VOS PREMIERS PAS DANS LE BOIS LE SECRET DU BOIS · 2019. 1. 14. · VOS PREMIERS PAS DANS LE BOIS...

VOS PREMIERS PAS DANS LE BOIS – LE SECRET DU BOIS 1


Table des matières Table des matières........................................................................................................................... 3

Commencer la menuiserie, oui, mais par où ? .......................................................................... 5

L’auteur ......................................................................................................................................... 7

Pourquoi ce guide ? ..................................................................................................................... 7

Clef 1 : les bois et les panneaux...................................................................................................... 9

Les familles du bois ................................................................................................................... 10

La composition ........................................................................................................................... 13

Le débit en plot .......................................................................................................................... 14

Où se fournir ? ............................................................................................................................ 16

La xylothèque ............................................................................................................................. 17

Le stockage du bois ................................................................................................................... 19

Les panneaux dérivés ............................................................................................................... 20

Clef 2 : les outils ............................................................................................................................. 21

Voici les 3 listes : ........................................................................................................................ 22

1. Outils à main ....................................................................................................................... 22

2. Machines portatives ...........................................................................................................24

3. Machines lourdes ...............................................................................................................26

Clef 3 : l’affutage ............................................................................................................................ 28

Comment choisir son matos ?...................................................................................................29

La théorie et la pratique ........................................................................................................... 30

Astuce .......................................................................................................................................... 32

Clef 4 : Etablissement et tracé de ses bois .................................................................................. 33

Etablissement des bois ............................................................................................................. 34

Traçage des bois........................................................................................................................ 34

Clef 5 : les assemblages ................................................................................................................ 36

A quoi sert un assemblage ? ..................................................................................................... 37

Les assemblages pour une porte !............................................................................................ 37

Les assemblages en agencement ............................................................................................ 39

Conclusion ................................................................................................................................. 40


Clef 6 : les colles ............................................................................................................................. 41

Quelle colle utiliser ? .................................................................................................................42

Colle vinylique ............................................................................................................................42

Colle polyuréthane .................................................................................................................... 43

Colle contact .............................................................................................................................. 43

Clef 7 : la finition ........................................................................................................................... 44

Le ponçage ................................................................................................................................. 45

Le vernis ...................................................................................................................................... 47

L’huile .......................................................................................................................................... 47

La cire ......................................................................................................................................... 48

Conclusion ................................................................................................................................. 48

Clef 8 : Planifier son travail .......................................................................................................... 49

Le cahier des charges ............................................................................................................... 50

La recherche .............................................................................................................................. 50

Le plan ......................................................................................................................................... 51

Feuille de débit........................................................................................................................... 52

Analyse de fabrication .............................................................................................................. 54

Conclusion ...................................................................................................................................... 55


Commencer la menuiserie, oui, mais par où ? Depuis un moment, vous êtes en pleine réflexion pour vous initier à la menuiserie, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous êtes attirés par l’idée de faire vos propres créations, meubles, objets ? À ce jour, il existe malheureusement peu de solutions pour vous y aider ; la solution de reconversion est envisageable, il est cependant plus simple pour vous de rester amateur (mais un bon !) dans le travail du bois ! En revanche, cela implique qu’il faudra faire des formations sur la période des vacances, qui peuvent avoir un impact financier.

Dans un premier temps, vous vous décidez à acheter quelques outils et un peu de bois pour vous lancer dans un coin de votre appartement, maison ou garage, pour les chanceux. Mais vous y arrivez difficilement, car il faut comprendre quelques notions sur le bois. Le distinguo fil et contre-fil est un exemple parmi ces notions essentielles pour réussir une pièce.

Dans ce petit manuel, je ne vais pas faire de vous un menuisier, mais je vais vous donnez 8 secrets essentielles de cet art, qui vous permettrons de vous lancer.

Elles sont issues d’une analyse personnelle sur le nécessaire pour faire de vous un menuisier amateur. Ces clefs vous donneront un aperçu, car je ne peux pas tout vous dire, cela serait trop long… La menuiserie est un art issu de l’ancien temps, suite à une scission entre les charpentiers gros ouvrages et les charpentiers menus ouvrages. Cet art est vaste, sachant qu’en son sein même il y a eu des scissions pour faire naître les ébénistes, sculpteurs…

Passons !!! Le contenu de cet ouvrage est composé de texte, bien sûr, mais aussi de schémas et de vidéos pour permettre une bonne compréhension.

Ce que je vous propose, c’est de partager mon expérience et vous transmettre les bases. Il ne vous restera qu’à approfondir pour vous parfaire dans la menuiserie. C’est une passion qui ne cessera de grandir avec le temps. Je vous souhaite de bons copeaux et une bonne progression !!!

Jérémy Lipreau


Qui suis-je ?


L’auteur Je m’appelle Jérémy Lipreau, menuisier depuis maintenant 10 ans. Je

suis avec le temps devenu professionnel, mais cela n’a pas été toujours le cas.

Mes débuts commencent comme un grand classique, dans le garage familial. Les outils sont, pour le dire, de mauvaise qualité. Enfin bon, je n’en savais rien et cela m’a quand même permis de faire mes premiers pas. J’avais une scie sauteuse qui ne coupait pas à 90° et en plus, je ne coupais pas droit. Celle-ci ne coupait plus et s’était rouillée. Aussi, les assemblages, ressemblaient à un mix entre clous et vis. Tout ça pour vous dire que mes débuts ont été très drôles en y repensant !!!

Puis je décide enfin à me lancer dans une formation. Mes débuts dans le côté professionnel bien que j’en sois loin, non, très loin… Un Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP), chez les Compagnons du Devoir en 2006 / 2008. Cette première étape me fait passer du rang d’amateur à celui d’ouvrier amateur.

L’aventure continue, mais passons directement en 2010 où je décide de reprendre ma formation en main pour nourrir ma soif d’apprendre, que tout bon passionné a en lui ! Me voilà parti sur un tour de France pour apprendre les techniques de chaque région. On ne fait pas la même porte en Anjou et en Alsace.

Lors de ce voyage qui dure 6 ans, je décide de passer des diplômes en candidat libre, tels que le Brevet Professionnel (BP) et le Diplôme d’Enseignement Universitaire Scientifique et Technique : en conduite de travaux (DEUST). Tout cela s’est fait grâce à des semaines de formations et surtout au temps que je passais à côté. Et oui, il m’arrive encore aujourd’hui d’apprendre pendant mes vacances. Notre esprit est plus libre et par conséquente, on apprend plus vite.

