2

Table des matières

10 outils indispensables lorsque l’on débute en bijouterie ……………..…p.3

Le vocabulaire de la bijouterie et de la joaillerie…………………………p. 7

7 règles de sécurité en atelier à respecter absolument…………………....p.13

Comment scier le métal comme un pro ? ..................................................p.18

Comment limer le métal pour obtenir une finition professionnelle ?.......p.22

Quelle est la différence entre le brasage et le soudage ?............................p.27

Comment polir un bijou ?...........................................................................p.33

Liste de fournisseurs……………………………………………………..p.39

Cet e-book est sous licence Creative Common 3.0. Ce qui veut dire que vous pouvez le distribuer

gratuitement à vos amis ou sur votre site web. Dans ce cas, vous vous engagez à ne pas le modifier, à en

ite l’auteu Ca oli e Rivi e et à i lu e u lie ve s le log Objectif Bijoux.

3

10 outils indispensables lorsque l’on débute en

bijouterie Il e iste u e ultitude de a hi es et d’outils o çu pou le t avail du tal. Cepe da t, il ’est pas essai e de les a hete tous, su tout lo s ue l’o commence. Cette liste vous aiguillera donc vers les outils qui vous seront

absolument nécessaires pour débuter votre apprentissage. Pas de superflu !

Les pinces

Les pinces comptent parmi les tous premiers outils qu’un bijoutier s’achète. En effet, celles-ci sont indispensables pour former des boucles ou redresser des fils. Par ailleurs, elles vous serviront également à ouvrir et fermer des anneaux.

Il en existe de toutes formes. Cependant, pour commencer une paire de pinces

rondes, plates et coupantes suffiront.

Par la suite, je vous suggère aussi d’investir dans des pinces parallèles et demi-rondes.

Les limes

Les limes sont nécessaires au travail de pré finition. Là encore, vous en trouverez de toutes sortes. Voici celles que je vous recommande au départ :

- un jeu de limes aiguilles ; - une lime plate (flat) ; - une lime demi-ronde (half-round) ; - une lime sauge ; - des manches pour les limes.

4

Pour plus d’informations, référez-vous à l’article consacré à la technique du limage en page 22.

Le bocfil

Le bocfil est l’outil qui maintient les lames de scie. Il est composé d’un manche en bois et d’un cadre de métal.

Pour plus d’informations, référez-vous à l’article consacré à la technique du sciage en page 18.

Les cabrons

Un cabron est une planche de bois fine et étroite, autour de laquelle est enroulée une feuille de papier émeri. Celui-ci sert à émeriser (sabler) le métal pour retirer les traces de limes et de pinces avant le polissage.

Pour plus d’informations, référez-vous à l’article consacré à la technique du polissage en page 33.

Le moteur suspendu

Le moteur suspendu est sans conteste la toute première machine dans laquelle vous investirez. En effet, sans elle, il y a beaucoup de choses que le bijoutier ne peut pas faire. Il permet notamment de percer le métal à l’aide de forêts, mais aussi à le fraiser. En outre, n’ayant pas encore de polisseuse, vous pourrez l’utiliser pour la finition de vos bijoux.

Il existe plusieurs marques de moteurs suspendu. Personnellement, je vous recommande la marque Foredom. Celle-ci n’est pas la moins chère, mais les outils de cette compagnie sont de grande qualité.

En achetant un moteur bas de gamme, vous courrez le risque d’investir dans une machine qui ne durera pas. Vous devrez donc à nouveau faire des dépenses

5

pour réparer ou remplacer votre moteur suspendu si celui-ci tombe en panne. Croyez-moi, cela m’est arrivé !

Le triboulet

Le triboulet est un mandrin grâce auquel vous pourrez concevoir des bagues en fonction de la taille désirée.

Je vous recommande vivement de choisir un triboulet gradué en acier. En effet, il en existe en bois et en aluminium, mais vous pourrez difficilement les utiliser pour texturer vos bagues à l’aide de votre marteau.

Je ne vous mets pas de lien pour cet outil, car vous devrez le choisir en fonction de la charte de taille de votre pays : française, US, Uk, etc.

Le maillet

Le maillet de cuir est indispensable pour former une bague autour du triboulet, ou encore aplatir une plaque de métal.

Le pied à coulisse

Le pied à coulisse vous permettra de prendre et reporter les mesures adéquates pour la fabrication de vos bijoux.

Personnellement, j’utilise un pied à coulisse électronique, car les mesures sont plus précises.

Le marteau

Le marteau vous servira à texturer votre métal, mais également à riveter les éléments qui composent votre bijou. En effet, il existe deux façons d’assembler les éléments : à chaud (soudage et brasage) et à froid (rivetage).

6

Je vous déconseille d’utiliser le marteau dont vous vous servez pour planter des clous. En effet, celui-ci est certainement plein de marques, et celles-ci s’imprimeront dans votre métal lorsque vous le martèlerez.

Pour obtenir un « joli » martelage, la tête doit être parfaitement polie.

La pointe à tracer

Enfin, le dernier outil, mais non le moindre : la pointe à tracer. Celle-ci vous permettra de tracer des motifs sur vos plaques de métal, en vue du sciage.

7

Le vocabulaire de la bijouterie et de la joaillerie

Les métiers spécialisés possèdent des termes techniques bien à eux, qu’il est important de connaître, même lorsque l’on est débutant. Voici donc une liste, non-exhaustive, du vocabulaire de la bijouterie et de la joaillerie.

A, B, C

Alliage : mélange d’un métal précieux et d’un ou plusieurs autres métaux, précieux ou non. Cette combinaison permet de changer les propriétés chimiques et physiques du métal d’origine. Ainsi, on peut le rendre plus résistant, ou encore changer sa couleur.

Bélière : anneau auquel est suspendu le pendentif, et dans lequel on passe une chaîne pour le porter autour du cou.

Brillant : abréviation de « taille brillant ». C’est une façon de tailler le diamant, permettant à la lumière de se refléter parfaitement dans la pierre, et donc d’augmenter son éclat.

8

Les 4 C : Ce sont les quatre critères d’évaluation d’un diamant : carat (poids), colour (couleur), clarity (pureté) et cut (taille).

