Née le 23 Mai 1988 à Casablanca Pour l'Obtention du...

UNIVERSITE MOHAMMED V - SOUISSI FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE -RABAT-

ANNEE: 2013 THESE N°:99/13

LLEESS PPRROODDUUIITTSS CCOOSSMMEETTIIQQUUEESS PPOOUURR

LLEESS SSOOIINNSS DDUU VVIISSAAGGEE

THESE

Présentée et soutenue publiquement le:………. …………….

PAR

Mlle . Nadia ELKASSOUANI Née le 23 Mai 1988 à Casablanca

Pour l'Obtention du Doctorat en Pharmacie

MOTS CLES : Peau - les produits cosmétiques – réglementation - soins du visage

JURY

Mr. M.ZOUHDI PRESIDENT

Professeur de Microbilogie , Chef de service de Bactériologie-Sérologie à CHU IBN SINA

Mr. A. LAATIRIS RAPPORTEUR

Professeur de Pharmacie Galénique

Mr. S. TELLAL

Professeur de Biochime JUGES

Mr. A. BELMEKKI

Professeur d’Hématologie

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UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI

FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT

DOYENS HONORAIRES :

1962 – 1969 : Professeur Abdelmalek FARAJ

1969 – 1974 : Professeur Abdellatif BERBICH

1974 – 1981 : Professeur Bachir LAZRAK

1981 – 1989 : Professeur Taieb CHKILI

1989 – 1997 : Professeur Mohamed Tahar ALAOUI

1997 – 2003 : Professeur Abdelmajid BELMAHI

2003 – 2013 : Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI

ADMINISTRATION :

Doyen : Professeur Mohamed ADNAOUI

Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines

Professeur Mohammed AHALLAT

Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération

Professeur Jamal TAOUFIK

Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie

Professeur Jamal TAOUFIK

Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT

PROFESSEURS :

Mai et Octobre 1981

Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih Chirurgie Cardio-Vasculaire

Pr. TAOBANE Hamid* Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982

Pr. ABROUQ Ali* Oto-Rhino-Laryngologie

Pr. BENSOUDA Mohamed Anatomie

Pr. BENOSMAN Abdellatif Chirurgie Thoracique

Pr. LAHBABI Naïma Physiologie

Novembre 1983

Pr. BELLAKHDAR Fouad Neurochirurgie

Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI Rhumatologie

Décembre 1984

Pr. EL GUEDDARI Brahim El Khalil Radiothérapie

Pr. MAAOUNI Abdelaziz Médecine Interne

Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi Anesthésie -Réanimation

Pr. SETTAF Abdellatif Chirurgie

Novembre et Décembre 1985

Pr. BENJELLOUN Halima Cardiologie

Pr. BENSAID Younes Pathologie Chirurgicale

Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa Neurologie

Pr. IRAQI Ghali Pneumo-phtisiologie

Janvier, Février et Décembre 1987

Pr. AJANA Ali Radiologie

Pr. CHAHED OUAZZANI Houria Gastro-Entérologie

Pr. EL YAACOUBI Moradh Traumatologie Orthopédie

Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah Gastro-Entérologie

Pr. LACHKAR Hassan Médecine Interne

Pr. YAHYAOUI Mohamed Neurologie

Décembre 1988

Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib Chirurgie Pédiatrique

Pr. DAFIRI Rachida Radiologie

Pr. HERMAS Mohamed Traumatologie Orthopédie

Pr. TOLOUNE Farida* Médecine Interne

Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990

Pr. ADNAOUI Mohamed Médecine Interne

Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali* Cardiologie

Pr. CHAD Bouziane Pathologie Chirurgicale

Pr. CHKOFF Rachid Pathologie Chirurgicale

Pr. HACHIM Mohammed* Médecine-Interne

Pr. KHARBACH Aîcha Gynécologie -Obstétrique

Pr. MANSOURI Fatima Anatomie-Pathologique

Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda Neurologie

Pr. TAZI Saoud Anas Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991

Pr. AL HAMANY Zaîtounia Anatomie-Pathologique

Pr. AZZOUZI Abderrahim Anesthésie Réanimation

Pr. BAYAHIA Rabéa Néphrologie

Pr. BELKOUCHI Abdelkader Chirurgie Générale

Pr. BENABDELLAH Chahrazad Hématologie

Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif Chirurgie Générale

Pr. BENSOUDA Yahia Pharmacie galénique

Pr. BERRAHO Amina Ophtalmologie

Pr. BEZZAD Rachid Gynécologie Obstétrique

Pr. CHABRAOUI Layachi Biochimie et Chimie

Pr. CHERRAH Yahia Pharmacologie

Pr. CHOKAIRI Omar Histologie Embryologie

Pr. JANATI Idrissi Mohamed* Chirurgie Générale

Pr. KHATTAB Mohamed Pédiatrie

Pr. SOULAYMANI Rachida Pharmacologie

Pr. TAOUFIK Jamal Chimie thérapeutique

Décembre 1992

Pr. AHALLAT Mohamed Chirurgie Générale

Pr. BENSOUDA Adil Anesthésie Réanimation

Pr. BOUJIDA Mohamed Najib Radiologie

Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza Gastro-Entérologie

Pr. CHRAIBI Chafiq Gynécologie Obstétrique

Pr. DAOUDI Rajae Ophtalmologie

Pr. DEHAYNI Mohamed* Gynécologie Obstétrique

Pr. EL OUAHABI Abdessamad Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya Cardiologie

Pr. GHAFIR Driss* Médecine Interne

Pr. JIDDANE Mohamed Anatomie

Pr. OUAZZANI TAIBI Med Charaf Eddine Gynécologie Obstétrique

Pr. TAGHY Ahmed Chirurgie Générale

Pr. ZOUHDI Mimoun Microbiologie

Mars 1994

Pr. AGNAOU Lahcen Ophtalmologie

Pr. BENCHERIFA Fatiha Ophtalmologie

Pr. BENJAAFAR Noureddine Radiothérapie

Pr. BEN RAIS Nozha Biophysique

Pr. CAOUI Malika Biophysique

Pr. CHRAIBI Abdelmjid Endocrinologie et Maladies Métaboliques

Pr. EL AMRANI Sabah Gynécologie Obstétrique

Pr. EL AOUAD Rajae Immunologie

Pr. EL BARDOUNI Ahmed Traumato-Orthopédie

Pr. EL HASSANI My Rachid Radiologie

Pr. EL IDRISSI Lamghari Abdennaceur Médecine Interne

Pr. ERROUGANI Abdelkader Chirurgie Générale

Pr. ESSAKALI Malika Immunologie

Pr. ETTAYEBI Fouad Chirurgie Pédiatrique

Pr. HADRI Larbi* Médecine Interne

Pr. HASSAM Badredine Dermatologie

Pr. IFRINE Lahssan Chirurgie Générale

Pr. JELTHI Ahmed Anatomie Pathologique

Pr. MAHFOUD Mustapha Traumatologie – Orthopédie

Pr. MOUDENE Ahmed* Traumatologie- Orthopédie

Pr. RHRAB Brahim Gynécologie –Obstétrique

Pr. SENOUCI Karima Dermatologie

Mars 1994

Pr. ABBAR Mohamed* Urologie

Pr. ABDELHAK M’barek Chirurgie – Pédiatrique

Pr. BELAIDI Halima Neurologie

Pr. BRAHMI Rida Slimane Gynécologie Obstétrique

Pr. BENTAHILA Abdelali Pédiatrie

Pr. BENYAHIA Mohammed Ali Gynécologie – Obstétrique

Pr. BERRADA Mohamed Saleh Traumatologie – Orthopédie

Pr. CHAMI Ilham Radiologie

Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae Ophtalmologie

Pr. EL ABBADI Najia Neurochirurgie

Pr. HANINE Ahmed* Radiologie

Pr. JALIL Abdelouahed Chirurgie Générale

Pr. LAKHDAR Amina Gynécologie Obstétrique

Pr. MOUANE Nezha Pédiatrie

Mars 1995

Pr. ABOUQUAL Redouane Réanimation Médicale

Pr. AMRAOUI Mohamed Chirurgie Générale

Pr. BAIDADA Abdelaziz Gynécologie Obstétrique

Pr. BARGACH Samir Gynécologie Obstétrique

Pr. BEDDOUCHE Amoqrane* Urologie

Pr. CHAARI Jilali* Médecine Interne

Pr. DIMOU M’barek* Anesthésie Réanimation

Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine* Anesthésie Réanimation

Pr. EL MESNAOUI Abbes Chirurgie Générale

Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila Oto-Rhino-Laryngologie

Pr. FERHATI Driss Gynécologie Obstétrique

Pr. HASSOUNI Fadil Médecine Préventive, Santé Publique et Hygiène

Pr. HDA Abdelhamid* Cardiologie

Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed Urologie

Pr. IBRAHIMY Wafaa Ophtalmologie

Pr. MANSOURI Aziz Radiothérapie

Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia Ophtalmologie

Pr. SEFIANI Abdelaziz Génétique

Pr. ZEGGWAGH Amine Ali Réanimation Médicale

Décembre 1996

Pr. AMIL Touriya* Radiologie

Pr. BELKACEM Rachid Chirurgie Pédiatrie

Pr. BOULANOUAR Abdelkrim Ophtalmologie

Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan Chirurgie Générale

Pr. GAOUZI Ahmed Pédiatrie

Pr. MAHFOUDI M’barek* Radiologie

Pr. MOHAMMADINE EL Hamid Chirurgie Générale

Pr. MOHAMMADI Mohamed Médecine Interne

Pr. MOULINE Soumaya Pneumo-phtisiologie

Pr. OUADGHIRI Mohamed Traumatologie-Orthopédie

Pr. OUZEDDOUN Naima Néphrologie

Pr. ZBIR EL Mehdi* Cardiologie

Novembre 1997

Pr. ALAMI Mohamed Hassan Gynécologie-Obstétrique

Pr. BEN AMAR Abdesselem Chirurgie Générale

Pr. BEN SLIMANE Lounis Urologie

Pr. BIROUK Nazha Neurologie

Pr. CHAOUIR Souad* Radiologie

Pr. DERRAZ Said Neurochirurgie

Pr. ERREIMI Naima Pédiatrie

Pr. FELLAT Nadia Cardiologie

Pr. GUEDDARI Fatima Zohra Radiologie

Pr. HAIMEUR Charki* Anesthésie Réanimation

Pr. KADDOURI Noureddine Chirurgie Pédiatrique

Pr. KOUTANI Abdellatif Urologie

Pr. LAHLOU Mohamed Khalid Chirurgie Générale

Pr. MAHRAOUI CHAFIQ Pédiatrie

Pr. NAZI M’barek* Cardiologie

Pr. OUAHABI Hamid* Neurologie

Pr. TAOUFIQ Jallal Psychiatrie

Pr. YOUSFI MALKI Mounia Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998

Pr. AFIFI RAJAA Gastro-Entérologie

Pr. BENOMAR ALI Neurologie

Pr. BOUGTAB Abdesslam Chirurgie Générale

Pr. ER RIHANI Hassan Oncologie Médicale

Pr. EZZAITOUNI Fatima Néphrologie

Pr. LAZRAK Khalid * Traumatologie Orthopédie

Pr. BENKIRANE Majid* Hématologie

Pr. KHATOURI ALI* Cardiologie

Pr. LABRAIMI Ahmed* Anatomie Pathologique

Janvier 2000

Pr. ABID Ahmed* Pneumophtisiologie

Pr. AIT OUMAR Hassan Pédiatrie

Pr. BENCHERIF My Zahid Ophtalmologie

Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd Pédiatrie

Pr. BOURKADI Jamal-Eddine Pneumo-phtisiologie

Pr. CHAOUI Zineb Ophtalmologie

Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer Chirurgie Générale

Pr. ECHARRAB El Mahjoub Chirurgie Générale

Pr. EL FTOUH Mustapha Pneumo-phtisiologie

Pr. EL MOSTARCHID Brahim* Neurochirurgie

Pr. EL OTMANY Azzedine Chirurgie Générale

Pr. HAMMANI Lahcen Radiologie

Pr. ISMAILI Mohamed Hatim Anesthésie-Réanimation

Pr. ISMAILI Hassane* Traumatologie Orthopédie

Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss Gastro-Entérologie

Pr. MAHMOUDI Abdelkrim* Anesthésie-Réanimation

Pr. TACHINANTE Rajae Anesthésie-Réanimation

Pr. TAZI MEZALEK Zoubida Médecine Interne

Novembre 2000

Pr. AIDI Saadia Neurologie

Pr. AIT OURHROUI Mohamed Dermatologie

Pr. AJANA Fatima Zohra Gastro-Entérologie

Pr. BENAMR Said Chirurgie Générale

Pr. BENCHEKROUN Nabiha Ophtalmologie

Pr. CHERTI Mohammed Cardiologie

Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma Anesthésie-Réanimation

Pr. EL HASSANI Amine Pédiatrie

Pr. EL IDGHIRI Hassan Oto-Rhino-Laryngologie

Pr. EL KHADER Khalid Urologie

Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah* Rhumatologie

Pr. GHARBI Mohamed El Hassan Endocrinologie et Maladies Métaboliques

Pr. HSSAIDA Rachid* Anesthésie-Réanimation

Pr. LAHLOU Abdou Traumatologie Orthopédie

Pr. MAFTAH Mohamed* Neurochirurgie

Pr. MAHASSINI Najat Anatomie Pathologique

Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae Pédiatrie

Pr. NASSIH Mohamed* Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale

Pr. ROUIMI Abdelhadi Neurologie

Décembre 2001

Pr. ABABOU Adil Anesthésie-Réanimation

Pr. BALKHI Hicham* Anesthésie-Réanimation

Pr. BELMEKKI Mohammed Ophtalmologie

Pr. BENABDELJLIL Maria Neurologie

Pr. BENAMAR Loubna Néphrologie

Pr. BENAMOR Jouda Pneumo-phtisiologie

Pr. BENELBARHDADI Imane Gastro-Entérologie

Pr. BENNANI Rajae Cardiologie

Pr. BENOUACHANE Thami Pédiatrie

Pr. BENYOUSSEF Khalil Dermatologie

Pr. BERRADA Rachid Gynécologie Obstétrique

Pr. BEZZA Ahmed* Rhumatologie

Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi Anatomie

Pr. BOUHOUCH Rachida Cardiologie

Pr. BOUMDIN El Hassane* Radiologie

Pr. CHAT Latifa Radiologie

Pr. CHELLAOUI Mounia Radiologie

Pr. DAALI Mustapha* Chirurgie Générale

Pr. DRISSI Sidi Mourad* Radiologie

Pr. EL HIJRI Ahmed Anesthésie-Réanimation

Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid Neuro-Chirurgie

Pr. EL MADHI Tarik Chirurgie-Pédiatrique

Pr. EL MOUSSAIF Hamid Ophtalmologie

Pr. EL OUNANI Mohamed Chirurgie Générale

Pr. ETTAIR Said Pédiatrie

Pr. GAZZAZ Miloudi* Neuro-Chirurgie

Pr. GOURINDA Hassan Chirurgie-Pédiatrique

Pr. HRORA Abdelmalek Chirurgie Générale

Pr. KABBAJ Saad Anesthésie-Réanimation

Pr. KABIRI EL Hassane* Chirurgie Thoracique

Pr. LAMRANI Moulay Omar Traumatologie Orthopédie

Pr. LEKEHAL Brahim Chirurgie Vasculaire Périphérique

Pr. MAHASSIN Fattouma* Médecine Interne

Pr. MEDARHRI Jalil Chirurgie Générale

Pr. MIKDAME Mohammed* Hématologie Clinique

Pr. MOHSINE Raouf Chirurgie Générale

Pr. NOUINI Yassine Urologie

Pr. SABBAH Farid Chirurgie Générale

Pr. SEFIANI Yasser Chirurgie Vasculaire Périphérique

Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia Pédiatrie

Décembre 2002

Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane* Anatomie Pathologique

Pr. AMEUR Ahmed * Urologie

Pr. AMRI Rachida Cardiologie

Pr. AOURARH Aziz* Gastro-Entérologie

Pr. BAMOU Youssef * Biochimie-Chimie

Pr. BELMEJDOUB Ghizlene* Endocrinologie et Maladies Métaboliques

Pr. BENZEKRI Laila Dermatologie

Pr. BENZZOUBEIR Nadia* Gastro-Entérologie

Pr. BERNOUSSI Zakiya Anatomie Pathologique

Pr. BICHRA Mohamed Zakariya Psychiatrie

Pr. CHOHO Abdelkrim * Chirurgie Générale

Pr. CHKIRATE Bouchra Pédiatrie

Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair Chirurgie Pédiatrique

Pr. EL BARNOUSSI Leila Gynécologie Obstétrique

Pr. EL HAOURI Mohamed * Dermatologie

Pr. EL MANSARI Omar* Chirurgie Générale

Pr. ES-SADEL Abdelhamid Chirurgie Générale

Pr. FILALI ADIB Abdelhai Gynécologie Obstétrique

Pr. HADDOUR Leila Cardiologie

Pr. HAJJI Zakia Ophtalmologie

Pr. IKEN Ali Urologie

Pr. ISMAEL Farid Traumatologie Orthopédie

Pr. JAAFAR Abdeloihab* Traumatologie Orthopédie

Pr. KRIOUILE Yamina Pédiatrie

Pr. LAGHMARI Mina Ophtalmologie

Pr. MABROUK Hfid* Traumatologie Orthopédie

Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss* Gynécologie Obstétrique

Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid* Cardiologie

Pr. NAITLHO Abdelhamid* Médecine Interne

Pr. OUJILAL Abdelilah Oto-Rhino-Laryngologie

Pr. RACHID Khalid * Traumatologie Orthopédie

Pr. RAISS Mohamed Chirurgie Générale

Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha* Pneumophtisiologie

Pr. RHOU Hakima Néphrologie

Pr. SIAH Samir * Anesthésie Réanimation

Pr. THIMOU Amal Pédiatrie

Pr. ZENTAR Aziz* Chirurgie Générale

Janvier 2004

Pr. ABDELLAH El Hassan Ophtalmologie

Pr. AMRANI Mariam Anatomie Pathologique

Pr. BENBOUZID Mohammed Anas Oto-Rhino-Laryngologie

Pr. BENKIRANE Ahmed* Gastro-Entérologie

Pr. BOUGHALEM Mohamed* Anesthésie Réanimation

Pr. BOULAADAS Malik Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

Pr. BOURAZZA Ahmed* Neurologie

Pr. CHAGAR Belkacem* Traumatologie Orthopédie

Pr. CHERRADI Nadia Anatomie Pathologique

Pr. EL FENNI Jamal* Radiologie

Pr. EL HANCHI ZAKI Gynécologie Obstétrique

Pr. EL KHORASSANI Mohamed Pédiatrie

Pr. EL YOUNASSI Badreddine* Cardiologie

Pr. HACHI Hafid Chirurgie Générale

Pr. JABOUIRIK Fatima Pédiatrie

Pr. KARMANE Abdelouahed Ophtalmologie

Pr. KHABOUZE Samira Gynécologie Obstétrique

Pr. KHARMAZ Mohamed Traumatologie Orthopédie

Pr. LEZREK Mohammed* Urologie

Pr. MOUGHIL Said Chirurgie Cardio-Vasculaire

Pr. SASSENOU ISMAIL* Gastro-Entérologie

Pr. TARIB Abdelilah* Pharmacie Clinique

Pr. TIJAMI Fouad Chirurgie Générale

Pr. ZARZUR Jamila Cardiologie

Janvier 2005

Pr. ABBASSI Abdellah Chirurgie Réparatrice et Plastique

Pr. AL KANDRY Sif Eddine* Chirurgie Générale

Pr. ALAOUI Ahmed Essaid Microbiologie

Pr. ALLALI Fadoua Rhumatologie

Pr. AMAZOUZI Abdellah Ophtalmologie

Pr. AZIZ Noureddine* Radiologie

Pr. BAHIRI Rachid Rhumatologie

Pr. BARKAT Amina Pédiatrie

Pr. BENHALIMA Hanane Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale

Pr. BENHARBIT Mohamed Ophtalmologie

Pr. BENYASS Aatif Cardiologie

Pr. BERNOUSSI Abdelghani Ophtalmologie

Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed Ophtalmologie

Pr. DOUDOUH Abderrahim* Biophysique

Pr. EL HAMZAOUI Sakina Microbiologie

Pr. HAJJI Leila Cardiologie

Pr. HESSISSEN Leila Pédiatrie

Pr. JIDAL Mohamed* Radiologie

Pr. KARIM Abdelouahed Ophtalmologie

Pr. KENDOUSSI Mohamed* Cardiologie

Pr. LAAROUSSI Mohamed Chirurgie Cardio-vasculaire

Pr. LYAGOUBI Mohammed Parasitologie

Pr. NIAMANE Radouane* Rhumatologie

Pr. RAGALA Abdelhak Gynécologie Obstétrique

Pr. SBIHI Souad Histo-Embryologie Cytogénétique

Pr. TNACHERI OUAZZANI Btissam Ophtalmologie

Pr. ZERAIDI Najia Gynécologie Obstétrique

Décembre 2005

Pr. CHANI Mohamed Anesthésie Réanimation

Avril 2006

423. Pr. ACHEMLAL Lahsen* Rhumatologie

425. Pr. AKJOUJ Said* Radiologie

427.Pr. BELMEKKI Abdelkader* Hématologie

428. Pr. BENCHEIKH Razika O.R.L

429Pr. BIYI Abdelhamid* Biophysique

430. Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine Chirurgie - Pédiatrique

431. Pr. BOULAHYA Abdellatif* Chirurgie Cardio – Vasculaire

Pr. CHENGUETI ANSARI Anas Gynécologie Obstétrique

434. Pr. DOGHMI Nawal Cardiologie

435. Pr. ESSAMRI Wafaa Gastro-entérologie

436. Pr. FELLAT Ibtissam Cardiologie

437. Pr. FAROUDY Mamoun Anesthésie Réanimation

438. Pr. GHADOUANE Mohammed* Urologie

439. Pr. HARMOUCHE Hicham Médecine Interne

440. Pr. HANAFI Sidi Mohamed* Anesthésie Réanimation

441Pr. IDRISS LAHLOU Amine Microbiologie

442. Pr. JROUNDI Laila Radiologie

443. Pr. KARMOUNI Tariq Urologie

444. Pr. KILI Amina Pédiatrie

445. Pr. KISRA Hassan Psychiatrie

446. Pr. KISRA Mounir Chirurgie – Pédiatrique

448. Pr. LAATIRIS Abdelkader* Pharmacie Galénique

449. Pr. LMIMOUNI Badreddine* Parasitologie

450. Pr. MANSOURI Hamid* Radiothérapie

452. Pr. OUANASS Abderrazzak Psychiatrie

453. Pr. SAFI Soumaya* Endocrinologie

454. Pr. SEKKAT Fatima Zahra Psychiatrie

456. Pr. SOUALHI Mouna Pneumo – Phtisiologie

457. Pr. TELLAL Saida* Biochimie

458. Pr. ZAHRAOUI Rachida Pneumo – Phtisiologie

Octobre 2007

458. Pr. ABIDI Khalid Réanimation médicale

Pr. ACHACHI Leila Pneumo phtisiologie

Pr. ACHOUR Abdessamad* Chirurgie générale

Pr. AIT HOUSSA Mahdi* Chirurgie cardio vasculaire

Pr. AMHAJJI Larbi* Traumatologie orthopédie

Pr. AMMAR Haddou ORL

Pr. AOUFI Sarra Parasitologie

Pr. BAITE Abdelouahed* Anesthésie réanimation

Pr. BALOUCH Lhousaine* Biochimie-chimie

Pr. BENZIANE Hamid* Pharmacie clinique

Pr. BOUTIMZIANE Nourdine Ophtalmologie

Pr. CHARKAOUI Naoual* Pharmacie galénique

Pr. EHIRCHIOU Abdelkader* Chirurgie générale

Pr. ELABSI Mohamed Chirurgie générale

Pr. EL BEKKALI Youssef* Chirurgie cardio vasculaire

Pr. EL MOUSSAOUI Rachid Anesthésie réanimation

Pr. EL OMARI Fatima Psychiatrie

Pr. GANA Rachid Neuro chirurgie

Pr. GHARIB Noureddine Chirurgie plastique et réparatrice

Pr. HADADI Khalid* Radiothérapie

Pr. ICHOU Mohamed* Oncologie médicale

Pr. ISMAILI Nadia Dermatologie

Pr. KEBDANI Tayeb Radiothérapie

Pr. LALAOUI SALIM Jaafar* Anesthésie réanimation

Pr. LOUZI Lhoussain* Microbiologie

Pr. MADANI Naoufel Réanimation médicale

Pr. MAHI Mohamed* Radiologie

Pr. MARC Karima Pneumo phtisiologie

Pr. MASRAR Azlarab Hématologique

460. Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid Anesthésier réanimation

491. Pr. MOUTAJ Redouane * Parasitologie

Pr. MRABET Mustapha* Médecine préventive santé publique et hygiène

Pr. MRANI Saad* Virologie

Pr. OUZZIF Ez zohra* Biochimie-chimie

Pr. RABHI Monsef* Médecine interne

Pr. RADOUANE Bouchaib* Radiologie

Pr. SEFFAR Myriame Microbiologie

Pr. SEKHSOKH Yessine* Microbiologie

Pr. SIFAT Hassan* Radiothérapie

Pr. TABERKANET Mustafa* Chirurgie vasculaire périphérique

Pr. TACHFOUTI Samira Ophtalmologie

Pr. TAJDINE Mohammed Tariq* Chirurgie générale

Pr. TANANE Mansour* Traumatologie orthopédie

Pr. TLIGUI Houssain Parasitologie

Pr. TOUATI Zakia Cardiologie

Décembre 2008

Pr ZOUBIR Mohamed* Anesthésie Réanimation

Pr TAHIRI My El Hassan* Chirurgie Générale

PROFESSEURS AGREGES :

Mars 2009

Pr. ABOUZAHIR Ali* Médecine interne

Pr. AGDR Aomar* Pédiatre

Pr. AIT ALI Abdelmounaim* Chirurgie Générale

Pr. AIT BENHADDOU El hachmia Neurologie

Pr. AKHADDAR Ali* Neuro-chirurgie

Pr. ALLALI Nazik Radiologie

Pr. AMAHZOUNE Brahim* Chirurgie Cardio-vasculaire

Pr. AMINE Bouchra Rhumatologie

Pr. AZENDOUR Hicham* Anesthésie Réanimation

Pr. BELYAMANI Lahcen* Anesthésie Réanimation

Pr. BJIJOU Younes Anatomie

Pr. BOUHSAIN Sanae* Biochimie-chimie

Pr. BOUI Mohammed* Dermatologie

Pr. BOUNAIM Ahmed* Chirurgie Générale

Pr. BOUSSOUGA Mostapha* Traumatologie orthopédique

Pr. CHAKOUR Mohammed * Hématologie biologique

Pr. CHTATA Hassan Toufik* Chirurgie vasculaire périphérique

Pr. DOGHMI Kamal* Hématologie clinique

Pr. EL MALKI Hadj Omar Chirurgie Générale

Pr. EL OUENNASS Mostapha* Microbiologie

Pr. ENNIBI Khalid* Médecine interne

Pr. FATHI Khalid Gynécologie obstétrique

Pr. HASSIKOU Hasna * Rhumatologie

Pr. KABBAJ Nawal Gastro-entérologie

Pr. KABIRI Meryem Pédiatrie

Pr. KADI Said * Traumatologie orthopédique

Pr. KARBOUBI Lamya Pédiatrie

Pr. L’KASSIMI Hachemi* Microbiologie

Pr. LAMSAOURI Jamal* Chimie Thérapeutique

Pr. MARMADE Lahcen Chirurgie Cardio-vasculaire

Pr. MESKINI Toufik Pédiatrie

Pr. MESSAOUDI Nezha * Hématologie biologique

Pr. MSSROURI Rahal Chirurgie Générale

Pr. NASSAR Ittimade Radiologie

Pr. OUKERRAJ Latifa Cardiologie

Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani * Pneumo-phtisiologie

Pr. ZOUHAIR Said* Microbiologie

Octobre 2010

Pr. ALILOU Mustapha Anesthésie réanimation

Pr. AMEZIANE Taoufiq* Médecine interne

Pr. BELAGUID Abdelaziz Physiologie

Pr. BOUAITY Brahim* ORL

Pr. CHADLI Mariama* Microbiologie

Pr. CHEMSI Mohamed* Médecine aéronautique

Pr. CHERRADI Ghizlan Cardiologie

Pr. DAMI Abdellah* Biochimie chimie

Pr. DARBI Abdellatif* Radiologie

Pr. DENDANE Mohammed Anouar Chirurgie pédiatrique

Pr. EL HAFIDI Naima Pédiatrie

Pr. EL KHARRAS Abdennasser* Radiologie

Pr. EL MAZOUZ Samir Chirurgie plastique et réparatrice

Pr. EL SAYEGH Hachem Urologie

Pr. ERRABIH Ikram Gastro entérologie

Pr. LAMALMI Najat Anatomie pathologique

Pr. LEZREK Mounir Ophtalmologie

Pr. MALIH Mohamed* Pédiatrie

Pr. MOSADIK Ahlam Anesthésie Réanimation

Pr. MOUJAHID Mountassir* Chirurgie générale

Pr. NAZIH Mouna* Hématologie

Pr. RAISSOUNI Zakaria* Traumatologie Orthopédie

Pr. ZOUAIDIA Fouad Anatomie pathologique

Mai 2012

Pr. Abdelouahed AMRANI Chirurgie Pédiatrique

Pr. ABOUELALAA Khalil* Anesthésie Réanimation

Pr. Ahmed JAHID Anatomie Pathologique

Pr. BELAIZI Mohamed* Psychiatrie

Pr. BENCHEBBA Drissi* Traumatologie Orthopédique

Pr. DRISSI Mohamed* Anesthésie Réanimation

Pr. EL KHATTABI Abdessadek* Médecine Interne

Pr. EL OUAZZANI Hanane* Pneumophtisiologie

Pr. MEHSSANI Jamal* Psychiatrie

Pr. Mouna EL ALAOUI MHAMDI Chirurgie Générale

Pr. Mounir ER-RAJI Chirurgie Pédiatrique

Pr. RAISSOUNI Maha* Cardiologie

ENSEIGNANTS SCIENTIFIQUES

PROFESSEURS

Pr. ABOUDRAR Saadia Physiologie

Pr. ALAMI OUHABI Naima Biochimie

Pr. ALAOUI KATIM Pharmacologie

Pr. ALAOUI SLIMANI Lalla Naïma Histologie-Embryologie

Pr. ANSAR M’hammed Chimie Organique et Pharmacie Chimique

Pr. BOUHOUCHE Ahmed Génétique Humaine

Pr. BOUKLOUZE Abdelaziz Applications Pharmaceutiques

Pr. BOURJOUANE Mohamed Microbiologie

Pr. CHAHED OUAZZANI Lalla Chadia Biochimie

Pr. DAKKA Taoufiq Physiologie

Pr. DRAOUI Mustapha Chimie Analytique

Pr. EL GUESSABI Lahcen Pharmacognosie

Pr. ETTAIB Abdelkader Zootechnie

Pr. FAOUZI Moulay El Abbes Pharmacologie

Pr. HAMZAOUI Laila Biophysique

Pr. HMAMOUCHI Mohamed Chimie Organique

Pr. IBRAHIMI Azeddine Biotechnologie

Pr. KHANFRI Jamal Eddine Biologie

Pr. OULAD BOUYAHYA IDRISSI Med Chimie Organique

Pr. REDHA Ahlam Biochimie

Pr. TOUATI Driss Pharmacognosie

Pr. ZAHIDI Ahmed Pharmacologie

Pr. ZELLOU Amina Chimie Organique

Enseignants Militaires

Dédicaces

Dédicaces

A cœur vaillant rien d’impossible

A conscience tranquille tout est accessible

Quand il y a la soif d’apprendre

Tout vient à point à qui sait attendre

Quand il y a le souci de réaliser un dessein

Tout devient facile pour arriver à nos fins

Malgré les obstacles qui s’opposent

En dépit des difficultés qui s’interposent

Les études sont avant tout

Notre unique et seul atout

Ils représentent la lumière de notre existence

L’étoile brillante de notre réjouissance

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal

Nous partons ivres d’un rêve héroïque et brutal

Espérant des lendemains épiques

Un avenir glorieux et magique

Souhaitant que le fruit de nos efforts fournis

Jour et nuit, nous mènera vers le bonheur fleuri

Aujourd’hui, ici rassemblés auprès des jurys,

Nous prions dieu que cette soutenance

Fera signe de persévérance

Et que nous serions enchantés

Par notre travail honoré

*Je dédie ce mémoire à…………………………………………..*

A la mémoire de mon Père Maitre Mohammed Elkassouani

Aucune dédicace ne saurait exprimer l’amour, l’estime, le dévouement et le respect que j’ai

toujours eu pour vous.

Rien au monde ne vaut les efforts fournis jour et nuit pour mon éducation et mon bien être.

Ce travail est le fruit de tes sacrifices que tu as consentis pour mon éducation et ma

formation.

A ma très chère mère Laabid Fatiha

Affable, honorable, aimable : Tu représentes pour moi le symbole de la bonté par excellence,

la source de tendresse et l’exemple du dévouement qui n’a pas cessé de m’encourager et

de prier pour moi.

Ta prière et ta bénédiction m’ont été d’un grand secours pour mener à bien mes études.

Aucune dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer ce que tu mérites pour tous les

sacrifices que tu n’as cessé de me donner depuis ma naissance, durant mon enfance

et même à l’âge adulte.

Tu as fait plus qu’une mère puisse faire pour que ses enfants suivent le bon chemin dans leur

vie et leurs études.

Je te dédie ce travail en témoignage de mon profond amour. Puisse Dieu, le tout puissant, te

préserver et t’accorder santé, longue vie et bonheur.

A mon oncle : Dr Mustafa Elkassouani

Pour ses conseils de dermatologue, son assistance et surtout sa présence

Vous avez toujours été présents pour les bons conseils.

Votre affection et votre soutien m’ont été d’un grand secours au

long de ma vie professionnelle et personnelle.

Veuillez trouver dans ce modeste travail ma reconnaissance pour

tous vos efforts.

A Dr TARIK ADDI

Un profond respect et Un remerciement particulier et sincère pour tous vos efforts

fournis. Vous avez toujours été présents.

Que ce travail soit un témoignage de ma gratitude et mon profond

respect.

A ma chère sœur Maitre Rajaa Elkassouani

Ma chère sœur qui m’est le père, les mots

ne suffisent guère pour exprimer l’attachement, l’amour

et l’affection que je porte pour vous.

Mon ange gardien et ma fidèle compagnante dans

les moments les plus délicats de cette vie mystérieuse.

Je vous dédie ce travail avec tous mes vœux de

bonheur, de santé et de réussite.

A mon très cher frère Ayoub, mes sœurs Wafaa, Nabila

En témoignage de l’attachement, de l’amour et de l’affection que je porte pour vous.

Je vous dédie ce travail avec tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite.

A mes chères ami(e)s et collègues

Houria Elhousse , Hasnaa Elhousse , Elayari Abderahman,

Abdelatif Issaoublah, Majdouline Elhormaoui, Zineb Elbousaadani ,

Jihane Elothmani, Hajar Elbaroudi, Hayat Benkirane ,

Zineb Benjdida , Naima Waal , Ghislane Chana, Fatima bouifergane …

Je ne peux trouver les mots justes et sincères pour vous

exprimer mon affection et mes pensées, vous êtes pour moi des

frères, sœurs et des amis sur qui je peux compter.

En témoignage de l’amitié qui nous uni et des souvenirs de

tous les moments que nous avons passé ensemble, je vous dédie

ce travail et je vous souhaite une vie pleine de santé et de

A notre maître et président de thèse

Monsieur le professeur MIMOUN ZOUHDI

Professeur de Microbiologie.

Veuillez trouver ici l’expression de notre respectueuse

considération et notre profonde admiration pour toutes vos

qualités scientifiques et humaines.

Ce travail est pour nous l’occasion de vous témoigner

notre profonde gratitude.

A notre maître et rapporteur de thèse

Mr le professeur LAATIRIS ABDELKADER

Professeur de Pharmacie Galénique.

Vous avez bien voulu nous confier ce travail riche d’intérêt et

nous guider à chaque étape de sa réalisation.

Vous nous avez toujours réservé le meilleur accueil, malgré vos

obligations professionnelles.

Vos encouragements inlassables, votre amabilité, votre

gentillesse méritent toute admiration.

Nous saisissons cette occasion pour vous exprimer notre

profonde gratitude tout en vous témoignant notre respect.

A notre maître et juge de thèse

Monsieur le professeur BELMEKKI ABDELKADER

Professeur d’Hématologie.

Vous nous faites l’honneur d’accepter avec une très

grande amabilité de siéger parmi notre jury de thèse.

Veuillez accepter ce travail maître, en gage de notre

grand respect et notre profonde reconnaissance.

A notre maître et juge de thèse

Madame le professeur TELLAL SAIDA

Professeur DE Biochimie.

Vous nous avez honorés d’accepter avec grande

sympathie de siéger parmi notre jury de thèse.

Veuillez trouvez ici l’expression de notre grand respect et nos

vifs remerciements.

bonheur.

Remerciements

Nous tenons tout d’abord à remercier Dieu le tout puissant et miséricordieux, qui nous a

donné la force et la patience d’accomplir ce Modeste travail.

Je souhaitais adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui m’ont apporté

leur aide et qui ont contribué à l’élaboration de ce mémoire ainsi qu’à la réussite de cette

formidable année universitaire.

A notre maître, Président de Jury :

Monsieur le Professeur M. ZOUHDI

Professeur de Microbiologie

Chef du service de Bactériologie – Sérologie A CHU IBN SINA-

RABAT-

Votre gentillesse extrême, votre compétence pratique, vos qualités humaines

et professionnelles, ainsi que votre compréhension à l’égard des étudiants, nous

inspirent une grande admiration et un profond respect.

En présidant ce jury, vous nous faites un grand honneur, nous vous

remercions énormément.

Que ce travail soit un témoignage de notre profonde gratitude.

A notre maître et rapporteur de thèse :

Monsieur le Professeur ABDELKADER LAATIRIS

Professeur de Pharmacie Galénique

Chef de la Division Recherche Scientifique

Inspection du Service de Santé des Forces Armées Royales A

l’HMIMV-RABAT.

Aucune dédicace ne saurait exprimer la reconnaissance que nous vous

devons :

Durant nos années d’étude nous avons pu apprécier votre droiture, votre

dynamisme, et vos grandes qualités humaines.

Nous avons eu la chance et le privilège d’être parmi vos étudiants et de profiter

de votre enseignement de qualité et de votre sagesse.

Veuillez accepter ici, cher maître, l’expression de notre gratitude et l’expression

de notre profonde reconnaissance.

A notre maître, et juge de thèse:

Monsieur le Professeur A. BELMIKKI

Professeur d’Hématologie

Nous sommes très émus par la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de

juger notre travail, et très honoré par votre présence parmi notre jury de thèse.

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous avez manifesté pour notre

travail.

Nous avons apprécié votre sympathie et vos qualités humaines. C’est pour nous

l’occasion de vous témoigner estime et respect.

Trouvez ici, le témoignage de notre profonde et sincère gratitude.

A notre maître, et juge de thèse:

Madame le Professeur S. TELLAL

Professeur de Biochimie

Chef du Service Instruction A l’HMIMV-RABAT.

Nous vous remercions du grand honneur que vous nous faites en acceptant de

faire partie du jury de notre thèse.

Au cours de notre étude, nous avons bénéficié de votre enseignement riche et

important. C’est pour nous l’occasion de vous témoigner estime et respect.

Veuillez accepter ici, cher maître, l’expression de notre gratitude et de notre

profonde reconnaissance.

LISTE DES ABREVIATIONS

FHL : Film HydroLipidique

MNF : Natural Moisturizing Factor: facteur naturel d’hydratation

DHT : DiHydroTestosterone

FHL ou FCS : Film Cutané de Surface

UV : UltraViolet

GAG : GlucosAminoGlycanes

AA : Acides Aminés

PCA : Acide Pyrrolidone Carboxylique

AHA : Alpha Hydroxy Acide

PIE : Perte Insensible en Eau

E/H : Eau Dans Huile

H/E : Huile Dans Eau

DIA : Drug In Adhesif : adhésif actif

PA : Principe Actif

SCCP : Scientific committee on consumer products : comité scientifique des produits de consommation

OCDE : Organization for Economic Cooperation and Development: organization de cooperation et de dévelopement économiques

CIT : Thérapie d’induction de collagéne

VC : Vieillissement Cutané

PV : Photo-Vieillissement

MMP : Matrice Métalloproteinase

CE : Communauté Européenne

PP : Produit Publicité

CEE : Communauté Economique Européenne

EEMCO Group : European group of Efficacy Measurements on Cosmetics ans Other Topical products : groupe européen sur les mesures d’efficacité de cosmétiques et d’autres produits topiques .

DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes

ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

REACH : Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals : Enregistrement, Evaluation, autorisation et restriction des produits chimiques

AEPC : Agence Européenne des Produits Chimiques

INCI : International Nomenclature of Cosmetics Ingredients

CTFA : Cosmetic , Toiletry and Fragrance Association: Association des cosmétiques , produits de toilette et parfums

CI : Color Index

PEG : PolyEthylène Glycol

CMR : Cancérogène, Mutagène, reprotoxique

CAP : Centre AntiPoison

DGS : Direction Générale de la Santé

NOAEL : No Adverse Effect Level : niveau sans effet nocif observé

ISO : International Organisation for Standardization: organization internationnale de normalisation

COFRAC : COmité fRancais d’ACcréditation

GERDA : Groupe d’Etude de Recherche en Dermatologie et Allergologie

L : Lipophile

H : Hydrophile

AQP : Aquaporine

LOXL : Lysine OXydase Like

DEFI : Dispositif Exclusif Formule Intacte

PCNa : Pyrrolidone Carboxylate de Sodium

AGPI : Acides Gras PolyInsaturés

JDE : Jonctio Dermo-Epidermique

ARL : AntiRadicaux Libres

EDTA : Ethylène Diamine TetraAcétique

SAB : Sérum Albumine Bovine

MSH : Melanin Stimulating Hormone

EPA : Acide EicosaPentaénoique

DHA : Acide DocosaHexaénoique

AGE : Acide Gras Essentiels

PPS : Produits de Protection Solaire

IR : InfraRouge

KA : Kératose Actinique

FPS : Facteur de Protection Solaire

PABA : Acide ParaAminoBenzoique

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX

Figure 1 : Coupe de la peau

Figure 2 : Schéma de la structure de l’épiderme

Figure 3 : Les annexes cutanées

Figure 4 : Structure de la glande sébacée

Figure 5 : Composition de la sueur

Figure 6 : Représentation en « brique et mortier » du stratum corneum et voies

de passage

Figure 7 : Schéma d’une cellule de diffusion de Franz

Figure 8 : Sonde de microdialyse

Figure 9 : Variation des épaisseurs cutanées et des rapports anatomiques selon

la topographie faciale

Figure 10 : Les poches prémalaires

Figure 11a et 11b : vieillissement chronologique, chez le sujet jeune (a) et un

sujet (b)

Figure 12 : Photo-vieillissement. La peau citréine est parcourue de rides

profondes

Figure 13 : Photovieillissement. Altérations de l’étage supérieur de la peau

correspondant au niveau de pénétration des UV (UVB pénétrant l’épiderme,

UVA, moins énergétiques, mais pénétrant l’épiderme et toute la hauteur du

derme papillaire). Épiderme atrophique, derme occupé par de grosses masses

élastosiques orcéinophiles ne respectant que l’espace de Grenz sous l’épiderme.