J’ai eu le loisir d’être chef d’atelier mais aussi responsable de cours, enseignant pour une école au Cambodge, …

Pourquoi ce guide ? Ce guide est un peu un lancement vers cette passion qui est le

travail du bois. Je vous donne 8 secrets sur la base des connaissances du bois et des outils pour le travailler.

À l’issue de ce guide, vous ne serez pas menuisier. Cependant, vous aurez plus de connaissance que la majorité des gens, car oui, vous êtes


une minorité qui allez lire ce guide. Un grand nombre va l’avoir, mais ne l'utilisera pas et voir même ne le lira jusqu’au bout.

Je félicite déjà les personnes qui vont tout lire, car l’ensemble va vous apprendre beaucoup… Suivez le guide !


Clef 1 : les bois et les panneaux


Le bois, c’est le pourquoi vous êtes là aujourd’hui… Du moins, j’espère et si ce n’est pas le cas, je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici ^^ Le bois est une matière naturelle (Si si, c’est mère nature qui me l’a dit !). Cette étape est importante, car c’est à partir de cette prise de conscience que n’importe qui peut travailler le bois (et je dis bien n’importe qui).

« Le bois est une matière vivante, donne-lui le même amour qu’un être cher ! »

Jérémy Lipreau

Les familles du bois L’ensemble se décompose en 3 familles, mais nous allons voir déjà

l’essentiel avec 2 familles en vidéo ;

1re famille,

Les feuillus sont les bois les plus utilisés de par leurs densités et leur résistance au choc, de même que leur texture. Du bois, qui plaît à un très grand nombre. Ce type de bois est pour la menuiserie le plus utilisé de par ses propriétés mécaniques mais aussi son aspect visuel. Effectivement, ces bois résistent bien pour tout type de réalisation. Il y a des feuillus pour lesquels il est plutôt conseillé de les utiliser pour l’intérieur.

https://youtu.be/9eERWh4eOQc


Voici une petite liste de bois feuillus non exhaustive :

• Hêtre, • Chêne, • Noyer, • Frêne, • Érable, • Et plein d’autres ...

2e famille,

Les résineux sont des bois très peu utilisés en menuiserie, du fait de leur esthétique. Les nœuds et la résine sont des éléments qui causent beaucoup de désagrément. Il y a des nœuds saints et des nœuds morts. Les nœuds saints ont l'avantage d'être bien intégrés au bois, cela veut dire qu’ils font partie de la masse. Les nœuds morts quant à eux entrainent des trous car ils ne sont pas solidaires de la masse. Venons-en à la résine : elle se présente sous forme de poche, qui peut à tout moment de la réalisation créer des coulures de résine. Imaginez-vous à la fin de votre ouvrage, après avoir remplacé tous les nœuds morts par des pièces de bois, vous y es êtes ... le moment du ponçage arrive donc, l'une des dernières étapes, et là soudainement une poche éclate ! La tuile, non ?!

Il faut savoir aussi que la majorité des personnes préfère un bois comme le chêne même si cela leur parait moins bon marché : ils ont raison et tort à la fois. Il existe des bois à prix équivalent des résineux, comme le hêtre.

Voici une petite liste de bois non exhaustive :

• Sapin • Mélèze • Pin des landes • Et plein d'autres...

La génétique des résineux est particulière, car ils se nourrissent toute l'année et par conséquent poussent aussi toute l'année. Cela explique leur tendance à être légers car pas de zone dense du fait de leur croissance rapide. Cependant beaucoup d'insectes aiment les bois tendres qui de ce fait sont plus vulnérables.


Soyons généreux parlons rapidement de la 3me famille qui est particulière, car on n’y trouve pas de cœur du bois (alors qu’il est présent dans tous les bois en général). Certains considèrent cette 3me famille comme un imposteur, mais d’autres comme une catégorie à part comme les résineux et les feuillus. Pour donner une vision de cette famille voici comme exemple, le palmier, mais il y aussi le cocotier.


La composition


Le débit en plot Il existe énormément de formes de débit qui ont chacune leurs

avantages et inconvénients, mais il ne sert à rien de toutes les connaître. Il suffit de retenir celle que vous trouverez le plus, du moins pour l'usage de la menuiserie. Le débit en plot est la forme de débit que vous trouverez partout en France du moins (les autres pays je ne sais pas trop ^^). Allons-y !!! Voici un débit en plot, woh, c’est beau ^^

https://youtu.be/7KBnAaUWI5U


1 – La dosse : elle n’est pas utilisée en menuiserie, mais en palette ou bois de

chauffage.

2 – La contre dosse : elle comporte beaucoup d’aubier, mais on l’utilise pour faire les panneaux flammés. Cependant elle travaille beaucoup et gauchit

3 – Le faux quartier : bois plus ou moins stable, utilisé dans la plupart des ouvrages de menuiserie.

4 – Le quartier : partie la plus stable, car la plus proche

du cœur. (à noter que le cœur causse beaucoup de perte, du fait de son attraction qui fissure le bois). Il est donc privilégié pour les parties importantes d’un ouvrage (montant, poteau d’escalier, …)

Le débit est régi par les épaisseurs commerciales qui se décompose en 3 parties. Voyons cela ensemble :

• Les feuillets : 7, 10, 15, 18 et 20 mm, sont utilisés soit pour faire des séparations dans un tiroir, pour du panneau, ...

• Les planches : 27, 34, 41 et 54 mm, représentent-les 3/4 de l'utilisation d'un ouvrage standard en menuiserie.

• Les plateaux : 65, 80, 100, 120 mm, aujourd'hui on utilise le 65 mm pour faire essentiellement des fermetures à étanchéité renforcé. Pour le reste, cela est rare de le voir dans un atelier de menuisier ...


Où se fournir ? Beaucoup de personne trouvent des excuses pour ne pas trouver du bois, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui il est très simple de s’en fournir.

Je vous invite à regarder la vidéo pour vous donner des pistes pour de futurs achats de bois, de même que pour le reste (quincaillerie)

Voici les 5 façons d'avoir du bois :

• 1° L'artisan, il aura à cœur de te conseiller et de partager son savoir, voire même, pourquoi pas, son atelier le week-end. Spécialement je le recommande fortement, c'est une source de connaissance à portée de main. Il est rare qu'il refuse de débiter du bois contre rémunération.

• 2° Les scieries, qui permettent de choisir son bois parmi un large panel. Et sous différentes formes, débit en plot ou avivé. Le gros inconvénient c'est qu’il faut disposer d'un véhicule.