Cabochon : Pierre taillée en forme de dôme. Sa surface est lisse et ne comporte pas de facettes.

Carat : surtout utilisé dans les pays anglophones, le carat fait référence au titre de l’or (or 999 = 24K). Mais il est aussi utilisé dans le monde entier comme unité de mesure de poids d’une pierre précieuse (1 carat = 0,2 grammes).

Chaton : c’est une sorte de serti qui contient des griffes.

Cheville : morceau de bois fixé à l’établi, sur lequel le bijoutier ou le joaillier appuie le bijou pour le stabiliser lors du sciage, du perçage, du limage, etc.

Couronne : partie supérieure d’une pierre facettée.

Culasse : partie inférieure d’une pierre facettée.

D, E, F Densité ou masse volumique : c’est le rapport de la masse d’un matériau par unité de volume.

Diamantaire : personne qui taille et polit les diamants.

Ductilité : un métal dit ductile, est un métal qui peut être étiré et allongé sans se rompre. Cette propriété est à prendre en compte lors du tréfilage (fabrication de fil de métal).

Dureté : la dureté d’un métal équivaut à la résistance qu’il oppose à la pénétration d’un corps plus dur que lui. En d’autres termes, c’est sa capacité à résister aux rayures et aux marques d’un autre matériau. Contrairement à la plupart des pierres, les métaux précieux ont une faible dureté.

9

Filigrane : technique ancienne qui consiste à former des motifs avec des fils de métal très fins.

Fin : signifie pur, sans alliage. De l’argent fin par exemple.

G, H, I Gemme : appellation qui regroupe les pierres précieuses, fines et ornementales.

Gemmologie : science qui consiste à étudier les gemmes.

Gemmologue : personne qui étudie les gemmes.

Grain : petit morceau de métal que le sertisseur rabat sur la pierre, faisant ainsi office de griffe (serti à grain).

Gravure : technique de décoration du métal qui se fait traditionnellement à la main, à l’aide d’outils spécialisés (burin, grattoir, etc.)

Graveur : personne qui trace des dessins ou des caractères sur du métal.

Griffe : les griffes sont des tiges métalliques rabattues sur la pierre par le sertisseur, la fixant ainsi sur le bijou de manière durable et solide. Le serti à griffe est souvent utilisé, car il met parfaitement la pierre en valeur.

Inclusion : corps étranger emprisonné dans un minéral lors de sa formation.

10

Insculper (ou poinçonner) : marquer (le métal) avec un poinçon.

J, K, L Joaillerie : c’est l’art de créer des bijoux qui mettent en valeur les pierres précieuses.

Joaillier : personne qui travaille les métaux précieux pour fabriquer des bijoux, sur lesquels sont serties des pierres précieuses.

Karat : le Karat est le titre que l’on donne à l’or dans la plupart des pays anglophones. On retrouve principalement du 10K, 14K, 18K et 22K, mais il existe parfois des bijoux fabriqués avec du 9K. L’or pur est aussi appelé or 24K. Ainsi, 1K = 1/24e.

Laminer : amincir une plaque de métal sous l’effet de la pression.

Laminoir : outil qui permet de laminer le métal. Une plaque de métal est passée entre les deux cylindres qui composent le laminoir. À chaque passage, on resserre légèrement les cylindres pour amincir de plus en plus le métal, jusqu’à obtention de l’épaisseur désirée.

Lapidaire : personne qui taille et polit les pierres précieuses, fines et ornementales (à l’exception des diamants).

Lingot : masse de métal coulée en un bloc de forme parallélépipédique.

Lingotière : moule en fonte dans lequel sont coulés les lingots.

M, N, O Malléabilité : un métal malléable peut être aplati par effort de compression, à l’aide d’un marteau ou d’un laminoir.

11

Métal précieux : élément chimique rare ayant une grande valeur. On en compte officiellement huit, mais les plus connus sont l’or, l’argent et le platine.

Mohs : l’échelle de Mohs est une échelle croissante de 1 à 10, qui compare la dureté des minéraux. Son principe est simple, une pierre est plus dure qu’une autre si elle raye cette dernière.

Orfèvre : personne qui fabrique des objets utilitaires en métaux précieux (chandeliers, couverts, etc.)

P, Q, R Pavé : type de serti où les pierres sont toutes rapprochées les unes des autres et fixées par des grains. Ce genre de sertissage se fait avec des pierres de petit diamètre.

Pendentif : bijou raccordé à une chaîne par une bélière, que l’on porte autour du cou.

Pierre de touche : Pierre noire abrasive, sur laquelle on frotte un bijou afin de récupérer quelques particules de métal. Celles-ci seront testées par différents acides pour en déterminer le titre.

Pierres précieuses : il en existe quatre : le diamant, le rubis, le saphir et l’émeraude.

Pierres fines : nom donné à toutes les pierres de valeur (excepté celles du groupe des pierres précieuses).

Poinçon : tige de métal au bout de laquelle est gravé un motif. Ce motif sera insculpé sur le métal à l’aide d’un marteau.

Poinçon de maître (ou de fabricant) : poinçon portant la signature du bijoutier ou du joaillier qui a fabriqué le bijou.

12

Poinçon de garantie : poinçon qui garantit le titre du métal utilisé (18K, 14K, 925, etc.)

Point : le carat se divise en 100 points. Ainsi, un diamant de 0,5 carat équivaut à 50 points.

S à Z Sertir : enchâsser une pierre sur un bijou.

Sertisseur : personne qui sertit les pierres.

Solitaire : c’est un diamant monté seul sur un bijou, la plupart du temps sur une bague.

Taille émeraude : Pierre taillée de forme rectangulaire, dont les coins sont coupés. Ce genre de taille est souvent utilisé pour les émeraudes, d’où son nom.

Titre : il désigne la quantité de métal précieux pur présent dans l’alliage.

Stabilité : c’est la résistance qu’offre une pierre précieuse aux éléments extérieurs, tels que la chaleur, la lumière ou encore les produits chimiques.

Ténacité : c’est la capacité d’une pierre ou d’un métal à résister à la pression et aux chocs.