Figure 14 : Exemple d’étiquetage d’un produit cosmétique

Figure 15 : Exemple d’une formule d’un produit cosmétique en dénomination

INCI

Figure 16 : Classes des produits cosmétiques

Figure 17 : Les formes galéniques utilisées pour les soins du visage

Figure 18 : Emulsion multiple, A : émulsion eau dans huile dans eau, B :

émulsion huile dans eau dans huile

Figure 19 : Composition d’un produit cosmétique

Tableau I : Valeurs moyennes d’épaisseur cutanée selon les sites corporels (en

mm)

Tableau II : Principales classes pharmacologiques à usage dermatologique

administrées par voie topique

Tableau III : Substances chimiques accélerant la penetration cutanée

Tableau IV : Tests d’irritation

Tableau V : Soins hydratants disponibles en officine

Tableau VI : Produits de gommage pour visage adaptés à tous les types de

peaux

Tableau VII : Produits de gommage pour visage adaptées aux peaux mixtes

Tableau VIII : Quelques soins pour les lèvres disponibles en pharmacie

Tableau IX : Soins cosmétiques destinés aux peaux réactives

Tableau X : Soins cosmétiques du contour de l’œil disponibles en officine

Tableau XI : Soins pour peaux sensibles sujettes aux rougeurs

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I : Fiche de déclaration d’effet indésirable suite à l’utilisation d’un produit cosmétique au MAROC

ANNEXE II : Fiche de déclaration d’effet indésirable suite à l’utilisation d’un produit cosmétique en FRANCE

Introduction

Chapitre I : La Peau

1. Structure de la peau a) Généralités b) Constitution des différentes couches

i. L’épiderme

1. Les kératinocytes

2. Les mélanocytes

3. Les cellules de Langerhans

4. Les cellules de Mekel

ii. La jonction dermo-épidermique

iii. Le derme et l’hypoderme

1. Le derme

2. L’hypoderme

iv. Le film hydro-lipidique de surface

v. Les annexes cutanées

a) Le follicule pileux et le poil

b) La glande sébacée

c) La glande sudoripare apocrine

d) Le muscle pilo-moteur

2. Vascularisation de la peau

3. pH cutané

4. Différents types de peau

1) Peau au fil des années

2) Peau normale

3) Peau grasse

4) Peau sèche

5) Peau mixte

6) Peau sensible

7) Peau sénescente

8) Peau de l’homme

i. Caractéristiques spécifiques de la peau de l’homme

ii. Caractéristiques physiologiques et fonctionnelles spécifiques

5. Facteurs qui influencent la morphologie de la peau

6. Rôles physiologiques de la peau

7. Hydratation cutanée

Chapitre II : la voie percutanée

1. Introduction à la physiologie de l’absorption cutanée

2. Facteurs influençant l’absorption

1) Facteurs liés à l’état de la peau humaine

2) Facteurs liés aux propriétés physico-chimiques du principe actif

3) Facteurs liés à la formulation

3. Modèle diffusionnel utilisé

4. Métabolisme des médicaments dans la peau

5. Méthodes d’études de l’absorption percutanée

6. Diffusion forcée :

1) Iontophorèse

2) Autres systèmes agissant par ouverture de pores ou par effraction

7. Conclusion

Chapitre III : la peau du visage

1. Les caractéristiques de la peau du visage

2. Les problèmes de la peau du visage

1) Taches et zones hyper-pigmentées

2) Boutons et autres imperfections

3) Teint terne

4) Cernes et les poches

3. Maladies de la peau du visage

4. Pénétration percutanée des produits cosmétiques

Chapitre VI : Les produits cosmétiques

1. Définition d’un produit cosmétique

2. Frontières entre cosmétiques et médicaments

1) Cosméceutiques ou cosmétiques actifs

2) Mise sur le marché

3. Catégories des produits cosmétiques

4. Réglementation des produits cosmétiques

a) La réglementation européenne

b) La réglementation marocaine : circulaire d’enregistrement des

produits cosmétiques

5. Cosmétovigilance

1) Présentation

2) Place du dermatologue dans la cosmétovigilance

3) Groupes de cosmétovigilance

Chapitre V : Soins du visage

1. Formes galéniques utilisées pour le soin du visage

2. Produits utilisés en soin du visage

1) Produits de gommage

2) Crèmes de soins

3) Masques

3. Composition d’un produit cosmétique

1) Actifs cosmétiques

2) Excipients utilisés

3) Additifs en cosmétologie

4. Les protections solaires

1) Filtres chimiques

2) Ecrans physiques

3) Formes galéniques

4) Autres constituants

5. Les avantages et les inconvénients des différentes formes galéniques pour

le soin du visage

6. Liste non exhaustive, citée dans le document à titre d’information sur

certains produits disponibles en officine

7. Conseils à l’officine

Conclusion

Résumé

Summary

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Rèfèrences bibliographiques

1

Introduction

L’histoire de l’humanité semble indissociable des produits cosmétiques. De

tout temps, ceux-ci ont été les alliés des femmes et, souvent aussi, des hommes.

Au fil des époques, les mœurs et les habitudes se sont bien sûr montrées très

différentes, mais les produits cosmétiques ont toujours été présents.

L’évolution de la cosmétologie est, depuis ces dernières années, considérable,

notamment par le nombre de nouvelles substances et de nouvelles formulations

qui apparaissent et par la pression de plus en plus forte de leur réglementation.

Le produit cosmétique n’est plus ce produit qui devait tout à l’artificiel, au faux-

semblant dans le but de donner l’illusion d’une réalité ou plutôt de cacher cette

réalité. La cosmétologie est devenue une science, s’appuyant sur des faits précis

d’ordre biologique et physicochimique et cette nouvelle conception s’est

définitivement imposée.

Depuis quelques années, le marché des cosmétiques ne cesse de croître,

d’évoluer, et devient de plus en plus concurrentiel.

Les formulations poussent toujours plus loin les limites de la chimie et de la

galénique pour découvrir, chaque jour, de nouvelles présentations. C’est

pourquoi les produits cosmétiques deviennent plus spécifiques, plus efficaces et

plus ciblés.

Cette évolution est à mettre en parallèle avec les modifications de

consommation du produit cosmétique ces dernières décennies. L’utilisation de

ces produits est en pleine croissance, et chaque consommateur emploie de

nombreux produits cosmétiques différents tout au long de la journée.

2

Le pharmacien d’officine tient une place importante dans le conseil cosmétique,

et il doit pouvoir répondre à la demande croissante concernant ce type de produit

et parfois considéré à tort comme convenant à tous les types de peaux.

3

Chapitre I: La peau

1. Structure de la peau a) Généralités

Le tégument, composé de la peau et de ses annexes, constitue l’organe le plus

lourd du corps. Parmi les nombreuses fonctions de la peau, les suivantes sont

particulièrement importantes : protection contre les agressions physiques,

chimiques et biologiques ; constitution d’une barrière imperméable à l’eau ;

protection contre les rayons ultraviolets ; la synthèse de la vitamine D ;

excrétion de la sueur et régulation thermique ; surveillance du milieu extérieur

grâce aux nombreuses terminaisons nerveuses ; enfin la défense immunitaire de

l’organisme [1].

Peau

La peau est constituée d’un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé de

surface, l’épiderme, et d’une couche plus profonde de tissu conjonctif, le derme.

L’épiderme et le derme s’interpénètrent et forment des crêtes épidermiques et

des papilles dermiques séparées par une membrane basale. Entre la peau et les

structures sous-jacentes se trouve un fascia appelé l’hypoderme (figure 1).

4

Figure 1 : Coupe de la peau

b) Constitution des différentes couches

1) L’épiderme

L'épiderme est un épithélium de revêtement, stratifié, pavimenteux et

kératinisé. Il est normalement constitué de 4 types de cellules :

Les kératinocytes représentent 80% des cellules épidermiques. Ils

proviennent de l’ectoderme. Ce sont eux qui en migrant de la profondeur vers la

surface donnent à l'épiderme ses caractéristiques morphologiques : stratification

en plusieurs couches et cellules superficielles pavimenteuses et anucléées. Les

autres cellules de l'épiderme (20%) sont dispersées entre les kératinocytes. Ce

sont les mélanocytes, les cellules de Langerhans et les cellules de Merkel. Les

mélanocytes et les cellules de Merkel proviennent des crêtes neurales alors que

les cellules de Langerhans ont pour origine la moelle hématopoïétique.

5

L’épiderme n’est pas vascularisé mais il contient des terminaisons nerveuses

sensitives. La présence d’autres types cellulaires dans l’épiderme est

pathologique.

1 : la couche cornée

(composée de cellules

énuclées)

2 : la couche granuleuse

3 : la couche muqueuse

4 : la couche cellulaire basale

5 : jonction avec le derme

Figure 2 : Schéma de la structure de l’épiderme :

i. Les kératinocytes

Les kératinocytes assurent trois grandes fonctions liées à des structures

morphologiquement individualisables :

la cohésion de l'épiderme et sa protection contre les agressions

mécaniques en rapport avec le cytosquelette et les systèmes de jonction

des kératinocytes entre eux

une fonction de barrière entre les milieux intérieur et extérieur en rapport

avec la différenciation terminale des kératinocytes en cornéocytes

6

la protection contre les radiations lumineuses.

Les kératinocytes de l'épiderme se répartissent dans 4 couches, dénommées de

la profondeur à la superficie: couche basale, couche spineuse, couche granuleuse

et couche cornée.

La couche basale est toujours constituée d’une seule assise cellulaire alors

que l’épaisseur des autres couches est variable, toujours relativement plus

importante en peau épaisse qu’en peau fine.

La couche basale est constituée d’une assise unique de kératinocytes

cylindriques, directement en contact avec la jonction dermo-épidermique.

Parmi les kératinocytes basaux se trouvent les cellules souches qui assurent le

renouvellement de l’épiderme, d’où la présence de cellules en mitose dans la

couche basale.

la couche spineuse est constituée de plusieurs assises de kératinocytes

polygonaux. Leurs contours apparaissent hérissés d’épines, d'où le nom

de couche spineuse . Ces épines correspondent aux desmosomes qui

accrochent les kératinocytes entre eux

la couche granuleuse est constituée de plusieurs assises de cellules

aplaties, au grand axe parallèle à la jonction dermo-épidermique.

L'apparition dans le cytoplasme des kératinocytes de granulations basophiles

est à l’origine de l’appellation couche granuleuse.

la couche cornée est constituée de plusieurs assises de cellules aplaties,

anucléées, appelées cornéocytes. La couche cornée est compacte en

7

profondeur au contact de la couche granuleuse, et desquamante en

superficie.

La migration des kératinocytes de la couche basale vers la couche cornée se

fait normalement en 3 à 4 semaines.

ii. Les mélanocytes

Les mélanocytes constituent la deuxième grande population cellulaire de

l’épiderme. Leur fonction est la synthèse des mélanines : phéomélanines et

eumélanines, dans des organites spécialisés, les mélanosomes qui sont ensuite

transférés aux kératinocytes. Les mélanines ont à leur tour deux fonctions:

(1) Elles donnent à la peau sa "couleur", les phéomélanines étant des

pigments jaunes-rouges et les eumélanines, des pigments brun-noirs,

(2) Les eumélanines ont un rôle photo-protecteur. En revanche, sous l'action

des radiations lumineuses, les phéomélanines sont carcinogènes. La

pigmentation constitutive de la peau s’oppose à la pigmentation « facultative »

communément appelée bronzage qui apparaît après irradiation par les

ultraviolets.

iii. Les cellules de Langerhans

Les cellules de Langerhans, troisième population cellulaire de l’épiderme,

représentent 3 à 8% des cellules épidermiques. Leur densité varie de 200 à 1 000

cellules/mm2 selon leur localisation anatomique. Elles appartiennent au groupe

des cellules dendritiques présentatrices d'antigènes aux lymphocytes T,

transépithéliales. Les cellules de Langerhans, produites au niveau des organes

hématopoïètiques, migrent vers l’épiderme où elles vont capturer les

8

exoantigènes, les transformer et les ré-exprimer en surface avec les molécules de

classe II du CMH. Elles vont ensuite rejoindre les ganglions lymphatiques où

elles présentent l'antigène aux lymphocytes T CD4+.

iv. Les cellules de Merkel

Les cellules de Merkel constituent la quatrième population cellulaire de

l’épiderme. Elles ont des fonctions de mécanorécepteurs et des fonctions

inductives et trophiques sur les terminaisons nerveuses périphériques.

2) La jonction dermo-épidermique

La jonction dermo-épidermique comme son nom l'indique sépare l'épiderme

du derme. La complexité de sa structure et son importance fonctionnelle en font

une zone à part entière.

Elle est ondulée grâce à la forme que prennent les papilles dermiques. Elle

est interrompue à certains endroits par la progression des annexes cutanées vers

la surface. La jonction est élaborée par les kératinocytes basaux de l’épiderme et

les fibroblastes du derme.

La structure de la jonction dermo-épidermique est beaucoup plus complexe.

Examinée de l'épiderme vers le derme, elle comprend : la membrane

cytoplasmique des cellules basales de l'épiderme (kératinocytes, mélanocytes et

cellules de Merkel), la lamina lucida, la lamina densa .

Elle présente au niveau des kératinocytes basaux des complexes d'ancrage de

l'épiderme sur le derme, constitués par un hémidesmosome, des filaments

d’ancrage, un épaississement de la lamina densa, des fibrilles d’ancrage et des

plaques d’ancrage dermique , Les filaments d’ancrage traversent la lamina

9

lucida perpendiculairement à la membrane cytoplasmique des kératinocytes, en

regard des hémidesmosomes ; ils sont différents des fibrilles d'ancrage qui

naissent perpendiculairement de la lamina densa et plongent dans le derme. Ces

dernières s'enchevêtrent à leurs extrémités formant ainsi des boucles allant d'une

partie à l'autre de la lamina densa ou se terminent sur des structures dermiques

dites "plaques d'ancrage".

3) Le derme et l'hypoderme

Le derme et l'hypoderme sont des tissus conjonctifs richement vascularisés et

innervés. Ils sont constitués de trois catégories de fibres (élastiques, dites de «

collagène » et dites « de réticuline »), de deux catégories de cellules (fixes

d’origine mésenchymateuse et mobiles d’origine hématopoïétique) et de la

substance fondamentale. Derme et hypoderme forment une entité anatomo-

fonctionnelle.

i. Le derme

Il a en moyenne une épaisseur de1 à 2 mm ; il est particulièrement fin au

niveau des paupières et du prépuce et en revanche très épais au niveau des

plantes des pieds. Il comporte deux zones: le derme papillaire et le derme

réticulaire.

♣ Le derme papillaire, superficiel, mince, est constitué de l’ensemble des

papilles dermiques situées entre les crêtes épidermiques. Il est formé de tissu

conjonctif lâche avec des fibres de collagène, fines, isolées et orientées le

plus souvent perpendiculairement ou obliquement par rapport au plan de la

membrane basale, des fibres de réticuline, l'arborisation terminale du réseau

élastique, des fibroblastes, des cellules d’origine hématopoïétiques autour des

10

anses capillaires terminales des vaisseaux sanguins, les anses borgnes

lymphatiques, des terminaisons nerveuses et les récepteurs au tact que sont

les corpuscules de Meissner.

♣ Le derme réticulaire sous-jacent est d’épaisseur variable. Il est formé d'un

tissu conjonctif dense constitué essentiellement de fibres : les fibres de

collagène épaisses en gros faisceaux et les fibres élastiques s'entrecroisent

dans toutes les directions dans des plans grossièrement parallèles à la surface

cutanée. Le derme réticulaire contient aussi de petites artérioles, des veinules

et des glomus artério-veineux, des lymphatiques, des petits nerfs sensitifs et

du système nerveux autonome, des follicules pilo-sébacés et les muscles

arrecteurs des poils (sauf au niveau des paumes et des plantes) et enfin les

canaux excréteurs des glandes sudorales.

Le derme permet, par diffusion, d’assurer la nutrition de l’épiderme. Il joue

un rôle essentiel également dans la thermorégulation et la cicatrisation et

l’élimination par la sueur, riche en urée, de produits toxiques.

ii. L'hypoderme

Il est constitué de lobes eux-mêmes subdivisés en petits lobules graisseux de

tissu adipeux blanc séparés par des septums inter-lobulaires conjonctivo-

élastiques servant de passage aux vaisseaux et nerfs destinés au derme.

L'abondance du tissu adipeux varie avec les habitudes alimentaires mais aussi

les régions du corps et le sexe. L’hypoderme contient les récepteurs à la pression

de Vater-Pacini.

Il sert d’interface entre la peau et les structures mobiles en dessous (muscles,

tendons, ligaments,…) et protège aussi l’organisme contre les chocs. En outre, il

11

présente une réserve de graisse qui pourra être réquisitionnée par le corps en cas

de forte sous-alimentation. L’hypoderme a également un rôle très important de

manteau thermique.

Cette subdivision du derme et de l’hypoderme en plusieurs régions n’est pas

artificielle ; elle correspond à des phénomènes physiologiques et

physiopathologiques différents, sous-tendus par une vascularisation très

systématisée.

4) Le film hydrolipidique de surface

Le film hydrolipidique se situe à la surface de la peau. C’est une émulsion

hydrophile/lipophile. L’eau provient de l’excrétion sudorale et les lipides

émanent de la sécrétion des glandes sébacées et de lipides issus des corps

d’Oddland qui participent à la cohésion des cornéocytes.

Ce film joue principalement un rôle dans le maintien du pH cutané. Il

participe minimalement à la fonction barrière de l’épiderme. Il a également un

rôle esthétique. Sa composition lipidique peut, si elle est en excès, donner à la

peau un aspect luisant et huileux disgracieux. Il permet, enfin, de maintenir la

souplesse de la peau.

5) Les annexes cutanées

Les annexes cutanées sont localisées dans le derme, elles sont au nombre de

trois : l’appareil pilo-sébacé, l’appareil sudoripare eccrine et l’appareil ungéal.

On ne parlera pas de ce dernier car il ne concerne pas le thème principal de notre

sujet.

12

Figure 3 : Les annexes cutanées

L’appareil pilo-sébacé

Le follicule pileux prend naissance dans le derme. Il traverse l’épiderme et

s’abouche à la surface de la peau par l’orifice pilo-sébacé. La partie du poil alors

visible sera nommée tige pilaire.

Il existe trois annexes au follicule pileux :

- le muscle pilomoteur qui s’insère dans le follicule au niveau du bulge

- la glande sébacée qui communique avec le follicule par un petit canal

- la glande sudoripare apocrine que l’on retrouvera seulement dans certaines

régions de notre corps.

13

a. Le follicule pileux et le poil

La surface cutanée est truffée de poils. En effet, chaque individu possède

environ 5 000 000 de poils dont 1/5ème se situe sur notre tête et 100 000

à 150 000 d’entre eux sont plus précisément appelés cheveux. Le follicule pileux

est innervé et vascularisé.

Structure du poil

Plusieurs constituants sont présents au niveau du poil :

-> Les gaines folliculaires

On distingue la gaine folliculaire interne, la plus proche du poil, de la gaine

folliculaire externe qui entoure le follicule pileux.

-> L’infundibulum pilaire ou canal pilaire

Il relie la glande sébacée au follicule pileux et n’est entouré que par la gaine

folliculaire

-> La tige pilaire

C’est la partie visible du poil [2, 3, 4, 6, 7].

Rôle des poils

Le rôle principal des poils est la lutte contre le froid. Toutefois cette propriété

se trouve amoindrie chez les humains contrairement aux animaux qui possèdent

des poils en abondance [2, 6, 7].

b. La glande sébacée

Les glandes sébacées sont généralement reliées au follicule pileux par le canal

pilaire. Parfois elles sont libres et débouchent directement à la surface cutanée,

c’est le cas au niveau des lèvres et à la base des cils par exemple.

14

Les régions glabres sont dépourvues de glandes sébacées.

La densité de répartition des glandes sébacées est variable. Sur le visage, on

les retrouve volumineuses et en grande quantité au niveau de la région médio-

faciale (front, nez, menton) [2, 3, 6, 7].

Figure 4 : Structure de la glande sébacée

Structure et physiologie de la glande sébacée

Les cellules situées en périphérie (dans le prolongement de la couche basale

épidermique) de la glande constituent la couche germinative. Elles se divisent.

Les cellules naissantes vont synthétiser des lipides qui seront chargés dans des

15

vésicules cytoplasmiques. Ces vésicules vont migrer vers le centre de la glande

formé par le canal excréteur. Et arrivé à proximité du canal excréteur,

le sébocyte va éclater et déverser son contenu dans ce canal. Le sébum qui va

s’y écouler n’est autre qu’un mélange de lipides vésiculaires et de débris

cellulaires [2, 3, 6, 7].

Le sébum

La production de sébum débute à la puberté sous l’action des androgènes. Elle

atteint son maximum à l’âge adulte puis va décroître passée la cinquantaine. Le

sébum s’écoule vers la surface cutanée par le follicule pileux. [2, 3, 4, 5, 6, 7]

Fonctions de la glande sébacée

Le sébum, de par sa composition, va empêcher les poils de devenir secs et

cassants.

Il prévient l’évaporation de l’eau à la surface de l’épiderme et assure à la peau

une douceur et une souplesse.

Les acides gras qui composent le sébum sont en partie responsables de

l’acidité du pH. Cette acidité permet un contrôle de la population bactérienne

résidente en limitant le développement de la flore pathogène. [2, 6, 7]

c. La glande sudoripare apocrine

La glande sudoripare apocrine est composée d’un peloton sécrétoire situé

dans le derme profond et d’un canal excréteur dermique qui rejoint le follicule

au-dessus de l’infundibulum pilaire.

Présentes dès la naissance, ces glandes ne seront fonctionnelles qu’à partir de

la puberté et leur activité décroîtra au fil des années.

16

Les glandes sudoripares apocrines vont sécréter un liquide lipidique et

protéique visqueux. Les lipides seront hydrolysés en surface par les bactéries de

la flore résidente et les acides gras alors synthétisés seront odorants. On dit que

l’odeur qu’ils dégagent serait propre à chaque individu.

Cette glande, comme la glande sébacée, est dite exocrine car elle déverse ses

produits de sécrétion à la surface de la peau. C’est également une

glande apocrine car son produit de sécrétion est expulsé avec une partie de la

cellule qui le contient. [2, 3, 5, 6, 7]

d. Le muscle pilo-moteur

Il s’étend du derme papillaire jusqu’au follicule pileux. On l’appelle aussi

muscle arecteur du poil.

Lors d’un stress physiologique, tel que le froid, ou psychologique, tel que la

peur, les terminaisons nerveuses qui innervent le muscle vont provoquer la

contraction de ce dernier. Cette contraction se manifeste par un redressement des

poils perpendiculairement à la surface cutanée. Ce phénomène est appelé plus

communément « chair de poule ». [2, 3, 6, 7]

L’appareil sudoripare eccrine

La glande qui constitue cet appareil est dite eccrine. De plus, elle

est mérocrine car contrairement aux glandes apocrines, le produit de sécrétion

est expulsé sans altérer ses cellules.

17

Les glandes sudoripares eccrines sont beaucoup plus nombreuses que les

glandes apocrines. Sur le visage, elles sont abondantes au niveau du front et des

joues. [2, 3, 5, 6, 7]

Structure de la glande sudoripare eccrine

Le glomérule sudoripare se situe soit dans le derme réticulaire, soit plus bas

au niveau de la jonction derme-hypoderme. Il se prolonge par un conduit

sudorifère qui traverse le derme et l’épiderme pour s’ouvrir par un pore à la

surface de la peau.

Les glandes sudoripares eccrines ont pour fonction principale la sécrétion de

sueur. [2, 3, 5, 6, 7]

La sueur

La production de sueur est variable, de quelques millilitres par jour à deux à

trois litres par heure lors de conditions extrêmes.

La sueur est synthétisée à partir du plasma : on parle de sueur primitive. Elle

est principalement composée d’eau et de sodium. Ensuite la composition de la

sueur va changer tout au long de son trajet canalaire. La sueur définitive sera

hypotonique au plasma.

18

Figure 5 : Composition de la sueur

Le pH sudoral varie entre 5 (sudation faible) et 6,8 (sudation intense).

La production de sueur permet à l’organisme d’éliminer de la chaleur dans le

milieu ambiant, assurant la thermorégulation.

En cas d’urgences thermiques telles qu’une augmentation de température

extérieure (supérieure à la température corporelle) ou des exercices physiques

intenses, l’hypothalamus va stimuler les glandes afin qu’elles sécrètent

beaucoup de sueur : c’est ce qu’on appelle la transpiration. Une réponse

sudorale peut également être mise en place face à certains stimuli émotionnels.

La sueur a aussi une fonction immunitaire car elle renferme des substances

bactéricides. [2, 5, 6, 7]

2. Vascularisation de la peau

La peau et en particulier le derme, contient un réseau extrêmement abondant

de vaisseaux sanguins (artères, capillaires, veines) et lymphatiques ; mais aucun

ne pénètre dans l’épiderme. L’apport de sang artériel, riche en O2 et matériaux

nutritifs, est assuré par les artères sous cutanées (cutanées ou musculocutanées).

19

De grosses collatérales s’en détachent 1 et montent dans le derme en

empruntant des cloisons qui séparent les lobules graisseux de l’hypoderme.

Au niveau de la jonction dermo-hypodermique, ces artères forment le plexus

artériel dermique profond.

De là naissent des artérioles qui montent verticalement dans le derme, en

diminuant de calibre. Elles forment le plexus sous-papillaire, duquel se détache

l’ANSE CAPILLAIRE que l’on retrouve dans chaque papille.

Le segment intra-papillaire du capillaire est de type artériel.

Le segment extra-papillaire du capillaire comporte un segment ascendant de

type artériel et un segment descendant de type veineux.

Ces capillaires de type veineux ont été décrits à proximité des glandes

sudorales eccrines et des bulbes pilaires.

Les veines suivent un trajet parallèle aux voies artérielles.

Le système capillaire permet de faire la jonction entre le réseau artériel et

veineux.

Chaque papille possède également son lymphatique.

Les lymphatiques n’ont aucune communication avec les vaisseaux sanguins.

Les voies de drainage de la lymphe suivent cependant le drainage veineux Les

vaisseaux lymphatiques se forment au niveau des papilles et vont se déverser

dans le plexus dermique profond, puis dans le plexus profond de l’hypoderme.

La circulation cutanée a 2 rôles principaux :

régulation thermique nutrition de la peau

La régulation thermique

Est principalement sous contrôle nerveux.

20

Les artérioles, et surtout les veinules dermiques sont sous le contrôle du

réseau nerveux orthosympathique adrénergique. Ce réseau est responsable d’une

vasomotricité permanente active. La peau possède également un système

vasodilatateur.

Lorsque la température de la peau varie, le débit sanguin varie

proportionnellement à la variation de la température cutanée. La régulation du

débit sanguin cutané se fait à partir d’un centre thermorégulateur :

l’HYPOTHALAMUS, qui est sensible à la température cutanée et reliée au

système orthosympathique cutané.

* L’exposition au froid va entraîner une vasoconstriction qui minimise les pertes

de chaleur :

Il y a augmentation du tonus orthosympathique par un réflexe qui prend

source au niveau des thermorécepteurs cutanés. Il y a alors fermeture des

anastomoses artério-veineuses

*Au contraire, une exposition à la chaleur entraîne une vasodilatation cutanée

qui favorise une perte importante de chaleur. Dans ce cas, il y a diminution du

tonus orthosympathique et ouverture des anastomoses artério-veineuses.

Cette vasodilatation est en fait efficace seulement si la température ambiante est

<35°C.

Au delà, la thermorégulation se fait par les glandes sudoripares. Cette

sudation est provoquée et entretenue par un mécanisme réflexe à point de départ

cutané. Elle se fait par stimulation cholinergique, et peut aller de 0 jusqu’à 4

litres/jour.

21

Notons qu’il existe 2 types de récepteurs thermiques :

- récepteurs au chaud répondent aux températures > 30-35°

- récepteurs au froid < 30°

La vasomotricité nerveuse joue un rôle dans la régulation de la pression

artérielle ; les réflexes mis en jeu prennent leur source au niveau des

barorécepteurs artériels et cardio-pulmonaires ainsi que des chémorécepteurs.

Pâleur cutanée des états de choc.

Nutrition de la peau

C’est l’apport O2 et de nutriments.

Dans les conditions basales, la différence artério-veineuse en oxygène est

faible dans la circulation cutanée. Ainsi, même en cas de vasoconstriction

cutanée extrême, la consommation d’oxygène de la peau ne subit pas de

réduction, elle serait maintenue constante grâce à la seule augmentation de

l’extraction d’oxygène.

Il y a donc une réserve fonctionnelle, en nutriments, considérable dans la

circulation cutanée ; ceci explique que la vasoconstriction intense, nécessaire à

la thermorégulation, ne compromet par la vitalité de la peau

Conclusion : La circulation cutanée est donc au service : de la nutrition

cutanée de la thermorégulation

Sa régulation est au service de la régulation de la Pression Artérielle.

22

3. Le pH cutané

Le pH de la surface cutanée est acide, il se situe généralement entre 4 et 7.

Cette acidité limite la multiplication des germes pathogènes tout en préservant le

développement de la flore résidente. Plusieurs éléments sont responsables de

l’acidité de ce pH :

� les acides gras libres qui composent le sébum.

� la dégradation de la filaggrine, initialement contenue dans les granules de

kératohyalline, par des hydrolases épidermiques va générer la formation

de plusieurs acides responsables également de la valeur du pH cutané :

l’acide urocanique, l’acide pyrrolidone carboxylique, l’acide lactique, etc.

� la sueur peut modifier le pH de la peau car entrent dans sa composition

quelques substances acides : l’acide lactique, l’acide undécylénique et

l’acide urocanique.

La peau dispose d’un pourvoir tampon qui permet de rétablir rapidement le

pH physiologique en cas d’agressions extérieures. [2, 5, 6, 7]

4. Les différents types de peau

Chaque individu a sa propre peau. Il existe plusieurs types de peau: la peau

normale, la peau grasse, la peau sèche et la peau mixte. La peau sensible est un

état qui peut concerner l’ensemble des types de peau cités ci-avant.

La peau des hommes présente quelques différences par rapport à celle des

femmes et les attentes vis-à-vis des produits cosmétiques ne sont pas les mêmes.

Quel que soit son type, la peau va vieillir au fur et à mesure : elle

est sénescente.

23

a. La peau au fil des années

� Bébés et jeunes enfants

La peau des bébés est sensiblement identique à celle des adultes mais toutes

les structures ne sont pas encore fonctionnelles.

La couche cornée étant plus fine et presque inexistante chez les prématurés,

leur peau est perméable et très fragile.

Les mélanocytes ne produisent pas encore de mélanine. La peau du bébé est

donc claire et vulnérable aux agressions par les radiations solaires.

Le derme est moins développé mais il est très riche en protéoglycanes, son

hydratation est donc plus que correcte.

Les glandes sébacées sont fonctionnelles in-utero grâce à l’apport des

hormones masculines par la mère. A la naissance, la peau du nouveau-né est

recouverte d’un enduit de protection blanchâtre issu de cette sécrétion, c’est

le vernix caseosa qui disparaîtra dans les 1ers jours. La sécrétion sébacée va

progressivement diminuer jusqu’à s’arrêter. Le sébum manquant, le film FHL

s’en trouve déficient et la sécheresse cutanée s’installe plus ou moins

intensément. D’autre part, le processus naturel de régulation thermique est

défaillant, la peau est donc extrêmement sensible aux agressions climatiques.

L’ensemble de ces dysfonctionnements va contribuer à une fragilité nette de

la fonction barrière. La peau du bébé doit être protégée en permanence.

24

La peau de l’enfant reste une peau fine, délicate et fragile. Néanmoins, elle

devient progressivement mature, sa fonction de résistance se renforce. [3,5, 6, 8,

12,13]

� Adolescents Au début de la puberté, les gonades commencent à sécréter des hormones

sexuelles féminines (œstrogènes et progestérones) et masculines (androgènes).

Les androgènes contrôlent et stimulent la production du sébum. Ainsi, dès

l’adolescence les glandes sébacées deviennent plus volumineuses et plus

nombreuses, une séborrhée (augmentation anormale de la sécrétion de sébum)

peut apparaître et devenir importante. Ceci est dû le plus souvent à une

hypersensibilité des glandes sébacées aux hormones masculines et plus rarement

à une exagération de leur sécrétion.

Plus de 80% des jeunes sont touchés par l’acné de façon plus ou moins

importante, principalement les garçons.

� Adultes De nombreux facteurs vont influencer l’état de la peau. Il existe plusieurs

types de peau. Par ailleurs, certaines pathologies dermatologiques vont atteindre

le visage : dermatite atopique, rosacée, dermite séborrhéique, etc.

� Femmes enceintes Au cours de la grossesse, la peau se modifie sous l’influence de

l’augmentation des sécrétions hormonales féminines (œstrogènes et

progestérone) et masculines (androgènes d’origine surrénalienne).

Généralement la peau est plus fine, plus sèche, plus sensible et plus

facilement irritable. L’activité sécrétoire des glandes sébacées peut se renforcer

25

dès le début de la grossesse et éventuellement jusqu’à l’accouchement.

L’apparition d’acné chez la femme enceinte est donc fortement possible.

Modification de pigmentation de la peau

Les naevus (grains de beauté) peuvent se modifier (augmentation de taille,

changement de couleur), les cicatrices également.

Un masque de grossesse (mélasma ou chloasma) peut apparaître en deuxième

partie de grossesse, surtout chez les femmes à peau mate. Ce sont des macules

brunâtres qui touchent le front, les joues, le menton et sont dues à une

surproduction de mélanine par les mélanocytes. L’effet photo-sensibilisant des

hormones œstrogèniques et progestative explique l’apparition de ces tâches.

Normalement, ce masque disparaît spontanément après l’accouchement.

L’apparition de mélasma est fortement favorisée par l’exposition solaire.

Modification vasculaire

Les sécrétions oestrogéniques fragilisent les parois des veines qui sont en plus

fortement dilatées. Les angiomes stellaires sont des petites tâches rouges en

forme d’étoile pouvant faire leur apparition entre le 2ème et 5ème mois de

grossesse au niveau du visage et des mains.

� Ménopause La ménopause va accélérer le vieillissement chronologique. Dès la

préménopause des bouleversements hormonaux s’observent, l’activité ovarienne

va s’arrêter, les hormones féminines ne sont plus sécrétées.

Les œstrogènes ont des récepteurs dans le derme. Leur perte va provoquer la

diminution de synthèse des fibroblastes qui aura pour conséquence un défaut de

26

production des fibres élastiques, des faisceaux de collagène et des

macromolécules de la substance fondamentale. La pauvreté en collagène va

provoquer un amincissement de la peau et une perte de tonicité, de fermeté. La

capacité de rétention d’eau des glycosaminoglycanes sera affaiblie, la peau

se déshydrate.

b. La peau normale

La peau normale est considérée comme étant la peau idéale car elle ne

présente aucun problème. Elle est claire, le grain de peau est très fin et serré.

Elle est ferme, lisse et veloutée au toucher. Elle jouit des propriétés de souplesse

et d’élasticité. C’est la peau que l’on retrouve chez le bébé et le jeune enfant. Il

est rare de la rencontrer chez l’adulte. [3,7, 8, 11,13]

c. La peau grasse

Elle se caractérise par une hypersécrétion de sébum au niveau des glandes

sébacées donnant à la peau un aspect brillant.

Cette séborrhée se développe préférentiellement pendant l’adolescence mais

également lors de la grossesse et la pré-ménopause. Cet état peut perdurer

quelques années mais il tend souvent à se normaliser avec l’âge.

La peau grasse concerne surtout les régions riches en glandes sébacées, soient

le visage, le thorax, le haut du dos. Sur le visage, cela concerne principalement

la région médio-faciale (front, nez et menton). La surproduction de sébum est

responsable de l’augmentation de volume des glandes sébacées. Cette

27

augmentation se traduit par l’apparition de pores dilatés à la surface cutanée et

éventuellement de papules et comédons.

On distingue deux types de peau grasse, l’un n’exclut pas l’autre :

- la peau grasse à séborrhée fluente lorsque le sébum s’écoule

- la peau grasse à séborrhée rétentionnelle lorsque le sébum ne s’écoule pas.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte : l’hérédité, les changements

hormonaux, les troubles endocriniens, certaines maladies (épilepsie, maladie de

Parkinson) et l’environnement (milieux chaud et humide).

La peau grasse est un facteur de risque de développer une dermite

séborrhéique et une acné.

La peau grasse est une peau qui manque d’éclat. Le pli cutané est épais, la

peau est donc résistante, elle vieillit moins rapidement qu’une peau sèche. Elle

n’est pas sujette aux rides fines mais au cours du vieillissement des rides

profondes vont apparaître. [3, 5, 6, 8, 10, 11-12]

d. La peau sèche

La sécheresse (=xérose) de la peau est un phénomène qui survient

progressivement au cours du vieillissement cutané. Toutes les personnes âgées

ont la peau sèche. Toutefois cet état peut être plus précoce, plusieurs facteurs

entrent alors en jeu.

On remarque une altération de cohésion entre les cornéocytes dans la couche

desquamante. Au lieu de se détacher cellule par cellule, les cornéocytes se

libèrent paquet par paquet. Plusieurs causes sont à énoncer :

28

Une atteinte dans l’organisation lipidique suite à des défauts qualitatifs

et/ou quantitatifs de la composition des lipides intercornéocytaires et une

insuffisance de sécrétion sébacée. Or, ces lipides ont un effet occlusif qui

diminue l’évaporation d’eau à la surface cutanée. On peut énoncer plusieurs

facteurs de risque : l’usage des détergents, le climat hivernal (humidité

environnementale faible), l’âge, etc.

Un dysfonctionnement dans le processus de kératogenèse : on observe

une diminution de synthèse de la profilaggrine, la constitution du NMF s’en

trouve donc altérée et s’ensuit une déshydratation. Or, une bonne

hydratation est nécessaire au bon fonctionnement des enzymes responsables

de la dégradation des cornéodesmosomes et ainsi de la desquamation

cornéocytaire.

Il faut savoir que le terme de « peau alipidique » est couramment employé par

les laboratoires de cosmétologie. Une peau est dite alipidique lorsque la

sécrétion de sébum est insuffisante. Il faut faire la distinction entre une peau

alipidique et une peau sèche ou déshydratée. Une peau peut être à la fois

alipidique, par manque de sébum, et sèche par manque d’eau.

La peau sèche a plusieurs causes : une prédisposition génétique, l’âge, le

soleil, le vent, le froid, des médicaments. La dermatite atopique et le

psoriasis sont des maladies engendrant une peau sèche. [3,5, 6, 8, 10,11-12]

La peau a généralement un aspect terne et au toucher elle est rêche et

rugueuse. Elle est plutôt fine et manque de souplesse. Le grain de peau est serré,

les rides sont plus apparentes. La peau sèche est un type de peau qui vieillit plus

29

rapidement. La peau desquame jusqu’à se craqueler, des rougeurs peuvent

apparaître. Elle est sujette à des tiraillements et des picotements.

e. La peau mixte

La description de la peau mixte relève de la physiologie de notre système

tégumentaire et en particulier de la répartition de nos glandes sébacées. La peau

est luisante, brillante sur la partie médiane du visage (front, nez, menton). Mais,

contrairement à une peau grasse, la production sébacée n’est pas excessive. Et à

l’inverse, au niveau des joues la peau sera normale voire sèche. On parle

souvent de peau normale, à tord, pour exprimer une peau mixte. [3, 5, 6,11,

12,13]

Ce type de peau est celui que l’on rencontre chez environ 80% des 20 – 40

ans.

f. La peau sensible

La peau sensible peut concerner tous les types de peau. On la dénomme aussi

peau réactive, intolérante, fragile, délicate ou irritable. C’est une peau qui réagit

excessivement aux agressions extérieures. On peut distinguer quatre types de

peau sensible :

Type 1 : apparition de rougeurs consécutives à une prise d’aliments,

d’alcool ou induites par le stress.

30

Type 2 : apparition de rougeurs, picotements, tiraillements à cause de

facteurs environnementaux, de la pollution, de la climatisation, du froid,

du vent, des écarts de température.

Type 3 : apparition de rougeurs, picotements, tiraillements suite à

l’application de produits cosmétiques (attention ce n’est pas une allergie,

mais une intolérance).

Type 4 : éruption de « boutons » pendant les règles.

Un même individu peut être générateur d’un ou de plusieurs de ces types.

Ce phénomène s’explique par une altération de la barrière cutanée, une

perturbation de la circulation cutanée et un abaissement du seuil de tolérance. La

peau serait plus sensible aux stimuli extérieurs et les neurones sensoriels activés

libéreraient des médiateurs pro-inflammatoires.

Cette sensibilité de la peau peut être héréditaire.

Les peaux pathologiques sont généralement sensibles, en particulier les

peaux couperosiques et atopiques. [3, 5, 6,8, 10, 11-12]

Les manifestations de la peau sensible sont les suivantes : rougeurs

temporaires, couperose, desquamation fine, picotements, tiraillements,

démangeaisons. Elles sont rarement permanentes et ne concernent souvent

qu’une partie du visage.

g. La peau sénescente

La sénescence ou vieillissement est un processus physiologique attribué à la

lente dégradation des fonctions de l’organisme.

31

Le vieillissement est déterminé génétiquement, une grande variabilité inter-

individuelle existe. En général, le vieillissement cutané s’installe à partir de 25-

30 ans mais il s’accélère et devient manifeste vers l’âge de 50 ans. On parle

de vieillissement intrinsèque.

De nombreux facteurs extrinsèques peuvent être responsables d’un

vieillissement précoce. On oppose souvent le vieillissement intrinsèque au

vieillissement actinique causé par le soleil. On peut aussi évoquer le tabac, les

carences nutritionnelles, les maladies, les agressions environnementales :

pollution, vent, froid, etc. [3, 5, 6, 7,8, 9, 12]

h. La peau de l’homme

Les caractéristiques structurales, physiologiques et fonctionnelles de la peau

de l’homme ont été relativement peu étudiées jusqu’à ces dernières années. Elles

sont cependant nombreuses et permettent d’appréhender des besoins bien

spécifiques. Les dermatologues qui associent, depuis longtemps déjà,

médicaments et adjuvants cosmétiques ont vu l’offre des marques de

dermocosmétiques se compléter par des produits plus adaptés à la peau

masculine et aux habitudes de soins de ce nouveaux consommateur aux attentes

précises : facilités d’utilisation, textures légères, résultats rapides.

1. Caractéristiques spécifiques de la peau de l’homme

La peau de l’homme présente des caractéristiques aujourd’hui établies et dues

principalement à une influence hormonale. La sécrétion d’androgènes, beaucoup

plus élevée chez l’homme, explique le théâtre de différences structurales,

physiologiques et fonctionnelles.

32

Le taux de testostérone libre est 10 fois plus élevé chez l’homme que chez la

femme. La réceptivité cutanée aux androgènes est plus importante chez

l’homme et la 5α-reductase, indispensable à la transformation de testostérone en

dihydrotestosterone (DHT), est particulièrement active dans la peau et les

phanères masculines où elle est génétiquement surexprimée.

Caractéristiques structurales spécifiques

Les morphologies féminines et masculines étant différentes, les

caractéristiques immédiates de la peau diffèrent elles aussi sensiblement. Ainsi,

pour une surface de 1,8 m² , la peau masculine occupe un volume de 3,8 dm³

avec un poids de 5 kg alors que la peau féminine occupe un volume de 3,2 dm³

avec un poids de 4,3 kg. [14]

Tableau I – valeurs moyennes d’épaisseur cutanée selon les sites corporels (en mm) :

Région Homme Femme Visage (front et joue) 2,01 1,64 Nuque 2,09 1,92 Dos 2,62 2 ,33 Membre supérieur (bras et avant-bras, face antérieure et postérieure)

1, 38 1,25

Membre inferieur (cuisse et jambe, face antérieure et postérieure)

1,46 1,38

i. Epaisseur cutanée

L’épaisseur cutanée varie en fonction de la topographie, de l’âge et du sexe.

