au repos à l’occasion. Deuxièmement, comme les mécanismes de remontage automatique varient d’un modèle de montre à l’autre, le remontoir doit être conçu pour que l’on puisse régler le nombre et l’orientation de ses révolutions quotidiennes. Troisièmement, les montres mécaniques sont considérées comme des objets de luxe, ce qui signifie que les remontoirs le sont encore plus, car peu de personnes souhaitent s’en procurer un. Enfin, les remontoirs ne sont pas une nécessité, ils sont un accessoire pratique. La décision de s’en procurer un dépend du désagrément que suscite le réglage de sa montre automatique à l’occasion et de son intérêt en tant qu’article de luxe. Qui fait les meilleures montres ? La réponse varie selon ce qui est important pour celui qui pose la question. Toutes les qualités que l’on attribue à une montre peuvent être le facteur le plus important pour une personne donnée. L’exactitude : jusqu’à quel point la montre garde-t-elle le temps ? Les fonctions : la montre est-elle munie d’un calculateur analogique ou numérique ? d’un calendrier perpétuel ? d’une mémoire pour les numéros de téléphone ? Peut-on l’utiliser en plongée à des centaines de mètres de profondeur ? Dispose-t-elle d’un altimètre, d’une jauge de profondeur, d’un système de navigation, d’un localisateur d’urgence ? A-t-elle un chronographe ? Le prestige : c’est un critère d’autosatisfaction valable dans le choix d’une montre. La robustesse/fiabilité : peut-on la porter au combat ? Dans un champ magnétique puissant ? Faudra-t-il remplacer la pile à un moment inopportun ? L’esthétique : la montre est-elle une œuvre d’art ? Convient-elle aux goûts de son propriétaire ? Le savoir-faire : est-ce que le cadran, le boîtier et le mouvement en disent long sur le savoir-faire et la minutie des horlogers qui les ont fabriqués ? Le coût : les fonctions et les caractéristiques de la montre, et le plaisir de la posséder, justifient-ils son prix ? {Jetez encore un coup d’œil aux montres Birks Signature : les réponses à toutes ces questions se trouvent dans le processus de revue exhaustive de la marque Birks !} Que signifient « ajusté », « non ajusté » et « équilibré » ? Dans un mouvement « non ajusté », rien n’a été fait pour minimaliser le taux d’erreur quotidien dans les différentes orientations (positions). Dans un mouvement « ajusté », on a pris soin de limiter la variance d’exactitude de la montre dans les différentes positions. Dans un mouvement « équilibré », le taux global d’erreur de l’ensemble du mouvement (ajusté ou non) a été ramené à un temps absolu. Contrairement à l’ajustement, il s’agit d’un simple réglage qui augmente ou diminue les taux quotidiens de variance dans chacune des positions, sans modification intentionnelle du taux d’erreur relatif dans les différentes positions. Qu’est-ce qu’une rattrapante ? La rattrapante est la deuxième aiguille des secondes d’un chronographe qui permet, par exemple, de mesurer les temps de passage sans stopper le chronographe. Le chronographe est généralement démarré par un poussoir qui actionne les deux aiguilles des secondes (elles sont alors superposées). Pour mesurer un temps intermédiaire, on appuie sur un autre poussoir. L’une des aiguilles des secondes (la rattrapante) s’arrête, pendant que l’autre continue sa course. Quand on appuie de nouveau sur ce poussoir, l’aiguille arrêtée « rattrape » l’autre et est prête à mesurer un autre temps de passage.