13

7 règles de sécurité en atelier à respecter absolument

Lors de mes études de joaillerie, l’une des premières choses que j’ai apprises, c’est le respect des règles de sécurité en atelier. En effet, la fabrication de bijoux n’est pas une activité qu’il faut prendre à la légère. On a vite fait de se

brûler avec son chalumeau, ou de se faire arracher les cheveux en perçant. Cependant, vous devriez rester en vie si vous suivez les 7 règles de sécurité dont je vais vous parler dans cet article.

Bon, j’exagère peut-être un peu, mais mieux vaut prévenir que guérir !

1/ Comment s’habiller ? En atelier, on n’est pas forcément habillé très chic. Oubliez les jolies chemises à manches longues et les petites robes. Idéalement, vous devriez porter un haut à manches courtes. Ainsi, il n’y aura aucun risque qu’elles se prennent dans des outils, ou qu’elles soient brûlées. Pour les mêmes raisons, les écharpes et

colliers longs sont à proscrire.

Aussi, privilégiez autant que possible les vêtements en coton. Le polyester ayant tendance à fondre lorsqu’il est chauffé, vous risquez d’en retrouver des morceaux incrustés dans votre peau, s’il y avait un accident avec votre chalumeau. Et dans ce cas, il n’y a pas d’autres solutions que d’arracher la peau. Ça fait très mal, vous pouvez en être sûr !

Pour le bas, une paire de jeans fera très bien l’affaire. Je vous recommande également des chaussures fermées, au cas où vous feriez tomber un marteau sur vos orteils. Cela vous fera un peu moins mal qu’avec des sandales.

Par-dessus vos vêtements, vous devriez également porter un tablier. En effet, celui-ci est une protection supplémentaire contre les brûlures. Durant l’un de mes cours, la bague qu’une de mes camarades était en train de souder lui est tombée dessus, car la pince qui la tenait avait lâché. Sans son tablier, elle se serait gravement fait brûler.

14

Enfin, si vos cheveux son long, ils doivent toujours être attachés. Dans le cas contraire, ils pourraient facilement se prendre dans la pièce à main de votre moteur suspendu. Une expérience pas très agréable…

2/ Bien protéger ses yeux C’est certainement l’un des points les plus importants, concernant la sécurité en atelier. Il peut arriver à tout moment qu’un petit morceau de métal s’envole et atterrisse dans votre œil, causant ainsi beaucoup de dégâts. Le meilleur moyen pour prévenir cela est le port de lunettes de sécurité. Par chance, vous en trouverez dans toutes les quincailleries.

Pour qu’elles durent longtemps, rangez-les soigneusement à la fin de chaque journée de travail. Évitez de les laisser traîner sur votre établi, les verres (ou plutôt le plastique) contre le bois, car la limaille de métal pourrait les rayer.

Si vous portez des lunettes de vue et qu’elles sont assez larges, celles-ci peuvent suffire. Toutefois, vous n’aurez pas de protection sur les côtés. Alors si vous voulez être sûr d’être protégé au maximum, je vous recommande de porter vos lunettes de sécurité par-dessus vos lunettes de vue.

De plus, même si vous utilisez des loupes lors de travaux plus minutieux, vous devriez toujours avoir vos lunettes de sécurité sur le nez.

En fait, la meilleure habitude à prendre est de les mettre dès que vous entrez dans l’atelier, et de ne les enlever qu’une fois que vous en sortez.

15

3/ La nourriture et les boissons Si vous apportez à manger et à boire, cela doit toujours être dans des

contenants refermables. Oubliez les verres d’eau, et achetez-vous une gourde

ou une bouteille. Pour votre café, utilisez un thermos. Au moins, il restera chaud longtemps.

Pourquoi toutes ces précautions ? En raison des divers produits chimiques qui traînent, et qui pourraient contaminer vos aliments et boissons, s’il advenait qu’ils se renversent dedans. D’un, cela n’aurait vraiment pas un bon goût, et de deux vous risqueriez de tomber très, très malade. Bref, encore une chose que vous ne voulez pas qu’il vous arrive.

Évidement, il est plus que préférable de ne pas boire d’alcool ou de prendre toute autre substance qui pourrait altérer votre jugement, lorsque vous travaillez. Mais ça, je n’ai pas besoin de le dire !

4/ Extincteur et ventilation Étant donné que les produits chimiques émettent des vapeurs nocives, il est important d’avoir un bon système de ventilation dans votre atelier. Idéalement, celui-ci devrait être placé au-dessus de votre dérocher, de votre coin oxydation, et de tout autre produit nocif pour votre santé.

Vous devriez également toujours avoir un extincteur à porté de main, en cas d’incendie. Ce qui pourrait arriver, puisque rappelez-vous, vous jouez avec le feu !

16

.

5/ La sécurité en atelier et les outils Si vous n’êtes pas certains de la façon d’utiliser un outil, n’hésitez pas à demander autour de vous. Car en plus de vous blesser, vous risquez de

l’endommager si vous vous y prenez mal.

Le chalumeau est certainement l’outil qui fait le plus peur au début. C’est normal, c’est assez impressionnant quand on n’a pas l’habitude. Apprivoisez-le tranquillement. Et si jamais vous avez trop d’appréhension, offrez-vous quelques heures de cours avec un bijoutier expérimenté, afin qu’il vous initie à son utilisation.

6/ Une bonne position de travail Veillez à toujours avoir une bonne position de travail. Vos pieds doivent reposer à plat au sol, et votre dos doit être droit. Votre cheville devrait se retrouver juste un peu en dessous du niveau de vos épaules. Si ce n’est pas le cas, c’est que votre établi n’est pas bien ajusté pour vous. S’il est trop haut, il est facile de faire couper les pieds par un ébéniste pour le rabaisser. S’il faut le remonter, c’est un peu plus compliqué.

La hauteur de l’établi, est l’un des critères principaux à vérifier lorsque vous souhaitez en acheter un.

En ayant une bonne position, vous pourrez travailler plus longtemps sans vous faire mal au dos.

Par ailleurs, veillez à prendre des pauses de temps en temps, pour reposer vos bras et marcher un peu. Profitez-en également pour regarder au loin, afin de prévenir la fatigue oculaire.