Les stéroïdes sexuels stimulants les activités prolifératives dermoepidermiques,

l’épaisseur est globalement plus importante chez l’homme (16% de plus) que

chez la femme, ce qui confère à la peau de l’homme une plus grande résistance.

33

Le tableau I présente des valeurs moyennes d’épaisseur cutanée selon les

sites corporels (valeurs en mm) d’après Agache.

Epiderme

L’épaisseur épidermique varie en fonction du sexe et aussi de l’âge.

Elle est chez l’homme de 63,2µm entre 20 et 30 ans et seulement de 34,4µm

entre 70 et 80 ans. Chez la femme, elle est de 49,15µm entre 20 et 30 ans et de

33,15µm entre 70 et 80 ans. [15,20]

Jonction dermoépidermique

Tidman constate que la lamina densa est plus fine chez la femme que chez

l’homme alors qu’il n’apparait aucune différence concernant la lamina lucida.

Derme

Les différentes études sont parfaitement concordantes sur le fait que le derme

est très significativement plus épais chez l’homme que chez la femme. La large

étude de Schuster sur biopsies montre que corrélativement à son épaisseur (à 20

ans : 2,3 mm chez l’homme conte 1,8mm chez la femme), le derme masculin

présente, à tous les âges, une densité de collagène plus importante,

vraisemblablement liée à l’influence androgénique. La relation linéaire entre

l’âge et la densité de collagène est quant à elle, la même dans les deux sexes.

[16]

Depuis peu, Humbert et al ont confirmé ces résultats de manière non invasive

grâce à l’échographie en mode β scan. Le derme masculin mesuré sur le visage

est significativement plus échogène (24à 32% de différence) quelle que soit la

34

zone, pommette ou front. En revanche, ces deux zones considérées dans le

même sexe ne présentent pas de différences significatives. [17]

ii. Microcirculation

Les spécificités masculines de la microcirculation cutanée sont mises en

évidence dans un travail récent d’Humbert et al. Les mesures morphologiques

effectuées en videocapillaroscopie montrent que la peau des hommes comprend

plus de capillaires que la peau des femmes avec une différence significative au

niveau de la pommette.

L’espace moyen intercapillaire y est aussi plus faible.

Les flux mesurés à l’aide du laser doppler à balayage sont plus importants

chez l’homme que chez la femme. Dans les deux sexes, les valeurs de flux sont

par ailleurs significativement plus élevées au niveau du front qu’au niveau de la

pommette. [17]

Dans une étude plus ancienne, Cooke attribue cette différence à des

mécanismes centraux plutôt qu’à des mécanismes locaux. [18]

2. Caractéristiques physiologiques et fonctionnelles spécifiques

i. Sécrétion sébacée

Chez l’homme, les glandes sébacées sont plus volumineuses et plus

nombreuses sur le visage, le cuir chevelu et les organes génitaux (400 à 900 /

cm²). La sécrétion sébacée est hormonodependante , notamment sous le contrôle

de la testostérone transformée par la 5α-réductase en dihydrotestosterone étant

10 fois plus élevé que chez la femme, la réceptivité cutanée aux androgènes y

est beaucoup plus importante. Le pourcentage des récepteurs positifs aux

35

androgènes sur les noyaux des sébocytes est plus élevé chez l’homme (65%) que

chez la femme (29%).

En revanche, la distribution des récepteurs aux androgènes est similaire dans

les deux sexes. [23]

La production de sébum est plus importante chez l’homme ; un taux

significativement plus élevé de lipides de surface a été mis en évidence sur le

front, la face dorsale des bras et la région post auriculaire, et l’index

séborrhéique est de l’ordre de 2 à 3 mg / 10 cm² / 3h, au lieu de 1,5 à 2 mg chez

la femme. Cette quantité plus élevée de lipides cutanés explique aisément que du

point de vus cosmétique, la peau masculine soit considérée comme une peau

« mixte » ou « grasse ». [19, 21,23]

Le film hydrolipidique (HLP), sorte de cosmétique naturel, est une émulsion

sueur-sébum. Sa composition et sa structure, à l’évidence dépendantes de la

production sébacée, semblent déterminantes dans la relation étroite qu’il

entretient avec le stratum corneum. [24]

ii. Propriétés biomécaniques

La peau de l’homme apparait plus hydratée que celle de la femme.

Les mesures réalisées au corneometre montrent une différence significative au

niveau de la pommette. Paradoxalement, les mesures de la perte insensible en

eau mettent en évidence des valeurs significativement plus élevées chez

l’homme que chez la femme.

L’épaisseur cutanée serait là encore la raison de tels résultats.

36

Concernant l’élasticité cutanée, les études ne sont pas toutes concordantes

mais il semble cependant que la peau des hommes soit plus élastique que celle

des femmes. Une différence significative est retrouvée par Humbert et al au

niveau de la pommette. Par ailleurs, chez l’homme comme chez la femme, les

valeurs varient selon le site anatomique et diminuent avec l’âge. [22]

iii. Couleur de la peau

Si l’on considère que la couleur de la peau est la résultante de la modification

du spectre de la lumière incidente par les trois types de pigment- mélanine,

caroténoïdes et hémoglobine- il est bien évident que la plus grande densité

vasculaire chez l’homme peut contribuer à une couleur de peau légèrement plus

foncée.

L’homme âgé présente une peau plus sombre que la femme âgée du fait d’un

taux plus important d’hémoglobine mesuré par colorimétrie et

spectrophotométrie, et d’un taux de pigment mélanique et de carotène plus

élevé. Ces différences sont probablement le fait d’une exposition au

rayonnement solaire plus intensive et moins protégée tout au long de la vie. [25]

iv. Vieillissement cutané

A partir des notions précédentes, on comprend qu’il puisse y avoir des

différences dans le vieillissement intrinsèque chez l’homme et la femme.

Un film HLP plus riche en lipides d’origine sébacée, une peau plus épaisse,

une amplitude de relief microdépressionnaire plus élevée, un meilleur etat

d’hydratation, une imprégnation hormonale particulièrement anabolisante

(testostérone) et plus durable au cours de la vie peuvent expliquer un

vieillissement cutané beaucoup plus tardif chez l’homme.

37

Cette différence sexuellement déterminée est nettement atténuée par le

vieillissement extrinsèque et le comportement peu préventif de l’homme

(environnement et comportement délétère : soleil, tabac, habitudes alimentaires

et rituel de rasage). Le vieillissement cutané est plus lent chez l’homme mais

souvent plus marqué avec des rides profondes qui sillonnent les parties

découvertes non protégées. Une peau plus épaisse et telangiectasique , des

taches et kératoses actiniques en grand nombre, voire des épithéliomas cutanés

représentent , plus souvent que chez la femme , le tableau clinique typique de

l’héliodermie .

A cote de l’apport des cosmétiques, la correction des habitudes s’impose donc

aussi chez l’homme pour conserver à la peau ses atouts physiologiques.

5. Les facteurs qui influencent la morphologie de peau

Ceux-ci sont de type aussi bien endogène qu'exogène. Parmi les facteurs

endogènes, on compte une prédisposition génétique à un certain type de peau, ou

bien une disposition aux maladies de peau comme par exemple la névrodermite

ou l'exéma. Contrairement au vieillissement tissulaire précoce qui est provoqué

par des facteurs exogènes, le vieillissement endogène biologique de la peau est

de source génétique. Ces caractéristiques se distinguent comme suit:

Une régénération et un renouvellement des cellules défaillants

Une réduction de la sécrétion lymphatique

Un durcissement du tissu conjonctif avec pour conséquence une réduction

de la faculté d'emmagasiner l'hydratation.

Une dégénérescence des fibres élastiques

38

Selon leur prédisposition, les être humains peuvent réagir au stress

(psychique) au travers d'une pathologie dermatologique. Le système hormonal

en particulier peut avoir des conséquences physiologiques; l'acné pubertaire par

exemple est conditionnée par des restructurations hormonales. [26]

Les facteurs exogènes c'est à dire extérieurs ont la plupart du temps pour

source l'environnement. On compte parmi eux:

La formation de radicaux libres, avant tout au travers de radiations d'UV,

ainsi que la consommation de tabac et d'alcool

Une sensibilité aux substances agressives comme par exemple l'alcaline

La température et l'humidité de l'air

Les radicaux libres très agressifs sont issus de rayons ultraviolets (UV)

puissants, de la pollution de l'environnement et ses méfaits, de médicaments, de

drogues comme l'alcool, aussi de l'ozone, de certains produits alimentaires et de

troubles du métabolisme causés par une mauvaise alimentation. Ceux-ci

déclenchent les processus oxydants dans les tissus et conduisent à des

dommages à l'intérieur des cellules et au niveau de la membrane cellulaire. Des

radicaux libres se forment dans l'épiderme, surtout au travers des UV. Une peau

exposée durant des années au soleil sans protection occasionne des dommages

chroniques et ainsi, à un vieillissement de peau prématuré.

L'utilisation de produits cosmétiques ou de nettoyage au pH neutre ou alcalin

diminue et épuise la faculté de neutralisation alcaline de la peau. Cela peut

provoquer un dessèchement de la peau et encourager les infections. Les enfants

en bas-âge ainsi que les personnes d'âge élevé présentent les symptômes de

39

diminution physiologique de la capacité de régulation de la peau; l'usage de

produits de lavage doit être considéré avec précaution.

La prise de douches très chaudes, trop fréquentes et trop longues mène à une

perte de la rétention d'eau propre à la peau. La peau se dessèche et devient

rugueuse.

La peau réagit au froid par un rétrécissement des vaisseaux sanguins (de la

peau) afin de protéger le corps d'une perte thermique. Un froid persistant réduit

l'élimination sébacée (du sébum) et conduit à un dessèchement de la peau.

Au sauna tout comme dans les pièces climatisées, les glandes sudoripares

produisent de la transpiration de façon accrue. Cette transpiration s'évapore

rapidement en raison de la chaleur et de l'air sec. Cela contribue aussi au

dessèchement de la peau. [26]

6. Rôles physiologiques de la peau

Protection contre les agressions extérieures

Maintien de la température corporelle

Perception de l’extérieur

Participation à l’immunité

Réserve sanguine

Synthèse de la vitamine D

Protection contre les agressions extérieures

La peau est une barrière physique, en particulier contre les microorganismes

mais également face aux liquides extérieurs, grâce à des caractéristiques de

40

semi-perméabilité. Enfin, sa pigmentation (plus ou moins importante) permet

d’assurer une certaine protection de l’organisme face aux rayons du soleil.

Maintien de la température corporelle

La température du corps est régulée en partie par la sudation (transpiration)

plus ou moins importante selon l’élévation ou non de la température interne.

Une forte sécrétion de sueur permet en effet un rafraichissement par évaporation

de surface. A l’inverse, en cas de froid, poils et cheveux permettent de créer une

zone isolante thermique en créant une couche d’air chaud entre poils et peau.

(Peu vrai chez l’homme néanmoins).

Perception de l’extérieur

La peau est très riche en terminaisons nerveuses, en particulier à l’extrémité

des doigts. Cette capacité (le toucher) permet à la peau d’être sensible à la

température, à la pression ainsi qu’à la douleur. Cette sensibilité est permise

grâce à de nombreux récepteurs de 4 types différents réagissent en fonction de

différents stimuli :

Récepteurs Merkel : pression lente – Récepteurs Meissner : pression rapide –

Récepteurs Ruffini : étirement – Récepteurs Pacini : Vibration rapide

La peau présente un rôle de nociception, c’est-à-dire, l’ensemble des réactions

psychologiques consécutives à l’activation des nocicepteurs (récepteurs à la

douleur) cutanés.

Participation à l’immunité

Les cellules dendritiques présentatrices d’antigènes (ou cellules de

Langerhans) de l’épiderme ont un rôle important dans la protection immunitaire.

Elles ne sont néanmoins pas considérées comme des cellules à proprement parlé

41

de l’épiderme puisqu’elles sont fabriquées dans la moelle osseuse avant d’y

migrer et de s’intercaler entre les kératinocytes.

Réserve sanguine

Le derme est particulièrement riche en vaisseaux sanguin. Cette

vascularisation élevée concentre à elle seul, près de 10% du volume sanguin

total.

Synthèse de la vitamine D

La peau participe à la synthèse de la vitamine D, grâce à l’exposition aux

rayons UV (soleil, lampes).La vitamine D permet l’équilibre calcique de

l’organisme. [26]

7. Hydratation cutanée

L’eau composante principale de la matière vivante, est une substance vitale,

indispensable aux échanges cellulaires et tissulaires, dont l’organisme a un

besoin permanent. [27]

Les teneurs moyennes en eau sont les suivantes :

Corps humain : 70% (homme � femme, nouveau-né � vieillard) ;

Peau : 70% (soit environ 8 litres chez l’adulte) ;

Hypoderme : 20%

Derme : 80%, c’est le réservoir en eau de l’organisme ;

Epiderme : 60 à 65% ;

Couche cornée : 10 à 15%.

42

L’état optimal d’hydratation de la couche cornée se situe aux alentours de

13%. Il conditionne les qualités mécaniques et esthétiques de la peau. Ce parfait

état d’hydratation nécessite sa totale intégrité. En l’absence de couche cornée, la

perte en eau serait de 8,5 L par jour au lieu de 0,5 L.

Une peau bien hydratée est résistante, souple, d’aspect agréable, lumineuse,

douce et lisse au toucher.

L’hydratation du derme, qui confère à la peau sa tonicité et sa turgescence, est

due à l’hydrophilie des proteoglycanes et des glycosaminoglycanes (GAG :

Acide hyaluronique, chondroitines sulfates, dermatane sulfate), capables de fixer

plusieurs centaines de fois leur poids d’eau. L’eau, bien que liée à ces

molécules, est très mobile et, par diffusion, se déplace vers la surface cutanée où

elle s’évapore au contact de l’air ambiant en fonction de son degré

hygrométrique (tant qu’il est inferieur à 80%), participant à la perspiration

insensible.

L’hydratation de la peau est le reflet de l’équilibre entre les apports et les pertes

en eau. Le maintien de cet équilibre nécessite :

* Des apports en eau suffisants (eau endogène surtout et eau exogène apportée

par l’hygrométrie de l’air) ;

* Des apports dans les corneocytes de substances hydrophiles capables de capter

l’eau et de la maintenir dans les cellules ; ces substances, principalement des

acides aminés (AA), de l’acide pyrrolidone carboxylique (PCA), des lactates

(sels de l’acide lactique, l’AHA naturel de la peau), de l’urée et divers autres

composants, sous-produits de la protéolyse de la filaggrine, forment le facteur

naturel d’hydratation (NMF) ;

43

L’absence de MNF entraine une baisse de 25% de la teneur en eau de la couche

cornée ;

* La présence de lipides, dans les membranes et les espaces intercellulaires, qui,

par leur hydrophilie garantissent respectivement :

Le maintien des MNF au sein des cellules ;

La limitation de la perte insensible en eau (PIE) ;

* La présence d’un FHL de qualité qui, par son effet occlusif, contribue lui aussi

à limiter l’évaporation de l’eau.

44

Chapitre II : la voie percutanée

L’une des principales fonctions de la peau est la fonction barrière qui s’exerce

dans les deux sens. Elle évite la perte d’eau, d’électrolytes et d’autres

constituants du corps humain et empêche, autant que faire se peut, la pénétration

de molécules de l’environnement. Cette fonction barrière n’est cependant pas

infaillible et c’est cette perméabilité relative qui est mise à profit pour le passage

des médicaments à travers la peau.

Le passage d’une molécule à travers la peau peut être voulu lorsqu’il s’agit

d’une molécule active susceptible d’effectuer une action thérapeutique, soit au

sein de l’organe peau lui-même, soit sur une cible loco-régionale ou systémique

(tableau II).

Tableau II :

Principales classes pharmacologiques à usage dermatologique administrées par voie topique :

Dermocorticoïdes Acide salicylique Antibactériens locaux Antifongiques locaux Antiparasitaires externes Antiseptiques locaux Anti herpétiques locaux Anti-acnéiques : -trétinoïne -peroxyde de benzoyle - macrolides et apparentés

Antihistaminiques Anti-inflammatoires non stéroïdiens Anesthésiques locaux Antiprurigineux

45

Psoralènes Antimitotiques locaux Adjuvants de cicatrisation Anti-alopéciques locaux Dépigmentant

Le passage transcutané n’est en revanche pas souhaitable pour d’autres

ingrédients qui constituent la formulation d’un médicament administré par voie

topique.

1) Introduction à la physiologie de l’absorption cutanée

L’absorption cutanée est un transfert d’une substance xénobiotique

(thérapeutique, cosmétique ou toxique) à travers la peau du milieu extérieur

jusqu’au sang. Deux phénomènes entrent en jeu : une pénétration de la

substance dans les différentes couches de la peau, suivie d’une résorption par la

circulation sanguine ou lymphatique. Il est possible de définir les différents

termes utilisés dans le domaine comme suit :

– Pénétration : entrée d’une substance dans une couche cutanée ;

– Perméation : migration d’une couche à une autre ;

– Résorption : passage dans la circulation sanguine ou lymphatique ;

– Absorption : somme de tous ces phénomènes.

L’étape de pénétration est une diffusion passive de la substance qui peut

emprunter deux voies, la première est dite voie trans-épidermique, dans ce cas

les molécules appliquées, en fonction de leurs caractéristiques

physicochimiques, passent à travers les espaces intercellulaires ou à travers les

46

cellules de la couche cornée. En dehors de cette voie préférentielle, un certain

nombre de molécules et une certaine quantité de principes actifs peuvent

pénétrer par les orifices sudoripares et par la voie pilo-sébacée. Il s’agit d’une

absorption annexielle qui est plus précoce que l’absorption au travers du stratum

corneum. Les molécules polaires et les électrolytes utilisent cette voie

préférentielle. On considère néanmoins que, quantitativement, cette voie reste

peu importante. La couche cornée ou stratum corneum est la partie la plus

superficielle de l’épiderme et il est reconnu de façon indubitable comme la

barrière principale à la diffusion qui agit de façon prédominante comme une

barrière lipophile [28]. Il est classiquement assimilé à un mur de « brique et de

mortier » (Figure 6).

Figure 6 : Représentation « brique et mortier » du stratum corneum et voies de passage

En cas de délaminations volontaires ou involontaires dues à des pathologies

(brulures, eczéma…), la résistance de l’épiderme viable à la diffusion d’une

substance est très faible comparativement à celle de la couche cornée [29]. Dans

le cas d’une peau non lésée, les structures dermiques contribuent de façon très

47

modeste à la fonction de "barrière" de la peau et la vascularisation favorise la

résorption des molécules en provenance de l’épiderme.

Une fois absorbée, la substance est distribuée dans l’organisme puis, après

avoir été ou non métabolisée, elle est éliminée. Les molécules actives dont on

souhaite le passage sont rarement isolées, elles se trouvent le plus souvent au

sein d’une formulation plus ou moins complexe qui, selon les cas, peut être une

crème, une pommade, une lotion, une poudre etc. [30].

Après la phase de contact entre la molécule et la surface de la peau, la

substance active devra quitter son véhicule pour pénétrer au sein de la couche

cornée, avec plus ou moins de facilité, ce qui est caractérisé par le coefficient de

partage (Km). La phase qui suit consiste en un remplissage du stratum

corneum au sein duquel s’observeront des concentrations décroissantes de la

molécule vers la profondeur. Ce remplissage est caractérisé par sa grande

vitesse : les quantités au sein du stratum corneum dépendent de l’affinité de la

molécule pour cette structure. La phase suivante correspond au phénomène

d’absorption proprement dit. Il va s’établir un flux constant correspondant au

passage dans le tissu vivant d’une certaine quantité de la molécule ayant rempli

le stratum corneum. Ce flux est proportionnel à la différence de concentration de

la substance, de part et d’autre du stratum corneum. Il est ainsi caractérisé par le

coefficient de perméabilité (Kp). Une fois le tissu vivant atteint, la molécule

peut gagner le derme superficiel et le réseau vasculaire, subir un métabolisme

local ou diffuser plus largement.

48

2) Facteurs influençant l’absorption

Les facteurs qui vont influencer l’absorption cutanée sont liés dans une

relation triangulaire entre l’état de la peau, les caractéristiques physicochimiques

du principe actif ou l’ingrédient actif mais également du type de formulation

appliquée et en particulier des excipients qui la composent.

2.1 - Facteurs liés à l’état de la peau humaine

Epaisseur et renouvellement du stratum corneum

Il est aisé de concevoir que plus le stratum corneum est épais, moins

l’absorption sera importante. Les régions palmo-plantaires, caractérisées par un

stratum corneum épais, sont ainsi de mauvaises voies de pénétration des

médicaments.

Le renouvellement du stratum corneum auquel succède son élimination

progressive participe au ralentissement de l’absorption cutanée. En revanche,

tout ralentissement du renouvellement favorisera le maintien d’une

concentration importante de principes actifs au sein du stratum corneum et

facilitera sa pénétration.

Hydratation du stratum corneum

Le caractère hydraté ou non du stratum corneum est un facteur influençant de

façon conséquente l’absorption percutanée. L’un des moyens d’augmenter

l’hydratation du stratum corneum est représenté par l’occlusion qui, d’une part,

empêche l’élimination trop importante de l’eau, et d’autre part, crée un état

d’hydratation apte à faciliter la pénétration des molécules, notamment les

molécules hydrophiles, l’autre moyen consiste en apport exogène d’eau et

49

d’ingrédients favorisant sa captation par le stratum corneum, les crèmes

hydratantes sont formulées dans cet objectif.

Température cutané

Normalement, la température cutanée superficielle est d’environ 32°C, et

l’augmentation de la température de la peau, notamment au cours des

phénomènes inflammatoires, peut favoriser la pénétration de molécules qui y

sont appliquées. Il faut avoir cette notion à l’esprit lorsque l’on est amené à

traiter des dermatoses inflammatoires étendues (dermite du siège de l’enfant,

érythème actinique, psoriasis étendu, etc.)

Flux sanguin

L’accélération du flux sanguin cutané participe à l’augmentation de

l’absorption dans le sens où, en éliminant progressivement les molécules du

tissu cutané, elle augmente le gradient de concentration (concentration à la

surface de la peau et concentration cutanée). Certaines zones sont

physiologiquement plus vascularisées, comme le visage, le cou, la paume et les

pulpes des doigts et des orteils.

Âge

L’absorption percutanée diffère en fonction de l’âge. Le phénomène est

d’autant plus important dans le cas d’enfants prématurés (<°30°semaines de

gestation) qui présentent une très faible barrière cutanée et donc un risque

d’absorption multipliée durant les 2-3 premières semaines de la vie [31]. Chez le

nourrisson et l’enfant, la barrière cutanée est normale, mais le risque est

maintenu en raison du rapport surface/poids corporel, trois fois plus élevé que

chez l’adulte, l’absorption de fait s’en trouve accrue accentuant les risques

50

d’intoxication dus au passage systémique des principes actifs présents dans les

formulations appliquées [32]. Pour certaines zones anatomiques chez le

nouveau-né par exemple, au niveau du siège, plusieurs phénomènes vont se

surajouter pour faciliter l’absorption percutanée : une grande surface par rapport

à la surface corporelle, une zone richement vascularisée, une hyper-hydratation

du stratum corneum, mais surtout une occlusion du fait de l’utilisation de

couches de façon quasi permanente.

La peau âgée présente également des variations physiologiques importantes

vis-à-vis de la peau normale, elle semble être moins perméable à certaines

molécules [33, 34], mais le sujet pourrait être plus complexe [35] un

amincissement cutané associé à une xérose (Trouble cutané se traduisant par un

amincissement, une fragilité, une sécheresse et un manque de souplesse de la

peau et s'accompagnant souvent d'une desquamation plus ou moins marquée.

Une xérose est la conséquence d'une diminution de la teneur en eau de la couche

cornée) et le manque d’études récentes doit conduire à la prudence dans ce

domaine.

Site anatomique

Des différences existent au niveau cutané en fonction du site anatomique, en

particulier sur la densité plus ou moins importante en annexes cutanées mais

aussi en épaisseur des couches cutanées. Ces variations influencent l’absorption

cutanée et les études déjà anciennes dans ce domaine [36, 37] permettent un

classement décroissant en terme d’absorption des sites suivants scrotum-front–

aisselles-abdomen–bras–jambe–dos-voute plantaire.

51

2.2 - Facteurs liés aux propriétés physico-chimiques du principe actif

Le poids moléculaire

La diffusion d’une molécule est d’autant facilitée que sa taille est petite. Un

poids moléculaire supérieur à 500 Da pour une molécule est un facteur très

limitant au niveau de l’absorption cutanée, si celui-ci dépasse 1 000 Da, le

passage est quasiment impossible sur une peau saine

L’hydrophilie et la lipophilie

De par sa nature hydrolipidique, le stratum corneum permet l’absorption de

molécules de nature amphiphiles et les molécules moyennement lipophiles.

Point de fusion

Le point de fusion d’un principe actif peut être abaissé par la formation d’un

mélange eutectique (Un eutectique est un mélange de deux corps purs qui fond

et se solidifie à température constante, contrairement aux mélanges habituels. Il

se comporte en fait comme un corps du point de vue de la fusion. C’est aussi le

point du diagramme (mélange avec une proportion donnée) pour le quel le

mélange est à sa température minimale en phase liquide. Cette température est

propre à chaque mélange) ; C’est un système de délivrance d’un mélange de 2

composés qui a un certain ratio et qui empêche le procédé de cristallisation, dans

ce cas le point de fusion est diminué par rapport a celui de chaque composé pris

individuellement. Ce principe est utilisé dans la crème EMLA. La spécialité

EMLA est un mélange eutectique de lignocaine et de prilocaine [38], la

formulation appliquée sur la peau sous film occlusif durant une demi-

heure induit une anesthésie locale et permet des injections indolores.

52

Ionisation et pH

L’ionisation des molécules va diminuer l’absorption de façon drastique. Il est

donc nécessaire de connaître le pKa des molécules actives et ainsi d’évaluer le

pourcentage de formes non ionisées par rapport à celles ionisées dans la

formulation. Le rapport forme ionisée/non ionisée est défini par les équations

d’Henderson-Hasselbach, sachant que ce pourcentage est susceptible d’être

modifié lors du contact avec la surface cutanée dont le pH est plutôt acide. Ainsi

le pH cutané acide de la peau va donc jouer un rôle dans la fonction barrière.

2.3 – Les facteurs liés à la formulation

Le rôle du véhicule est essentiel. L’aptitude d’une molécule à traverser la

couche cornée dépend de son affinité pour la couche cornée, mais aussi de son

véhicule, ces deux paramètres déterminant un coefficient de partage entre le

véhicule et la couche cornée. Un autre paramètre à prendre en compte est la

saturation du principe actif dans le véhicule. En effet, la diffusion est d’autant

meilleure que la concentration est voisine de la saturation. Le choix du véhicule

de dépôt est donc un élément très important, en particulier lors de la formulation

de médicaments destinés à être appliqués sur la peau. L’efficacité thérapeutique

d’un principe actif peut varier selon le véhicule choisi. [39].

La forme galénique en dermatologie ou en dermato-cosmétologie est destinée

à recevoir le principe actif. Le terme « véhicule » qui lui est parfois substitué

possède une vocation plus dynamique, puisque le véhicule dermatologique se

doit de transporter un principe actif jusqu’au site où celui-ci doit pouvoir agir.

L’excipient ou l’adjuvant, quelle que soit la forme galénique dans laquelle il

intervient, doit favoriser ou tout au moins ne pas limiter l’action du principe

53

actif. D’une façon générale, le choix d’un véhicule est dépendant de l’efficacité

recherchée et surtout de la profondeur d’action. Les formes galéniques adaptées

à la voie cutanée sont particulièrement nombreuses : poudre, solution, pâte à

l’eau, gel aqueux, gel huileux, émulsions, pommade… à ces formes s’ajoutent

des véhicules dont le but est plus spécifiquement la vectorisation du principe

actif.

Après son application sur la peau, le véhicule se métamorphose et ne possède

plus les mêmes propriétés galéniques initiales. En effet, le cisaillement exercé

par l’application ou le massage transforme la formulation initiale, à ce

phénomène s’ajoute plus ou moins rapidement l’évaporation de l’eau et/ou des

solvants. Une émulsion ou toute autre préparation contenant un solvant volatil

va voir sa formule quantitative se modifier, le principe actif se concentre alors

au sein de la phase restante changeant ainsi radicalement les propriétés du

produit.

Le véhicule dermatologique doit être décrit comme un transporteur de

principe actif avec des spécificités technologiques, biopharmaceutiques et

cosmétiques. Son rôle sur la perméabilité cutanée est démontré et reconnu. Le

véhicule universel n’existe pas ; chaque principe actif, chaque concentration,

chaque cible cutanée demandent un véhicule différent pour un effet

thérapeutique optimisé.

Un rappel des différents types de formes galéniques [40] est reporté ci-

dessous, classées en formes classiques et en formes particulières plus

innovantes :

54

Les formes galéniques classiques : (pommades, crèmes, gels, pates, suspensions …)

• Poudre : c’est une forme galénique simple constituée de particules solides

(< 100 mm). Les poudres possèdent des pouvoirs lubrifiants et elles peuvent être

desséchantes.

• Pommade : c’est une forme galénique semi-solide monophase dans lequel le

principe actif est dissous ou dispersé.

• Pâte : Les pâtes sont des préparations semi-solides contenant de très fortes

proportions de poudres finement dispersées dans l’excipient. Les pâtes sont

surtout utilisées pour des propriétés absorbantes, émollientes et protectrices.

• Crème : les crèmes sont des préparations multiphases composées d’une phase

lipophile et d’une phase aqueuse.

� Dans les crèmes lipophiles, la phase externe est la phase lipophile. ces

préparations contiennent des agents émulsifiants « eau dans huile »

tels que des alcools de graisse de laine, des esters de sorbitan et des

monoglycérides.

� Dans les crèmes hydrophiles, la phase externe aqueuse. Ces

préparations contiennent des agents émulsifiants « huile dans eau »

tels que des savons de sodium, des alcools gras sulfatés.

• Émulsion : système galénique à deux phases non miscibles, aqueuses et

huileuses, dont la stabilité est assurée par des émulsifiants. En fonction de la

nature des phases dispersées et dispersantes, les émulsions sont de type huile

dans eau (H/E) ou de type eau dans huile (E/H). Les dénominations lait ou

crème sont fonction de la consistance du produit. Les émulsions sont qualifiées

55

de grossières si la taille des globules est supérieure à 1µm, et de submicroniques

si la taille est inférieure à 1µm.

• Gel : système galénique transparent à phase unique dont la consistance est

obtenue par addition de gélifiants. Il existe des gels aqueux (hydrogels) et

huileux (oléogels).

• Suspension : système galénique fluide dans lequel le principe actif ou certains

adjuvants ne sont pas solubilisés.

• Cérat : ce système galénique est une pommade hydrophobe obtenu avec forte

proportion de cires. Le cérat cosmétique ou « cold cream » et un mélange qui

contient entre autre de la cire blanche, de l’huile d’amande douce, de l’eau de

rose. Ces formes servent souvent de bases pour les préparations

dermatologiques.

Les nouvelles formes galéniques

Ces différentes formes, souvent qualifiées de nouvelles, ont été très étudiées

ces dernières décennies en particulier pour les propriétés de vectorisation et/ou

de protection des actifs.

• Liposomes et systèmes similaires : ce sont des arrangements sphériques uni-ou

multilamellaires de phospholipides en bicouches (qui possèdent un pôle

hydrophile et un pôle lipophile). Le terme d’Ethosomes sera utilisé lors de

l’incorporation de fortes concentrations d’éthanol dans la bicouche, la présence

d’éthanol favorisera l’absorption. Et enfin les Niosomes : ce sont des formes

vésiculaires réalisées avec des émulsionnants non ioniques organisés en

bicouches, de nombreux tensio-actifs ont été évalués dans ce domaine [41].

56

La caractéristique majeure du liposome est de posséder la capacité de

traverser les membranes des cellules et de fusionner avec celles-ci. De ce fait ils

sont utilisés en cosmétologie et en pharmacologie ainsi qu'en nano-médecine

(technologie médicale de l'infiniment petit) pour transporter des principes actifs

au cœur même des cellules

• Nanoparticules : ce terme regroupe des formulations dont la taille des

particules (solides, liquide ou autres) est extrêmement faible, inférieure ou égale

à 100 nm. Les nanoparticules solides lipidiques sont également des vecteurs de

principe actif lipophiles et Schäfer-Korting et al [42] ont très récemment

confirmé leur capacité à être absorbé par voie dermique en vue de traitement

pour des pathologies cutanées.

• Microémulsions : ces formulations sont basées sur un système ternaire

huile/tensioactif/eau mais elles ne doivent pas être confondues avec les

émulsions formulées également avec ce type de composition. Le terme est

ambigu car il pourrait conduire à les assimiler à des émulsions dont les gouttes

sont de petite taille ce qui n’est pas le cas. Les microémulsions contrairement

aux émulsions ce sont des systèmes thermodynamiquement stables et

transparents qui nécessitent une plus grande concentration en tensioactifs. Ces

formulations ont été très étudiées dans le domaine pétrolier mais sont de plus en

plus formulées et caractérisées avec des excipients compatible avec la peau,

comme par exemple, l’huile de soja, la trioléine, les

alkylpolyglucosides… [43, 44]. Les microémulsions facilitent l’absorption des

actifs qu’elles véhiculent [46] et dans le domaine pharmaceutique les études sont

nombreuses. A titre d’exemple récemment Zhu et coll [45] ont comparé une

crème commerciale de PENCICLOVIR à des microémulsions H/E mettant en

57

évidence une amélioration de la pénétration du principe actif. Techniquement, la

facilité de formulation des microémulsions et leur grande stabilité permettent le

développement industriel de ces formes, en particulier dans le secteur de la

cosmétique.

• Émulsions multiples : ce sont des émulsions dites « triphasiques »

huile/eau/huile mais aussi eau/huile/eau. Elles sont obtenues avec plusieurs

émulsifiants particuliers, elles possèdent l’avantage d’encapsuler des actifs

lipophiles ou hydrophiles fragiles mais présentent une stabilité plus difficile à

maîtriser sur le long terme. Ces formulations ne sont pas classiquement utilisées

pour un effet de promotion d’absorption.

• Le patch transdermique est un dispositif (timbre) qui contient un médicament

et qui est appliqué sur la peau pour une absorption progressive. Ces systèmes

sont soit de type réservoir (à ne pas scinder ou couper) soit de type matriciel.

Plus récemment les systèmes ont évolué et le principe actif est inclus dans

l’adhésif. Dans ce dernier cas les patchs portent le nom d’adhésif actif ou DIA

« drug in adhesif ». L’utilisation d’un effet occlusif associé à une application

longue (1 à 7 jours) et éventuellement à l’adjonction de promoteurs d’absorption

dans la formulation permet l’absorption des molécules et la mise en place d’un

traitement maîtrisant les quantités de principe actif absorbées après un temps de

latence plus ou moins long. Ce type de système permet en outre une meilleure

observance. Ces formes ont connu un fort développement ces dernières

décennies en pharmacie mais aussi dans le domaine dermo-cosmétique. Ce

secteur à vu une explosion de ces systèmes dans le domaine de l’anticellulite

avec des patchs, à caféine de grande taille, de l’anti-âge et du traitement anti-

acnéique localisé. La seule limitation dans le développement des systèmes

58

transdermiques demeure le faible nombre de molécules candidates au niveau de

l’absorption cutanée.

Nature des excipients et promoteurs d’absorption

Un principe actif se trouve intégré au sein d’une formulation comportant de

nombreux ingrédients. La nature même de l’excipient joue un rôle dans la

pénétration transcutanée. En effet, une molécule passera d’autant mieux la

barrière cutanée qu’elle a peu d’affinité pour son support.

Ainsi le véhicule idéal pour une molécule hydrophile est de nature lipophile et

inversement. Mais intervient également la notion de saturation, en effet

l’absorption sera augmentée si la molécule active est présente à concentration

saturée dans un véhicule.

L’absorption cutanée peut être augmentée par des moyens physiques ou

chimiques qui permettent de transformer les propriétés barrières du stratum

corneum en agissant par exemple sur la fluidité des lipides intercellulaires.

De nombreux excipients sont reconnus pour leur effet promoteur d’absorption

(tableau III).

59

Tableau III :

Substances chimiques accélérant la pénétration cutanée :

Solvants Eau Alcools (éthanol, isopropanol..) Alkyl-méthylsulfoxides Pyrrolidones Lauracapram (Azone) Autres solvants : acétone, alcool tétrahydrofurfuryl, propylène glycol, DMSO (dimethylsulfoxyde)

Surfactants Surfactants anioniques : sodium dodécylsulfate Surfactants cationiques : céthyl-triméthylammonium bromide, Surfactants non ioniques : polysorbates, éthers et esters de polyoxyéthylène alkyl, polyoxamères

Autres substances Urée Acides gras (acide oléique) et alcool gras Thioglycolate calcique Agents anticholinergiques Huiles essentielles, terpènes, terpénoïdes

Pour un développement dans ce domaine, il est intéressant de se reporter aux

articles de référence de K.A. Walters [46] et de A.C. William et B.W.

Barry [47] ainsi qu’a celui de M. Bach, B.C. Lippold sur l’évaluation, de l’effet

promoteur [48]. L’excipient utilisé comme promoteur d’absorption doit de façon

idéale présenter autant que possible une inertie physiologique, ne pas présenter

d’action irritante, toxique ou d’effet allergisant. Il doit aussi présenter une

grande stabilité chimique et physique sans oublier une réversibilité de l’activité

et une spécificité vis-à-vis d’un principe actif. S’il existe un nombre important

d’excipients potentiels, de façon pratique, les excipients les plus utilisés dans

60

les spécialités pharmaceutiques en vue de cet objectif dans les systèmes

transdermiques demeurent l’éthanol (Progestogel®), l’ethoxydiglycol,

l’isopropanol mais aussi le propylène glycol (Voltarene gel®) ou encore les

acides gras. Il est à souligner que les terpènes sont reconnus pour leur activité de

promoteurs d’absorption [49] et l’utilisation des huiles essentielles sur la peau

est donc à évaluer sur cet aspect.

Exemples de modulation de l’absorption cutanée en fonction du véhicule

Pour obtenir un effet pharmacologique, le principe actif doit être libéré de son

véhicule, puis pénétrer dans la peau. Cependant, lorsqu’une action à la surface

de la peau est recherchée, la formulation doit retenir les molécules actives au

niveau du stratum corneum en les empêchant de pénétrer en profondeur. Le

véhicule à un rôle important sur ces différentes étapes, et la profondeur de

l’action cutanée peut être modulée grâce à son optimisation. Citons quelques

exemples.

• Stéroïdes : action dermique : l’exemple des corticoïdes topiques à

concentrations égales, mais formulés dans des véhicules différents (pommade,

crème, lotion, mousse) est révélateur de l’importance du véhicule sur l’effet

pharmacologique. En effet, en fonction de l’excipient utilisé, la « puissance » du

traitement peut varier de 1 à 3.

• Anti-inflammatoires non stéroïdiens : action dermique et transdermique : de

nombreuses études réalisées sur le diclofénac montrent que les formulations

sous forme de gel avec présence de promoteurs d’absorption (éthanol,

isopropanol…) donnent de meilleurs résultats de pénétration cutanée que les

crèmes (émulsions).

61

• Kératolytiques, hydratants : action épidermique : l’acide salicylique, l’urée,

l’acide lactique et les autres molécules de ce groupe doivent exercer leurs

actions pharmacologiques au niveau de l’épiderme. L’addition de produits

filmogènes peut retarder la perméation de ces molécules et donc augmenter leur

temps d’action au niveau cutané.

• Filtres solaires : action de surface : les filtres solaires, en principe, ne doivent

pas traverser la peau. Leur action est d’absorber les rayonnements UV et cela

s’effectue à la surface de la peau. Les produits filmogènes vont diminuer les

pénétrations en profondeur. Cependant, de nombreuses études démontrent une

absorption après application cutanée de certains filtres solaires [50, 51]. Dans le

domaine de la formulation des photo-protecteurs, l’influence de la viscosité et

des techniques comme l’encapsulation ont été analysées, et des essais ont été

conduits depuis plusieurs années afin de minimiser l’absorption des filtres

chimiques [52].

3) Modèle diffusionel utilisé

Phénomène de diffusion passive

L’absorption cutanée est un phénomène passif qui tend à égaliser des

concentrations entre les différents compartiments : donneur, membrane et

récepteur. La diffusion est un phénomène de transport dû à la diffusion

Brownienne, le modèle de diffusion de Fick qui régit de façon générale le

passage d’une substance au travers d’une membrane est volontier appliqué à la

peau [53]. A partir de la première loi de Fick , l’expression du flux d’une

substance est donnée par l’équation 1. Le taux de transfert par unité de surface

d’une substance à moment donné est donc proportionnel au changement de

62

concentration et à la différence de la distance. En présence d’un gradient de

concentration ∂C/∂x, on admet qu’il s’établît un flux de substance dans le sens

descendant du gradient, et que ce flux est proportionnel au gradient

correspondant.

Equation 1: J=-D (∂C/∂x): (mol m-2 s-1)

J : est le flux de substance (quantité de substance traversant une surface pendant l’unité de temps) (mol m-2 s-1)

D : le coefficient de diffusion de la substance dans la membrane (m2s-1)

C : la concentration de principe actif dans la membrane (mol)

x : la distance de diffusion

La première loi montre qu’il y a prélèvement de la matière à un endroit pour

la transporter en un autre, ceci implique, qu’en tout point, la concentration

évolue avec le temps. La deuxième loi de Fick (Equation 2) permet de calculer

les concentrations en tous points et à n’importe quel temps. La concentration en

chaque point dépend à la fois de la distance x et de l’intervalle de temps t. Les

dérivées partielles expriment donc la variation des concentrations en fonctions

de t et de x.

Equation 2: (∂C/∂t) =D (∂²C/∂x²)

63

Paramètres utilisés pour évaluer l’absorption cutanée découlant des lois de FICK

Le flux à l’équilibre (Js) : l’expression mathématique simplifiée du flux est

donné par l’équation 3. Elle permet de prédire les quantités absorbées (Q) en

fonction de la concentration (C).

Equation 3: J=dQ/(dtxA)=(DxKmx∆C)/h : (µg.cm².h-1)

A représente la surface d’application, t le temps d’application et Km le

coefficient de partage (véhicule/peau), le gradient de concentration de part et

d’autre de la membrane et h l’épaisseur du stratum corneum.

En cas de dose infinie, lorsque l’état d’équilibre "steady-state" est atteint, la

quantité de substance pénétrante qui va quitter la membrane au niveau de la face

dermique est égale à celle qui pénètre dans les assises épidermiques. Le flux

d’une substance à l’état d’équilibre Js (µg.cm².h-1) peut être atteint à partir des

données expérimentales.

Le coefficient de perméabilité (Kp) : Kp (ou P) est exprimé en cm.s-1, de

façon simplifié, il traduit la vitesse de diffusion, il est défini (Equation 2) par le

produit du coefficient de partage (Km) et du coefficient de diffusion (D) au sein

du stratum corneum, divisé par h, l’épaisseur du stratum corneum. C’est une

caractéristique de la membrane, indépendante des conditions extérieures, qui

varie par exemple selon sa composition en lipides ou l’épaisseur de la barrière,

plus cette épaisseur est importante plus Kp sera faible.