• 3° L'atelier participatif, mêmes avantages que chez l’artisan, mais ce sont des lieux où il faut payer la location d'un établi sous forme de cotisation. Souvent il faut s'inscrire sur liste d'attente. Cependant celui qui ne tente rien n'a rien ... L'intérêt est de se retrouver entre

https://youtu.be/cGEY-_9IeGw

https://youtu.be/cGEY-_9IeGw


passionnés avec tous les niveaux pour partager les connaissances.

• 4° Votre voisin, cette option est souvent délaissée pour d’autres semblant plus simples. Cependant il se peut que vous ayez un voisin à deux pas de chez vous et qui voudra bien partager son garage. Surtout que cela peut-être un bon moyen d'avoir de l'aide pour le serrage des ouvrages ou autres travaux gourmands en main d’œuvre.

• 5° Le fournisseur pro, il est rare d’y voir des particuliers mais ils ont comme avantage de pouvoir fournir en bois, panneaux dérivés, et quincaillerie avec en prime une livraison à domicile comme en scierie. Cependant ce sont des revendeurs donc il y a leur marge à rajouter. Pour information sur l'AIR DU BOIS, il y a un onglet fournisseur

Pour finir il est intéressant de voir et tester toutes ces options pour vous enrichir de savoir-faire et de trouver celle qui vous convient le mieux

La xylothèque Une xylothèque est

un genre de bibliothèque où tu recenses toutes les essences de bois ou panneaux bois que vous utilisez ou pourriez utiliser.

Elle se compose donc d’un ou plusieurs échantillons d’un bois avec ses nom, utilité, caractéristique, prix, et un conseil, votre/vos fournisseur(s). Toutes ces

informations sont utiles lorsque vous vous lancez dans un projet et ne savez pas quel bois prendre. De plus si vous faites un meuble pour un ami par exemple, cela lui permet de choisir selon ses goûts ^^. Cela évite les surprises !


Je vous conseille donc de prendre des échantillons, 3 par essence dans trois troncs d’arbre différents, qui font 100x50x10 mm. Marquez le nom en bois de bout, plus simple à retrouver au début. N’oubliez pas de prévoir une boîte pour garder le bois à l’abris de la lumière (changement de couleur avec le temps).

Il existe des substituts comme les livres ou sites internet qui pourront convenir également. Cependant, je préfère de loin la réalité car les couleurs sont vraies et on se rend mieux compte des contrastes et décors du bois. Je me permets cela dit de vous orienter vers un site qui est sympas, je vous laisse la surprise et …

https://youtu.be/d2jZS6l0p2I


Le stockage du bois Le bois, se stocke à l’abri des intempéries et sur des bois épais

(cela permet à un transpalette de passer) que l’on appelle chantier. Ensuite on dispose des tasseaux, appelés des rablettes, entre chaque planche. Pourquoi ? Tout simplement pour favoriser le séchage et ainsi que le garder à l’abri de tout désordre comme le vent, la pluie, le froid.

Il serait dommage d’acheter du bois pour qu’au final il se retrouve inutilisable ! Je vous explique le tout dans la vidéo qui suit !

Mise en œuvre : prendre 2 morceaux de bois identiques et épais, au moins 80mm. Puis disposez les sur un sol propre et à l’abri des intempéries, comme votre atelier ou garage… Ensuite mettre votre première planche, si c'est une bille complète, cela sera la dosse. Disposer des rablettes (d’une épaisseur, entre 15 et 20 mm, identique), au même niveau que vos chantiers. Ainsi, le poids repose au même niveau, ce qui et évite les déformations et permet de garder un bois bien droit. Répétez ainsi de suite pour tous vos bois.

Les rablettes et les chantiers permettent une circulation d’air, mais aussi éliminent le risque d’insectes entre deux plateaux (bois sur bois provoque de l’humidité et les insectes aiment quand cela est tendre).

https://youtu.be/jtU7xeO9uLc

https://youtu.be/jtU7xeO9uLc


Précaution : ne jamais mettre le bois de bout face au vent, cela provoque des gerçures (fentes et fissures).

Les panneaux dérivés Les panneaux, actuellement, sont essentiellement utilisés dans l’agencement (cuisine, dressing, meuble de salle de bain, banque d’accueil, …). Ils permettent, avec leurs coûts de revient, d’avoir un meuble, NON PAS IKEA, mais plus accessible. On peut trouver ce type de matériaux très facilement.

Attention !!! les grandes surfaces vendent des panneaux, qui malheureusement sont souvent de mauvaise qualité. Je vous conseille donc d’aller voir les grossistes, comme Dispano, PanoFrance, … Vous y trouverez de, que cela soit du bois ou panneaux.

Il existe bien évidemment plusieurs types de panneaux pour tous types d’ouvrages. Détaillons suivant les types d’ouvrages :

- Milieu humide : utiliser des panneaux hydrofuges, cela permet de mieux résister à l’humidité. On les utilise pour les salles de bain par exemple.

- Milieu sec : tous les panneaux conviennent. Les types de réalisations sont généralement dressing, bibliothèque, …

- Laqué, je conseille du panneau Médium (MDF) ou mélaminé avec le chant plaqué (prendre ce panneau seulement si pas le choix). J’ai une préférence pour le MDF, le support est selon moi idéal pour la laque

- Brute, le type de panneau le plus adapté est le mélaminé - Vernis : le choix est vaste donc je vais juste dire que le seul

panneau qui n’a pas besoin de ce type de finition, c’est le mélaminé. Et oui tous les autres peuvent être vernis, après c’est juste question de goût ^^ !

En ce qui concerne les épaisseurs il y a un large panel, de 8 mm à 18-19 mm dans quasiment l’ensemble des panneaux. Il existe bien sûr du plus épais, allant généralement de 22 à 50 mm. Au-dessus je préconise un collage pour économiser de la matière et par conséquent de l’argent.

http://www.dispano.fr/

http://www.panofrance.fr/


Clef 2 : les outils


Quand on débute, la question que l’on se pose très souvent, c’est quels outils acheter. Et là, on se retrouve souvent avec une liste au père Noël avec un millier d’outils, mais qui dans la plupart du temps, resteront dans leur caisse.

J’ai donc d’après mon expérience fait :

• Une liste d’outils à main pour ceux qui débutent • Une liste d’électroportatifs pour ceux qui le désirent, mais

cela demande un budget • Une liste de machine fixes où souvent une seule peut

suffire.