17

7/ Sans oublier la trousse de secours Une autre chose indispensable, est la trousse de secours. Celle-ci doit contenir des pansements et du désinfectant. Mais vous pouvez y ajouter tout ce qu’il vous semblera utile.

De plus, il est toujours bon d’avoir un aloe vera dans son atelier. En plus d’apporter une touche de déco, celui-ci vous aidera à soigner vos brûlures.

J’espère ne pas vous avoir fait peur, avec toutes ces règles de sécurité en atelier. Si toutefois, vous n’avez pas fermé la page, avant d’avoir fini la lecture de cet article, c’est plutôt bon signe. Vous êtes maintenant armé pour affronter la

dure réalité du travail de bijoutier, où ne survivent que les mieux adaptés �

18

Comment scier le métal comme un pro ?

Scier est la première technique que tout apprenti bijoutier/joaillier doit apprendre. En effet, la plupart des bijoux que vous fabriquerez nécessiteront à un moment ou un autre l’utilisation de votre bocfil. Dans cet article, je vous résume les points essentiels que tout débutant devrait connaître, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

Le choix du métal Découper le métal est une partie importante du travail avec les métaux

précieux. Toutefois, cette technique s’applique également aux métaux non-précieux. Je vous recommande d’ailleurs de vous exercer autant que possible avec du laiton (une plaque de 1 mm d’épaisseur fera l’affaire), car ce métal est beaucoup plus abordable en terme de prix. En revanche, je vous déconseille le cuivre. Effectivement, celui-ci est plus difficile à scier, et vous aurez tendance à casser plus souvent vos lames.

En tant que débutant, il est d’ailleurs tout à fait normal que vos lames de scie se

brisent. Et cela arrivera souvent. Même les bijoutiers les plus expérimentés en cassent de temps en temps. Maîtriser la technique vous aidera à éviter que cela se produise aussi fréquemment.

Insérer les lames En vous assurant que vous avez correctement fixé votre lame de scie, vous aurez de meilleures chances de réussir votre sciage.

Pour commencer, desserrez les deux vis du bocfil. Insérez la lame et resserrez la vis de l’extrémité du cadre la plus proche de la poignée. Appuyez ensuite l’extrémité supérieure contre le rebord de votre établi, afin qu’elle s’incline

19

légèrement. Resserrez enfin la deuxième vis, tout en maintenant la pression contre l’établi. Cette étape vous aidera à faire en sorte que la lame soit parfaitement tendue.

Pour savoir si la tension de la lame est suffisante, pincez-la comme si c’était une corde de guitare. Si vous entendez un “ping” aigu, alors votre lame est prête à l’emploi.

Enfin, il est important de placer la lame de manière à ce que les dents de la scie pointent vers le manche du bocfil. En effet, la lame coupe le métal lorsque le mouvement va vers le bas. En remontant, on ne fait que repositionner la scie pour le coup de coupe suivant.

Vous trouverez ici une petite vidéo pour les personnes plutôt visuelles.

Apprendre à scier L’important est de garder la pièce de métal parfaitement stable. Pour cela, vous pouvez la maintenir avec votre main gauche sur votre cheville, ou avec la main droite si vous êtes gaucher/ère. Le bocfil quant à lui, ne doit pas être tenu trop fermement. En effet, c’est en étant crispé que l’on brise les lames. Essayez autant que possible de faire un mouvement de sciage régulier, à la fois souple et

ample, qui vient du coude et non du poignet.

20

–Quelques conseils supplémentaires Voici quelques conseils pour vous aider à affiner votre technique :

– Réduisez le risque de briser votre lame, en l’enduisant d’un lubrifiant pour lame de scie.

– Appliquez seulement une légère pression sur le bocfil lors du sciage. En effet, une main légère empêchera votre lame de se coincer dans le métal et de dévier de sa trajectoire.

– Commencez avec des lames de scie 3/0 ;

– Le bocfil est généralement en forme de « U » et la hauteur du « U » vous aide à faire des coupes plus longues dans le métal. Un cadre d’environ 8 cm sera idéal pour les débutants.

– Lorsque vous installez à votre établi pour scier, assurez-vous que votre cheville soit un peu en dessous du niveau des yeux. Cela vous aidera à couper aussi droit que possible.

– Pour vous guider lors de la découpe, dessinez votre motif sur le métal à l’aide d’une pointe à tracer. De plus, je vous recommande de scier légèrement à l’extérieur de la ligne plutôt que directement dessus. En effet, cela vous évitera de « mordre » dans votre design. Par ailleurs, vous pourrez également vous servir à nouveau de cette ligne comme guide, lors de l’étape du limage.

– Gardez le dos droit et les pieds bien à plat au sol pour éviter de faire de mauvais mouvements qui pourraient vous coincer le dos ou provoquer d’autres blessures. Il est important d’adopter, dès le départ, une bonne position afin de prendre de bonnes habitudes.

– Commencer le mouvement de sciage est souvent la partie la plus difficile. Incurvez votre scie avec un léger angle par rapport à la plaque puis ramenez-la à 90° à mesure que vous sciez. Le fait de démarrer le mouvement en montant, plutôt qu’en descendant est aussi plus facile.

21

Avec l’entraînement, vous serez bientôt en mesure de scier des courbes et des

formes complexesdans votre plaque. Ne désespérez donc pas à chaque fois que

vous briserez votre lame. Nous sommes tous passés par là

22

Comment limer le métal pour obtenir une finition professionnelle ?

Maintenant que vous savez scier, la suite logique veut donc que je vous explique comment limer, puisque en général c’est ce que l’on fait après la découpe d’une pièce. Alors aujourd’hui, je vais vous parler des différentes

limes dont vous aurez besoin, et je vous donne quelques conseils

pratiques pour bien vous en servir.

Choisir ses premières limes Les profils Au même titre que le bocfil, les limes font parties des premiers outils que vous devez vous procurer. Effectivement, elles vous aideront à obtenir une finition

professionnelle. En tant que débutant, je vous encourage donc à investir dans les limes suivantes :

– Un jeu de limes aiguilles ;

– une lime plate (flat) ;

– une lime demi-ronde (half-round) ;

– une lime sauge.