Equation 4: Kp= (KmxD)/h : (cm.s-1)

64

Le coefficient de partage est représenté par le rapport des solubilités de la substance diffusante dans le stratum corneum et dans la formulation, si l’affinité de la substance étudiée pour la peau est grande le transfert vers la peau sera plus facile. Ce rapport est particulièrement difficile à atteindre, aussi Km est généralement approché par le coefficient de partage octanol-eau de la molécule étudiée.

Le coefficient de diffusion (D) : on peut considérer que le coefficient de diffusion D (cm².s-1) traduit la mobilité de la molécule diffusante, et plus cette molécule est importante plus la diffusion est difficile.

Le temps de latence (tl) : la cinétique d’absorption cutanée ne suivra un ordre zéro qu’après un temps nécessaire pour établir l’équilibre, ce temps est appelé temps de latence. Ce temps de latence traduit l’imprégnation du stratum corneum. L’expression mathématique est la suivante :

Equation 5 : tl=h²/6D

4) Métabolisme des médicaments dans la peau

On sait actuellement que la peau est capable de métaboliser un certain nombre

de substances endogènes et exogènes, les réactions de biotransformation

comprenant la fonctionnalisation (phase I) et la conjugaison (phase II). Ces

réactions comprennent des réactions d’oxydation, de réduction, d’hydrolyse, de

conjugaison avec l’acide glucuronique, l’acide sulfurique et le glutathion et des

réactions de méthylation. Ainsi le spectre des réactions métaboliques qui se

déroulent au sein de la peau est comparable d’un point de vue qualitatif, mais

non quantitatif, à celui que l’on observe au niveau hépatique [54].

65

Un médicament passant au travers de la peau pourra soit non métabolisé, soit

être métabolisé en une drogue inactive, soit activé par ce métabolisme. Cet effet

est important, amenant au concept de prodrogue. Pour certaines d’entre elles, la

délivrance cutanée de la prodrogue est plus importante que celle de la drogue

elle-même, et le métabolisme intrinsèque va rendre la molécule active. C’est le

cas par exemple pour le 5-fluoro-uracile…

Il faut aussi connaître le rôle des micro-organismes cutanés dans le

métabolisme des médicaments. Cette flore possède en effet un certain nombre

d’enzymes aux activités anaboliques et cataboliques. Nous citerons tout

particulièrement les lipases (estérases), synthétisées notamment par les

staphylocoques. Le rôle de la flore cutanée reste cependant négligeable [55].

5) Méthodes d’études de l’absorption percutanée

5.1 – Evaluation in vitro

Les études in vitro ne remplacent pas les études in vivo mais elles ont un rôle

spécifique permettant l’investigation des mécanismes d’interaction au cours de

l’absorption, elles présentent également l’avantage de pouvoir multiplier les

essais ce qui permet la comparaison entre les formulations d’un même principe

actif mais aussi d’étudier l’influence des mélanges ou de vérifier les effets des

doses multiples [56]. Les études in vitro ont été récemment standardisées dans le

domaine dermo-cosmétique et l’avis [57] du SCCP (Scientific Committee on

Consumer Products) fait référence en Europe sur le sujet, pour les produits

chimiques l’OCDE (Organization for Economic Cooperation and Development)

a également rédigé un référentiel très précis [58].

66

Mise en place des essais in vitro

Les essais in vitro sont développés sur des cellules de diffusion en verre ou en

téflon en modes statiques ou dynamiques. Les cellules sont constituées de deux

compartiments, un compartiment donneur et un compartiment récepteur séparés

par une membrane dont l’orientation peut-être verticale ou horizontale. Dans ce

domaine, les études de T.J. Franz dans les années 1970 servent de base à ce type

de travaux [59, 60] même si de nombreux modèles de cellules ont été décrits par

la suite. Les cellules de diffusion les plus utilisées sont dérivées du modèle de

Franz (figure 7). Le récepteur contient une solution physiologique, le plus

souvent du chlorure de sodium 0.9 %, contenant ou non une quantité de sérum

albumine, des solutions tampons (phosphates le plus souvent) peuvent être

également utilisées. Si la molécule étudiée est très lipophile, des composés

(tensioactif, éthanol…) peuvent être ajoutés en vue d’une amélioration de la

solubilité dans le liquide récepteur. Le choix de la composition de la phase

réceptrice est important. En effet, celle-ci ne doit pas être rapidement saturée en

principes actifs, ce qui biaiserais les résultats. Tout au long de la durée de

l’étude, la solution réceptrice est agitée au moyen d’un agitateur magnétique, et

maintenue à une température de 37°C, ce qui permet de conserver la surface de

la membrane à 32°C. Les cellules dynamiques, dotées d’un système de

renouvellement de la phase réceptrice, ont une mise en œuvre plus compliquée

que les cellules statiques, avec ce dernier système une plus grande quantité

de liquide récepteur est utilisée.

67

Figure 7 : Schéma d’une cellule de diffusion de Franz

Les membranes ont une surface généralement comprises entre 1 et 4cm², elles

peuvent être synthétiques (cellulose, polydimethyl siloxane…) mais les biopsies

de peaux animales ou humaines sont préférables (ex vivo). De nombreux

travaux ont été conduits en vue de comparer les peaux animales au niveau de la

structure et la fonctionnalité vis-à-vis de la peau humaine. La perméabilité

cutanée est ainsi décroissante du lapin, au rat, au cobaye, au porc, puis à

l’homme [61]. Il est de consensus que la peau humaine est la moins perméable

aux substances chimiques que les peaux animales classiquement utilisées dans

l’évaluation. Les rongeurs présentent donc comparativement à l’homme une

absorption qui lui est très supérieure jusqu’à 10°fois et voire plus, ce qui risque

de surestimer les résultats [62] en cas d’étude sur ces espèces. Le porc par contre

est un animal qui a été validé et autorisé principalement dans le domaine

cosmétique [57] et également pour les produits chimiques (OCDE) [58].

68

L’avantage réside dans sa similarité cutanée avec la peau humaine mais aussi

dans « sa disponibilité » et dans la maîtrise des échantillons. Dans tous les cas,

les peaux sont utilisées dermatomées (500°µm : épaisseur à l’aide d’un

dermatome : Le rasoir à dermatome, quant à lui, est une sorte de rasoir qui

permet de prélever des fragments cutanés, plus ou moins épais) ou complètes

(environ 1°mm), l’intégrité doit être vérifiée macroscopiquement mais

également par des techniques physiques comme la mesure de la PIE (Perte

Insensible en Eau) ou la mesure de la Résistance Electrique Transcutanée (test

TER) [63]. Il est possible également de vérifier l’intégrité de la membrane par le

suivi d’un marqueur comme la caféine ou l’eau tritiée. Des membranes en peau

reconstruite (SkinEthic®, EpiDerm®…) sont à l’étude [64] pour s’exonérer

complètement de l’approvisionnement, de plus en plus difficile à maîtriser ,en

peaux animales ou humaines, mais malgré des avancées dans le domaine, ces

peaux reconstruites comparativement à la peau humaine n’ont pas démontré une

équivalence de résultat, dans des conditions similaires d’application. Une plus

grande absorption des composés est globalement observée.

Les études sont conduites durant 24 heures en général, mais peuvent être

poursuivies sur un temps plus long, dans ce dernier cas une petite quantité

d’antibiotique est ajoutée au liquide récepteur afin de limiter la prolifération des

germes dans le milieu. Des prélèvements de liquide récepteur sont effectués, à

temps réguliers afin de permettre l’établissement de la cinétique d’absorption et

de mesurer les paramètres de diffusion. Dans le cas des produits cosmétiques au

bout de 24 heures de contact, les cellules de Franz sont démontées, la substance

étudiée est quantifiée dans les compartiments suivants : reliquat de formulation,

stratum corneum, épiderme viable, derme et liquide récepteur. La balance

69

massique peut dans ce cas être établie ce qui permet de quantifier les doses dites

« absorbées » (présentes dans le liquide récepteur), « absorbables » (présentes

dans l’épiderme viable et le derme), « non absorbées » (présentes dans le

reliquat de formulation et le stratum corneum). Les études in vitro ont été

largement développées comme méthodes alternatives pour évaluer le risque

suite à l’application cutanée de produits chimiques et/ou de cosmétiques [65]. Il

reste à considérer que ces techniques sont particulièrement difficiles à mettre en

œuvre, les sources d’erreurs et de biais demeurent nombreuses malgré la

publication de lignes directrices dans le domaine.

5.2 - Evaluation in vivo de l’absorption percutanée

Les études in vivo réalisées sur les animaux sont autorisés pour les

médicaments mais elles ne sont plus admissibles dans ce cadre pour les

formulations cosmétiques (Il n’y a pas de raisons de faire souffrir des animaux

simplement pour fabriquer un produit cosmétique). Il demeure que le meilleur

standard correspond à l’essai in vivo sur l’homme [66]. Pour ces essais in

vivo, dans le cadre des médicaments mais aussi pour les produits cosmétiques,

développés en France, ils devront être en accord avec les règles concernant la

recherche biomédicale [67, 68] où le législateur a pris en compte l’intérêt du

volontaire sain notamment dans le cas de tests pour des produits cosmétiques.

Mesures directes pharmacocinétiques

Cette mesure permet de suivre le taux plasmatique d’une substance, après

application et absorption cutanée. Dans ce type d’étude, le facteur limitant va

être la sensibilité de la méthode analytique. L’utilisation de techniques par

marquage radio-isotopique des molécules a été utilisée dans les décennies

70

passées [69] mais c’est une technique considérée maintenant comme « non

éthique ».

Mesure des réponses biologiques

La pénétration cutanée d’un principe actif peut-être aussi mesurée

indirectement dans le cas ou la substance étudiée possède un effet biologique

mesurable. C’est notamment le cas pour les dermocorticoïdes avec le test de

blanchiment de McKenzie qui aboutit à des classes de puissance, c’est

également le cas des actifs provoquant un érythème.

Test d’arrachement cutané

La méthode de l’arrachement du stratum corneum plus connue sous le terme

de « stripping method » est une méthode peu invasive [69, 70] qui consiste à

mesurer les concentrations du principe actif au sein du stratum corneum et d’en

prédire la quantité absorbée. Cette méthode est applicable à un certain nombre

de molécules et nécessite au préalable une validation [70] avec des mesures

objectives de pénétration. En particulier, le type d’adhésif utilisé (Transpore®,

D-Squam®, Corneofix®..), la force d’application. Le nombre d’adhésifs utilisés

est en général compris entre 6 et 20 voir plus dans certaines études, ce qui peut

conduire à l’élimination complète du stratum corneum.

Méthode des différences

La méthode des différences permet d’extrapoler le pourcentage de pénétration

d’un actif à partir des quantités restantes à la surface cutanée à la fin de

l’expérimentation. Cette méthode a été mise en place par Yano et coll. [73] sur

des séries de composés salicylés et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens de

logP croissants et par d’autres auteurs sur des phénols, la benzophénone par la

71

suite [71]. Une quantité connue de substance est appliquée sur la peau, en

général au niveau du bras, les quantités superficielles restantes sont mesurées

entre t0et t4heures. Cette méthode présente l’avantage d’être inoffensive et de

pouvoir être utilisée à des doses usuelles, la seule limitation réside dans la

récupération complète du reliquat à la surface de la peau, si celui-ci est partiel

les quantités dites absorbées risque d’être surévaluées.

Microdialyse

La microdialyse est une technique d’investigation connue en

neuropharmacologie depuis une vingtaine d’années. Depuis 5 ou 6 ans, son

champ d’application s’est étendu à d’autres systèmes et notamment à la

peau [72]

Le principe de cette technique est d’insérer dans le derme une microsonde

stérile pourvue à son extrémité d’une membrane semi-perméable perfusée en

continu par un liquide physiologique stérile (Figure 8).

Figure 8 : Sonde de microdialyse (72)

72

La microdialyse permet d’échantillonner le liquide extra-cellulaire d’un

organe donné. Toutes les molécules solubles dans le liquide interstitiel peuvent

être dosées dès lors qu’elles diffusent à travers la membrane de dialyse. Trois

grandes stratégies peuvent être employées :

- Dosage simple des substrats présents dans le liquide extracellulaire (cas le plus

fréquent en neuroréanimation)

- Perfusion de médicaments (par la sonde microdialyse ou par voie veineuse

périphérique) ou de composés évoquant une réponse biochimique (par exemple

la libération de neuromédiateurs) et dosages des substrats présents dans le

liquide extracellulaire

- Perfusion de médicaments et étude de sa captation par le compartiment

cérébral (utilisé en neuropharmacologie)

La technique repose sur un principe de dialyse conventionnel. Elle fait appel à

une sonde qui comporte à son extrémité une membrane semi-perméable de

longueur connue (entre 10 et 30 mm) constituant la chambre de dialyse. La

sonde, d’un diamètre externe de 0,5 mm, est perfusée avec un liquide, appelé

perfusat, dont la composition est proche de celle du liquide extracellulaire du

tissu que l’on souhaite monitorer. Les molécules présentes dans le tissu

interstitiel diffusent à travers la membrane selon le gradient de concentration de

part et d’autre de la membrane. Au sortir de la chambre de dialyse, le liquide de

perfusion, appelé dialysat est acheminé par un capillaire au centre de la sonde

vers un micro tube où il est collecté. Les vitesses habituelles de perfusion varient

entre 0,3 et 5 µl/min. La fréquence d’échantillonnage peut aller jusqu’à 5

minutes (notamment en préopératoire) mais elle est le plus souvent de l’ordre de

73

30 à 60 minutes (en particulier en réanimation). Les volumes collectés sont par

conséquent compris entre un et quelques dizaines de microlitres, soit un faible

volume, ce qui constitue une contrainte importante pour la technique de dosage.

Le choix de la durée de recueil de l’échantillon constituera donc un

compromis entre le rendement des échanges, c’est-à-dire la quantité de molécule

effectivement extraite du milieu extracellulaire, et la performance de la

technique de dosage utilisée, c’est à dire limite de détection de cette technique.

Les échantillons sont analysés soit au lit du malade (ceci autorisant un véritable

monitorage métabolique) soit en différé.

La composition du dialysat reflète celle du liquide interstitiel mais n’en est

pas une photographie exacte. Pour la plupart des substances, l’équilibre entre le

dialysat et le liquide interstitiel est incomplet. La concentration dans le dialysat

dépend de la vitesse de perfusion, du diamètre des pores de la membrane, de la

taille de la molécule et de ses caractéristiques physiques (hydrophilie, polarité,

…). La taille des pores de la membrane définit un seuil de coupure ‘

(« cut-off ») définissant la limite théorique de passage à travers la membrane. La

taille des pores doit être 2 à 3 fois supérieure à celle de la molécule à étudier.

Pour les sondes habituellement utilisées en neuro réanimation, ce seuil est de

l’ordre de 20kD mais de nouvelles sondes permettent d’atteindre 100kD. Le

rendement des échanges à travers la membrane pour une substance donnée :

rendement relatif (« relative recovery ») est le rapport de sa concentration dans

le dialysat sur la concentration extracellulaire réelle. Ce rendement est fortement

influencé par la vitesse de perfusion : pour une membrane de 10 mm insérée

dans le cerveau, il varie de 70% à 0,3 µl/min à 30% à 1µl/min pour glucose,

lactate, pyruvate et glutamate. [74]

74

Test en vue de garantir une sécurité dans l’utilisation de topiques

Il est important, d’un point de vue éthique, de mesurer et de minimiser les

risques potentiels d’utilisation d’un produit topique. Préalablement au test

d’évaluation clinique, une toxicologie préclinique est effectuée. On tend de plus

en plus à utiliser des modèles in vitro représentés par des cultures cellulaires ou

des dermes équivalents, mais un certain nombre de tests d’irritation sont

effectués chez des volontaires (Tableau III) [73].

Tableau IV :

Tests d’irritation :

Test d’irritation à 48 heures

Test d’irritation cumulée

Test de photo-irritation

Test de sensibilisation

Test de photosensibilisation

6) Diffusion forcée et absorption cutanée

Comme il a été déjà précisé, l’absorption est un phénomène passif mais seul

un nombre restreint de molécules possède la capacité de franchir le stratum

corneum. Les molécules très hydrophiles ou très lipophiles mais aussi les

molécules de grande taille PM > 1 000 seront soit très faiblement absorbées soit

ne le seront pas du tout, il n’est donc pas possible d’envisager dans ces

conditions l’administration de peptides et de protéines par cette voie par

diffusion passive. Afin de pallier à cette limitation, l’utilisation de méthodes

75

avec apport d’énergie extérieure s’est largement développée ces dernières

années dans le domaine pharmaceutique mais aussi cosmétique.

6. a – Iontophorèse

Ce système (phorêsis grec = action de porter) est défini comme le transport

d’ions et de sels solubles à travers la peau soumise à une différence de potentiel

appliquée à la surface cutanée d’une peau intacte. Les ions sont transférés dans

le corps à une quantité et une vitesse proportionnelle à l’ampleur du flux de

courant présent entre les électrodes, l’intensité du courant est généralement

comprise entre 0.5-5 mA. Cette technique est de plus en plus utilisée, les

principes actifs pénètrent à une profondeur d’au moins 1 centimètre. La méthode

est relativement bien tolérée sans effets secondaires majeurs, il peut demeurer

une sensation de fourmillement, de prurit et d’érythème causé par le passage du

courant électrique ce qui peut être atténué partiellement par une diminution de

l’intensité.Ces effets sont réversibles à l’arrêt du traitement. Les substances

thérapeutiques candidates doivent présenter une solubilité aqueuse et être

ionisées [pKa > 8.5 (base), ou < 6.5 (acide)], avoir un poids moléculaire

théoriquement < 10 000 et idéalement égal à 1 000 et surtout ces substances

doivent présenter une grande stabilité.

D’intéressants développements sont également atteints dans le domaine de

l’iontophorèse inverse pour le contrôle des taux sériques de certaines substances

cibles dans le suivi des pathologies. Cette approche est utilisée dans le cas du

glucose par le GlucoWatch®. La miniaturisation associée à l’évolution des

techniques apportera, sans nul doute, dans un futur proche d’autres

développements pratiques de cette technique qui est peu traumatisante et/ou

douloureuse.

76

6. b - Autres systèmes agissant par ouverture de pores ou par effraction

Électroporation

L’électroporation utilise des impulsions de champ électrique pour faire des

pores microscopiques dans les membranes cellulaires. Ces pores sont aussi

appelés « électropores ». Leur présence permet aux molécules de passer de part

et d’autre de la membrane. Les électropores sont localisés préférentiellement sur

les surfaces cellulaires proches des électrodes. Si l’impulsion électrique a été

donnée avec de bons paramètres, alors la cellule « électroporée » va retrouver

son intégrité (les électropores se referment spontanément) et les cellules vont

continuer leur croissance. Le temps de formation des électropores est de

quelques microsecondes, le temps de fermeture des pores est de quelques

minutes.

Sonophorèse ou Phonophorèse

Cette technique correspond à l’utilisation d’ultrasons de basse fréquence

(20 kHz) qui provoque la réduction temporaire de la densité des lipides des

bicouches et donc induit la formation des ouvertures et augmente la pénétration

des substances.

Micro-aiguilles

Le système de thérapie micro-aiguille stimule la peau pour produire une

nouvelle formation de collagène et de fibre d’élastine, ce qui réduit de façon

spectaculaire les rides, les taches pigmentaires, la cellulite, les vergetures et les

cicatrices. Un tel système est également très efficace pour restaurer et stimuler la

repousse des cheveux.

77

Un rouleau composé de 200 micro-aiguilles est utilisé en créant sur la peau

une multitude de canaux microscopiques. Ainsi, les cellules cutanées réagissent

provoquant la stimulation et la libération de plusieurs facteurs de croissance. De

nouvelles structures tissulaires sont donc générées sous forme de collagène et de

fibres d’élastine, incluant de nouveaux capillaires. Cette thérapie s’intitule :

thérapie d’induction de collagène (CIT); un procédé beaucoup plus efficace et

durable à long terme que les injectables artificiels.

L’usage du rouleau micro-aiguille produit une restauration du derme et une

augmentation du renouvellement cellulaire. Les résultats sont à la fois

immédiats et progressifs. Différents modèles de rouleaux sont disponibles et

leurs tailles varient de 0.2mm à 2.0mm. Des études ont démontré que l’usage

personnel d’un rouleau micro-aiguille de 0.2 mm ou de 0.3 mm procurait des

effets positifs sur l’épiderme, car il augmente de façon significative la

pénétration des actifs (en le combinant à nos produits). Les différents rouleaux

micro-aiguille (0.5mm, 1.0mm, 1.5mm et 2.0mm) sont utilisés pour des

traitements cliniques ultra-performants.

7) CONCLUSION

La connaissance des mécanismes régissant l’absorption percutanée permet

d’adapter les modalités thérapeutiques en fonction de ses objectifs. La voie

percutanée est une voie de pénétration, mais aussi de métabolisation des

médicaments destinés à une action locale, locorégionale ou systémique.

L’avancée des techniques de diffusion forcée et à la miniaturisation des

appareils, leur généralisation en particulier dans le domaine dermo-cosmétique

va favoriser l’absorption dermique des molécules actives cibles.

78

Chapitre III : la peau du visage

1. Les caractéristiques de la peau du visage

La peau du visage a un derme et un épiderme plus fins et plus transparents

que celle des parties voisines. Les vaisseaux sont un peu plus dilatables vers la

région des joues surtout, dans quelques cas même ils restent plus dilatés d’une

manière permanente (à un âge déjà avancé, âpres des émotions vives et répétées,

ou des congestions habituelles). (Figure 9)[75]

La connaissance des principales caractéristiques de la peau du visage

constitue un moment clé du conseil en cosmétologie, nécessaire à la qualité du

conseil :

Le teint : il est le reflet de l’état de la fonction vasculaire sous-jacente (pour la couleur) et de la qualité du FHL (pour l’aspect et l’éclat) ; sa couleur peut également être la marque d’altération dermique.

Le grain de la peau : Aspect de la surface de la peau reflétant le volume des glandes sébacées et la taille des pores. Il peut être fin, serré, lisse ou encore irrégulier.

Les défauts éventuels : ridules, rides, comédons, lésions ou cicatrices d’acné, dartres, squames, rougeurs, taches pigmentaires….. ; ce sont autant de signes permettant d’estimer le « vécu » de la peau.

La texture de la peau : elle dépend de la quantité et de la composition du FHL, notamment des proportions respectives de ses phases aqueuse et lipidique.

L’épaisseur du pli cutané : elle témoigne du volume et donc de l’activité des glandes sébacées ; elle reflète également la qualité du processus de kératinisation et donc l’épaisseur et la structure de la couche cornée.

La température : elle peut renseigner sur l’état de la vascularisation cutanée.

L’élasticité et la fermeté : reflet des propriétés mécaniques du derme.

79

Les stries de déshydratation : petites lignes transversales visibles notamment sur les joues lorsqu’on met les muscles en tension, qui disparaissent dés la pression relâchée. [76]

Figure 9 : Variations des épaisseurs cutanées et des rapports anatomiques selon la

topographie faciale. [77]

2. Les Problèmes de la peau du visage

a. Les tâches et zones hyper-pigmentées

Les taches et les zones hyper pigmentées sont des désordres pigmentaires qui

apparaissent sur les zones les plus exposées au soleil : le visage, les mains, le

80

décolleté… Les taches brunes sont liées à une production en excès de mélanine,

pigment responsable de la coloration de la peau, sous l’action des ultra-violets.

Les hypermélanoses du visage sont fréquentes.

Elles peuvent être liées à des facteurs génétiques ou hormonaux (prise

d’œstroprogestatifs, grossesse), à l’exposition solaire, ou à des facteurs de

contact externe, en particulier cosmétiques et parfums. La notion d’une phase

inflammatoire précessive est très en faveur du rôle étiologique de facteurs de

contact.

Très souvent, ces différents facteurs s’intriquent pour entraîner des

hyperpigmentations brunâtres, mal limitées, donnant un aspect sale à la peau.

Plus rarement, en cas d’hyperpigmentation diffuse des zones photo exposées,

la recherche d’un agent photo sensibilisant systémique, médicamenteux le plus

souvent, doit être menée à l’interrogatoire.

Lorsque le trouble pigmentaire est localisé au visage et ne concerne pas les

muqueuses, la recherche d’une cause systémique n’est pas utile en première

intention.

b. Les boutons et autres imperfections

Le bouton est le résultat d’un comédon (point noir) surinfecté par des

bactéries naturellement présentes à la surface de la peau (Propionibacterium

acnes) et dans le follicule pilo-sébacé. Les boutons sont généralement présents

aux endroits où la sécrétion de sébum est la plus importante. C'est-à-dire au

niveau de la zone T du visage (front, nez, menton), du dos ou encore du

décolleté.

81

Le comédon constitue la lésion élémentaire de l’acné vraie permettant de la

différencier des éruptions acnéiformes [79]. Il prend naissance dans l’infra-

infundibulum, partie dermique du follicule sébacé, dont la kératinisation

normale est différente de celle de l’épiderme, car constituée de kératinocytes

fragiles, peu cohésifs, se détachant facilement les uns des autres. Le premier

signe détectable dans l’acné est l’augmentation de la production des cornéocytes

qui deviennent anormalement adhérents entre eux et s’accumulent pour former

le squelette du comédon : ce phénomène est appelé hyperkératose de rétention

[78].

Trois types de comédons sont observés : le microcomédon, le comédon fermé

ou microkyste et le comédon ouvert ou « point noir » [78].

Au stade initial du microcomédon, les glandes sébacées ne sont pas altérées.

Elles deviennent plus petites avec l’augmentation de taille du comédon. Ce sont

les comédons fermés qui donnent naissance aux lésions inflammatoires de

l’acné : papules, pustules et nodules.

Le comédon fermé est constitué d’un sac de kératine et de lipides s’ouvrant à

la surface de la peau par un très petit orifice, empêchant le contenu de s’évacuer

à l’extérieur. Le mur épithélial du comédon étiré, devient plus fin et finit par se

rompre avec extrusion du contenu dans le derme et réaction inflammatoire.

Les comédons ouverts sont rarement inflammatoires et constituent

probablement des lésions arrivées à maturité après être passées par le stade de

comédons fermés.

Néanmoins, l’apparition des boutons peut être limitée grâce à des produits adaptés.

82

c. Le teint terne

La perte d’éclat du teint peut correspondre au teint cireux caractéristique

des peaux grasses associées à des pores dilatés, ou être une des conséquences du

vieillissement cutané dû à :

l’épaississement de la couche cornée par accumulation de cellules mortes

qui diminue la transparence de l’épiderme

l’amincissement de l’épiderme

le ralentissement de l’activité et du renouvellement des kératinocytes

la densité mélanocytaire accrue et irrégulière.

Le teint terne peut aussi être la conséquence d’agressions extérieures comme

la fumée de cigarette, la pollution ou le stress (lien entre la peau et son

environnement).

d. Les cernes et les poches

La zone du contour de l’œil est la plus fragile du visage, la peau y est 5 fois plus

fine. Cette zone est particulièrement délicate et fragile.

Les cernes apparaissent en cas de fatigue et sont principalement liés à un trouble

de la pigmentation de la peau et à des capillaires fragilisés. En effet une

diminution de la microcirculation sanguine se traduit par des capillaires sanguins

plus foncés, plus marqués et plus visibles. Les parois vasculaires étant alors

moins élastiques et moins étanches, du sang va passer des capillaires vers le

milieu interstitiel. L’hémoglobine s’accumule alors dans la partie infra-orbitale

et se dégrade par oxydation en biliverdine, bilirubine ou en fer, à l’origine de la

coloration caractéristique des cernes.

83

Les poches sous les yeux sont quant à elles provoquées par des dérèglements des

flux d’eau. Avec l'âge, les 15 000 battements de cils par jour finissent par

affaiblir les fibres de soutien du contour de l’œil et la peau se relâche. Aussi, les

vaisseaux sanguins et lymphatiques, qui nourrissent les cellules de cette zone,

fonctionnent au ralenti. Les échanges entre les cellules se font mal. Cela induit

une rétention d'eau, les paupières gonflent formant les poches. (80)

Les définitions des poches prémalaires sont multiples, presque aussi nombreuses

que leurs auteurs, et leur physiopathogénie reste encore discutée. Les premiers

territoires du visage touchés par le vieillissement sont souvent les régions

palpébrales et périorbitaires. Chez le sujet jeune, le muscle orbiculaire forme un

cercle musculaire serré autour de l’orbite osseuse. Avec l’âge, le muscle se ptôse

et la distance entre la ligne ciliaire inférieure et le bord inférieur du muscle

orbiculaire palpébral apparaît allongée (Figure 10) : c’est en réalité un effet en

trompe l’œil, surtout lié à la migration de la graisse et à l’apparition d’un sillon.

Dès la fin de la quarantaine, ces changements sont souvent évidents au niveau de

la paupière inférieure.

Figure 10 : les poches prémalaires

84

3. Les maladies de la peau du visage

La peau est à la fois pour nous un élément de santé et de beauté. Ainsi une

maladie de peau a un double impact. Premièrement sur la santé car elle porte

atteinte à notre peau qui est un organe protecteur et essentiel à notre corps dans

son ensemble. Et deuxièmement subsiste un impact négatif sur la beauté car

toute maladie de peau est visible par autrui, et bien souvent elle présente des

aspects disgracieux qui nous font perdre confiance en nous. (81)

Les maladies qui affectent la peau et ses parties sont appelées cutanées.

On les divise habituellement en catégories :

1. aiguës qui font éruption avec la fièvre et disparaissent avec elle.

2. chroniques qui sont sans fièvre et habituellement durent bien plus longtemps.

Classification des maladies de la peau CLASSE I : Les macules Ce sont des transformations localisées de la couleur native de la peau.

Le siège de la matière de la maladie se trouve entre la peau et l’épiderme, dans

le réseau cellulaire épidermique.

La couleur des macules est variée, rouge, brune, livide, noire, blanche.

Les taches blanches : deux maladies sont plus spécialement en cause :

le vitiligo , le pityriasis versicolor .

Parmi les taches roses, il y a beaucoup de maladies éruptives infantiles : la

rubéole, la roséole , la mononucléose infectieuse , la toxoplasmose , le lupus

érythémateux disséminé .

85

Les taches violine (sorte de rouge violacé) sont le plus souvent du purpura . La

lésion d'infarctus cutané est une tache rouge sombre ou grisâtre, irrégulière et

sensible. Son apparition est toujours d'origine vasculaire.

Les taches brunes sont constituées le plus souvent de dépôts de mélanine :

taches de vieillesse, taches de rousseur , taches de naissance , photodermatoses .

Les taches rouges sont essentiellement la rougeole , scarlatine , le

mégalérythème épidermique

Enfin, ces taches font éruption soit solitaires, soit en groupe.

Les traitements sont très variés, en fonction de la variété de la matière de la

maladie.

Les espèces de macules sont les suivantes :

Les lentigines Ce sont des macules brunes, qui, par leur couleur, leur forme et leur taille,

rappellent les lentilles.

Les parties exposées au soleil, comme le visage, le dos des mains et plus

rarement la surface antérieure des jambes, sont habituellement affectées par ces

taches.

Les éphélides Ce sont des macules brunes, larges, solitaires ou en groupe. La couperose (goutte rose) Il existe des grappes de macules rouges sur le visage et sur le nez.

Les espèces de couperose :

La couperose simple est une rougeur du nez et des parties

environnantes sans aucune aspérité, éruption, prurit ou desquamation,

toujours permanente. On la soigne par des purgations.

86

La couperose des nourrissons. Chez les nourrissons apparaissent des

macules rouges autour des joues et des lèvres, au centre desquelles on

voit un pore brun et sec. Ces taches restent longtemps, parfois elles se

transforment en croûtes de lait, mais pas toujours. Voir les croûtes de

lait.

La couperose variolique. Des macules rouges sur les joues, après des

varioles tolérées, restent parfois la moitié d’une année. Elles

disparaissent spontanément.

Causes de la couperose

� La rougeur associée à la rosacée est due à une dilatation anormale des

petits vaisseaux sanguins qui se trouvent à la surface de la peau.

Pour des raisons inconnues, ces vaisseaux s'élargissent, ce qui amène un afflux

de sang responsable de la rougeur et de la chaleur ressentie.

À cette dilatation s'associe un œdème de la peau (c'est-à-dire un gonflement et

une inflammation), qui favorise le développement de micro-organismes.

Le parasite microscopique demodex folliculorum, un petit acarien, se développe

alors de façon excessive et provoque des petits boutons.

� Facteurs génétiques comme autre cause de la couperose

Si la rosacée n'est pas à proprement parler une maladie génétique, elle est en

partie causée par des facteurs génétiques.

Les marques

La marque est un point de couleur écarlate, sur le visage ou sur une autre partie

du corps.

87

La peau rouge

C’est une rougeur sans macules, mais uniformément diffuse sur l’ensemble du

corps ou du visage ou de toute autre partie.

La rubéfaction de timidité. Les vaisseaux cutanés des joues sont dilatés

par la pudeur, comme lors d’une inflammation.

La rubéfaction du gel. Sous l’effet du froid, le visage et les mains

deviennent très rouges ; il y a des gens chez qui, souvent, cette

rubéfaction ne cesse pas de tout l’hiver.

La peau noire

C’est une peau noire sans macules, mais diffuse sur le visage ou une autre partie

ou la totalité du corps.

La peau est rendue noire si une humeur noire se dépose dans les cellules de

l’épiderme.

Assombrissement de la peau est le plus souvent due à une production excessive

de mélanine dans notre corps. Il ya différents facteurs responsables de ce

problème, comme l'exposition constante au soleil, le vieillissement, la

ménopause, la grossesse et la génétique

La peau blanche

C’est un blanchissement répandu sur le visage ou sur tout le corps.

La peau pale

C’est un blêmissement de la peau situé principalement sur le visage.

88

La peau grasse

C’est une brillance grasse de la peau, comme si elle avait été enduite de beurre.

La cause première est la dilatation relâchée des pores glandulaires ou qui

arrivent au tissu adipeux qui laisse transpirer l’huile sous-cutanée.

CLASSE II : Les pustules Ce sont des tumeurs malignes ou bénignes de petite taille, rouges ou jaunes,

dont le sommet se transforme en pus ou en croûte purulente.

Le siège de la matière maladive semble résider soit dans les glandes cutanées,

soit dans les cellules sous l’épiderme.

Les pustules solitaires

Ce sont des pustules de petite taille, qui, aux temps chauds, font éruption en

solitaires, çà et là, sur le visage ou sur la poitrine, chez les jeunes gens ardents et

les jeunes filles. La plupart du temps, elles suppurent spontanément, se

dessèchent et disparaissent.

CLASSE III : Les papules

Ce sont de petites tumeurs, mais dures, qui soit se résorbent, soit rejettent de leur

sommet quelque chose d’humide, puis se dessèchent.

Elles diffèrent des pustules en ce sens qu’elles ne s’en vont pas en suppuration,

des vésicules en ce sens qu’elles ne sont pas aqueuses ; elles semblent résider

dans les glandes cutanées.

89

Causes des papules

On peut seulement les repérer selon la cause qui en est à l'origine :

Les causes infectieuses comme le prurigo qui démange beaucoup.

Les causes allergiques parmi lesquelles l’urticaire.

L'acné et la rosacée.

Certaines petites tumeurs comme les naevus , ou le lichen plan .

Le psoriasis qui présente en plus des squames,

Les espèces de papules sont les suivantes : Les boutons

Ce sont des tubercules rouges, durs et petits, qui apparaissent çà et là, presque

exclusivement sur le visage.

Ils restent habituellement longtemps, sans douleur ni prurit, ne s’en vont pas en

suppuration comme le font habituellement les pustules du visage.

Le grutum ou milium

C’est un tubercule du visage, très blanc et très dur, mais tout à fait petit, qui, par

sa taille, sa couleur ou sa dureté, rappelle le grumeau ou le mil.

L’éléphantiasis

C’est une maladie dans laquelle non seulement toute la peau est semblable à la

peau d’un éléphant, c’est-à-dire qu’elle devient crevassée, noirâtre et épaisse,

mais qu’elle est en même temps dévastée partout par de grosses tubérosités.

Les signes et les symptômes de toute la maladie sont :

1. Une peau dure, épaisse, grasse, crevassée, rêche, privée de poils et pleine de

tubérosités.

90

2. Un engourdissement et une insensibilité surtout dans les jambes et les bras,

qui sentent à peine une piqûre d’aiguille.

3. Une déformation horrible du visage, les joues d’un rouge sombre.

4. Le front tout à fait rugueux, les yeux ronds, le nez retroussé, les narines

épaisses, fétides, obstruées, le rictus de la bouche satyrique, le menton aplati, la

voix rauque et nasale.

5. De grandes tubérosités sont présentes sur le visage et sur tout le corps,

spongieuses à l’intérieur et calleuses à l’extérieur, ce qui est le signe premier de

l’éléphantiasis.

6. La maladie une fois invétérée provoque des ulcères pourrissants, répand une

horrible puanteur, entretient de la vermine, les articulations et les doigts gonflent

horriblement, et, souvent, pourris, ils tombent.

CLASSE IV : Les croutes La lèpre

Dans cette maladie, le visage et presque la totalité du corps noircissent et se

couvrent de tubercules, de verrucosités et de croûtes.

La mentagre

C’est une gale particulière située autour du menton et qui dégénère en croûtes.

L’exanthème labial

Il s’agit d’une éruption de vésicules, qui se développent sur les lèvres et qui

dégénèrent en croûtes plutôt petites.

91

CLASSE V : Les squames L’impétigo

C’est une maladie dans laquelle apparaissent de nombreuses macules rouges,

dures, sèches, prurigineuses et rugueuses, et qui, débutant par le visage ou le

cou, gagnent tout le corps et se transforment soit en furfures, soit en minces

squames. Alors c’est presque un lichen de tout le corps.

CLASSE VI : Les callosités La peau ridée

Chez les vieillards, un relâchement particulier de la peau ou l’habitude de plisser

continuellement le front fait que cela provoque des rides, surtout sur le front.

D’où la notion du vieillissement cutané :

Vieillissement cutané Le vieillissement cutané (VC), très variable au même âge selon les individus, est

la résultante de facteurs individuels, conditionnés par la génétique et de facteurs

d’environnement dominés par les expositions solaires excessives et le tabac. Ces

facteurs sont très intriqués, notamment sur les parties découvertes et surtout au

visage.

Le VC est le premier motif de consultation en dermatologie esthétique et il faut

donc que le dermatologue sache bien analyser le type de vieillissement de son

patient pour lui faire les propositions thérapeutiques adaptées [82].

Les facteurs intrinsèques

Le vieillissement cutané chronologique, lié à l’âge, ou vieillissement

intrinsèque : Génétiquement programmé (horloge biologique), il est mieux

évalué sur les parties couvertes, car sur les zones découvertes, le

photovieillissement (PV), qui souvent prédomine, s’y surimpose

Cliniquement, la peau est amincie, sèche, déshydratée, dépigmentée. Son

élasticité est diminuée, de même que sa densité. Ces modi

progressives. La peau semble d’abord moins tonique, puis elle apparaît

enfin, chez le sujet âgé, elle forme des pl

d’autant qu’il existe une atrophie et une ptose concomitantes des structures sous

jacentes.

L’étude du microrelief cutané par la technique des empreintes montre une

accentuation des sillons, de même une direction privilégié

de leur densité (Figure 11a et

Figure 11a et 11b : Vieillissement sujet âgé(b)

92


photovieillissement (PV), qui souvent prédomine, s’y surimpose

peau est amincie, sèche, déshydratée, dépigmentée. Son

élasticité est diminuée, de même que sa densité. Ces modifications sont tr

progressives. La peau semble d’abord moins tonique, puis elle apparaît

fin, chez le sujet âgé, elle forme des plis comme un vêtement trop grand

d’autant qu’il existe une atrophie et une ptose concomitantes des structures sous


accentuation des sillons, de même une direction privilégiée, et une diminution

a et 11b).

Vieillissement chronologique, chez le sujet


photovieillissement (PV), qui souvent prédomine, s’y surimpose [82].

peau est amincie, sèche, déshydratée, dépigmentée. Son

fications sont très

progressives. La peau semble d’abord moins tonique, puis elle apparaît flétrie, et

is comme un vêtement trop grand,

d’autant qu’il existe une atrophie et une ptose concomitantes des structures sous-


e, et une diminution

hez le sujet jeune(a) et un

93

Sur le plan physiologique, il y a diminution de la sécrétion sébacée et sudorale.

L’examen histologique confirme la diminution de tous les constituants de la

peau, sauf la couche cornée qui est plutôt épaissie .L’épiderme est aminci, aux

dépens du corps muqueux de Malpighi, le nombre de mélanocytes est diminué

(10 % tous les 10 ans), la jonction dermo-épidermique est aplatie, le derme

aminci, avec diminution de tous les éléments de la matrice extracellulaire, fibres

de collagène, fibres élastiques du derme papillaire et glycosaminoglycans de la

substance fondamentale, notamment l’acide hyaluronique. Les vaisseaux sont

dilatés car moins bien maintenus et protégés par ce tissu conjonctif dermique

affaibli. L’aplatissement de la jonction dermo-épidermique est lié à la fois à la

diminution, puis à la disparition des fines fibres élastiques oxytalanes et

élaunines qui forment l’armature des papilles dermiques et à des modifications

de la jonction elle-même : faiblesse des hémidesmosomes (diminution des

intégrines), diminution de la laminine 5 constituant de la lamina lucida, du

collagène IV d’où amincissement de la lamina densa et altérations des plaques

d’ancrage, du collagène VII avec diminution des fibrilles d’ancrage. Il en résulte

une perte de connexion épiderme/derme expliquant les ridules et cet aspect de

vêtement trop grand et parfois même des décollements bulleux dermo-

épidermiques chez le sujet très âgé. Sur le plan physiologique, il y a diminution

de la sécrétion sébacée et sudorale.

Les mécanismes sont complexes et certains sont communs avec ceux du PV [83]

: raccourcissement des télomères témoignant de la sénescence réplicative

cellulaire [84], apoptose et mort cellulaire, activation de p53, altérations de

l’ADN, turn-over cellulaire diminué de 50 % de 20 à 70 ans, mutations de

l’ADN mitochondrial, activation du complexe AP-1 composé des protéines c-

Jun et c-Fos, interférence avec la synthèse des collagènes I et III qui est

94

diminuée, blocage de TGF-β diminuant aussi la synthèse du collagène et

production de métalloprotéases (MMP) 1 (collagénase), 3 (stromélysine-1), 9

(gélatinase) dégradant le collagène, glycation des protéines au niveau de

l’élastine et surtout du collagène et enfin, rôle délétère des radicaux libres.

Les facteurs extrinsèques

Le photovieillissement (PV) ou héliodermie, lié à l’effet des rayonnements

solaires est l’élément essentiel [82] :

Le « capital soleil » qui est le temps personnel calculé à l’échelle de la vie

durant lequel nous pouvons nous exposer au soleil sans conséquences néfastes,

varie beaucoup en fonction des phototypes. La peau des sujets au phototype

clair, blond et surtout roux vieillit beaucoup plus rapidement que celle des sujets

qui ont une peau mate ou foncée. L’intensité et la durée des expositions solaires

conditionnent aussi le PV qui débute dès l’enfance, car la peau «se souvient »

des UV reçus pendant toute la vie.

Au niveau du visage, du fait de l’élastose solaire, la peau est jaunâtre, citréine,

avec des orifices folliculaires dilatés.