« La main et l’esprit, le jour où ils font un, des exploits arrivent massivement ! »

Jérémy Lipreau

Voici les 3 listes : 1. Outils à main

Ciseaux à bois : utilisée pour faire des assemblages ainsi que diverses entailles. Un manche en bois de type fruitier (Frêne) avec un acier où en son bout se trouve le coupant du ciseau.

Maillet : outil de frappe en bois qui sert pour enfoncer des pièces de bois (assemblage). Le menuisier se le fabrique dès son

apprentissage et son outil le suit toute sa vie de menuisier.

Marteau : outils de frappe en acier et un manche en bois. Utilisé pour enfoncer des clous ou pointes.


Trusquin : l’indispensable pour tracer ces assemblages, muni d’un sommier, d’une tige avec sa pointe et une clef. Le menuisier se le fabrique dès son apprentissage.

Équerre : il en existe 2 types l’équerre de menuisier ou à talon. Les 2 servent à reporter des traits sur les pièces de bois. Il faut aussi prévoir la vérification de l’équerre, car il se peut qu’elle ne soit pas tout à fait à 90 °, ce qui serait dommage pour un tel outil !

Fausse équerre : en bois ou en métal, permet d’avoir des angles voulus sous la simple action d’ouvrir ou fermer…

Compas : permet de faire des reports de points, mais aussi des tracés géométriques.

Scie : à ce jour, le menuisier utilise plusieurs types de scie (scie à cadre, scie à dos, scie japonaise...). Outil de coupe qui selon la denture permet de couper à travers fil ou dans le sens du fil.

Rabot : généralement en métal, il est utilisé pour la rectification des ouvrages (désaffleure)


Pierre a affûter : sans elle, il serait difficile d’avoir des outils avec un coupant qui permet de travailler le bois.

Etabli : l’incontournable, le compagnon du menuisier. Vulgairement, c’est un modeste plan de travail élaboré. Utile lors

de la réalisation (plus d’information dans cet article)

Serre-joint : appréciable pour maintenir des éléments sur son établi et indispensable lors du collage.

2. Machines portatives

Défonceuse : utilisée pour faire des usinages de type moulure, rainure, feuillure, mais aussi des formes cintrées à l’aide d’une règle.

Lamello : utilisée généralement pour l’assemblage de panneau mais peut être utilisée avec du bois massif. Les lamelles ressemblent au gâteau langue de chat pour ceux qui connaissent ^^


Domino : machine récente qui permet de faire des assemblages à faux tenons : elle fait des mortaises de différentes tailles sur les pièces à assembler, puis on utilise un morceau de bois (que l’on peut acheter ou faire soit même) pour « connecter » les deux pièces.

Ponceuse : l’étape de finition des ouvrages passe par le ponçage et l’aide de machines comme le tank (grosse machine à bande) ou la ponceuse oscillante.

Scie sauteuse : réalise des découpes à l’aide d’une lame qui monte et descend.

Scie plongeante : utilisée pour couper des panneaux ou du bois, très utile avec une règle de guidage.

Scie pendulaire : composé d’une lame et d’une table avec possibilité de réaliser des coupes d’angle.

Visseuse ou perceuse : pour visser ou percer des trous (comme on peut le deviner !)


3. Machines lourdes

Scie à format : la découpe de bois se fait sur ce type de machine avec la possibilité de couper du mélaminé ou du massif, mais aussi des métaux tendres comme l’aluminium. Bien sûr, il existe des lames pour chaque utilisation.

Toupie : la version élaborée de la défonceuse, qui permet de faire les profilages que l’on désire, avec pour condition d’avoir l’outil pour …

Dégauchisseuse : utilisée pour redresser les faces et rendre le bois d’équerre. C’est la première

machine à utiliser pour dégauchir le bois.

Raboteuse : utilisée après la dégauchisseuse, elle permet de mettre les faces opposées parallèles et de mettre le morceau de bois à la section voulue.

Note : Raboteuse et dégauchisseuse sont souvent combinées sur une seule machine.


Mortaiseuse : réalisation de mortaise, à savoir un trou dans le bois. Les dimensions de ce trou dépendent de la taille de l’outil, mais la largeur dépend de l’ouvrage.

Un combiné : machine qui regroupe plusieurs machines en une. Il prend peu de place et il est accessible à moindres coûts. Il comprend en générale scie à format, toupie, dégauchisseuse, raboteuse et mortaiseuse à mèche.


Clef 3 : l’affutage


L’affûtage a fait couler beaucoup d’encre, mais hélas très souvent, on n’a pas de réponses homogènes sur comment affûter. Des articles parlent de telle ou telle pierre oui, mais pourquoi ? On ne sait pas vraiment.

L’affûtage, c’est cette étape qui te permet de passer d’un ciseau qui ne coupe pas à un ciseau qui coupe.

Commençons déjà par ce qu’il nous faut : un touret ou meule à eau, une pierre, un outil.

« Qui sait affûter sait utiliser ses outils. »

Jérémy Lipreau

Comment choisir son matos ?

Il faut se poser la bonne question avant tout autre chose, c’est quel l’usage que je vais en faire. Et oui, il sert à rien d’acheter son matos une fortune pour commencer. L’usage permettra de choisir en étant cohérent avec le budget disponible. Ici, je ne vous conseille que de l’équipement pour se lancer. Après vous êtes libre et de ce fait, libre d’acheter de l’équipement cher. Ce qui pour moi reste inutile...

Le touret : composé de pierre avec des grains, guide selon l’angle voulu et protection bien sûre. Il en existe à eau (le top pour moi et je vous le recommande). Cependant, je fonctionne encore aujourd’hui avec un touret électrique « sec » qui fait l’affaire.

Le prix : ne prenez pas le premier prix, mais plutôt un milieu de gamme entre 60€ - 130€, cela suffit

amplement.


La pierre : permet de faire le morfillage des outils ainsi donner é le coupant à l’outil. Là encore, il en existe différentes sortes de pierre ; pierre à eau, pierre, à diamant, pierre à huile sans compter la palette des grains 400, 800, 1000, 1200, 3 000, 6 000, 8 000, 12 000. J’en oublie sans doute.

Quoi choisir ? Une simple pierre à huile ou à eau peut faire l’affaire, sachant que cela reste économique.

Le prix mettre plus de 15€, mais pas plus 50€, deux faces une face à 800 et l’autre 1000 / 1200. J’ai commencé avec une pierre à huile deux faces 800 – 1000. En ce qui concerne le grain, j’ai actuellement une 800 et 1200 de chez DMT pierre à diamant, prix à 56€ la pierre.

