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Teresa Gilewska vol. 3 les bases Moulage © Groupe Eyrolles, 2009 ISBN : 978-2-212-12361-6

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Teresa Gilewska

vol. 3

les bases Moulage

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© Groupe Eyrolles, 2009ISBN : 978-2-212-12361-6

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lES étapES du moulagE du buStE

les étapes du moulage du busteCe chapitre explique de manière précise et détaillée chacune des étapes néces-saires à la réalisation d’un vêtement à partir du dessin technique du modèle à réaliser, jusqu’à l’obtention du patron fini.

Ces différentes étapes vont permettre d’appréhender l’utilisation du tissu, le posi-tionnement des lignes, l’ajustement des pinces, la création d’une empreinte sur la base du buste d’étalage et sa correspondance avec le patron fini.

Tous ces stades sont indispensables à la suite de l’apprentissage, il faut donc prendre le temps nécessaire à leur compréhension et à leur réalisation.

Deux règles fondamentales sont exposées : respecter la correspondance des lignes indiquées par le bolduc sur le buste d’étalage et celles tracées sur la toile ; respecter les étapes de construction des éléments de base du buste, emmanchure, encolure, pinces de base…

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Dos

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Le dessin techniquePour effectuer un travail de moulage ou pour établir un patron, il faut tout d’abord réaliser un croquis ou un dessin du modèle.En général, ce dessin est complété par des schémas (ou dessins) techniques. Ces des-sins techniques, indispensables pour établir un plan de moulage, com-portent les mesures des éléments principaux (largeur, longueur, hauteur de poitrine, taille…), et parfois, selon le besoin, les détails du vêtement tels que les coutures, les finitions, la qualité du tissu, ainsi que les dimensions exactes des différentes pièces à modeler, comme le col, les poches, les man-ches, etc.

FIG. 2

Dessin technique du modèle pour le moulage.

Devant

FIG. 1

Dessin du modèle à exécuter.

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FIG. 1

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Le plan de moulageLe plan de moulage consiste à découper un morceau de toile aux dimen-sions de la partie du modèle sur laquelle le moulage sera effectué.Cette toile sert à maintenir le bon aplomb car elle comporte les lignes verti-cales et horizontales de la construction. Elle offre également un plus grand confort de travail car le morceau utilisé correspond exactement au besoin. Enfin, elle permet une économie substantielle, les « chutes » de toile étant réduites au maximum.Le gabarit établi sur le plan de moulage dépend entièrement des mesures données à la partie à mouler. Ces mesures sont approximatives, car il est très difficile de prévoir à l’avance la largeur du tissu au centimètre près nécessaire pour établir la forme d’un col châle par exemple.

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Prévoir une marge en plus des mesures établies pour avoir des bords assez larges à épingler. Il est également plus facile de façonner le tissu si le métrage permet une libre manipulation, par exemple pour tracer le cha-peau des pinces, pour permettre un nouveau pointage ou tout simplement lors d’un imprévu dans le travail.

Exemple de plan de moulage du devant.

FIG. 2

1/2 largeur

Long

ueur

Marge

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Les étapes du moulage du devantle dessin techniqueCommencer par établir un dessin technique du modèle à exécu-ter (fig. 1) avec les informations nécessaires, telles que les mesu-res de la largeur, de la longueur, le placement des pinces, etc.Ces indications vont servir pour encadrer le gabarit de la partie à mouler sur le plan de moulage.

le plan de moulageA Tracer, sur le dessin technique, la ligne du milieu devant (fig. 2, en rouge), puis encadrer la moitié du devant ; le travail de moulage ne sera effectué que sur cette partie.Le choix du côté du mannequin, gauche ou droit, n’a pas beaucoup d’im-portance. En règle générale, le travail est fait sur le côté droit du devant et du dos (fig. 2, rectangle jaune).B Ajouter une marge de 3 à 5 cm autour du cadre obtenu.C Retracer le gabarit de la moitié du devant sur la toile, en respectant le tissage (chaîne et trame) et les lignes principales de la construction – taille et poitrine (fig. 2, en noir) et ligne du milieu devant (fig. 2, en rouge).