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Qu’est-ce qu’un chronomètre ? Qu’est-ce qu’un chronographe ? Ces deux termes sont souvent confondus par les néophytes. Ils désignent pourtant deux choses très différentes. Un chronomètre est une montre qui a passé un test du Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, ou COSC. Le COSC est une agence gouvernementale suisse qui teste les montres en vue de vérifier si elles satisfont à des critères très stricts, quoique atteignables, d’erreur acceptable (le taux d’erreur dans toutes les positions ne doit pas dépasser -4 secondes/jour à +6 secondes/jour). Bien que certains horlogers se servent de la certification du COSC pour mousser leurs ventes, cette certification n’est pas si difficile à obtenir – plus de 95 % des montres soumises passent le test. En outre, le COSC ne teste pas les montres telles que vendues en magasin, mais bien les mouvements dotés d’un boîtier, d’un cadran et d’aiguilles temporaires. Un chronographe est une montre qui, en plus d’indiquer l’heure, permet de chronométrer des phénomènes de courte à moyenne durée (de quelques secondes à quelques heures, généralement). La plupart du temps, dans une montre mécanique, cette fonction est remplie par l’aiguille centrale des secondes et un sous-cadran ou plus (les secondes régulières et continues tournent également sur un cadran). D’utilité variable, le chronographe est une complication intéressante, qui donne une allure sport à la montre. En plus du temps de passage, les chronographes sont souvent dotés d’échelles mesurant autre chose, comme les pulsations ou les unités produites par heure. Les chronographes modernes sont commandés par deux poussoirs : un pour démarrer et arrêter le chronomètre, et l’autre pour remettre le chronographe à zéro. Qu’est-ce que le retour en vol ? Le retour en vol est une fonction qui permet de remettre le chronographe à zéro sans qu’il soit nécessaire d’arrêter d’abord celui-ci (un chronographe normal doit être arrêté avant la remise à zéro). Cette fonction est utile en aviation, où plusieurs segments d’une durée déterminée sont parcourus séquentiellement dans un itinéraire ; les gestes pour stopper, remettre à zéro et redémarrer le chronomètre à chaque segment retardent légèrement le chronométrage. Qu’est-ce qu’une complication ? Une complication est une fonction autre que l’indication des heures, des minutes et des secondes. Pour des raisons pratiques, on exclut de cette définition les fonctions habituelles comme un guichet pour la date ou le jour. Cela laisse une grande variété de fonctions, communes ou rares. Qu’est que la réserve de marche ? La réserve de marche est une indication du nombre d’heures ou de jours restants avant que le ressort soit complètement désarmé. Cette complication peut être fort utile, car elle permet de savoir si la montre est remontée avant de la mettre au bras. Elle existe dans les montres automatiques et les montres à longue réserve de marche. Qu’est-ce qu’un calendrier perpétuel et comment diffère-t-il d’un calendrier annuel ou triple date ? Le calendrier perpétuel est la forme la plus avancée du guichet de date simple sur une montre. Il indique fidèlement la date, le jour de la semaine, parfois les semaines, les mois, les années, les années bissextiles et parfois même les siècles. En raison des règles assez complexes du calendrier grégorien, notamment la durée variable des mois et les années bissextiles tous les quatre ans, un calendrier perpétuel a des engrenages qui tournent plusieurs fois par seconde (p. ex. le balancier) et d’autres qui tournent une fois tous les quatre ans. En raison de cette complexité, un horloger expérimenté devra ouvrir la montre et faire un réglage en 2100 ou plus tard (en présumant qu’il existera encore de tels horlogers à cette époque). Les calendriers triple date indiquent le mois, le jour et la date, mais doivent être avancés manuellement à la fin des mois courts. Qu’est-ce qu’un tourbillon ? Le tourbillon nous vient de l’époque des montres de poche. Même les meilleures montres ont une erreur qui varie selon leur orientation verticale (couronne vers le haut, le bas, la droite ou la gauche). Ce phénomène est principalement dû à l’effet de la gravité, de la forme et du point d’attache du spiral sur le balancier et le coq et des pivots de l’organe régulateur. Les tourbillons sont davantage une expression du savoir-faire de l’horloger qu’un instrument apportant une performance additionnelle significative ; le prix d’entrée d’une montre à tourbillon est d’environ 50 000 $. Enfin, lorsque la montre passe moins de temps dans des positions aléatoires, l’avantage en termes de performance s’amoindrit d’autant.

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Qu’est-ce qu’une répétition ? Une répétition est un type de montre à sonnerie. Contrairement à une horloge à sonnerie, qui sonne automatiquement les heures, les quarts d’heure ou les minutes, la sonnerie d’une montre à répétition doit être activée par un verrou ou un poussoir. Les répétitions sont définies selon le plus petit intervalle de temps entre les sonneries : répétitions à l’heure, qui demeurent silencieuses pendant 59 minutes ; répétitions à quarts, qui sonnent l’heure, puis les quarts d’heure, (par exemple, à 4 h 15 on entendrait quatre timbres pour les heures, puis un timbre pour le premier quart d’heure) ; répétitions à demi-quarts, qui sonnent l’heure, puis le nombre de demi quarts d’heure (intervalles de 7,5 minutes) passé l’heure (par exemple, à 4 h 15 on entendrait quatre timbres pour l’heure, puis deux timbres pour les deux demi-quarts) ; répétitions aux cinq minutes, qui sonnent l’heure, puis le nombre d’intervalles de cinq minutes passé l’heure (par exemple, à 4 h 15 on entendrait quatre timbres pour l’heure, puis trois timbres pour les 