La théorie et la pratique

Les angles d’affûtage pour les outils varient selon l’outil, car chaque outil est destiné à un usage. Beaucoup de monde l’oubli et c’est pour cela que le chapitre suivant va vous parlez du couple outil + usage… Maintenant voyons ce qui vous intéresse, les angles ;

- Ciseau à bois : 25°

- Un bédane : 30°

- Un rabot : 30°

Ensuite, une fois l’angle connu passage sur le touret avec à chaque passage un coup dans l’eau, cela permet de garder les propriétés de l’acier. Suivis de l’étape à la pierre.

J’ai retrouvé dans mes vieux cours un fichier qui représente bien le processus d’affûtage. Je décide donc de vous le partager….


Astuce

Une technique qui fonctionne très bien pour finir vos ciseaux, c’est d’utiliser le cuir. Il vous faut un cuir de 2 mm d’épaisseur, suffisamment grand (environ la taille d’une pierre à affûter). Je vous conseille de le coller sur un morceau de bois droit et dur pour une meilleure utilisation.

Il y a des personnes qui fonctionnent à la pâte à polir, c’est très bien. Cependant, je ne trouve cela pas forcément nécessaire au début, mais bon le bâtonnet est très abordable, essayez !

L’inconvénient de la pâte à polir sur le cuire, c’est que cela l’encrasse. On peut tolérer cet inconvénient vu la qualité de coupe que cela donne.


Clef 4 : Etablissement et tracé de ses bois


Le menuisier est obligé de passer par cette étape car l’établissement ainsi que le traçage est source de réussite ! Cela permet de soit déterminer la belle face (parement) soit réaliser les assemblages et usinages au bon endroit.

Maintenant imaginez un trait fin et dites-vous que c’est le trait à faire. Plus le trait sera fin plus vous serez précis. Car si le trait fait 2 mm d’épaisseur, il est très difficile de savoir où couper. Les millimètres en menuiserie sont très précieux ^^ !

« Qui trace en chantant, pleure en montant. »

Inconnu

Etablissement des bois Cette étape permet d’orienter le bois dans l’ouvrage. Elle permet aussi de pas se perdre dans ta sa pile de bois fraîchement débité. Et enfin cela donne la face de référence pour le traçage des bois et le passage à la machine.

Il existe 3 signes d’établissement communs à presque tous les ouvrages. On a les montants, bois vertical en extrémité. Ensuite les traverses, bois horizontal qui permet souvent de relier les montants. Et pour finir les éléments intermédiaire (montant entre les 2 montants extérieure).

Le traçage s’exécute à la craie grasse pour les menuisiers (couleur bleu ou rouge) et à la craie blanche pour les ébénistes. Attention de les faire suffisamment lisible pour les remarquer en un coup d’œil.

Traçage des bois Cette étape demande beaucoup d’intention car elle nous permet, selon le plan, de repérer les assemblages et les usinages. Et c’est là que le tracé doit être le plus fin possible tout en restant visible et surtout exécuté avec précision. Il y a des personnes qui le réalise au crayon fin (j’utilise du 4H donc très fin) et d’autres à la pointe à tracer ou au tranchet (qui a pour inconvénient de marquer le bois).


Les outils indispensables pour réaliser cette étape ; il faut une équerre juste, un mètre, un crayon ou tranchet. Ces outils sont le minimum, mais d’autres peuvent être utilisés selon les besoins ^^.

Le tracé est, comme on peut l’imaginer, différent selon le type d’usinage (moulure, entaille, mortaise, …). Voici les repères que l’on utilise :

Entaille

Rainure

Tenon / Mortaise Feuillure


Clef 5 : les assemblages


A quoi sert un assemblage ? Un assemblage, c’est un minimum de 2 éléments réunis en

un. Voyons cela dans la menuiserie. L’ensemble d’un ouvrage est composé de plusieurs éléments donc pièces de bois, métal, plastique, résine et plein d’autres… Et oui aujourd’hui le menuisier fait plus que l’assemblage de 2 pièces de bois. Il fait bien plus en assemblant plusieurs matériaux et éléments. Ces éléments sont soit fait par le menuisier soit par un autre corps d’état.

Une fois que l’on connaît le principe de base, nous pouvons voir l’assemblage dans les ouvrages de menuiseries ! En effet, nous n’évoquerons pas ici l’assemblage et les interactions avec d’autres matériaux que le bois, cela serait trop long.

Quand je parle de bois, je parle de bois massif et de dérivés comme l’aggloméré ou le mélaminé même encore le contre-plaqué. Vous avez compris, je pense …

Les assemblages pour une porte ! Quels sont les assemblages d’une porte ? La liste n'est pas si longue

mais importante. Pour un premier exemple, prenons une porte simple ; il y a des tenons/mortaises, assemblages de panneaux (dent de scie, rainures languettes, plate de bande, parcloses), enfourchements.

Le constat, c’est qu’il y a déjà plus d’assemblages que vous n’auriez pu penser au début. C’est normal, tous ceux qui débutent n’ont pas conscience de cette diversité. Détaillons l’ensemble des assemblages de

la porte !!!

Le tenon/mortaise est un assemblage important mais pas indispensable (cela fera l’objet d’un ouvrage plus élaboré). Comment faire cet assemblage ? Il y a une règle de base c’est le 2/3 -1/3. Ce n’est pas très clair pour vous et nous allons ensemble comprendre ce principe. La hauteur du tenon doit faire 2/3 de haut et le reste fait 1/3. Cela sert à quoi, me demanderez-vous ? Cela est nécessaire pour la tenue de l’équerrage, à savoir la barbette (oui-oui c’est son nom !), voir plan ci-après.


L’épaisseur du tenon est souvent déterminée selon la rainure. En général il fait 15 mm d’épaisseur pour une porte de 45mm. Le tenon doit forcer un minimum sur sa hauteur, mais on laisse un léger flottement en épaisseur de 3/10ème environ. Cela permet une meilleure mise en œuvre.

L’assemblage suivant…

Prenons le panneau ! Plus complexe qu’on imagine … Et oui, il a le collage pour avoir le format désiré, mais aussi la liaison avec les montants et traverses. Commençons par le collage : celui-ci est très important pour une bonne durabilité et stabilité. Pour mieux comprendre, je joins une photo d’un bon collage ;

Panneau à glace Panneau plate-bande

Pour faire un panneau, il existe plusieurs types de collage, mais je vous en montre 2 qui sont les plus utilisés. Le collage à plat joint et le collage en dent de scie.