Souvent épaissie, mais parfois au contraire amincie, elle est tachetée de lentigos

solaires brunâtres lisses et parfois déjà de kératoses actiniques grisâtres ou

rouges et rugueuses. Elle a perdu ses propriétés biomécaniques, en particulier

son élasticité, et apparaît flasque et distendue. Des comédons et des microkystes

sont souvent présents dans les régions temporomalaires (élastoïdose à kystes et

comédons de Favre et Racouchot). Des adénomes sébacés parsèment les zones

les plus séborrhéiques, front, nez, joues. La couperose est fréquente sur les zones

les plus insolées : dos du nez, joues, arcades sourcilières, houppe du menton.

Cette peau élastosique est parcourue de rides plus ou moins profondes, « plissé

95

soleil » de la lèvre supérieure, bon marqueur de l’excès de soleil pour la qualité

de la peau, mais aussi rides de la patte d’oie, rides frontales et glabellaires et

celles des joues (Figure 12).

Figure 12 : Photovieillissement. La peau citréine est parcourue de rides profondes.

Ces rides sont perpendiculaires à la direction de contraction des muscles et

n’existent pas chez le sujet jeune dont la peau a toutes les qualités

biomécaniques pour suivre sans se marquer de rides les mouvements

musculaires. Ces rides témoignent beaucoup plus du PV que de l’âge. On

distingue aussi les rides superficielles d’héliodermie, les rides profondes

d’expression dans les zones de mobilité du visage, les rides profondes de

froissement dues à la pesanteur ou à des contraintes positionnelles nocturnes, les

96

plis d’affaissement qui ne sont pas de véritables rides. Mais cela est assez

artificiel, car le PV joue toujours un rôle important dans la genèse des rides de

tous types.

Au cou, sur les faces latérales et le décolleté, la très inesthétique érythrose

interfolliculaire ne respecte que le losange situé à l’ombre du menton. Au niveau

de la nuque, la peau est épaissie, parcourue de rides profondes entrecroisées

(nuque losangique).

À la face d’extension des membres, la peau est très amincie, en pelure d’oignon,

parsemée de lentigos solaires et aux jambes de petites taches blanches

(hypomélanose en gouttes). Par contraste, la peau des faces de flexion, beaucoup

moins exposée, a peu d’altérations. Les vaisseaux sont fragiles, car mal protégés

dans cette peau amincie et il y a du purpura de Bateman au moindre

traumatisme, suivi de pseudo-cicatrices stellaires « spontanées », nacrées.

C’est dans cette localisation que la fragilité cutanée, la « dermatoporose » par

comparaison à l’ostéoporose est la mieux visualisée [85].

Au photovieillissement , s’ajoute un risque accru de cancers cutanés photo-

induits, carcinomes basocellulaires surtout au niveau du visage, spinocellulaires,

souvent précédés de kératoses actiniques, sur le visage, le dos des mains, les

faces d’extension des membres, mélanomes sur toutes les régions insolées du

corps et du visage. Cependant, il n’y a pas toujours parallélisme entre le degré

de vieillissement cutané et l’apparition de cancers.

Sur le plan histologique, les altérations témoignent bien du niveau de pénétration

des UV et ce sont l’épiderme (niveau UVB est fortement énergétiques) et le

derme superficiel (niveau UVA est moins énergétiques) qui sont lésés (Figure

13).

Figure 13. Photovieillissement. Altérations de l’étage supérieur de la peau correspondant au niveau de pénétration des UV (UVB pénétrant l’épiderme, UVA, moins énergétiques, mais pénétrant l’épiderme et toute la hauteur du derme papillaire). Épiderme atrophique, derme occupé par de grosses masses élastosiques orcéinophiles ne respectant que l’espace de Grenz sous l’épiderme. Les infrarouges, faiblement énergétiques, pénètrent jusqu’à l’hypoderme et

pourraient participer à un

UVB seraient surtout responsables des cancers et les UVA du vieillissement est

trop simpliste et l’on insiste actuellement sur le rôle conjoint des UVA dans

l’apparition des cancers.

L’épiderme est aminci avec parfois déjà quelques atypies cellulaires, une perte

de polarité des kératinocytes et une augmentation et une dispersion irrégulière

de la mélanine, mais c’est l’élastose actinique qui est l’élément le plus

caractéristique, formant dans le derme sup

fibres élastiques fines et délicates, et aussi dans la partie supérieure du derme

97

Photovieillissement. Altérations de l’étage supérieur de la peau correspondant au niveau de pénétration des UV (UVB pénétrant l’épiderme, UVA, moins énergétiques, mais pénétrant l’épiderme et toute la hauteur du

rme papillaire). Épiderme atrophique, derme occupé par de grosses masses élastosiques orcéinophiles ne respectant que l’espace de Grenz sous l’épiderme.

Les infrarouges, faiblement énergétiques, pénètrent jusqu’à l’hypoderme et

pourraient participer à un moindre degré au PV. Mais le schéma selon lequel les



i avec parfois déjà quelques atypies cellulaires, une perte



caractéristique, formant dans le derme superficiel, là où il y avait auparavant des

fines et délicates, et aussi dans la partie supérieure du derme

Photovieillissement. Altérations de l’étage supérieur de la peau correspondant au niveau de pénétration des UV (UVB pénétrant l’épiderme, UVA, moins énergétiques, mais pénétrant l’épiderme et toute la hauteur du

rme papillaire). Épiderme atrophique, derme occupé par de grosses masses élastosiques orcéinophiles ne respectant que l’espace de Grenz sous l’épiderme.

Les infrarouges, faiblement énergétiques, pénètrent jusqu’à l’hypoderme et

moindre degré au PV. Mais le schéma selon lequel les



i avec parfois déjà quelques atypies cellulaires, une perte



à où il y avait auparavant des

fines et délicates, et aussi dans la partie supérieure du derme

98

réticulaire, de gros blocs d’élastine responsables de l’aspect jaunâtre de la peau.

Seule une mince bande sous-épidermique, l’espace de Grenz, est respectée. Ces

fibres élastosiques sont anormales dans leur structure avec des amas de

microfibrilles (aspect tigré caractéristique en microscopie électronique) et dans

leur composition (rapport desmosine/hydroxyproline 4 fois supérieur à la

normale). Le derme réticulaire est moins altéré, mais on y remarque une

diminution des fibres collagène. On comprend que ces modifications de texture

et d’épaisseur de la peau puissent altérer ses propriétés biomécaniques et

expliquer sa perte d’élasticité et son aspect flétri. Les macromolécules de la

substance fondamentale du derme, protéoglycanes et glycosaminoglycanes, sont

augmentées. Leur dépôt préférentiel au niveau de la zone élastosique et leurs

anomalies de structure pourraient expliquer qu’elles ne remplissent plus leur

fonction d’hydratation. Il existe, surtout dans la période précoce du PV, un

infiltrat inflammatoire à polynucléaires qui se dissipe dans les phases plus

avancées. Les vaisseaux ont une paroi épaissie avec duplication de leur

membrane basale si l’hélioderme est encore peu importante, mais ensuite, les

vaisseaux se raréfient et ont des parois amincies et des zones de dilatation focale.

Le nombre des glandes sudorales est diminué, alors que les glandes sébacées

sont hyperplasiques, sans augmentation de leur sécrétion.

Au niveau des rides, on retrouve toutes ces altérations dermo-épidermiques,

mais il a été démontré au niveau des rides frontales, que les retinacula cutis, fins

et délicats chez le sujet jeune, deviennent chez le sujet âgé courts, trapus et épais

avec en leur sein des myofibroblastes, attirant la peau en profondeur, en

combinant leur action à celle de l’hypertonie musculaire, expliquant la

permanence de certaines rides.

Les mécanismes impliqués sont complexes et certains sont communs à ceux qui

99

interviennent dans le vieillissement chronologique et à ceux qui favorisent les

cancers cutanés. Ils intriquent :

des altérations de l’ADN, car les phénomènes d’excision réparation sont

débordés par les expositions cumulatives excessives (risque de cancers), des

mutations de p53 et de l’ADN mitochondrial ;

les dégâts oxydatifs liés aux espèces réactives de l’oxygène, radicaux libres

oxygénés (anion superoxyde et radical hydroxyle), molécules réactives non

radicalaires (peroxyde d’hydrogène, oxygène singulet) sont au premier plan

dans le PV et ceci d’autant plus que les défenses anti-radicalaires sont

insuffisantes dans la peau, les vastes espaces extracellulaires du derme étant

pauvres en enzymes intra-cellulaires anti- radicalaires et en systèmes non

enzymatiques (scavengers et quenchers). De plus, chez les sujets à

phototype clair, les UV sont peu absorbés par la mélanine, et chez les roux

les phaeomélanines sont elles-mêmes génératrices de radicaux libres. Les

cibles de ces espèces réactives de l’oxygène très instables sont l’ADN, les

membranes cellulaires, les protéines et la plupart des structures de la peau.

Les mutations de l’ADN mitochondrial induites par le vieillissement

favoriseraient la production d’espèces réactives de l’oxygène et altéreraient

l’expression et l’activité des enzymes anti-oxydantes [86].

L’activation d’AP-1, plus marquée que dans le vieillissement. lié à l’âge

favorise à la fois un défaut de synthèse du collagène et une augmentation de

sa dégradation car AP-1 contrôle à la fois l’expression des gènes de la

synthèse des procollagènes I et III et de ceux qui codent pour les

métalloprotéinases (MMPS). Les espèces réactives de l’oxygène modifient

aussi le programme génétique des fibroblastes en augmentant l’expression

du gène de l’élastine, d’où production abondante d’élastine anormale, et

100

l’expression des gènes des MMPS. Ces MMPS, dont il existe 14 variétés,

détruisent le collagène surtout, mais aussi l’élastine, les protéoglycanes, la

laminine. L’équilibre normal entre les MMPS et leurs inhibiteurs est

déplacé vers l’augmentation des MMPS. Enfin, la sensibilité des

fibroblastes aux signaux de transduction des facteurs de croissance tels que

le TGF-β kératinocytaire est altérée d’où diminution de leur capacité de

division ;

l’intégrine β-kératinocytaire est diminuée, alors que l’involucrine est

augmentée ;

l’activité télomérase est augmentée sans que le raccourcissement des

télomères ait été démontré dans le PV ;

et enfin, la diminution de l’immunosurveillance de la peau par les cellules

de Langerhans augmente le risque de cancers.

Autres facteurs d’environnement

Le rôle d’autres facteurs d’environnement, tels que la pollution est encore peu

documenté en ce qui concerne le vieillissement cutané. Ce sont plutôt des effets

irritatifs ou allergéniques qui sont constatés, mais le rôle éventuel de la pollution

est difficile à individualiser, à cause de l’intrication avec les autres facteurs du

vieillissement cutané et parce que ces polluants sont multiples. La pollution par

l’ozone déclenche l’oxydation des lipides des membranes des cellules

épidermiques et produit des radicaux libres et une déplétion en vitamines E et C

anti-oxydantes.

Les conséquences sur la peau sont donc multiples : elle se déshydrate, elle

s’encrasse, elle devient irritable et le teint devient terne. Mais chaque peau est

unique et ne réagira pas de la même façon aux agents polluants, à l’absorption

101

cutanée en fonction de sa capacité d'absorption et aux conditions extérieures

(température, taux d’humidité).

Des études scientifiques ont également mis en évidence les effets négatifs de la

pollution sur le taux d'hydratation et sur la desquamation excessive. La peau

perdrait souplesse et éclat.

CLASSE VII : Les excroissances cutanées

Ce sont de petites tumeurs, qui font saillie au-dessus du niveau de la peau.

Ces maladies semblent provenir d’un afflux trop abondant et d’une adhérence de

suc nutritif.

Les genres de cette classe sont :

La verrue

C’est un tubercule dur, rude, indolore, dépassant de la peau.

Elle apparaît sur le visage et les mains, rarement sur d’autres parties.

En résumé

Si on parle de problèmes ou de maladies de la peau on s’intéresse le plus

souvent aux dermatoses faciales les plus courantes qui sont : l’acné, la dermatite

séborrhéique et la rosacée.

Chacune a son profil clinique et épidémiologique particulier.

La rosacée

La rosacée se caractérise principalement par une composante prédominante,

l’érythème.

Quelle qu’en soit la forme clinique, l’impression de visage rouge est celle qui

102

vient en premier lorsqu’on voit un patient atteint de rosacée. L’érythème facial

est d’ailleurs l’une des plaintes principales des patients. Cette rougeur tient à la

sémiologie élémentaire qui est principalement vasculaire, mais aussi à la

composante érythémateuse périlésionnelle qu’on voit autour des papules et des

pustules. Si la physiopathologie de l’acné a fait l’objet de travaux extrêmement

nombreux, il n’en est pas de même pour la rosacée, qui garde toujours une part

de mystère.

Aucune théorie ne peut à elle seule expliquer l’ensemble des signes de la

maladie [88]. Contrairement à l’acné, elle dure beaucoup plus longtemps, et il

n’existe pas de traitement curateur connu.

La maladie souffre encore d’une confusion avec l’acné, et il faut tout à fait

abandonner le terme ancien et impropre d’« acné rosacée » qui continue à

perturber le raisonnement physiopathologique.

C’est une dermatose faciale fréquente qui retentit sur la qualité de vie de façon

importante. La maladie est liée à un dysfonctionnement de la circulation faciale

qui s’associe à des manifestations inflammatoires chroniques et récidivantes.

Les papulopustules résultent d’une colonisation accrue par Demodex

folliculorum, parasite qui héberge des bactéries ayant peut-être un rôle pro-

inflammatoire propre. Il n’existe pas de traitement étiologique de la rosacée,

mais une gamme de possibilités de prise en charge symptomatique selon les

formes cliniques. Une meilleure connaissance de la physiopathologie devrait

sans doute offrir à l’avenir de nouvelles possibilités thérapeutiques agissant en

amont du processus initial.

Enfin, la rougeur du visage est une source de souffrance pour les patients,

d’altération de la qualité de vie, celle-ci étant souvent associée au préjugé de

l’alcoolisme qui est l’idée reçue la plus répandue concernant la rosacée [89].

103

L’acné

L’acné est une maladie inflammatoire chronique du follicule pilosébacé qui

survient à l’adolescence le plus souvent et fait intervenir trois acteurs dans son

développement : le kératinocyte du follicule pilosébacé, la glande sébacée, et

une bactérie anaérobie propionibacterium acnes. L’immunité innée jouant un

rôle important dans son développement, l’acné est classée dans le cadre des

maladies « auto-inflammatoires chroniques ».

La forme commune de l’acné est l’« acné juvénile polymorphe ». Les autres

types d’acné sont considérés comme des formes cliniques.

La dermatite séborrhéique

La dermatite séborrhéique est une dermatose chronique et récidivante.

Sa prévalence est augmentée au cours de certaines pathologies, telles que

l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, la maladie de Parkinson

ou les syndromes dépressifs. Cette dermatose se caractérise par des lésions

érythématosquameuses survenant dans les régions où l’activité sébacée est

maximale. Deux phénomènes jouent un rôle clé dans la physiopathologie de la

dermatite séborrhéique : la séborrhée et les levures du genre Malassezia.

L’implication de la séborrhée dans la physiopathologie de la dermatite

séborrhéique repose d’une part sur des arguments chronologiques ; en effet,

cette dermatose survient aux âges où l’activité sébacée est maximale : chez le

nouveau-né et l’adulte jeune. Un autre argument est d’ordre topographique : en

effet, cette dermatose se localise dans les régions où l’activité sébacée est la plus

élevée : la zone médiofaciale, le cuir chevelu et la région présternale.

Cependant, même si certaines études observent des taux accrus de séborrhée

104

chez les malades [89] d’autres à l’inverse ne constatent pas de différence de

séborrhée [90] Il est par ailleurs troublant de constater que les sujets acnéiques

avec une forte séborrhée ne présentent que rarement une dermatite séborrhéique.

D’autre part, une étude originale a objectivé que les régions préférentiellement

atteintes par la dermatite séborrhéique avaient une température supérieure aux

autres régions de la face [91] Cela peut être lié au fait que la température

cutanée varie en fonction de la composition lipidique sur la surface cutanée.

4. Pénétration percutanée des produits cosmétiques

L'une des principales fonctions de la peau est la fonction de barrière. Elle permet

à la peau de ne pas perdre d'eau et d'électrolytes et empêche la pénétration de

molécules de l'environnement. Cette « barrière » n'est cependant pas infaillible,

et cette perméabilité relative est mise à profit pour la pénétration percutanée des

cosmétiques.

La pénétration percutanée est un élément indispensable pour comprendre les

réactions possibles de l'organisme à une substance appliquée sur la peau.

Le passage transcutané n'est pas dû à des phénomènes de transport actif, mais il

est dominé par des mécanismes de diffusion passive à travers les membranes.

Ces mécanismes de diffusion sont régis par la loi de Fick.

Un actif cosmétique peut traverser le stratum corneum selon deux principales

voies de passage: la voie intercellulaire et la voie intracellulaire (transcellulaire).

La voie la plus commune est la perméation intercellulaire (92) et, par

conséquent, la barrière principale est la matrice lipidique (93,94). Des études ont

montré que la fonction barrière ne dépendait pas seulement de la composition

du stratum corneum mais aussi de son organisation structurale.

105

La voie intercellullaire est préférentiellement utilisée par les molécules

amphiphiles ou lipophiles.

Le passage intracellulaire est surtout emprunté par les molécules de petites

tailles : les molécules traversent les cornéocytes eux-mêmes. Cette voie est

majoritaire dans les couches les plus externes de la couche cornée. En effet, les

cornéocytes en voie de desquamation sont plus perméables.

Le passage transfolliculaire fait intervenir les follicules pilo-sébacés. Cette voie

peut conduire les molécules directement dans le derme. Plus le nombre de poils

sera important dans la zone d'application, plus la pénétration se fera par cette

voie.

Facteurs influençant la pénétration percutanée des cosmétiques

1) L’état de la peau

Certains états plus ou moins pathologiques vont faciliter l’absorption des

produits cosmétiques (inflammations, poussées psoriasiques, lésions de grattage,

etc.) par augmentation de la perméabilité cutanée.

L’effet procuré après l’application d’un cosmétique sera différent d’une

personne à une autre à cause de la variabilité qu’il existe depuis toujours entre

chaque individu, en particulier avec l’âge.

L’élimination d’une partie du FHL de surface par des détergents ou des solvants

aide à la pénétration des actifs. De même, une hyper-hydratation de l’épiderme

va accentuer l’espace entre les cornéocytes et donc la diffusion des molécules.

2) La nature physico-chimique de la substance active

Une molécule hydrophile aura tendance à emprunter la voie transcellulaire, alors

qu’une molécule lipophile passera plutôt dans les espaces intercellulaires ou les

106

annexes cutanées. Mais pour diffuser dans les couches plus profondes, la

molécule devra présenter un caractère hydrophile. Il est donc astucieux d’utiliser

des molécules amphiphiles ou des tensioactifs qui possèdent une attirance à la

fois pour les lipides et pour l’eau.

Si la concentration de l’actif est à sa saturation, son dégagement du véhicule sera

facilité. Moins, il aura d’affinité pour ses excipients et plus il s’en détachera

aisément.

3) Le véhicule

C’est celui qui transporte, renferme la molécule active et la cède au film

hydrolipidique de surface dans lequel il se mélange. Ce véhicule aura peu de

possibilités de pénétration mais il peut faciliter celle des substances actives.

Les émulsions de nature hydrolipidique favorisent l’intrusion contrairement aux

gels hydrophiles qui ont tendance, suite au film polymère qu’ils déposent sur la

peau, à ne pas favoriser la pénétration des principes actifs. Les

véhicules anhydres sont lipophiles, leur action sera donc plutôt superficielle.

Mais, leur pouvoir occlusif va augmenter l’hydratation de la peau et donc

éventuellement favoriser le passage des molécules hydrophiles.

La formulation d’un produit cosmétique fini et prêt à être utilisé dans son

conditionnement est dite primaire. Lorsqu’il va être mis sur la peau, certains

excipients aqueux et volatils vont s’évaporer tandis que d’autres vont être

absorbés par la peau. La concentration de la molécule active, enfermée

initialement dans ces excipients, va donc être modifiée : on parle de formulation

secondaire. L’actif peut alors se retrouver à saturation dans l’excipient ce qui,

comme on l’a dit ci-dessus, va augmenter sa pénétration. [3, 95, 96, 97]

107

Chapitre IV : Les produits cosmétiques

1. Définition d’un produit cosmétique

La définition du cosmétique apparaît dès l’article premier de la directive : « On

entend par produit cosmétique toute substance destinée à être mise en contact

avec diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les

systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux

externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou

principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les

protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. »

En annexe de la directive est publiée une liste selon l’inventaire européen des

matières premières cosmétiques, où figurent en annexe I toutes les substances

utilisables, en annexe II les substances prohibées, en annexes III, IV, VI, VII

celles soumises à restriction d’usage (III) ou bien réglementées telles que les

colorants (IV), les conservateurs (VI), les filtres solaires (VII).

2. Frontières entre cosmétique et médicament

Le cosmétique, dont la fonction première est de nettoyer et d’embellir, a été

longtemps considéré sans activité thérapeutique curative. Avec la naissance des

« cosméceutiques », ou cosmétiques « actifs », les produits cosmétiques peuvent

revendiquer un rôle cosmétique complémentaire, bénéfique pour le patient et

avec un risque cutané très faible.

Cette nouvelle classe de cosmétiques est définitivement reconnue avec la

directive européenne relative aux cosmétiques (76 /768 Communauté

108

européenne [CE]), mais avec obligation pour le fabricant d’évaluer la sécurité

pour la santé humaine et l’efficacité des produits avant leur commercialisation.

Néanmoins, les méthodes sont laissées au libre arbitre des fabricants. Ainsi, la

cosmétologie active n’en est qu’à ses balbutiements et une réglementation

propre mériterait d’être définie, comme elle existe déjà pour les médicaments

topiques.

Les cosmétiques (grec kosmeticos, de cosmos [parure]) ont été longtemps

considérés comme des produits anodins, sans risque. Ainsi, aucune

réglementation spécifique française n’était définie en dehors des méthodes

officielles d’analyse.

La frontière entre médicament et produit cosmétique est parfois difficile à

définir.

Définition :Code du médicament « On entend par médicament toute substance

ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou

préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute

substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal

ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de

restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une

action pharmacologique, immunologique ou métabolique » (98).

On pourrait dire que le médicament présente une efficacité thérapeutique vis-à-

vis d’un individu malade, le produit cosmétique présente une efficacité «

physiologique » limitée à l’enveloppe cutanée ou muqueuse d’un individu sain

ou présumé tel et ne constitue en aucun cas un traitement pour un individu

malade.

La différenciation sera néanmoins toujours délicate, les critères de définition du

médicament pouvant s’appuyer sur la présentation, la fonction, la composition,

109

le vocabulaire employé. Selon les revendications, un produit peut donc être

cosmétique ou médicament.

Ainsi, un produit anti-acnéique est un médicament, l’acné étant une maladie, la

même formule considérée comme « régulatrice de la sécrétion sébacée » est un

produit cosmétique.

Sur un plan législatif, le produit cosmétique n’est pas soumis à une autorisation

de mise sur le marché, l’évaluation du rapport bénéfice-risque étant spécifique

au médicament.

L’exigence prévue par les textes est l’absence de nocivité pour la santé. Il

incombe aux fabricants de garantir que leurs produits satisfont aux exigences

législatives, réglementaires et ne présentent aucun danger pour la santé (98).

a) Cosméceutiques ou cosmétiques « actifs »

La vocation première d’un cosmétique est donc d’« embellir » (kosmos

[parure]), de nettoyer, fonction renforcée par la définition de la directive qui fait

du cosmétique un produit à usage local sans activité thérapeutique curative.

Ainsi, en cosmétologie, toute référence à un produit, même d’hygiène, pour le

soin des peaux malades est théoriquement, selon la définition européenne,

interdite. Mais, progressivement, les firmes dermocosmétologiques ont

développé des produits cosmétiques de soin ou d’hygiène revendiquant un rôle

cosmétique complémentaire ou traitant des maladies cutanées. Ces produits,

dont l’utilisation serait bénéfique pour le patient et le risque cutané très faible,

appartiennent à la cosmétologie « de soin » (à effet durable) [104]. C’est en

1961 que Raymond Reed, un des pères fondateurs de la société des chimistes

110

cosméticiens, inventa le terme de « cosméceutiques », qu’il définit comme

[99, 105, 106] :

des produits scientifiquement définis pour l’application externe sur la

peau humaine ;

utiles et recherchés par la clientèle ;

comportant des propriétés cosmétiques ;

une standardisation rigoureuse à la fois chimique, physique et médicale.

C’est ainsi que le ministère de la Santé en France a créé le visa « PP » (produit

publicité), reconnaissant à certains cosmétiques « autres qu’un médicament » le

pouvoir d’atténuer, d’améliorer, de modifier des fonctions organiques avec

des réserves restrictives de langage publicitaire. Ce visa PP est valable pour

certains cosmétiques de soin en complément des traitements des peaux « à

tendance acnéique » et pour l’« hypersudation ». La frontière entre le

médicament et le cosmétique devient alors ambiguë. Dans le Code de la Santé

publique, article L511, le médicament est défini comme « toute substance ou

composition représentée comme possédant des propriétés curatives ou

préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit

pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic

médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier leurs fonctions organiques. »

Devant ce vide juridique, la différence entre un médicament et un cosmétique «

actif » ou de « soin » n’est plus basée sur l’activité revendiquée puisque les deux

produits peuvent posséder des propriétés curatives ou préventives en fonction de

la catégorie à laquelle ils appartiennent, ni même sur les ingrédients qui les

constituent (certains principes actifs sont communs aux cosmétiques et aux

111

médicaments ; néanmoins, il existe en annexe II une liste de substances

interdites en cosmétologie comprenant des médicaments), mais sur la simple

revendication [101]. Aussi, les fabricants de dermocosmétiques jonglent avec la

composition de leur produit afin de ne pas être dans le monde du médicament.

C’est ainsi que sont multipliés les dérivés actifs de la vitamine A. L’acide

rétinoïque, aux propriétés antiacné et antiâge, dans un produit cosmétique, fait

systématiquement de lui un médicament, alors que tout ester de vitamine A, le

rétinol ou le rétinaldéhyde, bien que précurseurs de vitamine A acide, sont

autorisés en cosmétologie.

De même, la simple revendication publicitaire peut faire d’un produit un

médicament ou un cosmétique. En 1991, la cour de justice de Hertogenbosch

(Pays-Bas) estima que l’alopécie hippocratique n’était pas une maladie et que le

minoxidil n’était pas un médicament. Le laboratoire Upjohn fit alors appel

auprès de la cour de justice de l’Union européenne qui statua qu’une substance

est un médicament si elle a pour but de modifier la structure ou une fonction de

l’organisme sans pour autant avoir l’intention d’agir sur l’état morbide. Comme

le minoxidil montre une action sur la croissance du cheveu, la cour stipula qu’il

s’agissait d’un médicament. Il en résulte qu’un cosmétique peut être rebaptisé

médicament !

b) Mise sur le marché

Un cosmétique est Substance non médicamenteuse appliquée sur la peau, les

muqueuses ou les dents en vue de les nettoyer, de les protéger, d'en modifier

l'aspect ou l'odeur.

La différence entre le médicament et le cosmétique dit actif est parfois minime,

112

concernant les revendications publicitaires, mais elle est fondamentale pour les

firmes dermocosmétiques et la mise sur le marché du produit.

Depuis la loi française de 1975 et la directive européenne, l’obligation de

réaliser un dossier pour tout nouveau produit cosmétique est imposée au

fabricant ou à son mandataire ou à la personne pour le compte de laquelle un

produit cosmétique est fabriqué. Le monde de la cosmétique évoluant très vite

(on considère en France que 30 % des cosmétiques sont renouvelés chaque

année), ce dossier peut être constitué dans des délais très courts, contrairement

au dossier d’autorisation de mise sur le marché des médicaments. En effet, pour

ces derniers, la procédure est longue (une dizaine d’années), coûteuse et

rigoureuse, avec des études d’innocuité et d’efficacité réalisées en double insu

contre placebo, puis contre le produit de référence sur animal, puis sur les

volontaires sains, et enfin sur les malades.

Le dossier cosmétique, quant à lui, doit être à la disposition des autorités de

contrôle, à l’adresse mentionnée sur l’étiquette, et contenir les informations

suivantes [103] :

– formule qualitative et quantitative du nouveau produit ;

– spécifications physicochimiques et microbiologiques ;

– conditions de fabrication et de contrôle ;

– évaluation de la sécurité humaine ;

– effets indésirables de ce produit cosmétique ;

– preuves des effets revendiqués lorsque la nature de l’effet ou du produit le

justifie.

113

Les études du dossier cosmétique ne doivent plus être réalisées sur l’animal en

application de l’article de la directive 76/768 CE qui stipule que les États

membres interdisent la mise sur le marché de produits cosmétiques comprenant

« des ingrédients ou combinaison d’ingrédients expérimentés sur animaux »,

sauf « s’il y a eu des progrès insuffisants dans la mise au point de méthodes

pouvant se substituer de manière satisfaisante à l’expérimentation animale…».

Cette décision, applicable à partir du 1er janvier 1998 dans tous les pays de la

CEE, a été repoussée par la directive 97/18 CE au 30 juin 2000 [101].

Évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini (profil

toxicologique), il faut faire appel à un expert qui, en fonction des informations

fournies sur le produit (liste des ingrédients, zone d’application, population

ciblée, fréquence d’utilisation…), déterminera si celui-ci présente des risques

pour la santé humaine. Cet expert pourra ainsi apporter des conseils

d’utilisation supplémentaires ou indiquer les intolérances possibles

(muqueuses, yeux…).

Ces produits ne devraient-ils pas être évalués comme des médicaments

topiques ?

Afin de protéger le consommateur contre la publicité mensongère, il est

demandé de déposer, dans le dossier cosmétique, « les preuves des effets

revendiqués par le produit lorsque la nature le justifie », mais il n’est donné

aucune précision sur la preuve qui doit être fournie ni de son mode

d’évaluation ; elle dépend de la volonté du fabricant. Là encore, on est loin de

la rigueur du médicament aves des études d’efficacité en double insu, contre

placebo et contre le produit de référence.

Cette nécessité de « preuves » impose de créer un document qui pourra être

114

consulté par l’autorité chargée du contrôle et par toute entité juridique

remettant en cause le message publicitaire, mais encore faut-il pour cela que les

modes d’évaluation soient définis.

C’est ainsi qu’en 1994, un groupe d’experts européens, l’European group for

the Efficacy Measurements on Cosmetics and Other topical products(EEMCO

group), autorité scientifique non contestable , a eu pour mission de valider la

preuve fournie ,surtout dans le domaine des méthodes instrumentales ( bon

usage , avantages et limites de la méthode , validité des informations) [102].

De même , sous l’instigation de la Direction générale de la concurrence , de la

consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF) , un groupe

d’experts a apprécié les différents types d’essai ( méthodologie , choix des

volontaires , conditions de l’essai) permettant de constituer la preuve

d’efficacité revendiquée et la nature des informations ( critères d’appréciation

retenus , expression des résultats , interprétation ), qu’il faut nécessairement

retrouver dans les rapports d’étude. La preuve doit être faite sur les

« ingrédients actifs », mais aussi sur le produit fini, en égard de l’influence de

la galénique sur la pénétration transcutanée.

L’apparition, dans le monde de la beauté, de cosmétiques dits « de soin » ou de

« cosmeceutiques » a entrainé une reconnaissance tacite d’une activité aux

produits cosmétiques, avec le pouvoir d’atténuer et/ou de modifier. Malgré

l’apparition d’une législation française puis européenne avec obligation d’un

dossier pour mise sur le marché des produits cosmétiques, avec évaluation de la

sécurité et preuves de l’efficacité , le cosmétique mériterait une place définie

entre la réglementation en vigueur et rigoureuse des médicaments et de la

cosmétologie d’hygiène , de simple protection , et de parure ou de camouflage.

115

L’ère de la cosmétologie active n’en est qu’à ses balbutiements et la législation

doit protéger le consommateur, à la fois du risque thérapeutique et du message

publicitaire. Les firmes dermocosmétologiques ont institué un service de

qualité, assurance proche de la pharmacovigilance des médicaments, afin de

suivre les effets des cosmétiques et de protéger au mieux le consommateur.

3. Les catégories des produits cosmétiques

L’arrêté du 30 juin 2000 fixe la liste des catégories des produits

cosmétiques :

crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage,

pieds, notamment) ;

masques de beauté, à l’exclusion des produits d’abrasion superficielle de

la peau par voie chimique ;

fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) ;

poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour

l’hygiène corporelle et autres poudres ;

savons de toilette, savons déodorants et autres savons ;

parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;

préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles, gel et autres

préparations) ;

dépilatoires ;

déodorants et antisudoraux.

Produits de soins capillaires :

teintures capillaires et décolorants ;

produits pour l’ondulation, le défrisage et la fixation ;

116

produits de mise en plis ;

produits de nettoyage (lotions, poudres, shampooings) ;

produits d’entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles) ;

produits de coiffage (lotions, laques, brillantines) ;

produits pour le rasage (savons, mousses, lotions et autres produits) ;

produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux ;

produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;

produits pour soins dentaires et buccaux ;

produits pour les soins et le maquillage des ongles ;

produits pour les soins intimes externes ;

produits solaires ;

produits de bronzage sans soleil ;

produits permettant de blanchir la peau ;

produits antirides.

4. La réglementation des produits cosmétiques

Pour pourvoir vendre des produits cosmétiques le pharmacien d’officine doit

connaître et respecter la réglementation en vigueur, il est considéré comme

distributeur.

Il doit être capable de savoir « lire » les étiquettes des produits cosmétiques, et

en particulier la liste des ingrédients pour pouvoir l’expliquer aux patients et

répondre à leurs interrogations. Pour cela, il faut connaître les

principales matières premières qui composent les produits cosmétiques.

117

Il existe de nombreuses formes galéniques qui possèdent chacune divers atouts

et inconvénients. Il est important de faire leur distinction pour pouvoir choisir la

forme idéale en fonction des attentes du patient.

Pour pouvoir se repérer dans l’arsenal des gammes de produits

cosmétiques présentes sur le marché, il faut distinguer les grandes catégories :

les produits d’hygiène, de soins, de rasage, de maquillage, ….

Pour pouvoir commercialiser un cosmétique, les fabricants doivent fournir des

études toxicologiques, des informations sur le mode de production et les

contrôles effectués.

En France, Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de

santé (ANSM), a autorité sur la mise sur le marché des produits cosmétiques.

L’ANSM établit les règles relatives à la composition des produits : substances

non autorisées, liste des colorants, des agents conservateurs ou des filtres UV

autorisés ou non à entrer dans les formulations.

Une nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 1er juin 2007, concerne

l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que

les restrictions applicables à ces substances. Les principaux objectifs de ce

programme appelé REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of

Chemicals) sont de mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre

les risques des produits chimiques.

Le système REACH oblige les entreprises qui fabriquent et importent des

substances chimiques à évaluer les risques résultant de leur utilisation et à

prendre les mesures nécessaires pour gérer tout risque identifié. La charge de la

preuve de la sécurité des substances chimiques fabriquées ou commercialisées

appartient à l’industrie.

118

Le champ d’application du règlement couvre toutes les substances, qu’elles

soient fabriquées, importées, mises sur le marché ou utilisées, telles quelles ou

dans des mélanges.

L’enregistrement constitue l’élément fondamental du système REACH. Les

substances chimiques fabriquées ou importées dans des quantités d’une tonne

(ou plus) par an doivent être obligatoirement enregistrées dans une base de

données centrale gérée par l’agence européenne des produits chimiques. Faute

d’enregistrement, la substance ne peut être ni fabriquée ni mise sur le marché

européen.

L’enregistrement exige de l’industrie (fabricants et importateurs) de fournir des

informations relatives aux propriétés, aux utilisations et aux précautions

d’emploi des substances chimiques (dossier technique). Les données requises

sont proportionnées aux volumes de production et aux risques présentés par la

substance (par exemple des tests poussés de toxicité concernant les substances

fabriquées ou importées pour plus de 1000 tonnes). Par ailleurs, une demande

d’enregistrement portant sur une substance importée ou fabriquée pour 10

tonnes ou plus par an doit détailler les risques liés à cette substance de même

que les différents scénarios d’exposition possibles et les mesures de gestion de

ces risques (rapport sur la sécurité chimique).

L’agence européenne des produits chimiques est chargée de gérer la base de

données, de recevoir les dossiers d’enregistrement, ainsi que d’élaborer des

guides techniques destinés à assister les fabricants et les importateurs, ainsi que

les autorités compétentes, dans la mise en œuvre de ces dispositions.

Le règlement contient un certain nombre de dispositions relatives au partage des

données, qui visent à limiter les essais sur les animaux vertébrés et à réduire les

coûts supportés par l’industrie.

119

Les données de sécurité seront transmises tout au long de la chaîne

d’approvisionnement, de sorte que ceux qui utilisent les substances chimiques

dans leur procédé de production pour fabriquer d’autres préparations ou articles

pourront le faire de manière sûre et responsable, sans mettre en danger la santé

des travailleurs et des consommateurs, et sans risque pour l’environnement. Cela

implique que l’information soit transmise en amont et en aval de la chaîne

d’approvisionnement et entre tous les acteurs qui interviennent dans cette

chaîne.

Les données transmises concernent, entre autres, l’identification, la composition

et les propriétés des substances, les mesures à prendre pour une utilisation et un

transport sans risque, les mesures en cas de dispersion accidentelle ou

d’incendie, ainsi que les informations toxicologiques et écologiques. Les

informations sensibles à caractère commercial ne sont pas tenues d’être

transmises.

L’évaluation permet à l’agence de vérifier que l’industrie respecte ces

obligations et évite les essais sur les animaux vertébrés lorsque cela est inutile.

Deux types d’évaluation sont prévus: l’évaluation du dossier et l’évaluation de

la substance (107).

Ce règlement prévoit que les industriels ont la responsabilité d'évaluer les

risques posés par les produits chimiques qu'ils utilisent ou mettent sur le marché

et de fournir à leurs utilisateurs les informations nécessaires. L'enregistrement

des substances est obligatoire auprès de l'Agence Européenne des Produits

Chimiques (AEPC). De plus, le programme Reach porte une attention

particulière aux projets de recherche et développement qui visent à substituer

des substances nocives actuellement utilisées dans les procédés industriels ou les

produits, par des substances comportant un danger moindre.

120

Avec cette nouvelle réglementation, un certain nombre de molécules entrant

dans la composition des crèmes dermocosmétiques va tendre à disparaitre très

prochainement. Une adaptation de la plupart des produits cosmétiques

disponibles actuellement sur le marché est nécessaire.

a) La réglementation européenne

L’harmonisation des législations des Etats membres dans le domaine des

produits cosmétiques vise à assurer la libre circulation de ces produits à

l’intérieur du marché communautaire et à protéger le consommateur. Dans cette

perspective, la Directive cosmétique européenne 76/768/CEE du Conseil du 27

juillet 1976 établit des règles concernant la composition, l’étiquetage et

l’emballage des produits cosmétiques. En outre, elle instaure un régime visant à

interdire les expérimentations sur les animaux ainsi que la commercialisation

des produits qui en ont fait l’objet (112).

Cette Directive a été plusieurs fois modifiée en vue de l’adapter aux progrès

techniques (7 actes modificatifs). Dans le Code de la santé publique, ce sont les

articles L5131-1 à 11 qui transposent en droit français cette Directive et ses

modifications.

Le Règlement européen 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30

novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques est paru au journal officiel de

l’Union européenne le 22 décembre 2009, et est destiné à remplacer la Directive

européenne 76/768/CEE et ses 7 amendements (113). Il constitue un texte

unique sans aucune possibilité de transposition nationale afin d’éviter toute

divergence entre les états. La totalité de ce règlement sera applicable

121

impérativement à partir du 11 juillet 2013 à l’exception de quelques articles

applicables plus précocement (108).

a) Ingrédients/composition :

La Directive se préoccupe de la nature des matières premières et du produit fini,

principalement en ce qui concerne la sécurité du consommateur. Le Règlement

européen du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques modifiera

l’ordre et la composition des annexes.

Actuellement, la Directive définit dans ses annexes (108) :

- Une liste de produits considérés comme produits cosmétiques ou produits

d’hygiène corporelle (annexe I).

- Une liste négative regroupant maintenant 1328 substances interdites qui sont

pour la plupart, des molécules thérapeutiques (sulfamides, anesthésiques locaux,

antibiotiques, métaux lourds…) ou toxiques, en particulier un très grand nombre

de dérivés du pétrole utilisés uniquement dans l’industrie chimique, mais aussi

certains constituants de parfums (annexe II).

- Une liste restrictive regroupant des substances plus ou moins dangereuses

comme les fluorures (dentifrices), les constituants des teintures capillaires ou les

caustiques. Cette liste fixe les limites de concentration et d’utilisation (ne pas

utiliser pour le contour des yeux par exemple). Elle a été complétée par une liste

de 26 constituants de parfums considérés comme allergisants et une liste

provisoire de 60 constituants de teintures capillaires également reconnus comme

allergisants (annexe III).

- Une liste positive de colorants (annexe IV) :

122

Pouvant être utilisés dans tous les produits cosmétiques (colonne 1).

Utilisables dans tous les cas sauf autour des yeux (colonne 2).

Utilisables dans tous les cas sauf sur les muqueuses (colonne 3).

Utilisés seulement dans les produits rincés (colonne 4).

- Une liste incluant les produits qui sont soumis à une législation nationale et

non européenne (annexe V).

- Une liste positive de conservateurs (annexe VI). Il s’agit d’une liste de

conservateurs antibactériens et antifongiques. Les concentrations maximales

autorisées sont précisées ainsi que les limites d’utilisation. Les antioxydants

n’en font pas partie.

- Une liste positive de filtres solaires (annexe VII).

- Une liste des méthodes validées alternatives à l’expérimentation animale

(annexe IX).

Toutes ces listes, y compris la liste restrictive, sont en constante adaptation en

fonction des connaissances toxicologiques relatives aux divers ingrédients

cosmétiques et aux utilisations qui en sont faites.

b) Etiquetage

Les récipients et/ou emballages doivent porter, en caractères indélébiles,

facilement lisibles et visibles (article R5131-4 du Code de la santé publique)

(Figure 14)

123

Figure 14 : Exemple d’étiquetage d’un produit cosmétique

Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du

responsable de la mise sur le marché.

Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou

en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou

moins de 5 millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses.

Cette mention permet de comparer les prix.

La date de durabilité minimale (date de péremption avant ouverture).

Attention, la législation qui stipule que cette indication n’est pas

obligatoire si elle excède 30 mois, n’est plus en vigueur. La date de

124

durabilité minimale est annoncée par la mention : "A utiliser de

préférence avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication

de l'endroit de l'étiquetage où elle figure.

Sur l'emballage, un symbole représente un pot de crème ouvert avec la

lettre M suivie d'un nombre. Par exemple, M 18 signifie : à utiliser dans

les 18 mois qui suivent l'ouverture.

NB : Pour les cosmétiques entamés voici quelques règles à suivre : les

crèmes et les fonds de teint se conservent 6 mois à 1 an après ouverture,

le mascara moins de 6 mois, le rouge à lèvres, 1 à 2 ans, les poudres,

blush et fards à paupières, plusieurs années.

Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification

de la fabrication ; en cas d'impossibilité pratique due aux dimensions

réduites du produit cosmétique, une telle mention peut ne figurer que sur

l'emballage.

Les précautions particulières d'emploi.

Les fonctions du produit.