15 minutes après l’heure) ; répétitions à minutes, qui sonnent l’heure, puis les quarts d’heure, puis les minutes (par exemple, à 4 h 21 on entendrait quatre timbres pour l’heure, puis un timbre pour le premier quart d’heure, puis six timbres pour les minutes passé le premier quart d’heure). Ce sont des montres très chères, généralement de plus de 20 000 $. Doit-on s’inquiéter du radium qui se trouve sur le cadran d’une montre de collection ? Le tritium ou le LumiNova sont-ils dangereux ? Ne vous en faites pas, mais ne mangez pas le cadran non plus ! On a commencé vers 1900 à appliquer du radium sur les aiguilles et les index pour les illuminer. Son usage était répandu jusqu’à ce que l’on découvre les effets néfastes des radiations dans les années 1940. Une substance moins radioactive, le tritium (un isotope de l’hydrogène), remplace le radium depuis. On élimine graduellement le tritium des cadrans, en partie à cause des problèmes d’approvisionnement en tritium, et en partie en raison du développement de composés luminescents non radioactifs, comme le LumiNova, qui conservent mieux leurs propriétés luminescentes. Les grandes victimes du radium furent les peintres de cadrans, qui avaient l’habitude d’affiler les soies de leur pinceau avec la langue. Ceux qui portent les montres ne reçoivent qu’une dose infime de radiation additionnelle par année, largement inférieure au rayonnement naturel. Quelle est la différence entre les glaces en acrylique, en verre minéral et en saphir ? Les glaces (la fenêtre transparente qui recouvre le cadran) en acrylique, un genre de plastique, ont l’avantage de ne pas casser mais se rayent facilement. Heureusement, les rayures peuvent être facilement polies sur une surface en acrylique. Le verre minéral est un type de verre plus résistant aux rayures que l’acrylique, mais pas autant que le saphir. Il est toutefois un peu moins cassant que le saphir. Contrairement au saphir, le verre minéral est rayable, et les rayures sont plus difficiles à polir que sur l’acrylique. À cet égard, le verre minéral semble un mauvais compromis entre les deux extrêmes. Les glaces en saphir sont faites de saphir synthétique, une forme transparente du corindon, ou oxyde d’aluminium (Al2O3). Le saphir est extrêmement dur (9 sur l’échelle de Moh), et inrayable par presque toutes les substances sauf le diamant. Néanmoins, s’il est frappé d’un coup sec dans le mauvais angle, le saphir se casse. Malgré leur relative grande taille comparé aux gemmes de saphir, les glaces en saphir ne coûtent pas cher (environ 20 $). Fait intéressant : la fenêtre du lecteur optique des codes à barres, sur le comptoir de caisse à l’épicerie, est souvent faite en saphir synthétique, pour la même raison que les glaces de montres ! Que signifient PVD, CVD et PE-CVD ? Le dépôt physique en phase vapeur (PVD) est un procédé de placage de l’or ou d’autres substances en couche de plusieurs microns (un micron est un millième de millimètre) sur une surface de métal. Le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et le dépôt chimique en phase vapeur activé par plasma (PE-CVD) sont d’autres méthodes de placage. Le placage donne à la montre l’aspect de l’or, mais l’effet ne dure que quelques années pour une utilisation normale. Le placage qui disparaît ne peut être remplacé. Que signifient placage doublé or et placage d’or laminé ? Le placage doublé or est un procédé de placage qui consiste à souder une plaque d’or sur le métal de base, puis de la rouler en feuilles. Il s’agit du type de placage le plus épais. La couche d’or qui en résulte est légèrement plus épaisse qu’une feuille de papier. Les boîtiers doublés or étaient garantis pour un certain nombre d’années d’utilisation normale, par exemple 25 ans, et sont plus durables que les boîtiers modernes plaqués or. Cette pratique était répandue jusqu’aux années 1960, mais a été remplacée en grande partie par le placage. Le placage d’or laminé est un procédé ancien semblable, mais l’or est roulé à plat avant d’être fixé sur le métal de base. Ce procédé a été largement supplanté par le placage électrochimique et le PVD. En général, un placage doublé or a une épaisseur de 80 microns, et un placage d’or laminé de 40 microns.

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Quels autres matériaux entrent dans la fabrication des boîtiers ? Mis à part l’or et l’acier inoxydable, le platine et le titane entrent souvent dans la fabrication des montres haut de gamme. Le platine est un métal très lourd d’un blanc métallique brillant. Contrairement à l’or, le platine est assez dur et inrayable (comme un acier inoxydable dur), et c’est pourquoi il est souvent pur à 95 % (Pt 950). Cependant, le platine pur est cher, non seulement à cause de sa rareté, mais aussi parce qu’il est plus difficile à façonner dans sa forme finale en raison de son degré élevé de pureté. Le titane est un métal relativement léger, plus dur que la plupart des aciers. Il a quelques propriétés mécaniques intéressantes : il se « déchire » au coupage, et est donc difficile à travailler, et deux pièces de titane pressées ensemble se « soudent ». Cette propriété explique pourquoi il est important de retirer périodiquement le fond d’une montre dont le boîtier et le fond sont en titane : le filetage peut arracher le boîtier s’il est laissé en position fermée trop longtemps. Parmi les autres matériaux de boîtier que l’on rencontre à l’occasion (surtout dans les objets de collection), on compte : l’argent sterling (pur à 92,5 %), l’alliage argent-cuivre (80 % argent), l’argentan ou argent allemand (qui ne contient pas d’argent : 66 % cuivre, 24 % zinc et 10 % nickel), le nickel et l’acier plaqué nickel. Plus récemment, on a fabriqué des boîtiers en céramique et en aluminium (mariés à d’autres métaux, comme le font Porsche Design et BVLGARI.)