Le collage en dent de scie Le collage en plat joint

Précaution toujours vérifier l’orientation du cœur. On inverse le cœur pour que le panneau ne cintre pas et qu’il fende.

Ensuite la liaison entre les montants et les traverses est simple avec une rainure et une platebande (le plus fréquemment). Cependant il existe des panneaux à glace et table saillante.


L’huisserie est souvent faite avec des enfourchements : c’est le même principe qu’un tenon mortaise sauf qu’ici il n’y pas de mortaise (voir image ci-jointe)

Les assemblages en agencement L’agencement aujourd’hui est une partie très présente dans le

métier de menuisier, il est donc important d’écrire quelques lignes là-dessus…

Le rôle de l’agencement est d’agencer, donc aménager un volume choisi pour une harmonie d’espace. Ce type d’ouvrage se fondent généralement dans le décor, car il dépasse le simple meuble. Il fait partie des murs et on imagine qu’il a toujours été là.

Les assemblages les plus courants sont les lamello et les tourillons (qui sont amenés à disparaitre (à mon avis), et depuis peu les dominos. Le point commun entre ces 3 types de liaisons, c’est qu’elles servent à réunir des morceaux de bois ou panneaux. Le principe est simple : tracer l’axe de l’assemblage puis avec la machine faire les entailles pour recevoir soit le tourillon ou le lamello ou le domino.

Attention ce sont des assemblages qui demandent beaucoup de précautions pour éviter les erreurs.

Les avantages et inconvénients :

Le tourillon ne pardonne pas la moindre imprécision, quel qui soit.

Effectivement 2/10ième à droite, 2/10ième à gauche et vous voilà avec un assemblage non-précis. Cependant, une fois le pointage fait, l’assemblage ne demande aucun réglage.


Le lamello longtemps et toujours très utilisé par les menuisier agenceur. L’exécution est la même que pour le tourillon sauf que lui peut être réglé lors du serrage pour tout désaffleure (niveau différent entre les morceaux). Cependant attention à l’humidité, car les lamello prennent en épaisseur en cas de stockage humide.

Astuce : frapper avec l’aide d’un marteau pour affiner l’assemblage (lamello).

Le dernier, le domino, encore tout récent, il n’est encore que trop peu utilisé du fait de son coût (machine + domino). Particularité très intéressante, ce système donne la possibilité de faire

plusieurs tailles, profondeurs, largeur et épaisseur, ce qui permet de répondre à plusieurs utilisations.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons la base des assemblages et bien sûr, il en existe beaucoup d’autres. Cependant avec le peu que je vous ai montré, cela vous permettra de faire déjà beaucoup d’ouvrages.


Clef 6 : les

colles


Quelle colle utiliser ? Aujourd’hui, il existe un nombre très important de colles. Il y a des

colles pour tout ; métal + métal, bois + bois, plastique + bois, résine + pierre…

Vous l’aurez compris, pour tout domaine qui travaille des matériaux, il y a une colle dédiée. La menuiserie est un domaine qui utilise beaucoup de matériaux divers et variés. Nous n’allons pas faire la longue liste de colles, car la plupart de vos réalisations seront en bois pour le début. Du moins si je ne me trompe pas…^^

Je vais vous parler des colles qui vont vous permettre de coller du bois avec du bois, mais aussi du stratifié, en passant par une colle très résistante en milieu humide.

« Ce n’est pas la colle qui chie qui colle, mais c’est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle ! »

Inconnu

Colle vinylique Surnommée vulgairement, colle blanche.

Il en existe 2 sortes ; prise rapide et prise lente.

La différence est bien évidemment dans le temps d’application, mais aussi pour la durée du séchage. Le séchage varie entre 1h30 à 4h. Au Cambodge la prise lente peut atteindre selon l’humidité dans l’air 4h.

Aujourd’hui, vous pouvez coller quasiment tous les ouvrages avec ce type de

colle. Cependant, il faut bien regarder le domaine d’application (intérieur, extérieur). Il est évident qu’on ne va pas utiliser une colle pour l’intérieur pour l’extérieur, sous peine de voir notre ouvrage se ruiner en ne laissant qu’un mauvais souvenir. Par contre, le contraire est possible.

Le passionné que vous êtes aura généralement besoin d’une colle prise lente, ce qui permettra de se donner le temps d’assembler. La colle devra être polyvalente. Je conseille donc une colle prise lente en qualité extérieure (norme D4 : colle servant pour milieu extérieur et en contact ponctuel avec l’eau)


Colle polyuréthane La colle polyuréthane, vous la trouverez sous le

nom de PU. Elle fait souvent l’objet d’une classification (D1 à D4, D4 ayant une très bonne résistante à l’eau).

La PU est utilisée pour l’extérieur, mais aussi pour faire des lamellés collés (du fait de ses propriétés élastiques).

Elle se trouve soit en cartouche (type silicone) ou en pot (500g, 5kg). Une mise en garde pour le format

pot : bien fermer le pot, au risque de retrouver votre colle sèche lors de votre prochaine utilisation … Vous pouvez aussi retourner le pot pour avoir une fermeture bien hermétique.

Je vous conseille particulièrement le format cartouche, très facile d’utilisation et de conservation.

Colle contact Le domaine de l’agencement panneaux

fait souvent recourt au stratifié, résine (Corian). Souvent, les autres colles peuvent faire l’affaire comme la vinylique. Mais on va favoriser une colle dite contact, néoprène.

Une colle contact demande d’être minutieux lors de l’application. Cependant, cela permet une certaine rapidité d’exécution. Il faut toujours encoller les supports qu’on désire joindre avec une régularité de produit (collage uniforme à l’aide d’une spatule). Puis une fois sec au toucher, un peu plus que 5 minutes, on peut coller l’ensemble. Un affleurage du tout et le tour est joué. Le gros avantage, c’est que cela réduit considérablement le temps de serrage. La colle néoprène permet donc une prise rapide d’exécution mais elle demande beaucoup de précautions.

Ce type de colle est indispensable lorsque vous travaillez avec du mélaminé par exemple. Domaine possible : un chant, un stratifié ou un collage de 2 panneaux aggloméré ensemble. Cette colle vous y aidera.


Clef 7 : la

finition


« La finition est un art qui permet de sublimer ou de ruiner son œuvre. »

Jérémy Lipreau

Cette partie commence par une vidéo pour amorcer votre réflexion sur quelles finitions choisir pour tel ou tel ouvrage. Bon visionnage, on se retrouve après pour un détail de chaque point.