Il n’est pas nécessaire d’en acheter plus à ce stade de votre carrière de bijoutier. Vous pourrez utiliser la lime plate pour limer les bords droits et

convexes. La demi-ronde et la sauge quant à elles, serviront pour les bords

23

concaves. Enfin, les limes aiguilles seront utiles pour les petites sections plus

complexes, qui demandent plus de précision.

Attention : lorsque vous achetez des limes, vous devez acheter le manche à

part.

Concernant les limes aiguilles, je vous conseille les profils suivants : rond, pilier, demi-rond, carré, triangulaire et barrette. Cela vous donnera toutes les formes nécessaires à la réalisation de vos premiers bijoux.

Le grain Le grain de la lime se réfère à la grosseur et la disposition des dents qui se retrouvent à sa surface. Celui-ci détermine la quantité de métal qui sera enlevé à chaque coup.

Le grain 0 étant le plus grossier, il enlèvera beaucoup plus de métal que le 6. Ce dernier étant le plus fin. Toutefois, une coupe plus fine signifie également qu’il est moins probable que vous endommagiez le métal précieux avec lequel vous travaillez.

Pour votre premier achat, une coupe moyenne, c’est-à-dire 2 ou 3 suffira amplement. De plus, cela réduira le risque d’enlever trop de métal et de faire des marques.

Apprendre à limer

Tout comme pour le sciage, le limage requiert une position adéquate. Effectivement, si votre siège est trop haut ou trop bas, cela risque d’affecter l’angle de votre bras et par conséquent celui de la lime.

Une fois bien installé, tenez votre pièce dans votre main gauche (la droite pour les gauchers), et appuyez-la contre votre cheville. Il est important que la pièce soit toujours stable, car dans le cas contraire, votre limage ne sera pas bon. Par ailleurs, vous risquez de vous faire mal si la pièce vous échappe des mains.

24

Utilisez le traçage que vous avez fait avant de scier. Si vous vous êtes assuré de scier légèrement en dehors du trait, celui-ci pourra vous servir de guide et vous saurez quelle quantité de métal enlever.

Limer en ligne droite Il ne sert à rien de limer dans les deux sens. Le limage est réellement efficace lorsque le mouvement se fait en s’éloignant de vous.

Votre lime doit toujours être parallèle au rebord que vous limez. Veillez à ne pas finir votre mouvement en l’inclinant vers le bas, car vous risquez d’arrondir vos coins. Le mieux lorsque l’on débute est de faire un mouvement rectiligne vers l’avant, de l’arrêter et ensuite de relever la lime pour la repositionner pour le prochain mouvement.

Limer une courbe convexe Si vous devez limer un cercle ou tout autre pièce ayant un rebord convexe, utilisez votre lime plate.

Le mouvement de votre lime doit suivre la courbe. Pour cela, pliez légèrement votre poignet et soulevez votre coude. Faites de longs mouvements, sans quoi vous risquez créer des zones plates tout au long de votre courbe.

25

Limer une courbe concave Pour limer une courbe concave, c’est de votre lime sauge ou demi-ronde dont vous aurez besoin. Le choix de l’une ou de l’autre dépend de l’intensité de la

courbe. Si celle-ci est plutôt plate, prenez votre lime sauge. En revanche, si elle est très arrondie, servez-vous de la demi-ronde. En optant pour la bonne lime, vous vous assurez une finition réussie.

Concernant la position, c’est la surface métallique qui doit vous faire face, et non son rebord.

Contrairement à la ligne droite ou la courbe convexe, qui nécessite un seul mouvement (vers l’avant), celui-ci en implique deux simultanés. Toujours un vers l’avant et en même temps, un autre qui suit la courbe de la droite vers la gauche (ou l’inverse si vous êtes gaucher).

Vérifiez votre progression souvent

Que vous soyez un bijoutier débutant ou que vous travailliez avec du métal

précieux depuis des années, il est essentiel de vérifier vos progrès

régulièrement. Vous éviterez ainsi de dépasser la limite que vous avez tracée. De plus, cela vous permettra de voir si votre limage est bon et de rectifier le

tire si cela n’est pas le cas.

26

Nettoyez régulièrement vos limes À l’aide d’une carde à lime (brosse à poils d’acier), assurez-vous de nettoyer

régulièrement vos limes. Cela vous permettra de les garder en bon état, en éliminant les débris qui sont coincés dans les dents. Une lime propre est beaucoup plus efficace !

Si le grain est très fin, le nettoyage avec la carde n’aura aucun effet. Je vous conseille donc de frotter une plaque ou un fil de cuivre, en suivant le sens de la découpe des dents. Le cuivre étant très mou, il pénétrera entre les dents et poussera les particules de métal en dehors de la lime.

Voici une petite vidéo pour vous expliquer comme nettoyer vos limes avec du cuivre.

Pour résumer, voici les 6 points essentiels à retenir :

– Adoptez une bonne position ;

– stabilisez toujours la pièce de métal à l’aide de votre cheville ;

– servez-vous du traçage comme guide, pour savoir quelle quantité de métal enlever ;

– choisissez le profil de votre lime en fonction de la courbe à limer ;

– Vérifiez souvent votre progression ;

– Nettoyez régulièrement vos limes.

27

Quelle est la différence entre le brasage et le soudage ?

En bijouterie, il existe deux manières d’assembler les métaux à chaud : le soudage et le brasage. Même si ces techniques nécessitent toutes les deux l’utilisation d’un chalumeau, elles présentent certaines nuances dans leur procédé.

Cependant, on a souvent tendance à utiliser le terme de « soudure » pour les désigner. C’est un raccourci pratique utilisé par beaucoup de bijoutiers, y compris moi. Toutefois, je pense qu’il est important de connaître les vrais termes. C’est pourquoi j’ai préparé cet article, qui explique les différences entre le soudage et le brasage.

Le soudage en bijouterie Le soudage consiste à assembler deux pièces de métal, sans ajout de métal

d’apport (brasure). Celles-ci sont donc jointes entre elles par fusion.