FIG. 2

Plan de moulage du devant.

FIG. 1

Dessin technique du modèle à exécuter.

Long

ueur

Largeur

Milieu devant

Ligne de poitrine

Ligne de taille

1/2 largeur devant

Marge (3 à 5 cm)

Mili

eu d

evan

t

1/2 largeur

A B

Chaî

ne

trame

C

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a

b

c

attention !Les lignes horizontales et verticales tracées sur le tissu doivent absolument correspondre aux lignes indiquées par le bolduc sur le mannequin.

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lES étapES du moulagE du buStE

positionner la toile sur le mannequinLe bon résultat final, un patron correct et l’aplomb du vêtement dépendent de cette étape du travail.Placer la toile sur le côté droit du mannequin de façon

que la ligne verticale du milieu devant tracée sur le tissu se superpose à celle équivalente indi-quée par le bolduc sur le mannequin. Faire

aussi correspondre, sur la toile et le buste, les lignes horizontales : la ligne de poitrine

et la ligne de taille.

a Placer la première épingle au croisement de la ligne de taille et de la ligne du milieu devant.

b Placer la deuxième épingle au croisement de la ligne de poitrine et de la ligne du milieu devant.

c Placer la troisième épingle sur l’encolure. Elle ne sert qu’à retenir le tissu. Elle sera déplacée pendant les étapes suivantes du moulage.

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Ligne de poitrine

Ligne de taille

FIG. 3

Lignes de repère.

FIG. 4

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d Placer la quatrième épingle au croisement de la ligne de poitrine et de la ligne de côté (en dessous

de l’emmanchure). Cette épingle est position-née sur la toile de façon que les deux lignes de poitrine, celle du tissu et celle du man-nequin, se recouvrent (l’une est posée sur

l’autre).e Placer la cinquième épingle au croi-sement de la ligne verticale du côté et de la ligne de taille. De cette façon, on construit la pince de côté à la taille. La valeur de cette pince se fait naturelle-ment. Il suffit de glisser la main vers le bas en suivant la ligne de côté et

en partant de la quatrième épingle, en appuyant légèrement sur la toile jusqu’à

la taille.

FIG. 5

d

la pince à la tailleÀ partir du milieu devant, sur la ligne de taille, aplatir le tissu avec la main jusqu’à la ligne des pinces indiquée par le bolduc, puis placer une épingle.Effectuer le même geste à partir de la ligne de côté jusqu’à la ligne des pinces indiquée par le bolduc.La pince doit être couchée vers le milieu devant (fig. 6, ligne rouge) de façon que la valeur de la pince soit repliée à l’intérieur (voir « Les coutu-res », page 18). Le bord de la pince doit coïncider avec la ligne des pinces indiquée par le bolduc.

e

FIG. 6

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attention !en épinglant la pince, faire attention à ne pas prendre la housse du mannequin avec la toile.Le bord de la pince doit impérativement suivre la ligne des pinces indiquée par le bolduc.

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lES étapES du moulagE du buStE

Placer ensuite deux à trois épingles sur la longueur de la pince, en faisant glisser la main verticalement sur le buste, des deux côtés de la pince, de manière

à « ramasser » par ce geste d’éventuels plis ou ballonnements de tissu. La toile doit impérativement être bien aplatie.

35FIG. 7

l’encolureEnlever l’épingle d’encolure placée auparavant (fig. 4) pour retenir le tissu, puis pousser le tissu vers le bas le long du milieu devant pour for-mer un ballonnement d’environ 1 cm. Placer ensuite une épin-gle au croisement du milieu devant et de l’encolure.Faire glisser le ballonnement avec la main jusqu’à la ligne de poitrine pour aplatir le tissu. Puis placer une épingle sur la ligne de carrure.À partir du milieu devant, aplatir la toile vers l’épaule puis épingler au niveau de la découpe bretelle sur la ligne d’épaule.