Le ponçage Le ponçage est une étape

indispensable pour donner le rendu que l’on désire (Ancien, moderne, peint /mat, brillant, …).

Dans un premier temps, il faut avoir votre surface propre. Je veux dire hors poussières, sans clou qui dépasse… Pour ce faire

prendre un chiffon ou une brosse à poil doux ou encore le mieux une soufflette (air comprimé). Être énergique et favoriser le sens du fil du bois (habitude à prendre).

Ensuite prendre du papier de verre, mais lequel ? En effet il y en a de toutes les tailles. Je ne parle pas de la forme, mais surtout du grain.

https://youtu.be/dxdv76iUsVk


- Gros grain : il sert à dégrossir en menuiserie on utilise le plus souvent le P60 ou P80 mais il existe du P40

- Grain moyen : lui sert à donner au support une qualité avant le vernis. P100, P120, P150 suffit largement.

- Grain fin : tant qu’à lui, il sert à égrener entre 2 couches de finition. On prend du P180, mais le plus souvent du P220, P280 jusqu’au P320

- Grain très fin : cela permet de faire une finition brillante par exemple de très bonne qualité, mais aussi la laque. Du P400 au P1000

- Grain ultra fin : rarement utilisé dans la menuiserie, cela est utilisé dans la finition en carrosserie, généralement. Le papier P1500 à P10000

Le papier de verre s’utilise dans un ordre logique, toujours du grain le plus gros vers le plus fin et jamais l’inverse.

Une astuce pour avoir une finition de qualité, prendre un chiffon humide de préférence chaud et l’appliquer sur le bois. Cette action permet de relever les aspérités du bois. Puis recommencer le processus de ponçage jusqu’à n’avoir aucune aspérité. Cette qualité est souvent obtenue avec 3 passages à l’eau.

Poncer toujours dans le sens du fil du bois ! Le ponçage à travers fil laisse des traces qui rendent l’ouvrage moins agréable à regarder.

Pour la mise en œuvre, le choix est simple : soit à la main soit à la machine. Pour la méthode manuelle, il faut juste une main (étonnant, non ???) et une calle dure. Les machines permettent généralement un ponçage plus rapide, mais pas obligatoirement de meilleure qualité. Les machines mangent plus vite le bois donc peuvent entraîner une déformation des surfaces droite.

Les machines :

- La ponceuse a bande - La ponceuse vibrante - La ponceuse orbitale


Le vernis Il existe là encore plusieurs types de vernis,

mais je ne vais pas m’attarder sur ce sujet. Je vais surtout expliquer la base du vernissage … Cependant, je peux quand même faire un point rapide sur les types de vernis. Il existe des vernis pour résister au milieu humide, à l’eau ou simplement pour protéger le bois contre le temps. Soit le vernis PU (polyuréthane) pour les milieux humides, soit le cellulosique pour le

reste. Je suis d’accord c'est très simplifié, mais la base est donnée.

Une fois votre support poncé, le vernis peut s’appliquer soit au pinceau soit au rouleau, mais le mieux c’est avec un pistolet de finition. Je conseille de bien charger la première couche en évitant les coulures de vernis. Cela permet tout simplement de boucher les pores du bois. Ensuite, une fois sec, égrener au P220/P280. Petit rappel toujours poncer dans le sens du fil. Ensuite passer la seconde couche. Puis égrener de nouveau et passer la troisième couche pour finir l’ensemble.

Astuce : commencer par la face la moins vue pour terminer sur la face la plus vue, cela évitera un léger voilage, pas agréable au toucher. Pour ceux qui se demandent comment éviter ce voilage, mouiller votre bois.

Travailler dans une zone propre hors poussière, de préférence. Utilisation : sur tout type d’ouvrage, mais attention à choisir le bon produit approprié à l’usage final.

L’huile La plus courante des huiles est de loin l’huile de

lin. Elle se trouve très facilement dans votre magasin de bricolage.

Les avantages d’utiliser une huile ou une cire (voir ci-après « La cire ») est que le bois n'est pas enclavé dans un film plastique comme le vernis. Le bois continue à respirer. Par contre, cela oblige un entretien régulier (au minimum, 1 fois par an) pour garder son éclat (sa beauté).


L’idéal pour huiler votre ouvrage est de faire le ponçage que je préconise (voir « Le ponçage »). Ce type de finition va vous donner un rendu lisse sans aspérité presque comme un vernis.

Je préconise une application au chiffon sec et propre, mais cela peut se faire au pinceau, ou au rouleau. Attention tout de même à bien choisir des outils qui ne perdent pas leurs poils. Il serait dommage d’avoir des poils de pinceau sur votre belle réalisation. Encore une fois toujours finir l’application dans le sens du fil.

Astuce : faire un badigeonnage puis faire un essuyage 10-15min plus tard. Le bois aura bien le temps d’absorber le produit et vous enlèverez ainsi le surplus d’huile. Évidemment, l’essuyage se fait avec un chiffon propre et sec, sans oublier le sens du fil du bois…

Utilisation : essentiellement pour du mobilier intérieur ou extérieur à condition que l’huile en question corresponde bien au critère.

La cire La cire est un produit qui se trouve

facilement et son application est simple, tout comme l’huile.

La cire d’abeilles a pour particularité de sentir très bon. Elle parfume votre ouvrage. Cependant, la cire demande une attention particulière, car elle n’aime pas

beaucoup l’eau.

Ainsi qu’un entretien de 1 à 2 fois par an pour nourrir votre bois. L’application se fait au chiffon propre et sec. Possibilité de faire des mouvements circulaires, mais attention de finir dans le sens du fil. Utilisation : je préconise sur les escaliers, parquet ou du meuble de chambre (meuble avec un risque minimum).

Conclusion

Ce qui faut retenir dans ce chapitre ; bien choisir son produit par rapport à l’usage final de l’ouvrage. Et surtout toujours bien poncer votre ouvrage dans le bon sens du fil du bois. Ainsi que l’application du produit de finition choisi…


Clef 8 : Planifier son travail


« Chaque travail commence par une idée. Ensuite se réfléchit, se solutionne et se fabrique ! »

Jérémy Lipreau

Le cahier des charges Le cahier des charges est la première étape à accomplir. Elle vous permet de mettre le doigt sur les besoins réels.