La liste complète des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur

importance pondérale. Les ingrédients qui représentent plus de 1% du

produit sont listés dans l'ordre décroissant de leur masse (ceux qui pèsent

le plus lourd en premier). Ensuite, les ingrédients qui représentent moins

de 1% du produit peuvent être mentionnés dans le désordre en bas de la

liste. En pratique, les 3 ou 4 premiers ingrédients de la liste sont les plus

importants.

un symbole d’étiquetage : logo (livre ouvert) de renvoi à la notice ;

125

Cette information doit figurer dans la ou les langues nationales ou officielles de

l’État membre concerné.

En outre, La liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance

pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients». Les

compositions parfumantes et aromatiques sont mentionnées seulement par les

mots ‘parfum’ et ‘arôme’, sauf lorsque celles-ci sont identifiées comme cause

importante de réactions allergiques de contact parmi les consommateurs

sensibles.

Pour ce qui est de la liste des ingrédients, ceux-ci sont énumérés conformément

à la nomenclature commune des ingrédients (INCI : International Nomenclature

of Cosmetic Ingredients).

Certaines mentions particulières, parfois difficiles à décrypter, peuvent faire

partie de l’étiquetage. Elles répondent à un besoin d’information ou à une

revendication de type marketing mais ne sont pas toujours très explicites et

demandent traduction (108). C’est ainsi que :

- « sans conservateur » signifie que le produit ne contient aucune substance

inscrite sur la liste positive des conservateurs ;

- « oïl free » ne veut pas dire que le produit ne contient pas d’huile mais qu’il ne

contient pas de substance minérale classique, type paraffine ;

- « sans tensioactif » indique une stabilisation par gélifiants ;

- « non comédogène » signifie que le produit ne contient pas de substance

connue comme favorisant l’apparition des comédons ;

126

- « hypoallergénique » indique que le produit ne contient pas de substance à

potentiel allergisant ou photoallergisant connu ;

- « pour peaux sensibles ou réactives » indique une composition voisine de

celle des produits hypoallergéniques, simple et avec des ingrédients de grande

pureté.

c) La nomenclature INCI (International Nomenclature of Cosmetic

Ingredients)

L’étiquetage comportant la liste de tous les ingrédients est obligatoire depuis le

1er janvier 1997 (108). Cette mesure est applicable à tous les fabricants de

produits cosmétiques et de produits d’hygiène corporelle. Tous les constituants

d’une formule sont listés sous leur dénomination INCI (International

Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Les règles de fonctionnement de l'INCI

sont définies dans l'International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook,

publié par la CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association). La

nomenclature INCI est écrite dans deux langues (Figure 15) :

Figure 15 : Exemple d’une formule d’un produit cosméti

- les extraits de plante sont donnés sous le nom latin de la plante.

- les noms de molécules et les noms usuels sont nommés en anglais.

Par convention, les ingrédients parfumés sont regroupés sous le nom « parfum »,

ou « arôme » sans les détailler. Le terme « parfum » peut désigner aussi bien des

parfums de synthèse que des huiles essentielles. Les industriels ne sont pas tenus

de donner la liste complète des substances parfumantes. Depuis le printemps

2005, en Europe certains ingré

127

xemple d’une formule d’un produit cosmétique en dénomination INCI

les extraits de plante sont donnés sous le nom latin de la plante.

les noms de molécules et les noms usuels sont nommés en anglais.


ns les détailler. Le terme « parfum » peut désigner aussi bien des



2005, en Europe certains ingrédients parfumants allergènes doivent être marqués

que en dénomination

les extraits de plante sont donnés sous le nom latin de la plante.

les noms de molécules et les noms usuels sont nommés en anglais.


ns les détailler. Le terme « parfum » peut désigner aussi bien des



dients parfumants allergènes doivent être marqués

128

à la fin de la liste des ingrédients en fonction de leur concentration dans le

produit d’usage.

Les colorants utilisés en tant que tels sont nommés par leur numéro de color

index (CI) seul moyen de les identifier réellement. On les trouvera sous la

dénomination CI suivie d’un chiffre compris entre 10 000 et 80 000, chaque

dizaine de mille correspondant à une classe chimique différente. Il faut en outre

rappeler que tous les colorants utilisés en cosmétique sont choisis sur une liste

positive constituant l’annexe IV de la Directive (et du futur Règlement

européen) où ils sont répertoriés sous leur numéro CI.

Les ingrédients sont listés par ordre quantitatif décroissant, ce sont les quatre à

huit premiers qui constituent l’essentiel du produit. Cela signifie qu’un produit

dont la liste commence par « aqua » (water) est composé en plus grande partie

d’eau, ce qui est très souvent le cas. Les ingrédients dont la concentration est

inférieure à 1% peuvent être mentionnés dans le désordre.

L’intérêt est que ce système est utilisé dans de nombreux pays dans le monde.

Cette nomenclature qui représente un progrès n’en reste pas moins opaque pour

l’ensemble du public, mais elle facilite le travail des médecins et des

allergologues.

La nomenclature INCI a tout de même ses limites :

� La quantité exacte des ingrédients reste inconnue, ainsi que leur origine

(plantes génétiquement modifiées). De plus, aucune mention ne précise le

mode de fabrication ou d’obtention des ingrédients.

� Le fabricant peut également dans certains cas particuliers, ne pas faire

apparaître un ingrédient s’il estime qu’il pourrait être copié par ses

129

concurrents. Il peut alors obtenir un numéro codé à 7 chiffres qu’il est le

seul à pouvoir déchiffrer. Par mesure de sécurité, une quantité maximale

de ces codes a été fixée.

� Etant donné que les ingrédients présents en quantité inférieure à 1%

peuvent être cités dans le désordre, rien n’empêche le fabricant de placer

un extrait de fruit ou de plante à 0.001%, ayant le meilleur impact

publicitaire, bien avant un conservateur conventionnel à 0.2% ou 0.3%.

� La mention « parfum » ou « arôme » peut cacher toutes sortes de

compositions parfumantes ou aromatiques ainsi que leurs matières

premières comme par exemple les phtalates, composés toxiques qui sont

des perturbateurs endocriniens.

Il est donc évident que pour le consommateur, ce langage est incompréhensible,

voici donc quelques règles qui permettent de s’y retrouver (109) :

- Les noms latins : ils correspondent aux ingrédients extraits de plante. C’est le

nom latin de la plante qui est cité. Par exemple, on emploie Buxus chinensis,

nom botanique du jojoba, pour parler de l'huile de jojoba (donc en INCI :

BUXUS CHINENSIS OIL).

- Les noms en anglais sont les noms scientifiques ou courants des molécules.

Ainsi, l’oxyde de zinc s’écrit en anglais et en INCI « ZINC OXIDE ». «

HONEY » se rapporte donc au miel.

- Les colorants sont codifiés par un colour index ou CI : par exemple CI 75470

correspond au carmin obtenu à partir d’un insecte, la cochenille.

- Les ingrédients odorants : ils sont simplement désignés sous le nom « parfum »

et ce sont quasiment toujours des parfums de synthèse. Quand ils sont extraits de

130

plantes, le fabricant précise en général que le parfum est à base d’huiles

essentielles.

- Les sous-produits de la pétrochimie, obtenus par distillation du pétrole sont

facilement reconnaissables : PARAFFINUM LIQUIDUM, PETROLATUM,

CERA MICROCRISTALLINA… Ils sont occlusifs pour la peau.

- Les silicones ont une dénomination qui se termine par –one :

CYCLOMETHICONE, DIMETHICONE, CETYL METHICONE… ce sont des

produits d’origine synthétique qui sont très peu biodégradables.

- Les PEG (polyéthylène glycol) sont présents dans les produits de cosmétique et

d’hygiène. Ce sont des substances obtenues par éthoxylation, utilisées en tant

qu’agent humectant pour les PEG, émulsifiants (tensioactifs, ou solvants) pour

les esters de PEG. L’éthoxylation est un procédé chimique « dur », source de

résidus très polluants.

- Un astérisque attaché à un composant signifie que celui-ci est issu de

l’agriculture biologique. Par exemple, OLEA EUROPAEA OIL* signifie huile

d’olive issue de l’agriculture biologique.

d) Expérimentation animale

La Directive met fin à l’expérimentation animale, en créant deux interdictions

concernant :

les tests des produits cosmétiques finis et des ingrédients sur les animaux

(interdiction de l’expérimentation);

131

la commercialisation de produits cosmétiques finis qui ont été testés sur

des animaux ou qui contiennent des ingrédients testés sur animaux

(interdiction de mise sur le marché).

Puisqu’il n’y a pas de raisons de faire souffrir des animaux simplement pour

fabriquer un produit cosmétique.

L’interdiction de l’expérimentation pour les produits cosmétiques finis est

applicable depuis le 11 septembre 2004 ; et l’interdiction de l’expérimentation

pour les ingrédients ou combinaisons d’ingrédients est appliquée au fur et à

mesure de la validation et de l’adoption de méthodes alternatives. La date limite

maximale du 11 mars 2009 a été difficile à respecter.

L'interdiction de commercialisation s'applique depuis le 11 mars 2009 pour tous

les effets sur la santé humaine à l'exception de la toxicité des doses répétées, la

toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique. Pour ces effets spécifiques sur

la santé, l'interdiction d'expérimentation est en vigueur depuis le 11 mars 2013,

indépendamment de la disponibilité des méthodes alternatives aux

expérimentations sur les animaux (112).

e) Règlement européen du 30 novembre 2009

Ce Règlement reprend dans ses grandes lignes toutes les règles imposées par la

Directive 76/768/CEE consolidée : la définition du produit cosmétique demeure

inchangée, mais il insiste plus particulièrement sur différents points (108) (113) :

- la liste des produits considérés comme produits cosmétiques constitue le

considérant n°7 et n’entre plus dans l’annexe I ;

- la notion de personne responsable est développée ;

132

- la présence et les qualifications d’un évaluateur de la sécurité deviennent

impératives ;

- les preuves de l’effet revendiqué sont exigées avec contrôle des allégations ;

- la définition et les essais sur la sécurité des nanomatériaux sont détaillés.

Obligation de mentionner leur présence sur l’étiquetage (article 16 applicable au

11 janvier 2013) ;

- la réglementation des substances cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR)

est rappelée avec changement de la dénomination : CMR 1, CMR 2, CMR 3,

deviennent respectivement CMR 1a, CMR 1b, CMR 2 avec les mêmes

définitions et contraintes mais avec, en plus, obligation de mentionner leur

présence sur l’étiquetage (article 15 applicable au 1er décembre 2010) ;

- l’obligation de respecter les bonnes pratiques de fabrication (BPF) ;

- le remplacement de la déclaration d’incident grave aux centres antipoisons

(CAP) par une notification électronique à la personne responsable de la

Commission européenne (applicable à partir du 11 janvier 2012) ;

- la notification électronique à la Commission européenne de l’ouverture d’une

activité en remplacement de la déclaration d’établissement en France.

Les modifications apportées aux annexes sont les suivantes (113) (108) :

� Annexe I intitulée : « Rapport sur la sécurité du produit cosmétique »

A : informations sur la sécurité (profil toxicologique des ingrédients avec

information sur les effets indésirables plus ou moins graves).

133

B : évaluation de la sécurité du produit cosmétique. Cette partie comprend

les conclusions sur les informations précédentes, les justifications de ces

conclusions, les avertissements nécessaires et les références de

l’évaluateur de la sécurité.

� Annexe II : liste des substances interdites à l’utilisation cosmétique.

� Annexe III : liste restrictive incluant les 26 constituants de parfum

allergisants et les 60 composants de teintures capillaires inscrits

précédemment sur une liste provisoire.

� Annexe IV : liste des colorants autorisés présentés non plus en colonnes mais

en vrac avec des recommandations d’utilisation mais sans limite de

concentration.

� Annexe V : liste des conservateurs antimicrobiens autorisés. L’ancienne

annexe V est supprimée.

� Annexe VI : liste des filtres antisolaires autorisés.

� Annexe VII : 1- logo livre ouvert, 2- logo PAO, 3- logo date de durabilité

minimale.

� Annexe VIII : liste des méthodes alternatives à l’expérimentation animale

validées.

Pendant 42 mois, à partir de la publication du Règlement au journal officiel de

l’Union européenne, les sociétés auront le choix entre l’observation de la

Directive ou celle du Règlement mais devront obligatoirement se mettre en

conformité avec l’Annexe I du Règlement si le produit fini est mis sur le marché

après le 11 janvier 2010.

134

f) Le dossier cosmétique

Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché que si le fabricant ou son

représentant ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est

fabriqué détient à la disposition des autorités, à l’adresse indiquée sur le

récipient ou l’emballage, un dossier cosmétique, rassemblant toutes les

informations utiles à la sécurité du produit.

Ce dossier doit notamment contenir :

• les informations sur la formule qualitative et quantitative du produit ;

• les noms des responsables de fabrication, contrôle et conditionnement qui

doivent être qualifiés dans le domaine ;

• le lieu des différentes opérations ;

• les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières

premières et du produit fini ;

• les conditions de fabrication et de contrôle ;

• l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine ;

• les données existantes en matière d’effets indésirables de ce produit

cosmétique ;

• les preuves de l’effet revendiqué lorsque la nature de l’effet ou du produit

le justifie ;

• le justificatif de la transmission de la formule intégrale du produit fini aux

centres antipoisons (CAP).

Le fabricant, son mandataire, la personne pour le compte de laquelle un produit

cosmétique est fabriqué, le responsable de la mise sur le marché communautaire

d’un produit cosmétique importé, doivent tenir à disposition des autorités de

135

surveillance compétentes certaines informations relatives aux produits et à la

sécurité. Trois institutions en France sont compétentes en matière de suivi et de

contrôle des cosmétiques :

- la DGS (Direction Générale de la Santé) en charge de la réglementation de

cette catégorie de produits

- l’ANSM (Agence Nationale de sécurité du Médicament et des produits de

santé).

- la DGCCRF (Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de

la Répression des Fraudes), compétente en matière de fraude. Ils garantissent

ainsi que le produit ne présente pas de danger pour la santé humaine.

1. Evaluation de la qualité du produit cosmétique

a) Contrôles physico-chimiques

Avant d’entreprendre la production d’un produit cosmétique, il est important de

préciser au mieux l’identité de ses constituants. L’identification d’un ingrédient

consiste ainsi à recueillir le maximum de données sur sa qualité. Ces données

concernent en particulier : l’origine de l’ingrédient (substance chimique de

synthèse, ingrédient complexe d’origine végétale ou animale …), sa

dénomination (nom INCI, dénomination chimique internationale), son mode

détaillé d’obtention, ses propriétés organoleptiques et physico-chimiques

(viscosité, solubilité, point de fusion…) et surtout son degré de pureté, son profil

en impuretés, la présence éventuelle d’ingrédients résiduels ainsi que sa stabilité.

Pour certains ingrédients complexes d’origine végétale, marine ou animale,

toutes ces données de caractérisation peuvent s’avérer difficiles à obtenir (110).

136

Par ailleurs, la qualité de chaque ingrédient peut varier d’un fournisseur à

l’autre, même si les données de base et les spécifications générales sont

identiques. Il est donc important que soit instituée, entre le fabricant,

l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché et le fournisseur, une

relation contractuelle permettant aux premiers d’être avertis de tout changement

concernant le mode d’obtention de l’ingrédient susceptible de modifier sa

qualité.

b) Contrôles de toxicité

Certains tests toxicologiques doivent être mis en œuvre pour assurer la sécurité

d’un ingrédient. Ainsi, en plus des caractères physico-chimiques de la matière

première, le fournisseur devra préciser pour sa substance :

- le potentiel génotoxique ;

- la toxicité aigue ;

- la toxicité subchronique et chronique avec détermination d’un NOAEL (no

adverse effect level) et d’une marge de sécurité ;

- les tests de sensibilisation ;

- les tests de phototoxicité ;

- les tests de tolérance locale : oculaire, cutanée, muqueuse.

Les fabricants de matières premières synthétiques et les fournisseurs de

substances naturelles devraient donc accompagner leurs produits d’un dossier

suffisamment complet pour permettre aux fabricants de produits finis d’en

assurer la sécurité (111).

137

c) Contrôles microbiologiques

Les industriels doivent contrôler la qualité microbiologique et la composition

des produits cosmétiques qu’ils fabriquent. En conséquence ils sont amenés à

vérifier la contamination des produits, ou l’absence de bactéries pathogènes, ou

encore le taux de bactéries commensales.

Ces contrôles microbiologiques sont ainsi réalisés tout au long de la chaîne de

fabrication, de la matière première au produit fini, en passant par

l’environnement de production.

Les bactéries sont les agents contaminants les plus fréquemment rencontrés

aussitôt après la fabrication des produits. Les champignons inférieurs

(moisissures, levures) sont moins fréquents. Bien que la législation n’impose pas

actuellement de normes de contamination minimale, la contamination

microbiologique des produits cosmétiques demeure une préoccupation première

pour l’industrie cosmétique. Depuis 2006, de nombreuses normes ISO

(International Organisation for Standardization) ont été établies et elles

décrivent de manière détaillée les protocoles microbiologiques qui doivent être

appliqués en vue d’une certification par la COFRAC (Comité Français

d’Accréditation) :

- NF ISO 21148 : « instructions générales »

- NF ISO 21149 : « dénombrement et détection des bactéries aérobies

mésophiles »

- NF ISO 16212 : « dénombrement des levures et des moisissures »

- NF ISO 18415 : « détection des micro-organismes spécifiés et non spécifiés »

138

D’une manière générale, on distinguera :

- les bactéries aérobies mésophiles (taux limite < 100 UFC*/g) ;

- les moisissures et les levures (taux limite < 100 UFC/g) ;

- les germes pathogènes (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,

Staphylococcus aureus et Candida albicans) qui devront être absents. *(UFC :

Unité Formant Colonie)

D’autre part, l’industriel devra réaliser des contrôles in situ de l’efficacité du

système de conservation de son produit cosmétique. Pour cela, il existe diverses

méthodes dites de surinfection ou de challenge-test : leur principe général est

identique et consiste en la contamination du produit par un inoculum déterminé

de micro-organismes tests, et au suivi de l’évolution de la population viable dans

le produit contaminé par dénombrement des germes revivifiables dans des

échantillons prélevés à intervalles de temps donnés (en général à J2, J7, J14, et

J28). Les diverses méthodes diffèrent par les souches préconisées, les temps de

prélèvement et les limites de décroissance à observer pour conclure à l’efficacité

du système de conservation (111)

L’essai d’efficacité du système de conservation doit être effectué :

- à la conception du produit pour sélectionner le système le plus efficace ;

- lors de l’étude de stabilité, pour s’assurer de son efficacité à la date de

péremption du produit ;

- à chaque changement d’un élément de la formulation ou du conditionnement.

139

2. La réglementation marocaine : circulaire d’enregistrement des

produits cosmétiques

Au Maroc, une circulaire du Ministère de la Santé oblige maintenant fabricants

et importateurs à enregistrer leurs produits cosmétiques avant toute

commercialisation dans le pays

La circulaire énonce un certain nombre de principes généraux très proches de

ceux de la Directive européenne 76/768/CEE et renvoie d’ailleurs explicitement

aux annexes de ce texte. Elle prévoit ainsi que les « produits cosmétiques et

d’hygiène corporelle mis sur le marché ne doivent en aucun cas nuire à la santé

humaine lorsqu’ils sont appliqués dans les conditions normales ou

raisonnablement prévisibles d’utilisation, compte tenu notamment de la

présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles

concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication

ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de tout autre

responsable de la mise sur le marché de ces produits. »

La circulaire interdit l’utilisation, dans les produits cosmétiques, « de substances

connues comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. »

Elle crée par ailleurs une Commission de cosmétologie ou cosmétovigilance

chargée d’examiner les demandes d’enregistrement et de conseiller le Ministre

de la Santé sur toutes les questions de suspension, de retrait ou d’interdiction de

vente d’un produit cosmétique (ANNEXE 1)

140

Dossier d’enregistrement

Pour pouvoir être enregistré, un produit cosmétique doit être conforme aux

exigences fixées par la circulaire, notamment concernant l’innocuité, la

composition et l’étiquetage. Le fabricant, conditionneur ou importateur du

produit doit également avoir déclaré son activité et doit disposer de personnes

qualifiées désignées comme responsables du contrôle de la qualité et de

l’évaluation de la sécurité des produits. (114)

Le dossier d’enregistrement se compose d’une partie administrative et d’une

partie technique. En plus des éléments usuels, (identité de la société,

identification des produits, etc.) la partie administrative doit également

comporter un certificat de vente libre et l’accusé de réception des déclarations au

centre antipoison et de pharmacovigilance. La partie technique comprend,

notamment : la formule qualitative et quantitative du produit, les monographies

et spécifications des matières premières, les spécifications microbiologiques, les

résultats d’analyse des produits finis, les noms et adresses des personnes

qualifiées responsables, les preuves de l’effet revendiqué, etc.

Une fois délivrée, l’autorisation de commercialisation est valable 5 ans. La

demande de renouvellement doit être déposée trois mois avant son expiration.

Circulaire N° 48 DMP/20

Afin de préserver la santé de nos citoyens, de garantir la qualité, l’efficacité, la

sécurité d’emploi des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle mis à leur

disposition et de procéder à sa normalisation, il a été décidé de soumettre la

fabrication et l’importation de ces produits à une procédure d’enregistrement

141

préalable à leur mise sur le marché en attendant l’édiction d’une réglementation

spécifique à ce domaine.

Les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle mis sur le marché ne doivent

en aucun cas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les

conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, compte tenu

notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions

éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre

indication ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de tout

autre responsable de la mise sur le marché de ces produits.

La circulaire énonce un certain nombre de principes généraux très proches de

ceux de la Directive européenne 76/768/CEE et renvoie d’ailleurs explicitement

aux annexes de ce texte.

La circulaire interdit l’utilisation, dans les produits cosmétiques, « de substances

connues comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. »

Cadre relatif à l’enregistrement des produits cosmétiques et d’hygiène

corporelle :

La présente circulaire vient pour définir les caractéristiques de composition

auxquelles doivent répondre les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et

prescrit des règles pour leur étiquetage ainsi que pour leur emballage. Elle ne

vise que les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.

Par ailleurs, il convient de circonscrire le champ d'application de cette circulaire

en délimitant le domaine des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle par

rapport à celui des médicaments.

Les dispositions de la présente circulaire définissent et arrêtent :

- Les champs d’application et les définitions ;

142

- La composition et les modalités de fonctionnement de la commission

consultative d’enregistrement des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle

- L’enregistrement d’un produit cosmétique et d’hygiène corporelle,

- Les critères d’évaluation d’un dossier technique

- Le certificat d’enregistrement

5. La cosmétovigilance :

En France, Le cadre des cosmétiques concerne des produits qui, par définition, «

ne doivent pas nuire à la santé humaine dans les conditions normales

d’utilisation ». Cependant, il existe des effets indésirables, les plus connus étant

cutanés et allergiques. Le dermato-allergologue est ainsi le premier concerné par

la cosmétovigilance. Le Groupe d’études et de recherche en dermato-

allergologie a créé en 1996 un Réseau de vigilance sur les accidents allergiques

cutanés (REVIDAL), le REVIDAL GERDA a un coordinateur de vigilance

cosmétique. En 2004, la cosmétovigilance publique a été créée : tous les effets

indésirables graves ou qui paraissent graves au praticien doivent être notifiés

sans délai par le professionnel de santé qui les observe à l’Agence Nationale de

sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). Les industriels

doivent participer à la cosmétovigilance publique. Ils sont tenus à une

obligation semblable auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la

Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et doivent

communiquer à l’ANSM la liste des produits qui contiennent des substances

pour lesquelles il y a un doute sérieux. Il s’agit d’une vigilance par recueil de cas

: elle ne fonctionnera bien que si les déclarations sont faites régulièrement. Le

praticien qui déclare améliore la prise en charge de son patient et participe à la

143

Santé publique. Ce type de cosmétovigilance sera étendu à toute l’Europe. Les

déclarations par les consommateurs devraient être possibles : ils seront incités à

consulter un médecin avant de déclarer.

La sensibilisation aux cosmétiques est un motif de consultation assez fréquent

en dermatologie. Le dermatologue a donc un rôle primordial à jouer dans la

cosmétovigilance qui consiste à donner le conseil le plus performant qui soit à

son patient, mais également à informer la communauté scientifique et les firmes

fabriquant le produit des constatations découlant de son examen clinique et de

ses investigations dermatoallergologiques. L’émergence d’un problème de

sensibilisation immédiate ou d’hypersensibilité retardée liée à un composant

d’un cosmétique, mise en évidence par une action de cosmétovigilance, peut

conduire à modifier la formule d’un produit ou à faire éviter l’utilisation d’une

molécule sensibilisante dans les formulations ultérieures.

a) Présentation

L’ANSM définit la cosmétovigilance comme étant « l’ensemble des moyens

permettant la surveillance des effets indésirables résultant de l’utilisation des

produits cosmétiques » (116). Elle s’exerce sur l’ensemble des produits

cosmétiques après leur mise sur le marché.

Elle comporte :

La déclaration de tous les effets indésirables et le recueil des informations

les concernant.

L’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation des informations relatives

à ces effets dans un but de prévention.

144

La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité

d’emploi des produits cosmétiques.

La réalisation et le suivi d’actions correctives, en cas de nécessité.

Les acteurs de la cosmétovigilance sont :

Les professionnels de santé : médecins, pharmaciens, dentistes,

infirmiers, … : ils ont l’obligation de déclarer sans délai, au directeur

général de l’ANSM, les effets indésirables graves. Ils sont également

tenus de déclarer tout effet indésirable qui, bien que ne répondant pas à

la définition de l’effet indésirable grave, paraissent revêtir un caractère

de gravité justifiant une telle déclaration.

L’ANSM : pour remplir sa mission, elle s’appuie notamment sur la

Commission nationale de cosmétologie qui regroupe des experts

pluridisciplinaires (dermatologues, toxicologues, pharmaciens,

représentants de l’industrie…)

Les industriels : ils sont tenus de déclarer à la Direction Générale de

la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes

(DGCCRF), tout effet contraire à l’obligation de sécurité d’un produit

cosmétique (Article L. 221-1-3 du Code de la consommation) (117).

En pratique, ils doivent répertorier pour chaque produit cosmétique, les effets

indésirables, et doivent les tenir à disposition de l’ANSM.

Dans certaines conditions, ils peuvent être également tenus, en cas de doute

sérieux sur l’innocuité d’une ou plusieurs substances, de fournir au directeur

général de l’ANSM sur demande motivée, la liste de leurs produits cosmétiques

dans la composition desquels entrent la ou les dite(s) substance(s) (Article L.

5131-10 du Code de la santé publique) (115).

145

Afin de pouvoir recueillir, de façon standardisée et rapide les effets indésirables

survenus suite à l’utilisation de produits cosmétiques, une fiche de déclaration a

été établie (Annexe 2), permettant de regrouper les informations nécessaires à

une première évaluation.

Cette fiche de déclaration est destinée en premier lieu aux professionnels de

santé ayant constaté un effet indésirable. Cependant, toute personne souhaitant

déclarer un effet indésirable peut également l’utiliser.

Elle est constituée de deux parties :

� La première partie peut être remplie par toute personne souhaitant faire

une déclaration. Elle doit comporter au minimum les informations

suivantes : un notificateur, un consommateur, la dénomination du produit

et la description de l’effet indésirable.

� La deuxième partie est réservée aux professionnels de santé. Elle permet

d’apporter des précisions sur l’effet indésirable, le patient et l’enquête

allergologique s’il y a lieu.

b) Place du dermatologue dans la cosmétovigilance :

Les différentes étapes de la cosmétovigilance auxquelles tout dermatologue peut

participer sont :

connaître les allergènes potentiels présents dans les cosmétiques ;

faire une description sémiologique et chronologique de l’événement

constaté et, si possible, pratiquer un bilan dermatoallergologique adapté ;

conseiller au mieux son patient et l’aider à obtenir une éviction de contact

avec le ou les allergènes en cause ;

informer la communauté dermatoallergologique, le fabricant et les

structures officielles de l’effet néfaste observé.

146

c) Groupes de cosmétovigilance

� Le GERDA ou Groupe d’Etude et de Recherche en Dermatologie et

Allergologie a donné naissance en 1996 au réseau REVIDAL (Réseau de

Vigilance en Dermato-ALlergologie). Il est constitué de 70 médecins

dermato-allergologues. Il est indépendant de l’industrie.

� VIGIPIL a été crée en 2000 par des dermatologues. Il s’occupe des effets

indésirables apparus suite à des actes dermo-esthétiques (peeling, laser,

comblement des rides). Il est indépendant de l’industrie.

� IRIS est un réseau privé constitué de 400 dermatologues et allergologues sur

toute l’Europe dont 80 en France. Il sous-traite la cosmétovigilance des

industries cosmétiques.

� Un groupe de travail « Sécurité d’emploi des produits cosmétiques » a été

créé en 2001 au sein de la Commission de cosmétologie de l’ANSM (118).

147

Chapitre V : Soins du visage

Destinés à entretenir, à protéger la surface cutanée et éventuellement, à en

améliorer certains désordres physiologiques, les produits de soins de visage se

présentent presque sous forme d’émulsions, gels, crèmes, spray, lotions et

pommades... Des formes plus innovantes (émulsions multiples, microémulsions,

liposomes, nanoparticules, cristaux liquides …) viennent enrichir l’éventail des

produits proposés en apportant l’attrait de nouveauté, si important en

cosmétique.

Devant tant de propositions, le choix des produits s’effectuera surtout en tenant

compte du type de la peau et de facteurs divers, tels la saison et les conditions de

vie…

Figure 16 : Classes des produits cosmétiques

148

1. Les formes galéniques utilisées pour les soins du visage

Figure 17 : les formes galéniques utilisées pour les soins du visage

De nombreuses formes galéniques sont employées. On peut les regrouper en 3

catégories :

-les formes anhydres rassemblent environ 20% des produits cosmétiques

-les formes aqueuses représentent environ 20% des formes cosmétiques

-les dispersions dominent sur le marché des cosmétiques, on les retrouve dans

environ 60% des produits. [124, 125]

149

a. Formes anhydres � Les sticks

Un stick prend souvent la forme d’un bâtonnet. Ses composants le rendent rigide

au toucher. Cette forme non friable est surtout utilisée pour la protection et les

soins labiaux.

Composition : la base est appelée corps blanc ou corps cireux. Ce corps est

constitué de cires et d’huiles hydrogénées, assurant la dureté du stick et sa

brillance, auxquelles viennent s’ajouter des substances grasses liquides pour le

glissant, la douceur et l’adhérence. [124, 125]

� Les baumes

Ce sont des pommades anhydres. On les utilise sur les lèvres, tout comme les

sticks, mais aussi au niveau du contour des yeux où l’épiderme est très fin.

Ils sont moins durs et plus liquides que les sticks. On les applique avec les

doigts, contrairement aux sticks qui entrent directement en contact avec la peau.

Composition : principalement des cires et des huiles surgraissantes aux

fonctions anti-déshydratantes. On les retrouve souvent dans des

conditionnements de faible contenance car il n’y a pas de conservateurs.

En cosmétologie masculine on trouve des produits après-rasages appelés, à tort,

baumes qui sont des émulsions de consistance très fluide. [123,125]

� Les poudres

La forme galénique « poudre » est représentée par un mélange de plusieurs

poudres, elle se différencie des autres formes galéniques par son aspect

pulvérulent. Sur le visage, les poudres sont surtout utilisées pour leurs effets

matifiant et teintant en tant que produit de maquillage.

150

Composition : fractionnement d’un solide en particules plus ou moins

grossières (talc, kaolin, stéarate de magnésium, silice colloïdale, dioxyde de

titane, amidon, etc.). Si ce mélange n’est pas additionné d’adjuvant on dit qu’il

est simple. Si, au contraire, des liants sont présents dans le mélange, la poudre

est alors compacte. Entre les différentes particules de poudre se trouvent des

espaces qui vont être comblés par l’air. Les micro-organismes peuvent donc être

présents, ils proliféreront au contact d’un milieu aqueux. On retrouve souvent

des conservateurs dans la formulation. [121, 122, 124, 125]

� Les huiles

Les huiles sont utilisées pour hydrater, faire briller, parfumer et protéger du

soleil. Elles s’étalent très aisément, c’est un produit de confort. Leur extrême

fluidité forme un film très mince à la surface de la peau lors de l’application,

elles sont donc peu protectrices.

Composition : une ou plusieurs huiles miscibles entre elles formant une phase

homogène liquide. Elles se composent souvent d’un mélange à part égale d’une

huile végétale, d’un produit minéral (Paraffinium liquidum, Petrolatum,

Isododecane, Isohexadecane, Polyisobutene, Paraffin, Cera microcristallina,

Ozokerite, Ceresin) et d’un ester gras synthétique. Des antioxydants sont

introduits dans la formulation pour protéger les huiles végétales du phénomène

de rancissement. [124, 126]

b. Formes aqueuses

� Les lotions

Les lotions sont des solutions aqueuses ou hydro-alcooliques monophasiques.

Elles sont rafraîchissantes et très employées notamment chez l’homme en tant

que produits avant et après rasage.

151

Concernant l’hygiène du visage, on trouve des lotions faciales, toniques et

florales, ainsi que des lotions démaquillantes.

N.B. : le terme « lotion » en anglais est utilisé pour désigner une émulsion fluide

(lait). Des confusions sur la composition des produits cosmétiques sont donc

alors observées.

Composition : constituants liquides aqueux et alcooliques miscibles entre eux.

De part sa nature aqueuse, la lotion non hydro-alcoolique est propice aux

contaminations microbiennes, l’ajout de conservateurs est indispensable.

[121,122, 123, 124,125]

� Les gels

Les gels sont dérivés des solutions colloïdales : dispersion de macromolécules

ou de micelles (amas de petites molécules de tensioactifs) dans un solvant. Un

gel est formé d’une structure tridimensionnelle. Les macromolécules, en

s’accrochant entre elles, créent un maillage qui piège le solvant, la solution

s’épaissit. Ceci grâce à l’ajout dans la formulation de composés dits gélifiants.

Il existe des gels aqueux appelés hydrogels et des gels lipophiles, les oléogels.

Les premiers, souvent transparents, sont les plus utilisés en cosmétologie, d’où

leur classement dans la catégorie « forme aqueuse ». Le gel forme un film à la

surface cutanée, son étalement est agréable et facilité mais la pénétration des

molécules actives en pâtit. Pour pallier ce phénomène des composés promoteurs

d’absorption, notamment l’alcool éthylique, sont ajoutés à la formulation pour

favoriser leur absorption. Les gels seront alors hydro-alcooliques.

En cosmétologie, ils sont employés comme démaquillants, masques, produits de

gommage, produits de pré-rasage, etc.

152

Composition : les hydrogels sont principalement constitués d’eau, les

conservateurs sont donc présents dans la formulation. Le gel se forme grâce à

des gélifiants.

Pour échapper à la déshydratation cutanée provoquée lors de l’utilisation des

gels hydro-alcooliques, des substances grasses peuvent être insérées. Après

l’évaporation des substances aqueuses, elles forment un film gras à la surface

cutanée évitant l’échappement de l’eau intra-dermique. La fraîcheur du gel, sa

transparence, ses qualités d’étalement peuvent être conservées et ses défauts de

déshydratation sont contournés. [120, 121, 122, 123, 124, 125]

� Les solutions micellaires

Composition : dispersions de micelles dans un solvant. En cosmétologie on a

souvent un solvant aqueux prédominant, puis des substances hydrophobes en

petite quantité solubilisées dans le milieu hydrophile grâce à des surfactifs. Les

tensioactifs amphiphiles ont une tête hydrophile liée au solvant et une tête

hydrophobe en contact avec les substances grasses. A partir d’une certaine

concentration, appelée concentration micellaire critique, les molécules de

surfactifs vont se regrouper pour former une structure de forme et de taille

variées. Elles sont souvent schématisées par une sphère : à la surface se trouvent

les composants aqueux et au centre les substrats lipophiles.

Ces solutions sont limpides et stables. Ce sont des produits d’hygiène du visage

qui sont très « tendances » actuellement. [121, 125]

c. Dispersions

Les dispersions sont formées d’une phase dispersante (= continue, externe) au

sein de laquelle se trouve une phase dispersée (= discontinue, interne),

fragmentée non miscible à la première, c’est un système multiphasique.

153

Un des inconvénients de l’emploi des dispersions est leur instabilité. Il est en

effet très difficile d’obtenir un équilibre naturel parfait lorsque l’on mélange

deux phases non miscibles l’une dans l’autre. Pour cela on retrouvera dans la

formulation des composants de base essentiels, piliers de la stabilité des

dispersions : les tensioactifs et les épaississants.

� Les émulsions

Les émulsions représentent la forme galénique la plus utilisée dans le monde de

la cosmétologie.

Composition : dispersion d’un liquide divisé en gouttelettes dans un autre

liquide non miscible. Un des liquides est composé d’eau et de substances

hydrosolubles, alors que l’autre contient des substances grasses. Dans la zone

qui sépare les deux liquides, une tension interfaciale s’exerce. Elle tend

toujours à diminuer au maximum la surface de séparation entre les 2 phases afin

que les particules se rassemblent, c’est la coalescence. Pour contourner ce

phénomène il est nécessaire d’augmenter la résistance du film interfacial. Les

tensioactifs émulsionnants mis en œuvre dans ce cas permettent d’abaisser cette

tension interfaciale et ainsi de stabiliser l’émulsion. Des épaississants pourront

également être ajoutés.

On trouve plusieurs types d’émulsions, les principaux sont les suivants :

les émulsions simples (basiques)

Il y a les émulsions nommées L/H : la phase dispersante est hydrophile et la

phase dispersée lipophile. Elles remplacent le terme H/E (Huile dans Eau)

considéré comme trop restrictif. Ces émulsions sont les plus fréquemment

utilisées, elles sont peu grasses, apportent une sensation de fraîcheur à

l’application et s’étalent aisément.

154

Les autres émulsions simples sont les H/L , les phases sont inversées par rapport

à l’émulsion L/H. On les nomme aussi émulsions grasses ou E/H (Eau dans

Huile). Elles sont plus grasses mais plus onctueuses que les émulsions

« aqueuses », s’étalent moins bien et un aspect luisant est persistant sur la zone

d’application. Leur pénétration est assez limitée, elles exercent plutôt un effet de

surface.

les émulsions multiples sont de type L/H/L ou H/L/H. La pénétration

cutanée est favorisée par cette formulation.

Les émulsions multiples contiennent, au sein de la phase dispersée, une seconde

phase dispersée (Figure 18). On trouve ainsi des émulsions de type eau dans

huile dans eau, ou huile dans eau dans huile. Le plus grand problème associé à

ces émulsions est la difficulté accrue, par rapport à des émulsions simples, à les

stabiliser.

Figure 18 : Emulsion multiple, A : émulsion eau dans huile dans eau, B : émulsion huile dans eau dans huile.

De nombreuses applications industrielles font appel à des émulsions, c’est-à-dire

des dispersions d’un liquide dans un autre. Par exemple, des formulations

155

alimentaires ou cosmétiques nécessitent la dispersion d’un liquide dans un autre

liquide non miscible afin de cumuler les propriétés de plusieurs phases ou

d’isoler l’une des phases. Un tel système peut également servir à confiner une

molécule dans la phase dispersée, conduisant à des applications

pharmaceutiques avec l’encapsulation d’un principe actif.

émulsions submicroniques ou mini-émulsions : globules sont de 500nm à

1µm/nano-émulsions : globules sont de 100 à 500 nm / micro-émulsions :

globules sont de 10 à 100 nm. Elles sont liquides et transparentes. Pour

assurer la stabilité de ces émulsions, de grandes quantités de tensioactifs

doivent être présentes dans le produit.

En fonction de la nature, des quantités et des propriétés des composants de base

et des adjuvants, l’émulsion aura une consistance plutôt épaisse, fluide ou très

fluide.

Les laits sont des émulsions, leur étalement sur une grande surface est optimisé.

Les crèmes sont des émulsions, elles sont plus ou moins épaisses et riches.

Dans certains produits de cosmétologie, la forme « émulsion », « fluide » est

citée sur l’étiquette. Ce sont généralement des émulsions L/H de texture plutôt

légère, fine et fluide. [119, 120, 121, 122, 124, 125]

� Les suspensions

Composition : dispersion de solides, sous forme de poudres très fines, au sein

d’un liquide dans lequel ils ne sont pas solubles.

Les suspensions peuvent présenter un sédiment au fond du récipient dans lequel

elles sont conditionnées. Celui-ci doit être facilement redispersé par simple

agitation, de façon à ce que la suspension reprenne un aspect homogène et

qu’elle soit suffisamment stable pour être utilisée. [121, 125]

156

La floculation a pour but de favoriser, à l'aide d'un mélange lent, les contacts

entre les particules déstabilisées. Ces particules s'agglutinent pour former un floc

qu'on pourra facilement éliminer par décantation.

� La défloculation est la séparation des grains d'un colloïde qui étaient

précédemment associés (flocules).

� Des formes galéniques complexes : les systèmes véhiculaires

Il est important de citer quelques exemples de systèmes véhiculaires, ayant

connu un essor considérable ces dernières années et dont les effets sont plus ou

moins controversés. Voici quelques exemples :

Les liposomes : vésicules constituées d’une bicouche phospholipidique en

périphérie et d’un cœur aqueux au centre. Il existe plusieurs types de liposomes

dont la taille varie de 20 nm à 2 µm. Ils servent à transporter et protéger des

substances actives. Certains peuvent être utilisés comme stabilisant de systèmes

dispersés du fait de leur capacité à s’adsorber aux interfaces L/H.

L'utilisation des liposomes en cosmétologie nano a aussi de nombreux

avantages, notamment une meilleure pénétration et la diffusion des principes

actifs, le transport sélectif des ingrédients actifs, le temps plus long

communiqué, une plus grande stabilité des actifs, la réduction des effets

secondaires indésirables, et la biocompatibilité élevée.

Les nanoparticules : il existe deux types de nanoparticules :

les nanosphères et lesnanocapsules. Les 1ères sont des systèmes

matriciels : les sphères sont pleines et présentent un cœur solide de

structure plus ou moins poreuse à enveloppe discontinue. A l’inverse, les

nanocapsules présentent un cœur liquide ou gélifié entouré d’une

157

membrane continue. Elles forment des structures dites réservoirs. Les

nanoparticules protègent, isolent et permettent une libération progressive

de la molécule active à la surface cutanée. [121, 122, 123, 124, 125] . Les

nanoparticules se sont avérées être des vecteurs très intéressants pour de

nombreux principes actifs administrés par voie parentérale, orale ou

topique (anti-cancéreux, anti-inflammatoires, anti-fongiques, protéines…)

en fonction de la nature des polymères ou des lipides utilisés.

� Les sérums

Les sérums sont des produits fluides et très riches en substances actives. Ils se

présentent souvent dans des conditionnements de petite quantité car ce sont des

produits d’usage onéreux. Dans leur formule on retrouve soit des substances

grasses, soit des substances aqueuses. [125, 127]

2. Produits utilisés en soins du visage

a) Les produits de gommage

Le nettoyage soigneux du visage est le premier geste beauté de la peau. Il doit

être complété, une à plusieurs fois par semaine en fonction du type de peau, par

un gommage doux du visage. Ce gommage a pour but de faciliter l’élimination

des cellules cornées prêtes à se détacher, rendre la peau plus douce et plus lisse,

et la préparer aux soins actifs. Les produits utilisés ne doivent pas être

confondus avec la microdermabrasion ou le gommage chimique professionnel

dont les techniques sont plus drastiques mais offrent des résultats plus marqués,

notamment une stimulation de la biosynthèse protéique au niveau du derme.

Les cosmétiques de gommage doivent être conseillés :

� à toute femme (ou tout homme) ;

158

� quel que soit son âge ;

� en complément des nettoyants spécifiquement adaptés au visage.