Principe de la fusion Lorsque le métal est chauffé à des températures proches de son point de fusion, il y a une courte période durant laquelle, la couche extérieure commence à fondre tandis que l’intérieur reste solide. À ce moment-là, les particules de

métal se trouvant à l’extérieur se lient entres elles, permettant aux deux morceaux de se joindre parfaitement.

Cependant, si le métal est exposé plus longtemps à la chaleur de la flamme, l’intérieur atteindra aussi son point de fusion, faisant fondre totalement le bijou. Il est donc essentiel de rester vigilant, et de retirer la flamme dès que la couche extérieure commence à se liquéfier. On le voit facilement, car à ce moment-là, le métal se met à rougir. Puis sa surface devient fluide et brillante

28

comme si elle était polie. Dès que la flamme est retirée, le métal refroidit

fusionnant ainsi les deux parties ensemble.

Le choc thermique produit entre le moment où la flamme chauffe le métal, et le moment où elle est retirée, laissant place à l’air ambiant beaucoup plus froid, provoque un effet de plissement du métal. Sa surface devient fripée, comme dans le cas de la réticulation.

Les métaux pouvant être soudés Cette technique ne peut être utilisée que pour assembler des métaux de même

nature. Par ailleurs, j’ai lu lors de mes recherches pour cet article, que ceux-ci doivent être purs. Vous pouvez donc l’appliquer avec le l’or 24K, de l’argent 999, ou tout autre alliage résistant au ternissement, tel que l’Argentium.

Je n’ai malheureusement pas réussi à trouver de réponse satisfaisante expliquant pourquoi le soudage n’est pas recommandé sur l’argent 925. La seule raison qui est évoquée est que celui-ci s’oxyde lorsqu’il est chauffé, empêchant ainsi la fusion de se faire correctement. En revanche, il suffirait d’ajouter du flux (borax) pour contrer cette oxydation. J’ai d’ailleurs déjà fusionné des pièces en argent 925 en appliquant du borax sur les morceaux à joindre. Le résultat était bon, et je n’ai pas noté de problème particulier, mis à part le fait que la fusion est assez difficile à contrôler sur de l’argent. En effet, que celui-ci soit pur ou non, le fait que la chaleur se diffuse dans toute la pièce augmente le risque de la faire fondre.

C’est pourquoi il vaut mieux utiliser cette technique sur de l’or ou du platine. Effectivement, dans ces deux métaux, la chaleur ne se propage pas partout. Elle reste concentrée à l’endroit où se trouve la flamme, ce qui offre plus de contrôle.

Procédure pour le soudage Voici la procédure à suivre pour le soudage :

déposez les morceaux sur un bloc de soudure en enduisant les parties à joindre avec du flux (pas nécessaire si les métaux sont purs). Commencez à chauffer le métal en utilisant une flamme réductrice. Pour obtenir une telle flamme, vous devez augmenter l’apport en oxygène. Chauffez l’ensemble du bijou s’il s’agit

29

d’argent, en promenant votre flamme sur toute sa surface. Dans le cas de l’or, ne chauffez que l’endroit que vous voulez fusionner. Retirez la flamme très

rapidement, aussitôt que le métal se liquéfie.

Si vous souhaitez souder de l’or ou de l’argent, vous pouvez utiliser sans problème un chalumeau au propane (propane + oxygène). En revanche, si vous voulez assembler entre eux des morceaux de cuivre ou de laiton, il faudra se tourner vers un chalumeau oxyacétylénique (acétylène + oxygène), puisque la fusion de ces métaux nécessite une plus grande chaleur.

Le brasage en bijouterie Le brasage quant à lui, peut se faire sur n’importe quel type de métal. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les deux morceaux soient constitués du même métal. Ainsi, on peut assembler sans problème de l’argent et de l’or, ou de l’argent et du laiton. L’important est de faire attention aux températures de fusion respectives de chacun des métaux.

Métal d’apport Contrairement au soudage, il est nécessaire d’utiliser ce qu’on appel un métal

d’apport. Ce métal d’apport est appelé brasure. Dans le cas de la brasure d’argent, c’est un alliage à base d’argent qui fond à plus basse température que le métal d’origine.

Il existe trois types de brasures : la forte, la moyenne et la faible. La forte est celle qui se rapproche le plus des caractéristiques du métal d’origine. C’est également elle qui fondra à plus haute température.

On utilise ces trois types de brasures lorsqu’il y a plusieurs brasages à faire sur un même bijou. On se servira ainsi de la forte pour les premiers assemblages, puis de la moyenne et enfin de la faible.

Cependant, la brasure faible est beaucoup moins résistante que les deux autres. C’est pourquoi beaucoup de bijoutiers et joailliers ne la recommandent pas. De plus, elle se répand moins bien, ce qui rend son utilisation beaucoup plus difficile à mon avis. Enfin, étant donné que c’est celle dont les caractéristiques

30

sont les plus éloignées du métal d’origine, elle a tendance à oxyder plus rapidement, laissant ainsi apparaître des lignes plus sombres sur le bijou.

Principe de capillarité Comme tous les matériaux existant dans l’univers, le métal est composé de molécules liées entre elles par des électrons. Lorsque le métal est solide, celles-ci sont fixes, tandis que quand il est liquide, les molécules sont en mouvement.

La brasure, comme je l’ai expliqué plus haut, fondra à une température plus basse que le métal de base. Ainsi, lorsqu’elle atteindra son point de fusion, ses

particules s’infiltreront par capillarité entre les molécules du métal de base qui elles, seront encore fixes.

Procédure pour le brasage Voici la procédure à suivre pour le brasage :

Appliquez du borax à l’endroit où vous voulez que la brasure s’infiltre. Déposez votre pièce sur un bloc de soudure et chauffez-la avec une flamme réductrice. Une fois réchauffée, déposez un petit morceau de brasure au niveau

31

du joint qui doit être brasé. Puis chauffez à nouveau le métal, en faisant

attention à ne pas appliquer la flamme directement sur la brasure. En effet, cela risquerait de la faire bouillir et de l’oxyder, ce qui l’empêcherait de fondre et de s’infiltrer dans le joint.