Un exemple : pour un lit, il existe plusieurs variantes, entre table de chevet intégrée ou tête de lit lumineuse ou encore avec des prises ou tout simplement démontable ou avec des tiroirs intégrés …

Il suffit juste d’établir une liste avec les envies et l’utilisation que vous en faites. Une fois cette précieuse étape réalisée il vous reste encore le choix de l’espace que vous voulez dédier à ce lit (mètre carré). L’espace est une des plus grosses contraintes car c’est ce qui déterminera si vos choix sont possibles ou pas. De plus cela vous permet de répondre aux envies et de composer par rapport à l’environnement.

Spécialement j’adore cette étape car c’est ici que tout se décide pour l’avenir de l’ouvrage, surtout de nos désirs ^^.

Ensuite il vous reste à choisir l’esthétique qui est à mon avis l’étape la plus difficile, car on doit souvent composer avec ceux qui en bénéficieront (notre entourage, conjoint(e)...). Je conseille donc de réaliser un minimum de 3 esthétiques puis de voir ce qui plaît ou pas. Ainsi tout le monde trouvera son compte …

Pour finir il reste à choisir le type de matériaux que vous voulez pour réaliser l’ensemble. Entre bois ou panneaux ou encore un mix et voire même rajouter d’autres matières comme le tissu ou autre. Cela va influer votre plan final. Ainsi que la finition que vous voulez pour le rendu final.

La recherche Cette étape pour moi n’est pas possible sans avoir réalisé la

précédente. Tout simplement car elle influe sur la conception de l’ouvrage en tout point.

Venons-en à la conception ! L’idéal est que vous fassiez des croquis de connexion de vos pièces à l’échelle 1. Cela permet de se rendre compte si cela est possible ou pas / fragile ou pas / facile ou pas. Il ne faut surtout pas oublier la quincaillerie !!!


La quincaillerie est à choisir selon votre budget et contraintes. Il existe des milliers de quincaillerie avec des milliers de prix possible.

Personnellement j’utilise pour mes recherches des feuilles à petit carreau de 5*5 mm, car cela facilite la recherche de solutions. Le cerveau se focalise sur la recherche et moins sur le tracé. Et ainsi vous verrez si cela convient avec l’ensemble de vos quincailleries et de vos épaisseurs de bois.

La recherche permet par la suite de faciliter votre réalisation de plan car tout sera déjà résolu. Bien évidemment des oublis sont possibles. Evidemment plus vous passerez par cette étape souvent et plus cela sera facile dans le temps …

Le plan Il existe 2 familles de plan ; à la main ou à l’ordinateur. J’ai une

préférence à la main je trouve cela plus amusant. Cependant j’aime bien la partie à l’ordinateur pour le rendu 3D.

Les plans à la main se décomposent en 3 parties ;

1- Plan industriel : il est constitué d’une élévation et de coupes verticales et horizontales de l’élévation, avec des réductions des parties linéaires. L’élévation est une vue de l’ensemble de l’ouvrage, souvent au 1/10, cela permet à quiconque d’avoir une meilleure vue d’ensemble. Les coupes sont toujours à l’échelle 1 pour une meilleure visibilité. 2- Plan sur règle : il est aussi constitué d’une élévation cependant les coupes sont en vraie grandeur, sans réduction des parties linéaires. 3- Epure : elle est tracée en vraie grandeur et permet donc de faire des relevés de points sur les pièces de bois avec lesquelles l’épure a été faite. Les traits sont tous plus longs pour justement permettre le relevé de point. Pour faire simple c’est une élévation avec tous les assemblages visibles et des traits qui filent.


Le plan à l’ordinateur se décompose en 2 parties :

1- 2D : est très similaire au plan à la main car selon le logiciel

et l’imprimante permet de faire tous les types de plan vus précédemment

2- 3D : comme le nom l’indique cela permet de voir le projet en 3D et de se rendre plus vite compte des erreurs possibles

Il existe un grand nombre de logiciels gratuits ou payants. Cependant le plus utilisé par les passionnés amateurs c’est SketchUp. Il est très facile à prendre en main et les ressources sont nombreuses.

Le plan doit aussi avoir tous les référence des quincailleries utilisées ainsi que le type de finition et surtout toutes les cotes utiles pour la fabrication.

Feuille de débit La feuille de débit vient obligatoirement après le plan. Le plan fini

permet de voir toutes les côtes des éléments de l’ouvrage.

Elle est composée de plusieurs colonnes et lignes. Cela permet de bien définir le débit des bois en évitant au maximum les erreurs. Je vous conseille donc de bien vérifier à deux fois la feuille de débit.

L’avantage premier c’est de vous faciliter le débit mais aussi de vous définir le cubage du bois en m3 pour vos panneaux.


Analyse de fabrication Le rôle de l’analyse de fabrication est simple, c’est de vous définir une trame de travail logique. Pour vous éviter d’arriver au collage avec un usinage manquant par exemple.

Professionnel ou amateur qui veut voir son ouvrage bien se dérouler et sans encombre, réalise cette étape !

Un travail déjà pensé permet à notre esprit d’être très clair et diminue le temps de travail, car vous aurez déjà pensé à tout : les machines utilisées, le pointage de la machine, l’outil...

Elle se fait sous forme de liste, avec des compléments d’information comme le type de lame pour votre débit, la nécessité d’un gabarit à faire ou que vous auriez déjà réalisé, un croquis ou plan dans le meilleur des cas. Et les vérifications à effectuer...


Conclusion


Merci à tous ! d’avoir lu ce petit guide qui a pour but de vous donner quelques secrets de la menuiserie. J’espère que vous aurez à cœur à travailler du bois dans un avenir très proche … !

Ce guide vous permettra de faire vos premiers pas de manière guidé. Il va permettre à certains de se lancer et à d’autres de s’améliorer par le biais des 8 secrets dévoilés ! Bien sûr j’espère que vous vous ferrez plaisir avec les bases de ce guide. Et que vous travaillerez avec sécurité pour garder tous vos doigts ^^

Comme toujours vous pouvez laisser vos questions sous la vidéo de présentation du guide. Cela permettra d’en faire profiter le plus grand nombre de passionnés.

Je vous laisse à Vos premiers pas dans le bois ! et merci de votre inscription à la liste des Gaziers. Je vous enverrai les prochains articles ou vidéos qui seront un complément dans votre démarche.

A vos copeaux,

Jérémy

VOS PREMIERS PAS DANS LE BOIS LE SECRET DU BOIS · 2019. 1. 14. · VOS PREMIERS PAS DANS LE BOIS...

Documents

Transcript of VOS PREMIERS PAS DANS LE BOIS LE SECRET DU BOIS · 2019. 1. 14. · VOS PREMIERS PAS DANS LE BOIS...