FIG. 8

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Pour ajuster l’encolure, découper le tissu en suivant la forme de la courbe d’encolure à environ une demi-hauteur du cou du man-nequin, puis cranter les bords de la toile à la profondeur nécessaire pour que le tissu épouse parfaitement le mannequin au niveau du ras du cou.Aplatir ensuite la toile en faisant glisser la main de l’épingle placée sur l’épaule vers l’encolure. Épingler le tissu au croisement de la ligne d’épaule et de la ligne d’encolure.

Effectuer ensuite, avec un crayon 2B, le pointage d’encolure en suivant la ligne indi-quée par le bolduc sur le mannequin.

la pince bretelleLa toile est déjà fixée en deux endroits sur le côté au niveau de la poitrine et de la taille.Pour ajuster le tissu, le tirer légè-rement vers le haut pour qu’il ne forme ni ballonnement, ni pli. Fixer avec une épingle sur la ligne d’emmanchure au niveau de la ligne de carrure.Ramasser la toile en faisant glisser la main à plat, à partir de l’emmanchure vers le milieu devant jusqu’à la ligne de découpe bretelle désignée par le bolduc.La pince bretelle apparaît naturellement.

FIG. 9

FIG. 10

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En suivant le bolduc, placer des épingles tous les 3 cm environ. La pince doit être couchée vers le milieu devant (voir « Les coutures », page 18).Fixer ensuite l’épaule par une épingle au croisement de la ligne d’épaule et de la courbe d’enco-lure indiquées par le bolduc.

37FIG. 11

l’emmanchureAvant d’exécuter le pointage de l’emman-

chure, bien contrôler que la pince bretelle est bien placée sur la ligne de découpe désignée par le bolduc.Vérifier surtout qu’il n’y a aucun ballon-nement de tissu ni petit pli sur la par-tie haute du devant. Une fois la courbe

d’emmanchure pointée et découpée, il sera impossible de faire une retouche sur

cette partie de la toile. Il faudra recommen-cer le travail.

FIG. 12

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le pointage

FaceÀ l’aide d’un crayon pas trop gras (2B), effectuer le pointage de la pince bretelle et de la pince à la taille en laissant une platitude d’environ 2 cm en dessous et au-dessus de la ligne de poitrine (pour la platitude, voir Le Modélisme de mode – vol. 1. Coupe à plat : les bases, page 29).

CôtéÀ partir de la taille, placer des petits points tous les 2 à 3 cm en suivant la ligne de côté et la courbe d’emmanchure indiquées par le bolduc.Prolonger ce pointage sur la ligne d’épaule

et sur l’encolure.Pour terminer la toile du devant, la décou-per en laissant une marge d’environ 2 cm,

qui servira à ajouter une couture à la largeur souhaitée (1 ou 2 cm) sur le patron

en toile.

FIG. 13

FIG. 14

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le patron en toile du devantRetirer la toile du mannequin.Si la ligne de taille a été modifiée, la retracer avec la pince à la taille fermée (voir « Le chapeau de pince », page 50).Enlever toutes les épingles et placer le tissu à plat sur une table (fig. 15). La toile peut être repassée à basse température, si besoin.À l’aide d’une règle et d’un perroquet, relier les points marqués auparavant – pointage des pinces, des lignes de côté, d’épaule, de taille, de l’emman-chure, de l’encolure (fig. 16).Ajouter la valeur d’une couture de 1 cm tout autour, puis découper le bord de la toile.Il est fortement conseillé de recopier le patron en toile à l’aide d’un calque sur un papier kraft ou un bristol. Un patron en papier peut en effet être conservé sans risque de se déformer, contrairement à la toile.

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FIG. 15Patron en toile du devant.

FIG. 16

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