Je vous ai dessiné un petit schéma pour vous illustrer cela. Dans ce cas, il s’agit du joint qui permettra d’unir les deux extrémités d’un jonc (bague). Le paillon de brasure est placé sur le dessus (flèche bleue) et la flamme est appliquée en dessous. De cette manière, le métal chauffé par la flamme, transmettra sa chaleur à la brasure qui fondra lorsqu’elle atteindra son point de fusion. Celle-ci sera ensuite attirée par conduction thermique dans le joint. Autrement dit, elle sera attirée par la chaleur et s’infiltrera dans le joint par capillarité.

Les deux choses les plus importantes que vous devez retenir de la brasure sont qu’elle aime la propreté et la chaleur. Ainsi, si votre brasage ne fonctionne pas c’est soit parce que vous ne chauffez pas assez votre pièce, soit parce que celle-ci est sale ou oxydée. Dans ce cas, il vous suffit de rajouter du flux.

32

La trempe après le brasage Concernant ce point, il existe deux écoles de pensées. D’un côté, il y a ceux qui trempent leur bijou dans l’eau froide tout de suite après le brasage. De l’autre, il y a ceux qui préfèrent le laisser refroidir à l’air ambiant, avant de le plonger dans le dérocher.

Personnellement, je suis plutôt de l’avis du second cas de figure. En effet, la

trempe provoque un choc thermique qui a tendance à stresser le métal. Ce stress est dû au retrait rapide du métal pendant le refroidissement. Cela a pour effet de le rendre plus cassant. Ainsi, votre brasure serait plus sensible aux contraintes mécaniques une fois trempée.

33

Comment polir un bijou ?

Le polissage d’un bijou est souvent la dernière étape de sa fabrication. Si celui-ci a été bien conçu, il est relativement facile de le polir. Toutefois, cela se complique un peu si l’on a mis trop de brasure, ou si le sablage n’a pas bien été réalisé.

Cet article se veut être un récapitulatif des différentes manières de polir un bijou, ainsi que de la façon de le préparer pour un polissage optimal.

Je tiens à préciser que le polissage est un métier en soi, c’est pourquoi il m’est impossible de tout aborder dans un seul article. Cependant, j’ai fait au mieux pour vous donner le plus d’information possible.

Avant de polir un bijou L’émerisage est certainement la phase la plus importante dans la préparation d’un bijou en vue du polissage. Celui-ci permet d’enlever toutes les marques qui auraient pu être laissées par les outils. Les traces de pinces par exemple, de lime, ou encore les marques provoquées par le maillet.

Émeriser avec un cabron Pour émeriser, correctement une surface plate ou convexe comme le dessus d’une bague, on utilise un cabron.

Cet outil est simplement composé d’un morceau de bois d’environ 30 cm de long. Son profil rectangulaire peut être variable. Cependant, ceux que j’utilise font 20 mm par 9 mm.

Le bâton est ensuite enroulé très serré dans du papier émeri (ou papier à sabler), et celui-ci est maintenu en place par du ruban adhésif, ou un élastique.

34

L’idéal est de s’en fabriquer trois, afin de disposer de trois grains différents pour l’émerisage, soit un gros grain, un moyen et un fin.

Émeriser l’intérieur des bagues Pour sabler l’intérieur d’un corps de bague, on utilise un barbus. Cet outil est composé d’un petit mandrin qui se place sur le moteur suspendu, autour duquel on a enroulé une bande de papier émeri.

En tournant, le barbus peut nettoyer l’intérieur de la bague. Cependant, il est important de ne pas faire de sur-place avec celui-ci, sans quoi, vous risquez de creuser le métal. Vous devez donc en permanence suivre le contour intérieur de l’anneau lorsque le moteur est en route.

Encore une fois, il peut être utile d’avoir plusieurs barbus pour pouvoir passer d’un grain à l’autre.

.

Enlever les taches de feu Le gros problème de l’argent 925 est qu’il se forme ce que l’on appelle des taches de feu à sa surface, lorsqu’il est chauffé.

35

Celles-ci sont dues au fait que le cuivre contenu dans cet alliage remonte à la surface, créant ainsi un voile plus foncé. Il est impératif de le retirer, car celui-ci s’oxyde beaucoup plus vite et forme ainsi des taches disgracieuses à la surface du bijou.

La meilleure façon de faire disparaître les taches de feu est d’émeriser le métal. Le sablage sert donc à enlever à la fois les marques d’outils et les taches de feu.

Les excédents de brasure Il arrive parfois que l’on utilise trop de brasure. Dans ce cas, celle-ci ne s’infiltre pas complètemententre les éléments qui ont été assemblés lors du brasage, et reste visible à la surface du bijou.

Pour retirer cet excédent, il est parfois nécessaire d’utiliser ses limes. Cependant, celles-ci laissant des marques, il faudra également les enlever en émerisant.

Le polissage Il existe principalement trois machines que l’on peut utiliser pour polir un bijou : la polisseuse, le moteur suspendu et le tonneau à polir.

La polisseuse Vous l’aurez compris, la polisseuse est la principale machine que les bijoutiers ou les joailliers utilisent pour polir un bijou. Plus puissante que le moteur

suspendu, elle sera plus efficace pour le faire briller.

Il existe une panoplie de disques que l’on peut utiliser, chacun ayant une utilité qui lui est propre. Il serait trop long de tout vous expliquer dans cet article, donc n’hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais vous avez besoin de précisions.

Polir un bijou sur une polisseuse est une activité qui demande beaucoup

d’attention, car il est facile de faire une erreur. En effet, si le bijou n’est pas placé au bon endroit au niveau de la brosse, il risque d’être emporté par celle-ci. Malheureusement, ce type d’accident arrive souvent, et ce, même aux plus

36

expérimentés. Dans ce cas, le bijou risque d’être fortement abîmé puisqu’il ira se cogner sur les parois, et vous risquez vous aussi de vous blesser.

Voici un petit schéma qui illustre parfaitement la zone sécuritaire au niveau de laquelle placer son bijou.