Les gommages sont particulièrement indiqués dans :

� la lutte contre le vieillissement cutané pour améliorer la

desquamation et atténuer les taches séniles ;

� le soin des peaux ternes et relâchées pour activer la microcirculation

et redonner un certain tonus ;

� la lutte contre l’acné pour faciliter l’évacuation du sébum.

Ils peuvent également être conseillés chez l’homme avant le rasage pour faciliter

la coupe du poil ou dans le soin des peaux noires recouvertes très souvent d’une

fine pellicule grise de cellules desquamantes. Enfin, les produits de gommage

sont censés améliorer l’efficacité des soins cosmétiques en facilitant leur

pénétration cutanée.

Deux méthodes de gommage existent : d’une part, le gommage mécanique et,

d’autre part, le gommage réalisé grâce à des agents chimiques. L’incorporation

dans une crème ou un gel de particules fines plus ou moins abrasives permet un

gommage mécanique de l’épiderme.

L’utilisation d’actifs chimiques provoque, quant à elle, une exfoliation par

détachement des cellules cornées prêtes à desquamer.

Actifs permettant un gommage mécanique :

L’action gommante des actifs permettant un gommage mécanique est

étroitement liée à deux facteurs : la granulométrie, les plus grosses

particules étant les plus abrasives, et la forme des particules. Les

particules rondes et régulières, comme les microbilles de synthèse,

permettent une abrasion douce, alors que les particules à angles vifs,

159

comme les poudres végétales ou les microcristaux minéraux, sont

relativement irritantes. Billes de polyéthylène et poudre de noyaux

d’abricot sont les abrasifs les plus anciens et les plus utilisés actuellement.

Les substances abrasives présentes dans les produits de gommage peuvent

avoir trois origines :

� végétale (poudre de bois de santal, microbilles de cire de jojoba

hydrogénée, microbilles de cire de riz, coques de grains de riz, coques

de noix de coco, coques de résine de benjoin et de Damar, coques de

café, coques de noyaux d’abricots, coques de noyaux d’olives, coques

de noyaux de dattes, sucre cristallisé, cellulose microcristalline...) ;

� minérale (microcristaux de carbonate de calcium, microcristaux

d’oxyde d’aluminium, microcristaux de silicate hydraté, sel marin,

boues et sel de la mer Morte, sable blanc de Bora-Bora, pierre ponce,

poudre de nacre...) ;

� synthétique (microbilles de polyéthylène, microbilles de

polyuréthane, microbilles de polyamide, microfibres textiles...).

Actifs permettant un gommage chimique :

Les actifs permettant un gommage chimique exercent un effet “peeling”. Les

principaux sont les alpha-hydroacides (AHA), en particulier l’acide glycolique

utilisé à une concentration supérieure à 10 %, et l’acide salicylique (ou le

salicylate de sodium) à faible concentration, variant de 1 à 5 %. Des extraits

végétaux peuvent également être utilisés, comme l’extrait de papaye.

Le moment idéal :

L’application de ces cosmétiques doit être conseillée :

� toute l’année,

� après la toilette du visage,

160

� en général 1 à 2 fois par semaine, sauf dans le cas des peaux à tendance

acnéique pour lesquelles elle peut être renouvelée 3 fois par semaine,

voire quotidiennement pour certains cosmétiques. (128)

b) Les crèmes de soins :

Les crèmes de soin sont destinés à protéger la peau des agressions extérieures et

à corriger ses éventuels défauts (peau grasse, sèche, réactive, ou sensible) par

rapport à divers actifs.

On distingue :

Les crèmes de protection :

Les bases de maquillage :

Les crèmes de soins spécifiques :

� Les crèmes de protection :

Qui, comme leur nom l’indique, protègent la peau des agressions

environnementales : la pollution, les intempéries climatiques, le soleil, etc.

Les crèmes de protection sont des produits généralement cosmétiques, ayant une

consistance plus ou moins liquide ou pâteuse, utilisées pour la protection contre

les attaques extérieures (produits chimiques, rayonnements dangereux, insectes,

bactéries…) qui pourront affecter la peau, les cheveux, les mains, les pieds ou le

corps entier d’une personne. Elles sont généralement présentées en boite, en

tube ou en flacon dont la forme a été adaptée pour faciliter leurs applications.

� Les bases de maquillage :

Une base de maquillage est un produit, de soin ou de maquillage, appliqué en

premier lieu sur la peau pour faciliter le maquillage et le fixer tout au long de la

161

journée. Pour le teint, la base peut également servir à unifier et à illuminer le

teint.

Ce sont les crèmes les plus simples, elles peuvent être utilisées seules pour leur

effet protecteur ou servir de base de maquillage avant l’application de fond de

teint ou de poudre.

Ce sont des émulsions fluides (E/H ou H/E), elles s’intègrent suffisamment à la

couche cornée pour éviter le glissement du maquillage à l’application.

� Les crèmes de soins spécifiques :

1. Les crèmes hydratantes :

L’eau est un élément vital pour tout organisme vivant. Il s’agit également d’un

élément essentiel pour la peau. Le niveau d’hydratation de la couche cornée

varie selon la profondeur considérée : il existe un gradient d’hydratation, la base

étant la mieux hydratée et la surface, au contact de l’air, ayant une teneur en eau

plus faible. L’hydratation de la peau présente un intérêt majeur dans la fonction

“barrière” de la couche cornée (Hydrater la peau consiste à empêcher sa

déshydratation en recouvrant la couche cornée d’un film gras, afin d’éviter

qu’elle ne perde son eau. C’est le principe de la crème hydratante, Si la couche

cornée est affaiblie, la barrière cutanée est rompue et la peau devient plus

vulnérable aux agressions extérieures. L’hydratation de la peau vise donc à

renforcer cette couche cornée ainsi que l’ensemble de la peau).

Cette fonction est souvent synonyme de barrage aux substances extérieures afin

d’empêcher leur pénétration dans l’organisme. Cependant, elle est secondaire

face au rôle primordial de la couche cornée pour empêcher la diffusion de l’eau

hors du corps humain. On estime d’ailleurs la fonction barrière de la couche

162

cornée par la mesure de la diffusion de l’eau à travers celle-ci : il s’agit de la

perte insensible en eau (PIE). La PIE est un phénomène passif où l’eau libre

s’évapore du fait du gradient de pression de vapeur d’eau de chaque côté de la

couche cornée. (129)

L’hydratation cutanée résulte de plusieurs mécanismes complexes, faisant

intervenir de nombreux éléments constitutifs des assises épidermiques. Les

lipides cutanés (notamment les céramides) associés aux facteurs naturels

d’hydratation (NMF) ont un rôle majeur dans son contrôle. Plus récemment, le

rôle très important de canaux hydriques, les aquaporines, dans la perméabilité à

l’eau des cellules a été découvert.

Les produits cosmétiques hydratants sont des soins :

mixtes, aussi bien destinés aux femmes qu’aux hommes, qu’il s’agisse du

choix des actifs ou de la présentation ;

destinés à tous les âges, la restauration de la dynamique d’hydratation

cutanée pouvant être nécessaire aussi bien à une peau d’adolescent qu’à une

peau mature.

Les soins hydratants s’imposent lorsque la peau est décrite comme sèche,

rêche, rugueuse, desquamant, parfois enflammée, voire avec des

démangeaisons.

Les laboratoires cosmétologiques proposent une déclinaison de soins

hydratants adaptés aux besoins des différents types de peaux déshydratées :

� Les peaux sèches à très sèches, avides d’eau et de corps gras,

nécessitent des textures riches et nutritives, éventuellement associées

à des agents filmogènes hydrophiles ou antidéshydratants ;

� Les peaux grasses sont apaisées par une base légère, associée à des

actifs séborégulateurs (zinc par exemple), absorbants (argiles, silices)

163

ou matifiants (Le Zinc resserre les pores et purifie. L’actif matifiant

prévient l’apparition des imperfections).

Les actifs utilisés :

Aquaporines, lipides et facteurs naturels de l’hydratation (NMF) sont les acteurs

principaux de la fonction d’hydratation de la peau. La préservation de ces

éléments au sein de l’épiderme permet d’améliorer l’aspect et le toucher de la

peau. Il est donc indispensable de lui apporter, en plus de l’eau, un mélange

d’éléments hydrophiles et d’éléments lipophiles.

Action sur les aquaporines

Après avoir été absorbée dans le tube digestif, l’eau gagne la circulation

sanguine, les espaces interstitiels, puis les différents compartiments de

l’organisme, tout cela dans le but de maintenir une osmolarité tissulaire

constante. In fine, elle quitte l’organisme par la peau, les poumons, le tube

digestif et, principalement, les reins.

L’existence de canaux hydriques était jusqu’alors supposée car la pénétration

osmotique de l’eau à travers les membranes lipidiques ne pouvait expliquer

l’importance des échanges et flux observés au niveau cellulaire, et dans certains

organes, en particulier le rein.

Les aquaporines sont une classe de protéines transmembranaires qui forment des

canaux facilitant les mouvements de l’eau : elles peuvent être comparées à un

sablier laissant passer les molécules d’eau, tels des grains de sable, dans sa

partie la plus étroite. Ces canaux hydriques permettent le passage des molécules

d’eau de part et d’autre de la membrane cellulaire, sans laisser filtrer les ions ou

toute autre molécule.

164

Certaines aquaporines laissent toutefois passer des solutés de faible poids

moléculaire (l’AQP3 est une protéine à la fois perméable à l’eau, à l’urée et au

glycérol).

Ainsi, les aquaporines expliquent en partie la grande perméabilité des

membranes cellulaires à l’eau.

Elles permettent aux cellules des organes d’absorber, conserver ou excréter

l’eau, jouant ainsi un rôle majeur dans le contrôle de l’hydratation, sans pour

autant laisser passer d’autres molécules (indésirables, à maintenir à l’extérieur

de la cellule, ou au contraire essentielles, à maintenir dans celle-ci). Leur

fonctionnement est contrôlé par des hormones, telles que la vasopressine, et peut

être inhibé par certains toxiques comme les sels de mercure.

Restauration des lipides épidermiques

Le ciment lipidique occupe une place importante dans le processus de

kératinisation et dans la fonction d’hydratation de la peau. Ces lipides

complexes, tels que les céramides, les acides gras libres ou le cholestérol, jouent

un rôle structural, contribuant à la cohésion des cellules, et fonctionnels. Ils

permettent de contrôler l’hydratation, notamment en piégeant une certaine

quantité d’eau dans les mailles du filet lipidique. La qualité du ciment lipidique

est un facteur important de la régulation du flux hydrique transépidermique.

Céramides, acides gras libres et cholestérol mélangés à des enzymes

hydrolytiques forment un treillis lipidique extracellulaire.

L’exocytose de ces lipides est notamment contrôlée par la présence d’ions

calcium et potassium.

Les lipides agissent également sur le flux hydrique cutané en entrant dans la

composition du film hydrolipidique.

165

Ce dernier provient de la sécrétion sébacée, contenant glycérides et acides gras,

associée aux composants de la sueur : eau, composés ioniques et substances

organiques azotées. En formant une émulsion, le film hydrolipidique s’oppose à

la déshydratation ou à l’hyperhydratation de la peau, et permet à celle-ci de

résister aux agressions extérieures, en particulier climatiques.

Les lipides interviennent donc dans la régulation du flux hydrique par les lipides

membranaires, intercellulaires et sus-épidermiques. Il est donc inconcevable de

vouloir hydrater la peau sans lui en apporter, ceux-ci quel que soit le type de

peau.

Les composés lipidiques utilisés en cosmétique peuvent être des huiles

végétales, des beurres, des cires, des acides gras ou encore des esters gras (les

huiles animales étant progressivement abandonnées). Les huiles végétales sont

les composés lipidiques les plus couramment employés. Elles sont obtenues à

partir de graines (arachide, tournesol…) ou de fruits (olive, palme…).

Ces huiles sont composées principalement de triglycérides qui sont des esters

triples d’acides gras et de glycérol. Les acides gras sont indispensables à

l’organisme, notamment à la peau. Citons, par exemple, l’acide linolénique

extrait de l’huile de bourrache ou l’acide linoléique, extrait de l’huile de

tournesol. Ils sont rarement incorporés seuls (à l’exception des acides

linoléniques ou linoléiques qui constituent des principes actifs) mais sont plus

volontiers apportés au mélange par les huiles végétales qui les contiennent. Les

beurres sont fréquemment utilisés pour relipider l’épiderme.

Plus récemment, l’emploi de céramides s’est beaucoup développé. De synthèse,

elles miment de plus en plus parfaitement les céramides humaines. Le

laboratoire Noreva propose des biocéramides III dans le soin hydratant visage

Duoskin®.

166

Stimulation de la synthèse de glycosaminoglycanes

Le corps humain renferme 70 % d’eau. Cette teneur en eau est identique dans la

peau. L’hypoderme contient 20 % d’eau, le derme 80 %, l’épiderme 60 % et la

couche cornée 10 %. Le derme représente donc une grande réserve d’eau pour la

peau. Cette eau dermique est une eau essentiellement non mobilisable, liée à des

macromolécules protéiques. Les glycosaminoglycanes (GAG) sont les

principaux éléments constitutifs de la substance fondamentale du derme, où

baignent fibres et cellules. L’acide hyaluronique est le GAG le plus important (1

g d’acide hyaluronique peut fixer 300 à 500 ml d’eau). Cependant, une partie de

l’eau dermique est mobilisable : c’est elle qui permet d’hydrater l’épiderme

selon un gradient de concentration puisque l’épiderme est non vascularisé.

Renforcement des facteurs naturels de l’hydratation

Dans la couche cornée, l’eau peut être stockée dans les cornéocytes : cellules

dépourvues de noyaux et d’organites, constituées de kératine, protéine fibreuse

dont les filaments forment une trame dense. L’eau se lie ainsi aux filaments de

kératine grâce à un ensemble de composants : les facteurs naturels d’hydratation

ou Natural moisturizing factors (NMF). L’extensibilité, la souplesse et la

résistance aux agressions de la couche cornée sont assurées par les liaisons

établies entre les fibres de kératine et l’eau.

Les NMF proviennent de la dégradation, au sein des cornéocytes, de la

filaggrine par des protéases.

Un mélange de substances hygroscopiques, riche en acides aminés (40 % des

NMF dont la sérine et la citrulline) est ainsi obtenu. Les facteurs naturels

d’hydratation se composent également d’acide pyrrolidone carboxylique (APC,

12 %), d’alpha-hydroxyacides (12 % de lactates et 0,5 % de citrates), d’urée (7

167

%) et de sels minéraux– chlorures (6 %), sodium, potassium et calcium (11 %) –

et, enfin, de sucres (3,5 %). Tous ces composants contribuent à fixer des

molécules d’eau dans la couche cornée.

Les laboratoires cosmétologiques s’appuient sur le rôle actif des NMF dans

l’hydratation cutanée : le laboratoire Noreva a formulé son soin hydratant

Duoskin en incorporant un lactate ; les laboratoires Vichy et Uriage ont basé

leur formulation sur les sels minéraux, notamment ceux directement apportés

par leur eau thermale.

Les actifs humectants, tels que la glycérine, sont également capables de fixer des

molécules d’eau, ils sont employés en cosmétique, à la fois pour leurs propriétés

galéniques et pour leur activité hydratante. La glycérine est l’humectant le plus

utilisé pour son action hydratante, d’action prolongée. Les laboratoires Caudalie,

Eucerin et Galénic l’ont incorporé dans leur formulation.

Le laboratoire Bioderma propose, quant à lui, le xylitol comme agent hydratant

hygroscopique dans le sérum hydratant concentré Hydrabio®.

Protection des effets néfastes du soleil

L’exposition aux ultraviolets (UV) de la peau est néfaste à de multiples niveaux,

y compris sur son hydratation.

C’est pour cette raison que de nombreux laboratoires cosmétologiques proposent

des soins hydratants de jour contenant un filtre solaire protégeant des UVA et

des UVB, à l’image des soins AquaPorin Active® crème hydratante protectrice

du laboratoire Eucerin et Hydrance Optimale® UV légère du laboratoire Avène.

(129)

168

2. Les crèmes anti-rougeurs

Les rougeurs du visage peuvent être intermittentes ou permanentes. Les

rougeurs intermittentes correspondent à des bouffées vasomotrices, le plus

souvent physiologiques : flushs émotifs, prise alimentaire, ingestion d’alcool,

épisode fébrile ou ménopause. Certains flushs peuvent être pathologiques : prise

médicamenteuse, rosacée, voire, plus rarement, mastocytoses ou

phéochromocytoses.

Les érythroses (correspondent à une coloration rouge de certaines zones du

visage. Le flush, ou bouffée vasomotrice, résulte d’une augmentation du flux

sanguin par vasodilatation des vaisseaux du derme superficiel) permanentes sont

principalement représentées par la rosacée au stade II, mais également par des

dermatoses faciales telles que la dermite séborrhéique.

Les cosmétiques anti-rougeurs doivent être systématiquement proposés aux

personnes souffrant de rougeurs intermittentes ou permanentes du visage, que

leur motivation soit esthétique (érythème du visage plus ou moins associé à

l’apparition de petits vaisseaux dilatés) ou plus subjective (sensation de brûlure,

de thermophobie, de peau « qui tire », voire d’hypersensibilité cutanée avec

intolérance à différents cosmétiques). Ce conseil intervient en particulier dans le

cas où une étiologie médicale, notamment une couperose ou une rosacée, a déjà

été diagnostiquée.

Les cosmétiques anti-rougeurs ont pour but d’hydrater les couches superficielles

de la peau tout en apportant un effet apaisant, protecteur et vasoconstricteur. Ils

tendent à améliorer la microcirculation cutanée, à protéger la peau des facteurs

extérieurs déclenchants et à masquer les symptômes inesthétiques. (130)

169

Actifs améliorant la microcirculation

La vasodilatation des vaisseaux cutanés est un élément clé dans l’apparition de

rougeurs. Pour lutter contre ce facteur, les laboratoires cosmétologiques ont

largement puisé dans les plantes. Le ruscus est ainsi proposé par les laboratoires

Avène et SVR pour améliorer la micro circulation et renforcer la paroi des

vaisseaux. La vigne rouge et le ginseng sont mis à profit dans la gamme

Roséliane du laboratoire Uriage. Le laboratoire La Roche-Posay propose, quant

à lui, une vitamine pour activer la synthèse de collagène par les vaisseaux et

ainsi les fortifier : la vitamine CG (renforce la paroi des vaisseaux fragiles).

Actifs apaisants

Les peaux sensibles, en particulier celles qui sont sujettes aux rougeurs,

nécessitent l’utilisation d’actifs apaisants.

De nombreuses substances sont utilisées en cosmétique dans le but de diminuer

l’irritation, voire l’inflammation cutanée : extraits d’avoine (A-Derma), extraits

de camomille, de raisin et de pivoine associés au D-panthénol (Darphin),

pro-anthocyanes de tilleul et de mauve (Lierac) ou extrait de racine de réglisse

(Eucerin).

Rappelons que les eaux thermales sont au cœur des formulations de différentes

gammes officinales : Avène, La Roche-Posay, Uriage ou encore Vichy. Chaque

eau thermale confère plusieurs propriétés bénéfiques à ces cosmétiques. Toutes

sont utilisées pour apaiser et lutter contre les irritations. Le laboratoire Bioderma

propose également une eau dermatologique en brumisation : Créaline eau

dermatologique, indiquée dans le soin des peaux avec rougeurs.

Actifs décongestionnants anti-rougeurs

Un décongestionnant ou veinotonique : favorise la microcirculation

170

L’actif décongestionnant le plus fréquemment utilisé est le sulfate de dextran :

soins antirougeurs d’Avène, Rubialine de SVR et Roséliane d’Uriage. L’eau

d’hamamélis est également mise à profit pour son action décongestionnante dans

la gamme Sensiphase d’A-Derma.

Filtres solaires

L’apparition de rougeurs, chez les sujets prédisposés, est favorisée par

l’exposition aux rayonnements solaires. Les laboratoires A-Derma, Avène ,

Eucerin et La Roche-Posay proposent, de ce fait, des soins cosmétiques dont la

formulation a été améliorée grâce à l’ajout de filtres solaires.

Pigments neutralisants les rougeurs

La couleur rouge est facilement neutralisée par l’application de colorants verts.

Face à des flushs très marqués, un soin teinté peut être proposé : crème traitante

rougeurs localisées, crème teintée anti rougeurs ou encore crème Rubialine. Le

laboratoire Uriage propose, quant à lui, une crème teintée, semblable à un fond

de teint : le soin de teint Roséliane (sable ou doré).

Les soins antirougeurs doivent être conseillés toute l’année, en application

quotidienne, pour prévenir l’apparition des flushs. Ils doivent être appliqués

après un nettoyage soigneux et délicat du visage par un produit d’hygiène doux,

de préférence sans rinçage.

Certaines époques de l’année, en particulier l’hiver, exposent particulièrement

aux facteurs déclenchants : froid, vent, changements brutaux de température

entre l’intérieur et l’extérieur... Durant ces périodes, la symptomatologie étant

plus marquée, l’utilisation de ces cosmétiques doit être renforcée. (130)

171

3. Les crèmes de soins du contour de l’œil

Le regard tient une place primordiale dans l’esthétique du visage. Cependant,

entretenir l’œil et son contour nécessite de prendre certaines précautions : le

choix des actifs doit être rigoureux et les conditions d’application doivent être

maîtrisées.

Les soins du contour de l’œil doivent réunir plusieurs qualités, les distinguant

des soins habituels du visage :

Faire preuve d’une grande innocuité du fait de leur utilisation à proximité

de l’œil ;

Contenir peu de phase grasse, voire pas du tout, pour éviter le gonflement

des paupières (poches), (parce que les poches d’origine grasse sont le

résultat d’une accumulation de tissu adipeux sous les yeux) ;

Ne pas renfermer d’alcool ;

Être peu ou pas parfumés ;

Avoir une texture légère et agréable ;

Être facile à appliquer au doigt.

Il est possible de distinguer schématiquement deux grandes catégories de soins

du contour de l’œil : les soins anti-poches/anticernes et les soins anti-âge.

a) Les soins anti-poches/anticernes

Les actifs utilisés dans les soins anti-poches et anticernes sont principalement

des agents hydratants, décongestionnants et apaisants, permettant d’atténuer les

poches et les cernes. (131)

172

Agents hydratants

L'acide hyaluronique retient l'eau dans les tissus comme une éponge. La

molécule d'acide hyaluronique peut fixer et attirer jusqu'à 1000 fois son poids en

eau !

Il joue un rôle important dans la cicatrisation de la peau.

Il joue un rôle dans la protection contre les rayons UV : action anti-oxydante.

L'acide hyaluronique sert donc à maintenir l’hydratation de la peau et participe à

sa tonicité. C’est un puissant agent hydratant dont la quantité et la qualité dans le

derme diminuent progressivement avec l’âge. De ce fait, la peau se dessèche, se

fragilise, et les premières rides apparaissent. Puis progressivement, les tissus se

relâchent et le visage se creuse. Ces déséquilibres s'accentuent avec

la ménopause, mais aussi avec le vieillissement photo-induit (du aux rayons

UV).

L’acide hyaluronique, actif au fort pouvoir osmotique, maintient un niveau

d’hydratation optimal et permet de lisser les microsillons. Les laboratoires

Bioderma, La Roche Posay et Nuxe l’ont incorporé dans leurs formules. Le

laboratoire Galénic utilise, quant à lui, le glycol pour hydrater et repulper le

contour de l’œil.

Agents apaisants et décongestionnants

Les agents apaisants et décongestionnants (apaiser et hydrater le contour de

l’oeil) sont souvent d’origine végétale .L’actif le plus souvent utilisé pour

décongestionner le contour de l’œil est l’eau florale de bleuet. Elle est proposée

dans le soin contour des yeux et les patchs lissants et défatiguants au bleuet® du

laboratoire Klorane. Un autre actif reconnu pour son action décongestionnante,

173

proposé par le laboratoire Galénic dans le soin yeux fraîcheur défatiguant

Nectalys®, est le sulfate de dextran.

Agents drainants

La caféine est fréquemment incorporée dans les soins du contour de l’œil pour

drainer l’œdème palpébral. Cet actif est proposé dans les soins des laboratoires

Bioderma et Nuxe. Des extraits végétaux sont également disponibles pour une

action drainante : l’extrait de passiflore (laboratoires Darphin) et l’extrait

d’arnica (laboratoire Klorane).

Ces soins se présentent généralement sous la forme de gels ou de crèmes.

Cependant, le laboratoire Klorane propose une forme galénique originale : des

patchs, renfermant deux actifs majeurs, l’eau florale de bleuet, apaisante et

décongestionnante, et l’extrait d’arnica, drainant.

b) Les soins anti-âges :

Les soins à visée anti-âge représentent la majeure partie des ventes des soins du

contour de l’œil. Pour lutter contre le vieillissement de cette zone fragile, les

laboratoires cosmétologiques proposent de véritables cocktails d’actifs agissant

à la fois sur la déshydratation, les cernes et les rides. Ces soins revendiquent une

amélioration de la tonicité et de l’élasticité en agissant notamment sur les

fibroblastes dermiques. Disponibles sous la forme de gels ou de crèmes, ils

renferment généralement des actifs stimulant le renouvellement cellulaire,

décongestionnants, hydratants, apaisants et des antioxydants.

174

Actifs stimulants le renouvellement cellulaire et la synthèse de fibres

de soutien :

Les actifs utilisés pour stimuler le contour de l’œil sont :

� le rétinaldéhyde (Ysthéal+®, Avène),

� le resvératrol de vigne (Premier Cru® la crème yeux, Caudalie),

� la vitamine C associée au madécassol (Redermic+® yeux, La Roche

Posay) ,

� le Protéic Gf (capable de stimuler la synthèse de facteurs de croissance*

pour une reconstruction structurée de la peau) , (Neovadiol Gf® contours

lèvres et yeux, Vichy).

Agents antioxydants

Les agents antioxydants privilégiés par les laboratoires sont le prétocophéryl

(laboratoire Avène), les polyphénols de pépins de raisin (laboratoire Caudalie)

ou l’association d’immortelle bleue et d’agérate bleue (laboratoire Nuxe).

Actifs décongestionnants

Les actifs décongestionnants comme la caféine (la caféine a un rôle liftant est

très utilisé pour les soins visage) (soin Premier Cru® du laboratoire Caudalie)

permettent de limiter l’apparition de poches.

Actifs hydratants :

L’acide hyaluronique est le principal actif hydratant utilisé dans les soins anti-

âge. Le traitement des rides à base d’acide hyaluronique passe par des injections

de gel. Une fois infiltré dans la peau, le gel retient l’eau et se mélange à l’acide

175

hyaluronique du derme. L’effet volumateur redonne à la peau son aspect initial,

la ride est résorbée. (131)

Agents apaisants :

Les extraits végétaux apaisants présents dans les soins contour de l’œil

contiennent, entre autres, de l’eau de rose, de bleuet, ainsi que des extraits de

réglisse, d’arnica, de calendula et, bien entendu, des eaux thermales dans les

soins des laboratoires Avène, La Roche Posay et Vichy. Brumiser une eau

thermale sur l’ensemble du visage procure d’ailleurs un apaisement.

4. Les « crèmes » de soins des lèvres

Les lèvres, au même titre que le contour de l’œil, nécessitent des soins adaptés à

la fragilité de ces zones cutanées.

Les lèvres constituent une zone particulièrement sensible du visage, au même

titre que le contour des yeux. Leur peau est cinq fois plus fine que celle du reste

du visage et sa membrane muqueuse est dépourvue de couche de kératine

protectrice. Les lèvres, est constitiué d’un versant interne de type muqueuse

buccale (= épithélium malpighien pavimenteux stratifié non kératinisé) et d’un

versant externe : la peau (= épithélium malpighien pavimenteux stratifié

kératinisé).

En résumé, les lèvres constituent une zone délicate du visage, davantage sujette

à la déshydratation, au vieillissement et aux agressions extérieures, en particulier

à l’air froid, en hiver.

Pour les protéger, le conseil officinal doit avoir à cœur de proposer des soins

visant à renforcer la fonction barrière de l’épiderme.

176

Le soin des lèvres fait appel à l’application d’huiles et de beurres végétaux, aux

propriétés hydratantes, émollientes et relipidantes. Le monde végétal reste une

source majeure d’actifs et l’exploration du soin des lèvres permet de présenter

plus avant ces substances naturelles nourrissantes et réparatrices. (132)

Le soin des lèvres est un domaine de la cosmétologie qui s’adresse au plus grand

nombre, aussi bien à l’homme qu’à la femme, et pour lequel la demande

s’intensifie durant la période hivernale en raison du caractère agressif du froid

sur cette muqueuse.

Cependant, le consommateur sera demandeur d’une forme simple et pratique, le

stick hydratant, alors que la consommatrice sera, quant à elle, plus attirée par

l’action réconfortante d’un baume et les atouts complémentaires de certaines

formulations, en particulier leur action anti-âge.

Les composés lipidiques employés en cosmétologie sont donc considérés

comme des substances de régulation de l’hydratation. Ce peut être des huiles

végétales, des beurres, des cires, des acides gras ou encore des esters gras.

Les huiles végétales, telles que l’huile de tournesol, sont les composés les plus

couramment employés en cosmétique.

Elles comportent principalement des triglycérides qui sont des esters triples

d’acides gras et de glycérol. En apportant certains acides gras, essentiels à la

peau, les huiles végétales contribuent, entre autre, à restaurer les lipides cutanés.

Enfin, les beurres, surtout celui de karité, sont fréquemment utilisés pour

relipider l’épiderme.

Le beurre de karité

Beurre végétal, issu de l’amande des noix de karité, le beurre de karité est à

l’origine une substance comestible.

177

Il est cependant connu pour son utilisation dans de nombreux soins cosmétiques.

Il possède, en effet, des propriétés hydratante et émolliente sur la « peau ».

Cet actif végétal contient principalement des acides gras tels que l’acide oléique,

l’acide stéarique, l’acide linolénique, l’acide palmitique ou encore l’acide

linoléique.

L’application cutanée de ces lipides permet de restaurer la fonction barrière des

lèvres et ainsi de protéger contre le dessèchement, de favoriser l’hydratation et

de bénéficier d’une action émolliente.

Le laboratoire Sanoflore a formulé son Baume lèvres nourricier® à base de

beurre de karité, pour hydrater et réparer, mais également d’huiles végétales,

macadamia et tournesol, pour nourrir et assouplir les lèvres. Ce baume met

également en avant les propriétés de deux huiles essentielles : celle de ciste,

pour son pouvoir régénérant, et celle de gingembre, pour son pouvoir apaisant.

Le Stick lèvres hydratant Rêve de Miel® du laboratoire Nuxe est un autre

exemple de l’utilisation du beurre de karité dans le soin des lèvres. Sa formule

s’articule sur quatre huiles végétales à visée relipidante (tournesol, son de riz,

macadamia et calendula), du beurre de karité et de l’huile d’argan pour nourrir et

apaiser les lèvres, et enfin du miel d’acacia pour son effet réparateur.

Enfin, le laboratoire Vichy propose un stick Soin réconfortant lèvres

Essentielles® à base de beurre de karité, de glycérine et de vitamine E. Il

contient également un extrait de Centella asiatica, plante aux propriétés

cicatrisantes.

L’huile d’argan

Cette huile végétale se compose à 99 % d’une fraction glycéridique, riche en

acides gras essentiels, dont l’acide linoléique (oméga 6), l’acide alphalinoléique

178

(oméga 3) et l’acide oléique (oméga 9). Les acides gras, utiles aux membranes

cellulaires, viennent, en application cutanée, renforcer le ciment intercellulaire et

restaurer le film hydrolipidique. Ils confèrent ainsi un pouvoir nourrissant et

hydratant au soin cosmétique. L’huile d’argan contient également une fraction

insaponifiable (1 %) riche en vitamine E, anti-oxydante, et en stérols, qui

contribuent à l’hydratation et à la nutrition de la peau. Cette fraction de l’huile

confère au soin une propriété notamment anti-âge protectrice.

Le laboratoire Galenic propose ainsi, au cœur de sa gamme Argane, une huile

d’argan dont l’extraction est obtenue sans torréfaction ni solvant chimique afin

de préserver l’intégralité des composés nutritifs et anti-oxydants de l’huile. La

formule du Baume lèvres fondant réparateur Argane® s’articule sur une huile

d’argan, enrichie en vitamine E pour renforcer l’action anti-âge : l’utilisation de

ce baume est conseillée pour nourrir et protéger les lèvres abîmées tout en

limitant les effets du vieillissement.

Les autres actifs

Au-delà de leur action réparatrice et hydratante, certains soins destinés aux

lèvres possèdent d’autres atouts.

Ainsi, pour les situations où l’hydratation et la nutrition des lèvres doivent être

couplées à une protection contre les effets du soleil, différents laboratoires

cosmétologiques proposent des formules additionnées de filtres solaires anti-

UVA et UVB, à l’image du Stick hydratant solaire SPF 30 Ictyane® du

laboratoire Ducray.

Ce dernier allie les propriétés hydratantes et nourrissantes de la vaseline et de la

glycérine à l’effet antioxydant de la vitamine E et à la protection anti-UVA et

UVB de filtres solaires. (132)

179

Enfin, nombre de consommatrices de soins cosmétiques anti-âge souhaitent

également agir sur cette zone fragile que sont les lèvres et leur contour.

Différents soins proposent une telle action ciblée, notamment le Baume lèvres

jeunesse® du laboratoire Darphin qui réunit en un soin l’action anti-oxydante de

l’huile d’argan et celle, stimulante, de la synthèse de collagène. Pour apporter

confort et nutrition, le baume lèvres jeunesse contient également deux autres

huiles, de prune et de tournesols, associées à deux beurres végétaux, mangue et

kokum.

5. Les crèmes de soins antitaches

La couleur de la peau est le résultat d’un subtil mélange de pigments :

mélanines, hémoglobines et caroténoïdes. Les mélanines représentent l’essentiel

de la pigmentation de la peau, des poils et des yeux.

Elles sont synthétisées par des cellules spécialisées : les mélanocytes, au sein

des mélanosomes (lysosomes sécrétoires). Deux familles de mélanines sont

produites : les eumélanines, de couleur brune ou noire, et les phaéomélanines, de

couleur jaune ou rouge-orangé. Les mélanines constituent un filtre pour les

rayonnements visibles et les ultraviolets (les eumélanines ont un pouvoir

photoprotecteur environ mille fois supérieur à celui des phaéomélanines).

Lors d’une irradiation, les mélanosomes se rassemblent au-dessus du noyau et

protègent ainsi le matériel génétique des kératinocytes. La synthèse de

mélanines et leur transfert aux kératinocytes sont accélérés sous l’effet des

ultraviolets (UV). La production de mélanines constitue une réponse adaptative

de l’organisme à des expositions prolongées au soleil. Cependant, une

pigmentation anormale et inesthétique de la peau peut survenir. Trois grands

180

groupes de troubles de la pigmentation sont alors distingués : les

hypopigmentations (ou leucodermies), les hyperpigmentations et la coloration

anormale de la peau. Ces troubles pigmentaires résultent de mécanismes

physiopathologiques divers incluant : des variations quantitatives ou qualitatives

du pigment mélanique, des anomalies de distribution de la mélanine ou des

dérivés de l’hémoglobine, une présence anormale de pigments d’origine

endogène ou exogène, ou un épaississement de l’épiderme.

Une bonne connaissance des étapes de la mélanogenèse permet de mieux

appréhender les problèmes d’hyperpigmentation et les voies d’action des

différents cosmétiques. La synthèse des mélanines se déroule dans les

mélanosomes : eumélanines et phaéomélanines proviennent de la transformation

de la tyrosine sous l’action d’une enzyme, la tyrosinase. Celle-ci est l’enzyme

limitante de la mélanogenèse. La tyrosinase catalyse les deux premières

réactions de la voie de synthèse des mélanines : l’hydroxylation de la tyrosine en

dopa et l’oxydation de la dopa en dopaquinone. Les cosmétiques antitaches

visent principalement à inhiber cette enzyme.

Parallèlement à cette synthèse, les mélanosomes sont transportés vers

l’extrémité des dendrites mélanocytaires.

Ils sont ensuite transférés aux kératinocytes où les mélanines peuvent exercer

leur rôle de protection contre les rayonnements ultraviolets. Les actifs de

certains cosmétiques agissent sur cette phase en limitant la diffusion des

pigments : le niacinamide, par exemple. (133)

Actifs agissant sur les mélanocytes, les dépigmentants

� La vitamine C est l’un des principaux actifs dépigmentants utilisés en

cosmétique. De nombreux laboratoires l’ont incorporé dans leurs

181

formulations : Bioderma, Darphin, Ducray, La Roche Posay, Lierac,

SVR ou encore Uriage.

L’acide ascorbique inhibe la mélanogenèse en réduisant les métabolites

intermédiaires quinoniques.

Cette vitamine présente également l’avantage d’éclaircir la mélanine noire en

réduisant les mélanines oxydées.

La difficulté liée à son utilisation résulte de son oxydation rapide et de sa

dénaturation en solution aqueuse. De ce fait, de nombreux esters de l’acide

ascorbique ont été mis au point pour le stabiliser.

� L’acide azélaïque est un acide gras saturé dont le mode d’action est

encore mal connu. Son action dépigmentante résulterait principalement

d’un effet inhibiteur sur la tyrosinase. Le laboratoire Ducray met à profit

cet actif dans le soin Melascreen dépigmentant.

� L’acide kojique est un acide aromatique qui a la propriété d’inhiber

l’activité cathécolase de la tyrosinase.

Il inhibe ainsi la synthèse des mélanines. Cet actif se retrouve dans la gamme

Mela-D du laboratoire La Roche Posay, ainsi que dans les soins Dépigmentant

intense Clairial et Clairial SPF 50+ du laboratoire SVR.

� Les dépigmentants d’origine végétale sont nombreux et très employés en

cosmétique.

La glabridine est une molécule extraite de la réglisse.Elle inhibe l’enzyme clé de

la mélanogenèse, la tyrosinase.

La glabridine exerce également une action anti-inflammatoire, notamment en

inhibant la production d’anions superoxydes.

182

Autre actif végétal, la viniférine est un brevet exclusif du laboratoire Caudalie.

Ce composant est extrait du bois et des sarments de vigne. La viniférine

exercerait une inhibition de la tyrosinase et une action antiradicalaire.

La neutralisation des réactions d’oxydation cellulaire limiterait la stimulation de

la tyrosinase et l’inflammation.

Actifs favorisant l’élimination des cellules pigmentées, les exfoliants :

Les acides organiques présentent un potentiel dépigmentant lié principalement à

leur effet exfoliant, par diminution de la cohésion cornéocytaire. Les alpha

hydroxy acides (AHA), en particulier l’acide glycolique (laboratoires Bioderma,

Ducray, Lierac…), permettent ainsi l’élimination des cellules superficielles

chargées en pigments mélaniques.

D’autres acides organiques sont utilisés en cosmétologie : il s’agit des acides de

raisin pour le laboratoire Caudalie ou encore des extraits de citrus et de

dimorphandra pour le laboratoire Lierac.

Certains composés chimiques sont également mis à profit pour leurs propriétés

exfoliantes, en particulier l’acide salicylique dans les gammes Ombellia

(Galénic) et Clairial (SVR).

Ces actifs sont le plus souvent associés aux agents dépigmentants dans les soins

quotidiens. Outre leur pouvoir exfoliant, ils favorisent la pénétration des actifs

dépigmentants. D’ailleurs, certains cosmétiques exfoliants s’insèrent

spécifiquement au sein d’une gamme antitache pour exercer un effet peeling

avant l’application du soin traitant. Parmi eux, citons l’essence activatrice de

dépigmentation Lierac, Clairial Peel SVR ou le masque révélateur d’éclat

Vinoperfect Caudalie (octocrylene, ethylhexyl salicylate (octisalate), ethylhexyl

methoxycinnamate (octinoxate), butyl methoxydibenzoylmethane (avobenzone).

183

Actifs limitant la stimulation de la mélanogenèse, les protecteurs

solaires :

L’éviction du soleil et la photoprotection sont deux éléments essentiels pour

limiter et prévenir l’apparition des troubles pigmentaires. Les filtres solaires

permettent d’atténuer les hyperpigmentations en évitant la stimulation de la

mélanogenèse. Il en résulte une diminution de la synthèse de mélanines et un

gain pour la santé de la peau. (133)

Les photoprotecteurs externes doivent être efficaces sur l’ensemble du spectre

UV (UVA et UVB) et l’adjonction de molécules antioxydantes (vitamine E par

exemple) peut être bénéfique.

6. Les crèmes de soins antirides

Les principales rides du visage incitant à l’utilisation d’un soin cosmétique sont :

les rides frontales, rides transversales sur le front ; les rides de la patte-d’oie,

partant du coin extérieur de l’œil en direction de l’oreille ; les rides de la

glabelle (ou rides du lion), verticales, entre les deux sourcils ; les rides

d’amertume, partant des coins de la bouche s’orientant vers le bas ; les sillons

nasogéniens descendant des ailes du nez vers le coin de la bouche ; enfin, les

rides de la lèvre supérieure.

En cosmétologie, le choix des actifs antirides s’appuie le plus souvent sur des

expérimentations in vitro, voire l’étude tridimensionnelle des reliefs cutanés in

vivo.

Les laboratoires se donnent comme objectif de corriger certaines étiologies du

vieillissement cutané : appauvrissement de la matrice extracellulaire en

glycosaminoglycanes, diminution du nombre et de l’activité des fibroblastes,

184

augmentation de l’activité des radicaux libres et des métalloprotéinases,

réactions de glycosylation des protéines. (134)

Action sur les fibroblastes

Les fibroblastes sont les cellules de base du tissu conjonctif au niveau du derme.

De morphologie fusiforme ou étoilée, ils émettent des prolongements qui entrent

en contact avec ceux d’autres fibroblastes, formant une trame tridimensionnelle :

ils assurent un rôle de soutien mécanique. Mais ils remplissent une autre

fonction majeure au sein du tissu conjonctif : sécréter les différents éléments de

la matrice extracellulaire, notamment les fibres de collagène et les fibres

élastiques, ainsi que les glycosaminoglycanes de la substance fondamentale :

substance amorphe qui baigne les fibroblastes et les fibres de collagène. En

avançant dans l’âge, le nombre de fibroblastes et leur capacité à synthétiser des

fibres de collagène et d’élastine diminuent fortement. C’est sur cet élément

cellulaire clé que de nombreux laboratoires souhaitent agir, principalement grâce

à des actifs reconnus pour stimuler le renouvellement cellulaire.

� Le rétinol : correspond à la forme active de la vitamine A. Puissant

antioxydant, il aide à lutter contre le vieillissement. Le rétinol joue

également un rôle important en protégeant la peau des agressions

extérieures.

� La vitamine C : est un antioxydant puissant qui neutralise les radicaux

libres, la vitamine C est également un cofacteur de la synthèse de

collagène. Elle participe à l’hydroxylation du procollagène ainsi qu’à la

stimulation de la synthèse du collagène en activant sa transcription. La

vitamine C diminue également le taux de métalloprotéinases.

185

� Le rétinaldéhyde : est un dérivé naturel de la vitamine A. Il améliore

l’élasticité de la peau et les dommages dus au soleil. Il est moins

efficace sur les rides que l’acide rétinoïque, mais a moins d'effets

irritants. C'est pourquoi, il peut être conseillé d’utiliser une crème à base

de rétinaldéhyde sur une peau facilement irritable et réactive.

Action sur la matrice extracellulaire du derme

La matrice extracellulaire est constituée de fibres de collagène, d’élastine et de

réticuline, associées à une substance fondamentale faite de

glycosaminoglycanes, en particulier l’acide hyaluronique. Les kératinocytes et

les fibroblastes sont les cellules à l’origine de la sécrétion des fibres et de la

substance fondamentale, sous l’influence de facteurs de croissance. Au cours du

temps, on observe au sein du derme une réduction de la quantité des

glycosaminoglycanes, dont l’acide hyaluronique.