La pâte à polir La pâte à polir est constituée de particules abrasives contenues dans un

corps gras. Il en existe une multitude de sortes. Certaines, plus abrasives, servent à enlever les traces laissées par le papier émeri. D'autres, plus douces, servent à l'avivage et permettent d'obtenir une belle finition une fois que les égratignures ont été enlevées par la première pâte à polir.

Si vous utilisez différentes pâtes à polir pour le polissage et l'avivage, il vous faudra utiliser des brosses différentes pour chaque type de pâte à polir, afin d’éviter la contamination. Par ailleurs, veillez à bien nettoyer votre bijou

entre le polissage et l'avivage. Pour cela, l’idéal est d’utiliser un appareil à ultra-son. Toutefois, si votre budget ne vous permet pas un tel achat, vous pouvez utiliser de l’eau chaude et du liquide vaisselle. Il vous faudra sûrement

37

laisser tremper votre bijou durant plusieurs minutes dans ce mélange pour que les résidus de pâte se décollent.

Personnellement, j'ai longtemps utilisé le Tripoli comme pâte à polir, suivi de la pâte Picasso bleue pour l'avivage. Cette dernière est un peu chère, mais donne un résultat magnifique ! Depuis peu, j'utilise la Lustre Bar qui m'a été chaudement recommandée par un membre de mon groupe Facebook. Cette pâte présente l'avantage de pouvoir être utilisée à la fois pour le polissage et l'avivage, et ainsi éviter de devoir nettoyer le bijou entre ces deux phases. Toutefois, même si cette pâte est très bonne, je trouve que cela vaut quand même la peine de passer un petit coup de Picasso bleue à la fin ;)

Polir avec le moteur suspendu Lorsque l’on est bijoutier débutant, on n’a pas toujours les moyens de s’acheter tous les outils et machines que la pratique de ce métier nécessite. Il faut donc apprendre à se débrouiller avec le minimum.

Le moteur suspendu peut être une bonne alternative à la polisseuse. Du moins dans les premiers temps.

Il existe également une panoplie d’éléments que vous pourrez ajouter à la pièce à main: des minis brosses, des meulettes de silicone, du scotch bright, etc.

Toutefois, si vous utilisez cette machine pour le polissage, je vous recommande

fortement d’utiliser un masque, afin de ne pas respirer la pâte à polir. En effet, celle-ci sera projetée vers votre visage, et il est évident que cela ne doit pas être bon d’en accumuler dans ses poumons.

J’en profite également pour vous rappeler de porter vos lunettes de sécurité, mais cela devrait être en permanence, dès que vous mettez un pied dans votre

atelier

Le tonneau à polir Enfin, le tonneau à polir (ou baratte) est d’une grande utilité pour le polissage

de bijoux en fil ronds. Parce que oui, il existe des fils de métal de toutes sortes de formes (ronds, carrés, triangulaires, etc.).

38

Cependant, sur les surfaces plates, les billes d’acier du tonneau à polir ont tendance à laisser des marques.

Toutefois, il faut noter que ces billes n’enlèvent pas les taches de feu. Il faudra donc sûrement retirer celles-ci au tripoli avant de mettre le bijou dans le tonneau à polir.

Un avantage non-négligeable de cette machine est qu’elle permet de durcir le métal. Il peut donc être utile de placer le bijou dedans durant une bonne heure, si la chaleur du chalumeau l’a rendu trop facilement déformable.

Mais évidemment, pour éviter un tel problème, il vaut mieux utiliser des épaisseurs de métal plus adéquates.

39

Liste de fournisseurs

France

- Cookson Clal (outils, matière première, emballage et présentoirs) - Laval (outils) - Selfor Paris (outils, emballage et présentoirs) - Outilor (outils) - Pouget-Pellerin (outils) - Diaminor (outils) - Atelier la Trouvaille (outils) - Frediani (pierres précieuses) - France Perles (pierres précieuses) - Les Pierres Précieuses (pierres précieuses) - GemFrance (pierres précieuses) - Gemmantia (pierres précieuses) - Gems Plus (pierres précieuses)

Belgique

- Sodimabi (outils) - Erlanz (outils, apprêts et pierres précieuses) - Diamant-gems (pierres précieuses)

Suisse

- SOPJH (outils) - Artsupport (outils, emballage et apprêts) - AFswitzerland (outils) - Karibu Gems

Royaume Unis

- Cooksongold (outils, matière première, emballage et pierres précieuses) - Gem Collector (pierres précieuses)

40

États-Unis

- Rio Grande (outils, matière première, emballage et pierres précieuses) - Stuller (outils, matière première, emballage et pierres précieuses) - Fire Mountain Gems (outils, métaux, emballage et pierres précieuses) - OttoFrei (outils, métaux précieux et pierres précieuses)

Canada

- Ormex (métaux précieux et apprêts) - Pierre de charme (pierres précieuses) - Rippana (pierres précieuses) - Umicore (métaux précieux) - Gesswein (outils) - Sassounian (outils) - Noble (outils, emballage et présentoirs) - Skygems

Australie

- Jewellers supplies (outils, matière première, emballage et pierres précieuses) - Gemcuts (outils) - Sunset Crystals (outils) - Aussie Sapphire (outils) - Koodac (outils, matière première, emballage et pierres précieuses) - AJS Gems (pierres précieuses) - Gemhunters (pierres précieuses) - Gem Rock auctions (pierres précieuses)

Thaïlande

- Gem Select (pierres précieuses)

Cet e-book est sous licence Creative Common 3.0. Ce qui veut dire que vous pouvez le distribuer

gratuitement à vos amis ou sur votre site web. Dans ce cas, vous vous engagez à ne pas le modifier, à en

ite l’auteu Ca oli e Rivière et à inclure un lien vers le blog Objectif Bijoux.

Par soucis de transparence, je tiens à vous préciser que la plupart des liens sont des liens affiliés. C’est-à-

dire que je touche une commission sur les ventes, sans pour autant que vous payiez plus cher. Cela me

pe et de gag e u peu d’a ge t pou pa e l’h e ge e t de e log et so o de do ai e. Je p ise u’e au u as, je e vous f e ais des outils ue je ’a h te ai pas oi-même pour mon

atelie . Vot e o fia e est ie plus i po ta te à es eu u’u e poig e d’eu os.