Ce glycosaminoglycane, principal constituant de la matrice extracellulaire,

maintient l’hydratation de la peau et le volume du derme grâce à son pouvoir

hygroscopique élevé. La matrice extracellulaire gorgée d’eau s’oppose ainsi à la

formation de plis et de rides. L’acide hyaluronique est un polymère d’un

disaccharide. Il possède l’aspect d’un gel dont la viscosité est proportionnelle à

la longueur des fibres. Cet élément est très connu pour son usage en médecine

esthétique, comme agent de comblement des rides, par injection. Le laboratoire

Eucerin a placé l’acide hyaluronique au centre de la formulation de sa gamme

Hyaluron-filler® pour permettre le comblement des rides.

Action sur les radicaux libres et les métalloprotéinases

Les métalloprotéinases, telles que les collagénases et les protéases, assurent la

destruction du collagène et des fibres protéiques. Les radicaux libres sont, quant

186

à eux, à l’origine d’agressions sur diverses protéines cutanées : dépolymérisation

du collagène, de l’élastine et de l’acide hyaluronique(La destruction progressive

de l'acide hyaluronique est provoquée par les radicaux libres auxquels nous nous

exposons tout au long de notre vie). Pour limiter ces phénomènes, différents

actifs sont mis à profit : polyphénols de pépins de raisin pour le laboratoire

Caudalie, extrait de souci pour le laboratoire Nuxe ou huile essentielle de

mélisse pour le laboratoire Sanoflore.

Action sur la Lysyl oxydase

La Lysyl oxydase est une enzyme responsable de la réticulation du collagène et

de l’élastine. Elle permet l’assemblage de ces fibres en un réseau souple et

élastique.

L’hydroxylation du collagène permet également une meilleure stabilité de ces

fibres et celle de l’élastine une meilleure élasticité. Deux laboratoires ont

incorporé l’extrait d’aneth dans leur formulation pour stimuler l’enzyme Lysyl

Oxydase Like (LOXL) afin d’améliorer les qualités mécaniques du réseau de

fibres dermiques : Sérum Prédermine® du laboratoire Darphin (Palmitoyl

tripeptide et Extrait d'Aneth, Protéines de Soja, Menyanthes Trifoliata) et crème

Aroma-vaillance® du labratoire Nuxe. (134)

7. Les soins pour peaux intolérantes

Qu’il s’agisse du terme “peau sensible”, “peau réactive”, “peau irritable” ou

“peau intolérante”, tous désignent, dans la grande majorité des cas, des

manifestations d’hyperréactivité cutanée non immunologique liées à différents

stimuli normalement bien tolérés. Irritation et allergie sont souvent confondues.

187

Or, il est nécessaire d’identifier et de différencier une dermatite d’irritation et

une dermatite allergique.

� La dermatite d’irritation est la plus courante et n’a aucune composante

immunologique. Il s’agit d’une réaction inflammatoire sans

reconnaissance d’un allergène spécifique. En cosmétologie, ce

phénomène peut faire suite à l’application d’un soin contenant une ou

plusieurs substances irritantes. Deux phénomènes majeurs tendent à

expliquer cette réactivité cutanée :

– la fonction barrière de la peau serait altérée, avec une perte insensible en eau

majorée et une moindre qualité/ quantité des lipides intercornéocytaires ; le seuil

de tolérance de la peau serait ainsi abaissé. Les différents stimuli extérieurs

(température, rayonnements solaires, vent…) ou l’application d’une substance

irritante entraîneraient une libération, par les kératinocytes, de cytokines

pro-inflammatoires et de métabolites de l’acide arachidonique.

La conséquence de ce processus est une réaction inflammatoire et une altération

de la barrière cutanée ;

– la sensibilité neurologique serait augmentée car certains stimuli cutanés

stimuleraient les fibres nerveuses épidermiques, entraînant la production de

neuromédiateurs jouant un rôle dans l’inflammation neurogène. Il en résulte une

vasodilatation et une dégranulation des mastocytes.

� La dermatite allergique est, quant à elle, une réaction immunologique. Il

s’agit le plus souvent d’une hypersensibilité de type IV (retardée) ou,

plus rarement, d’une hyper sensibilité de type I (immédiate). La

dermatite allergique est beaucoup moins fréquente que la dermatite

irritative avec laquelle elle est cependant souvent confondue.

188

Pour différencier une dermatite d’irritation d’une dermatite allergique, il est

important d’identifier, d’une part, les signes subjectifs (tiraillements,

picotements, sensations de brûlures, prurit), et, d’autre part, les signes objectifs

(érythème, œdème, desquamation, vésicules).

Classiquement, des signes subjectifs tels que tiraillements, picotements et

sensations de brûlure, éventuellement associés au signe objectif d’érythème

léger, évoquent la dermatite d’irritation. La dermatite allergique est, quant à elle,

évoquée principalement devant des signes objectifs tels qu’un érythème, un

œdème, une desquamation ou encore l’apparition de vésicules, associés au signe

subjectif qu’est le prurit.

Un soin cosmétique adapté aux peaux intolérantes doit respecter quelques règles

simples : être exempt de toute substance irritante ou allergisante, compter un

nombre limité de substances (qu’il s’agisse d’actifs ou d’excipients) et renfermer

des actifs hydratants et apaisants, bien tolérés, tels que certains corps gras

neutres ou des eaux thermales. (135)

Actifs exclus car irritants ou allergisants

Un recul suffisant permet aujourd’hui de lister différentes molécules réputées

irritantes ou allergisantes.

� Les conservateurs, tels que le méthyl (chloro) isothiazolinone, le

phénoxyéthanol, les parabens ou encore le formaldéhyde, possèdent un

effet allergisant.

Différentes innovations technologiques ont permis leur éviction. Ainsi, pour

s’affranchir de tout conservateur, deux laboratoires français ont appuyé leur

gamme pour peaux intolérantes sur des conditionnements brevetés.

189

Le laboratoire Avène propose, pour la gamme Tolérance extrême®, un

conditionnement appelé DEFI (Dispositif Exclusif Formule Intacte) : le produit

cosmétique, fabriqué et conditionné en conditions stériles, est contenu dans une

membrane souple surmontée d’un système de fermeture qui permet de le

délivrer tout en le conservant stérile pendant toute la durée d’utilisation. Le

laboratoire La Roche Posay propose également un packaging breveté pour le

soin Tolériane Ultra® : il s’agit d’une poche rétractable garantissant l’étanchéité

du contenant vis-à-vis de l’air et des bactéries. Trois clapets anticontamination

permettent de délivrer un produit intact de toute rétrocontamination, et un

obturateur hermétique à l’orifice de sortie ne laisse passer que les flux sortants.

De tels dispositifs autorisent la fabrication et la conservation d’un soin

cosmétique stérile sans qu’aucune substance ayant un rôle de conservateur ne

soit incluse.

� Les tensioactifs, présents notamment dans des shampooings ou les

savons, sont souvent irritants.

Certains laboratoires ont réussi à les bannir de leur formulation (soin Tolérance

extrême® du laboratoire Avène).

� Les actifs anti-âge, en particulier l’acide rétinoïque et, à un moindre

degré, le rétinol ou encore les alphahydroxyacides, peuvent être irritants

car ils ne sont adaptés qu’à certains types de peau. L’utilisatrice doit, de

plus, respecter leur mode d’emploi.

� L’urée peut, à des concentrations élevées, irriter la peau, en particulier

lorsqu’elle est incorporée à certains soins corporels hydratants.

� Le propylène glycol possède un pouvoir hydratant et solvant. Il est

cependant beaucoup moins employé que le glycérol (ou glycérine) car il

peut être desséchant en altérant les composants du ciment lipidique et en

190

diminuant la cohésion des cornéocytes. Le propylène glycol est également

parfois sensibilisant.

� Les parfums, potentiellement irritants, représentent les principaux

allergènes des soins cosmétiques.

� Les huiles essentielles sont reconnues comme irritantes pour la peau et

les muqueuses en utilisation pure. Des phénomènes d’irritation peuvent

également être rencontrés lors de leur incorporation dans un soin

cosmétique.

� La lanoline est une substance d’origine naturelle extraite de la graisse de

la laine du mouton. Également appelée alcool de laine, elle est utilisée en

tant qu’hydratant et émollient. Cependant, elle peut induire une dermatite

de contact. Certains laboratoires mentionnent expressément son absence

de leur formule comme le laboratoire Uriage pour sa crème hydra-

apaisante Toléderm®.

Actifs inclus comme apaisants et hydratants

Les laboratoires cosmétologiques proposent des soins agissant spécifiquement

sur le film hydrolipidique, les éléments du système nerveux et l’hyperréactivité

cellulaire, grâce à des molécules anti-irritation, des anti-neuromédiateurs, des

éléments constitutifs de la barrière cutanée hydrolipidique ou encore des eaux

thermales apaisantes.

� Des actifs apaisants sont incorporés dans les soins pour peaux intolérantes

afin de limiter le syndrome inflammatoire cutané. Les eaux thermales

(Avène, La Roche Posay ou Uriage notamment).

191

� Des actifs émollients et hydratants sont également associés afin d’apporter

du confort, tels que la glycérine (soins Tolérance extrême® du laboratoire

Avène et Créaline® du laboratoire Bioderma).

Le laboratoire Bioderma propose, quant à lui, le complexe Toléridine dans sa

gamme Créaline®, qui vise à réduire l’hyperréactivité cellulaire.

Enfin, l’hypersensibilité neurologique de la peau est abordée par plusieurs

laboratoires cosmétologiques. Le laboratoire La Roche Posay a intégré dans ses

soins la neurosensine, un actif stimulant la synthèse de messagers visant à

s’opposer aux médiateurs inflammatoires. Quant aux laboratoires Noreva-LED

et Uriage, ils proposent un actif visant à freiner l’inflammation neurogène : le

NeutrazenTM pro (NeutrazenTM est un vrai neurocosmétique spécialement

conçu pour prévenir et inverser les signes de l'inflammation neurogène. Il est un

tri-peptide innovant lié à un lipide pour une pénétration et une efficacité

optimale. NeutrazenTM calme et apaise la peau irritée et contribue à maintenir

et à restaurer un seuil de sensibilité de la peau normale) pour le premier et les

polyuronides d’algues pour le second.

c) Les masques

Ce sont des préparations cosmétiques de consistance variée, pouvant s’appliquer

sur le visage, le cou, le décolleté… Ils peuvent hydrater, raffermir Il existe

plusieurs types de masques :

Les masques-crèmes sont composés d’agents humectants qui hydratent

et nourrissent la peau.

192

Les masques terreux ou masques à l’argile sont principalement

constitués de substances absorbantes de l’excès de sébum. Ils seront donc

surtout employés pour les peaux grasses et séborrhéiques.

Les masques-gels, de part leur composition et leur action, sont surtout

utilisés sur des peaux déshydratées.

Les masques pelliculables ou coagulables à froid sont à base de

polymères filmogènes, qui après application et séchage sur la peau vont

former un film occlusif très hydratant.

Les masques ampoules : Le terme de masque est impropre comme il

s’agit en fait d’ampoules renfermant des principes actifs qui ont un effet

tenseur momentané sur la peau, comme les albumines animales ou

hydrolysats de protéines…Ils possèdent une action antirides passagère et

permettant le maquillage immédiat (ampoule « coup d’éclat »). Ces

ampoules s’appliquent aux doigts par tapotements légers.

Le masque plâtre : Le plâtre additionné d’eau durcit et dégage de la

chaleur, pour lui donner de la consistance, on lui ajoute des fibres

végétales. On l’applique au pinceau sur le visage enduit d’une crème

contenant des principes actifs adaptés au type de peau.

La chaleur provoque une vasodilatation facilitant la pénétration des

principes actifs. On le retire par décollement.

Le masque pour le contour des yeux et des paupières : Ils doivent

réhydrater la peau flétrie du contour de l’œil et des paupières, la lisser et

la détendre, tout en respectant cet épiderme mince et fragile. Il se présente

le plus souvent sous forme de gels et d’émulsions légères compatibles

avec le pH lacrymal. Les principes actifs ont :

� Une action décongestionnante : extrait végétaux ;

193

� Une action « lissante » : extraits protéiniques, collagène, élastine ;

� Une action hydratante : extraits d’algues, polyols, acide

hyaluronique.

Avant l’application du masque une fine couche de crème peut être apposée pour

faciliter son retrait. Ce type de masque se retire par décollement.

Utilisation : appliquer le masque, sur une peau parfaitement nettoyée, en couche

épaisse et régulière. Eviter le contour des yeux si tel est indiqué sur l’emballage

du produit. Laisser le produit agir pendant quelques minutes (5 à 20 minutes) en

respectant le temps d’application annoncé sur le produit. Retirer l’excédent du

masque avec un linge propre puis rincer abondamment à l’eau tiède avec l’aide

d’un gant humidifié (sauf si le masque ne se rince pas). Sécher délicatement la

peau avec une serviette, puis appliquer une crème de soin si nécessaire. [136,

137, 138, 139]

D’une façon générale, les masques s’utilisent une fois par semaine en moyenne.

Leur durée d’application varie de dix à vingt minutes. Les effets dépendent donc

des principes actifs qui sont choisis selon le type de peau ; nous les résumons

donc :

� Action nettoyante, obtenue par la présence de produits absorbants et

désincrustants qui éliminent les cellules mortes et autres impuretés ;

� Action normalisatrice des secrétions séborrhéiques, par absorption et

rétablissement de l’équilibre acido – basique ;

� Action hydratante, obtenue par la présence d’ humectants et de principes

actifs hydratants ;

194

� Action stimulante et raffermissante. L’effet occlusif génère une

vasodilatation qui stimule les fonctions métaboliques de la peau ;

� Action lissante et remodelante, due à l’effet tenseur immédiat de

certains principes actifs.

3. Composition d’un produit cosmétique

Figure 19 : composition d’un produit cosmétique :

a) Les actifs cosmétiques

Les « actifs » cosmétiques sont extrêmement nombreux. Leur durée de vie est

généralement courte et l’on voit apparaître de nouveaux produits constamment,

le marché des cosmétiques reposant, en grande partie, sur la nouveauté.

Beaucoup sont des supports publicitaires de choix, soit par une activité réelle,

195

soit par l’image qu’ils peuvent évoquer dans l’esprit du consommateur. Ils sont

classés par activité : hydratants, antiâges, tenseurs, raffermissants , antiseptiques,

apaisants, régulateurs de la séborrhée, amincissants, etc.

Hydratants

Hydratants de 1ère génération : substances occlusives

Hydratants de 2ème génération : substances hygroscopiques

Polymères hydrophiles

Hydratants de 3ème génération : régulateurs du flux hydrique

Véhicules émulsionnés

Hydratants: [140-141]

L’hydratation de la peau se résume à celle du stratum corneum. Il est

pratiquement impossible d’influer sur la teneur en eau du derme, véritable

réservoir d’eau de la peau. En revanche, on peut agir sur l’équilibre qui

s’instaure au niveau des couches superficielles de l’épiderme entre la diffusion

et l’évaporation de l’eau [142]. Les tout premiers « hydratants » étaient, en fait,

des antidéshydratants qui tendaient à constituer une couche imperméable à la

surface cutanée afin de limiter ou de supprimer le départ de l’eau endogène. Les

hydratants de deuxième génération tentaient de fixer l’eau exogène par leurs

propriétés hygroscopiques ou par intervention sur les composants du natural

moisturizing factor (NMF). Les hydratants de troisième génération interviennent

sur la régulation du flux hydrique par le biais de la protection ou de

l’amélioration des lipides cutanés.

Actuellement, les habitudes de formulation ont changé et font place au mélange

de tous les types d’hydratants afin d’obtenir, par tous les moyens, le meilleur

résultat.

196

Hydratants de 1ère génération : substances occlusives

Ce sont avant tout les hydrocarbures qui représentent le mieux cette catégorie.

La vaseline ou petrolatum pour les AngloSaxons est connue pour former des

couches imperméables qui ne sont d’ailleurs pas sans inconvénient en favorisant

les macérations. Elle est assez peu utilisée dans les formulations cosmétiques

européennes mais demeure parfois indispensable dans des formulations

dermatologiques. Les huiles de vaseline ou paraffine liquide sont aussi

occlusives, de même que les paraffines.

Les cires végétales ont des propriétés analogues, de même que les alcools gras

qui augmentent l’occlusivité des formulations qui en contiennent.

Hydratants de 2ème génération : substances hygroscopiques

Ce sont avant tout les humectants classiques : glycérol et sorbitol. La plupart des

produits hydratants en contiennent à des concentrations parfois importantes

(jusqu’à 36 %). Toutefois leur efficacité peut ne pas se manifester dans des

atmosphères très sèches. Le propylèneglycol, lui aussi hygroscopique, est

malheureusement un trop bon solvant des lipides cutanés, ce qui favorise la

déshydratation et le dessèchement de la peau.

Les substituts du NMF sont toujours très employés. Le chef de file en a été

pendant longtemps le pyrrolidone carboxylate de sodium ou PCNa [143]. Son

efficacité est réel mais son principal inconvénient est technologique ; en tant

qu’électrolyte, il liquéfie les gels et déstabilise les émulsions lorsque sa

concentration dépasse 3 %. Un dérivé de l’acide pyrrolidone carboxylique

(PCA) présente aussi des propriétés intéressantes, il s’agit de l’ester laurique de

PCA [143]. Les mélanges hydratants sont le plus souvent à base de PCA auquel

on associe des acides aminés, du saccharose et un extrait végétal [144].

197

L’urée (5 à 10 %) et le mélange urée-acide lactique (7 %-4 %) sont, eux aussi,

des plus classiques. Les études de leur efficacité dans les ichtyoses sont

pléthoriques. Le lactate d’ammonium (10 à 17 %) fournit des résultats

analogues. Parmi les autres constituants du NMF, citons les acides aminés,

largement inclus dans les formulations modernes sous forme d’hydrolysats

divers de protéines végétale [145, 146] et la b-lactoglobuline.

Polymères hydrophiles :

Ils agissent à la fois comme les substances hygroscopiques par leur pouvoir

d’absorption de l’eau et comme les occlusifs par effet filmogène. Mais in vivo,

leur efficacité réelle est difficile à mettre en évidence. En revanche, in vitro, il

est certain que même en faible quantité leur présence en solution aqueuse

ralentit la vitesse d’évaporation de l’eau. Ce sont des macromolécules de poids

moléculaire souvent très élevé (300 000 à 1 200 000 Da [dalton]) qui n’ont pas

la possibilité de traverser la barrière cutanée. On trouve dans cette catégorie : le

collagène, actuellement d’origine marine [147, 148], l’acide hyaluronique ou

son sel de sodium (obtenus par biotechnologie) [149, 150] , le chitosane [151]

ou chitine désacétylée et d’autres gélifiants hydrophiles de type

polysaccharidique : gel d’aloès, galacto-mannanes et xyloglucane [152] obtenus

à partir de graines de légumineuses, produits de biotechnologie [143],

mucopolysaccharides extraits des algues (Porphyridium cruentum) enrichis en

zinc ou en cuivre. Le Glucolysan® est un polydextrose lié au sorbitol et à l’acide

citrique [48].

198

Hydratants de 3ème génération : régulateurs du flux hydrique

Les plus performants sont les céramides, lipides plus ou moins polaires

constitutifs du ciment intercellulaire du stratum corneum. Les céramides

d’origine animale, les plus proches de celles de l’homme ne sont pas utilisées.

On donne la préférence à des céramides d’origine végétale [148] ou synthétique.

Elles ne sont pas parfaitement identiques aux substances physiologiques mais

sont de bons substituts et, utilisées à des concentrations relativement faibles (< 1

%) elles améliorent considérablement la performance des émulsions classiques

(Céramide-2®, Céramide HO3®). On utilise également leurs substituts :

palmitamido-sérinate de myristyle ou leurs précurseurs [153]. Les

glycocéramides sont utilisées en apportant parfois de meilleurs résultats que les

céramides [154, 155].

Les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont associés avec profit à d’autres types

d’hydratants. Ils ont une affinité particulière pour les lipides cutanés et

contribuent à rétablir l’efficacité de la barrière. Une association particulièrement

recommandée réunit AGPI, céramides et cholestérol dans des proportions bien

définies [141, 156].

Le x-3,6-complexe est un mélange d’AGPI sous forme polaire, biomimétique

des lipides cutanés, composé d’acide arachidonique et d’acide

docosahexaénoïque (oméga 3), permettant de limiter la perte en eau

transépidermique [148]. Les lipides hydratants sont aussi représentés par l’huile

de canola et le beurre de karité [157].

Les liposomes, même vides de tout actif, par la constitution de leur membrane

faite de phospholipides et de cholestérol, peuvent améliorer l’état de la barrière

cutanée [153].

Enfin, la recherche s’attache de plus en plus à trouver des substances capables

199

de générer les lipides cutanés endogènes.

C’est le cas de Lipidessence®, extrait de solanacées (extrait d'imperata

cylindra), qui réactive la synthèse de tous les paramètres lipidiques déficients

[157].

Véhicules émulsionnés

Ils sont pratiquement tous hydratants, du fait de la présence simultanée d’eau et

de corps gras, par ralentissement de la vitesse d’évaporation de l’eau. Les

différences résident dans la durée de cette hydratation qui peut varier de 30

minutes à parfois plus de 8 heures.

Antiâge ou antivieillissement

Agents de desquamation

Écrans et filtres solaires

Antiradicaux libres (ARL)

Stimulants cellulaires

Antiélastases

Antiglycation

« Tenseurs »

Raffermissants

Antiâge ou antivieillissement [158]

Le vieillissement cutané est dû, en premier lieu, au ralentissement de tous les

systèmes enzymatiques et de la vie cellulaire en général. Il est génétiquement

programmé mais il est accéléré par les radiations actiniques, le tabac, le stress, la

pollution. Il se manifeste par un amincissement progressif de l’épiderme, une

200

desquamation anormale et un dessèchement de la surface de la couche cornée,

un aplatissement de la jonction dermoépidermique (JDE), une atteinte de

l’intégrité des molécules protéiques du derme conduisant à une perte des

propriétés mécaniques, élasticité en particulier.

Outre les pontages intermoléculaires entraînant des réticulations, interviendrait

également le phénomène de glycation du collagène qui résulte de la mise en

présence de protéines et de sucres capables de se combiner selon la réaction de

Maillard pour former dans un premier temps des bases de Schiff et dans un

second, des mélanoïdines, polymères colorés [159].

Les actifs antivieillissements peuvent donc agir à différents niveaux. On y

trouve des hydratants, des émollients et surgraissants , des protecteurs solaires,

des agents de desquamation, des stimulants cellulaires ou activateurs du

métabolisme cellulaire et de la synthèse protéique, des antiélastases, des

antiradicaux libres, des nutriments cellulaires, des glycoprotecteurs, etc.

Agents de desquamation

Ce sont, en premier lieu les alpha-hydroxyacides (AHA) [160, 161].

Leur grand intérêt en cosmétique est de stimuler le renouvellement cellulaire. Ils

le font tout d'abord en provoquant l'élimination des peaux mortes de l'épiderme.

Les AHA sont des agents exfoliants qui réduisent la cohésion des cellules

mortes et facilitent ainsi leur élimination à la surface de la peau.

Cet effet exfoliant s'accompagne d'une accélération du renouvellement des

cellules mortes par des cellules jeunes et également d'une stimulation de la

synthèse de collagène et d'élastine qui donnent en profondeur à la peau sa

tonicité et son élasticité.

Les AHA transforment également la kératine de l'épiderme en acides aminés,

201

facteurs essentiels d'hydratation et de souplesse. Rapidement, le visage retrouve

son éclat et les ridules s'estompent.

Les AHA sont des acides organiques particulièrement présents dans les fruits

d’où leur nom d’acides de fruits. On distingue les acides malique, citrique,

tartrique, glycolique, mandélique, lactique, ascorbique.

Ils agissent sur les liaisons ioniques des cornéocytes en affaiblissant les forces

de cohésion des couches inférieures du stratum corneum. Ils augmentent ainsi la

desquamation et, en conséquence, accélèrent le renouvellement cellulaire.

L’activité cosmétique des AHA dépend de leur dosage :

o à faible dose (< 2 %) : effet hydratant ;

o à dose moyenne (2-5 %) : effet exfoliant doux ;

o à dose forte (> 5 %) : effet kératolytique et dépigmentant.

Leur principal inconvénient est leur effet irritant pour la peau à forte

concentration mais à un moindre degré que l’acide rétinoïque dont l’emploi est

réservé aux formulations dermatologiques (à titre de comparaison, la vitamine A

acide est irritante mais active à 0,025 %).

Ne pouvant être utilisé en cosmétique, l’acide rétinoïque, ou vitamine A acide,

est remplacé par le rétinol ou vitamine A. Le rétinol se métabolise lentement et

parcimonieusement en acide rétinoïque et de ce fait, n’a pas la même activité

que son homologue acide. Les concentrations utiles doivent alors être

multipliées par 10 ou 20 par rapport à celles de l’acide rétinoïque. Un avantage

cependant, le rétinol est beaucoup mieux supporté. Son activité est toutefois

conditionnée par sa conservation. En fonction de l’excipient dans lequel il a été

incorporé, sa dégradation peut être extrêmement rapide. Il supporte mal les

milieux aqueux et exige un mélange d’antioxydants adéquat.

Une métalloprotéase (Zn) naturelle obtenue par biotechnologie et fixée par

202

liaisons covalentes sur un support inerte (silice) revendique un effet

kératolytique modéré en renforçant le phénomène naturel de desquamation

[143].

Écrans et filtres solaires [162]

Ils sont à utiliser en prévention des dégâts causés par les rayonnements UVA et

UVB au niveau cutané. Ils sont actuellement considérés comme nécessaires par

les fabricants de produits de soin d’usage quotidien. Les filtres UVA sont

particulièrement indispensables car ce sont les UVA qui sont responsables du

vieillissement prématuré de la peau. Ils sont introduits dans les formulations à

faible concentration (0,5-1 %) mais leur présence est éventuellement contestable

dans la mesure où, même à faible dose, ils peuvent induire une sensibilisation

[163].

Parmi les substances d’origine naturelle capables d’absorber une partie des

radiations UVA, il faut citer : la propolis [164], l’extrait de pongamia, l’extrait

d’aloès, le beurre de karité [153].

Anti-radicaux libres (ARL)

Ils sont très largement employés et, jusqu’ici, en toute sécurité. Les radicaux

libres altèrent les lipides cutanés en les peroxydant. Ils altèrent également les

protéines et autres composants des membranes cellulaires ainsi que l’ADN au

sein de la cellule. Les ARL sont tous des antioxydants qui réalisent le piégeage

des radicaux O2° et surtout –OH° en stoppant la propagation de la réaction.

Les ARL les plus couramment employés sont l’alpha-tocophérol et son ester

acétique, l’acide ascorbique et le palmitate d’ascorbyle, le béta-carotène,

molécules classiques employées à des concentrations voisines de 1 %, sous

203

forme libre, sous forme de liposomes ou de lipomicrons [153].

Les extraits végétaux sont particulièrement nombreux dans ce domaine

d’activité [165,166]. Leur contenu en polyphénols en général, en flavonoïdes en

particulier, leur confère systématiquement des propriétés antioxydantes. Les plus

connus sont les extraits de romarin et de ginkgo biloba, l’extrait de fleurs de

tournesol [167] et l’extrait de thé vert [168].

La superoxyde dismutase (SOD) est une enzyme présente dans toutes les

cellules qui les protège contre le phénomène d’oxydation naturel dû à la

respiration cellulaire.

Elle se charge d’éliminer les radicaux superoxydes O2° selon la réaction :

2 O2° + 2H+ →O2 + H2O2

La SOD utilisée en cosmétique n’est pas d’origine animale mais extraite des

germes de blé (SOD végétale) [163]. Elle peut, en outre, être combinée à la

lactoperoxydase qui détruit le peroxyde d’hydrogène en présence de thiocyanate

[169].

La protection anti-radicalaire peut d’ailleurs faire appel uniquement à la

détoxification du peroxyde d’hydrogène. Dans ce cas, on a conçu des ARL

présentant une activité catalase-like, bien que dépourvus de cette enzyme. Il

s’agit d’un mélange actif des substances issues de la culture d’un micro-

organisme lactobacillus et d’une microalgue skeletonema [165]. Il faut signaler

que l’utilisation de la catalase est interdite en Europe (N° 74 Annexe II de la

Directive cosmétique).

D’autres ARL sont basés sur un système enzymatique à autorégulation de

glutathion. Il s’agit d’un extrait total de blé [167].

L’EDTA, et ses sels de sodium, est un acide éthylène diamine tétraacétique.

L’EDTA est un agent chélateur puissant (c'est-à-dire qu’il masque la toxicité de

204

certains composés) qui forme des complexes métalliques très stables. Ceci fait

de l’éthylène diamine tétraacétique (EDTA), un poison, en particulier avec des

éléments essentiels comme le calcium et le magnésium, indispensables à la vie.

L’éthylène diamine tétraacétique (EDTA) a aussi pour caractéristique de fixer

très fortement d’autres éléments et notamment les métaux dits '' lourds '' : plomb,

mercure ou cadmium, ce qui explique l’emploi de l’EDTA comme agent de

désintoxication encore très utilisé, malgré sa toxicité. Dans ces conditions, il doit

être absolument proscrit de toute composition cosmétique pour nouveau né. Ceci

est d’autant plus facile qu’il existe plusieurs composés naturels non toxiques

pouvant remplacer l’EDTA et ses sels de sodium. Des composés comme l’acide

citrique (isolé du citron) ou l’acide phytique (extrait de la paille) sont

d’excellents agents chélateurs.

Par ailleurs, les peptides d’origine végétale (blé, orge, avoine) sont riches en

résidus glutaminiques. Grâce aux groupements –CO–NH2 de la chaîne latérale,

ils contribueraient à détoxifier le système oxydatif en formant un complexe avec

les ions métalliques, assurant ainsi la protection des enzymes cutanées

extracellulaires [153].

Stimulants cellulaires :

Ils ont tous une activité antiâge, antirides, antivieillissement.

Ils sont représentés par les biopeptides d’hémisynthèse, les mélanges

d’oligoéléments et se trouvent inclus dans les extraits d’origine marine et les

extraits végétaux.

Le collagen potentiating peptide (CPP®) est un peptide synthétique,

biomimétique d’un facteur de croissance naturel. Il stimule la production des

collagènes I et III à partir des fibroblastes [148].

205

Le Biopeptide EL ® est un palmitoyl valine-glycine-valine-alanine-proline-

glycine, ciblé sur la synthèse d’élastine [153]. On utilise des peptides de lupin,

de blé (Peptiline®, Céréline®) [167] ou des oligopeptides de synthèse riches en

lysine [143].

Des glycoprotéines extraites de micro-organismes lactiques sont assimilables par

les cellules et servent de nutriment cellulaire au même titre que pouvaient le

faire les extraits placentaires [148].

Les oligoamines constituent des traitements nutritifs de la cellule. Ce sont des

mélanges de minéraux sous forme de chélates de lactopeptides. Diverses

associations sont possibles : K + P, Ca + Zn, Cu + Mn + Co [153].

Les extraits d’origine marine sont obtenus à partir de cultures de micro-algues

(Porphyridium cruentum), enrichies en divers oligoéléments (Zn, Cu). Ils

stimulent le métabolisme des enzymes métallodépendantes. Les extraits de

plancton (Artemia salina) sont riches en composés phosphorylés énergétiques,

en particulier diguanosine tétraphosphate (GP4G) [148]. Les complexes

biologiques et l’ADN extraits de la laitance de saumon contiennent des vitellines

et des nucléotides, nutriments cellulaires. Des associations de micro-algues

(Spirulina, Chlorella, Scenedesmus) et d’extraits de moules et de poisson sont

proposées dans le même but. Par ailleurs, les hydrolysats enzymatiques de

protéines de poisson sont particulièrement riches en taurine et en acides aminés

essentiels [148, 153].

Le cytochrome C purifié, également d’origine marine, est un facteur

d’oxygénation cellulaire. Il joue le rôle d’actif antipollution et détoxifiant [148].

Les extraits végétaux sont aussi riches en substances utilisables par la cellule

pour son développement. On peut citer dans cette catégorie outre le classique

extrait de ginseng, un extrait de pommes riche en phytostimulines (substance

206

stéroïdienne de type isoflavone), en phytostérols, en vitamine E, en acides gras

essentiels [148]. L’extrait de Centella asiatica (hydrocotyle) en solution

hydroglycolique, riche en asiaticosides est bien connu pour augmenter la

biosynthèse du collagène, L’extrait de prèle favorise également la biosynthèse

du collagène par son contenu en silicium. L’extrait de Chondrus crispus sert de

nutriment cellulaire par son contenu en polysaccharides et en vitamines B1, B2,

B5 et C, l’extrait de Fucus vesiculosus par son contenu en vitamines A, B, C, E

et en oligoéléments minéraux, l’extrait de bourgeons de hêtre par ses hétérosides

[168, 170].

Il est possible d’extraire de la pomme de terre (Solanum tuberosum) une

glycoprotéine de masse moléculaire voisine de 20 000 Da douée d’une activité

lectine-like, de type facteur de croissance. Elle stimule au maximum la

prolifération et le métabolisme cellulaires [153]. Les extraits de lupin, de blé

tendre, d’avoine sont aussi utilisés pour leurs propriétés régénérantes et

nourrissantes [167]. Un extrait peptidique de noisette, un hydrolysat de protéine

de maïs sont obtenus par hydrolyse enzymatique. L’extrait de maïs est riche en

acides aminés, sucres, vitamines du groupe B et phytates. Il dynamise la

biosynthèse d’adénosine triphosphate (ATP) et augmente ainsi le métabolisme

cellulaire [143].

Des mélanges actifs sont obtenus par extraction de fleurs de bananier et de

feuilles d’hydrocotyle. On y trouve des mucilages, des flavonoïdes, des

phytostérols, des dérivés triterpéniques pentacycliques. L’ensemble présente des

propriétés œstrogène-like [143].

207

Antiélastases :

Ils sont aussi présentés comme protecteurs de la destruction de l’élastine. Ce

sont, soit des peptides d’origine synthétique biomimétiques de l’inhibiteur de

l’élastase leucocytaire humaine, soit des substances extraites de cartilage de

poisson [148], soit encore des mélanges d’extraits végétaux issus de : fleurs de

la passion, mûres, feuilles de vigne [143]. Un extrait de Chondrus crispus

contenant des dipeptides et des aminoacides tels que citrullyl-arginine et taurine,

dérivés osidiques et sels minéraux, présente des propriétés détoxifiantes et

antiélastasiques [171].

Antiglycation :

Ils commencent à apparaître. Ils sont composés de peptides de L-lysine et de L-

arginine de degré de polymérisation compris entre 2 et 7 [143]. La nature

chimique n’en est pas nouvelle, la réaction chimique non plus. En revanche le

concept marketing l’est. Quoi qu’il en soit, ils prétendent piéger les sucres en

excès afin d’éviter le pontage intempestif des molécules de collagène et la

rigidification qui s’ensuit.

« Tenseurs » :

Au cours du vieillissement, la peau perd une grande partie de son élasticité par

suite de la dégradation de l’élastine et de la réticulation du collagène.

L’amélioration profonde de cet état passe par la stimulation de la synthèse

protéique, nécessitant des applications de longue durée avec obtention d’effet à

long terme. Il est possible d’obtenir une amélioration rapide, bien que

superficielle, par l’emploi de solutions aqueuses de substances dites « tenseurs

», visant à retendre l’épiderme.

208

Les tenseurs ont été pendant longtemps représentés uniquement par le sérum

albumine bovine (SAB). Cette solution de protéine animale, pour des raisons de

sécurité, est remplacée par des hydrolysats de protéines d’origine végétale : blé,

maïs, légumineuses [143, 172], ou marine (extraits de laminaires ou de

cartilages de poisson) (élastine marine) [148]. Les solutions de macromolécules

telles que le collagène, le chitosane, sont également employées. Les extraits

végétaux riches en tanins sont employés actuellement [168]. Liftiliss® assure un

effet liftant grâce à un gel polysaccharidique issu de la pulpe de fruit de baobab

riche en acide galacturonique, en sucres libres, en AHA (acide tartrique) et

polyphénols.

Le mot « lifting » tiré de l'anglais "lift" qui signifie soulever, est associé au

traitement des rides du visage, ce qui est en partie faux. Nous distinguons

plusieurs types de liftings, selon la région du visage impliquée. Ces liftings ont

en commun le traitement de la « détente » des tissus de la partie antérieure du

visage, paupières incluses, et du cou. La remise en place des structures

détendues, entrainera une réaction positive sur certaines rides, mais sera

infructueux sur la plupart des rides entourant les yeux, le nez ou les lèvres dont

le traitement se fera à l'aide de la « toxine botulique » et des « injectables

volumateurs ».

Il n'existe pas un unique lifting mais plusieurs liftings. Leurs seul point commun

réside dans la remise en tension de la peau et des tissus sous cutanés et

musculaires du visage, moyennant un abord chirurgical plus ou moins limité

camouflé dans un pli du visage. Le lifting classique ou également appelé lifting

cervico-facial est le plus sollicité, il concerne la zone du visage et du cou, il peut

être facial isolé ou cervical isolé.

209

Les autres liftings se concentrent sur les autres parties du visage, d'où le terme

de lifting frontal, lifting temporal ou "pince mannequin" et lifting malaire pour

les pommettes.

Raffermissants :

Ils ne constituent pas une classe particulière d’actifs. On les trouve en particulier

parmi les stimulants cellulaires, le raffermissement étant une conséquence de

l’utilisation de plusieurs actifs antiâge.

Anti-inflammatoires ou produits « apaisants » :

Le terme anti-inflammatoire est peu apprécié en cosmétique parce que porteur

d’une image à la limite du thérapeutique. Il est assez souvent remplacé par le

terme « apaisant » ou anti-rougeur.

Les éléments qui conditionnent les phénomènes inflammatoires sont : la

formation de radicaux libres, la libération de médiateurs de l’inflammation

(histamine, sérotonine, cytokines en général), la libération d’enzymes

protéolytiques collagénase, élastase et la transformation de l’acide

arachidonique en prostaglandines.

Les substances revendiquant une activité anti-inflammatoire sont des molécules

classiques : l’azulène ou le gaïazulène synthétiques, le chamazulène végétal

extrait de la camomille, l’acide glycyrrhétinique, l’alpha-bisabolol. Les

formulateurs ont à leur disposition des actifs plus modernes qui agissent sur les

cytokines (alpha-TNF, IL1a, PGE2). Ce sont des peptides de synthèse

biomimétiques de la séquence active des mélanotropines [148]. Les extraits de

Siegesbeckia orientalis et de Centaurium, en mélange, à base de darutoside pour

le premier, d’acide ursolique pour le second, développent des activités

anticollagénase et anticyclooxygénase à des concentrations variant de 2 à 5 %

210

[153]. L’extrait de ficaire, par son contenu en glucoside d’hédéragénine, est un

excellent régulateur de la microcirculation [168]. Les polysaccharides et

peptides de l’amande douce ont plus classiquement une activité émolliente et

apaisante.

Un mélange de phytostérols de colza (insaponifiable) interfère dans la cascade

de l’acide arachidonique pour diminuer le taux de leucotriènes.

Parmi les actifs anti-inflammatoires, on peut trouver des ARL, l’inflammation

étant due pour beaucoup à la présence de radicaux libres.

Les anti-rougeurs sont en général des vasoconstricteurs. Les plus classiques sont

des extraits de marron d’inde, de ratanhia, mais aussi les extraits de ruscus, ainsi

que tous les extraits de plantes riches en tanins et les tanins eux-mêmes.

L’extrait de lierre de même que l’extrait de ficaire grâce à leurs hétérosides en

font aussi partie.

Immunorégulateurs :

Peptides ou nucléotides

Polysaccharides

Immunorégulateurs :

Le domaine des « actifs » cosmétiques s’est récemment élargi à la protection des

défenses naturelles de la peau. La réponse immunitaire est concentrée dans

l’épiderme par l’intermédiaire des cellules de Langerhans et des kératinocytes.

Le fonctionnement de ces cellules peut être perturbé soit parce que, au cours du

vieillissement, elles perdent leurs capacités de réaction, soit parce qu’elles sont

confrontées à une pollution croissante ou soumises à des états de stress

permanent.

211

Peptides ou nucléotides :

Les substances proposées sont généralement des peptides ou des nucléotides

issus de biotechnologies [173]. À partir de cultures de Corynebacterium

granulosum, germe résident de la peau mais non pathogène, on récolte les parois

cellulaires dont on extrait un gel capable d’activer les macrophages et d’exercer

une action immunomodulatrice sur des explants de peau humaine en survie

[153]. Le Modulène® [148] revendique une action sur l’hypersensibilité de

contact. C’est un peptide similaire à la molécule d’ α-MSH (melanin stimulating

hormone) de la peau que l’on sait faire partie du système antiallergénique. Il

inhibe les réactions cutanées induites par le dinitrofluorobenzène et diminue de

60 % l’interleukine 1a pour une concentration de 200 µg/ml. La Biokine-6® est

un inducteur de l’interleukine 6 qui, contrairement aux autres cytokines, joue le

rôle d’anti-inflammatoire. Elle agit directement sur la prolifération des

kératinocytes [174].

Polysaccharides:

Ils semblent également avoir une activité immunorégulatrice [175]. La

Drieline® [169] est une suspension dans l’eau et le sorbitol [171]. Elle agirait en

stimulant les cellules immunocompétentes de la peau (macrophages, cellules de

Langerhans). Elle induirait, en outre, la synthèse de collagène et d’élastine

endogènes.

Le Fucogel® [143] est un polysaccharide riche en L-fucose. Il est obtenu par

procédé biotechnologique de fermentation utilisant des matières premières

végétales. Sa structure moléculaire lui confère des propriétés remarquables en

cosmétologie. Ce polysaccharide est pris en charge par les enzymes de la peau

qui morcellent le Fucogel ® en petits sucres et qui vont à leur tour capter les

212

molécules d’eau à la surface de la peau pour former un film protecteur

extrêmement hydratant. Ce film protecteur humide protège la barrière cutanée et

prévient de la déshydratation. Ainsi un effet hydratant retardé est exercé sur tout

l’épiderme. L’une des caractéristiques importantes de cet actif est qu’il offre à la

peau une douceur incomparable.

Substances « antistress » :

Se trouvent sous ce vocable, des actifs de type lipophile qui sont des

restructurants de la barrière cutanée ou de simples matières premières de

protection. C’est ainsi que sont présentés comme tels : un mélange de beurre de

karité et d’un produit de fermentation de Lactobacillus casei, un insaponifiable

de karité, une association d’AGPI riche en x-3 (EPA et DHA), d’insaponifiables

de karité et de maïs et de vitamine E , une association de ces mêmes AGPI avec

un extrait d’huile de poissons et des fractions liposolubles de microalgues [153].

Un autre type de molécule est représenté par l’aspartate de lysine, en solution

aqueuse à 50 %, qui stimulerait l’ATP intercellulaire et serait capable d’inhiber

la MDA, produit terminal de la peroxydation et toxique cellulaire responsable de

la réticulation du collagène [143].

Un extrait de Vitex agnus castus contenant de la casticine, des

phytoendorphines, de l’ascorbyl tétra-isopalmitate et du tocophérol pourrait se

comporter comme antistress améliorant la qualité et l’éclat de la peau.

Substances « botox-like » [171] :

Depuis peu sont apparues sur le marché des substances capables d’agir au

niveau de la jonction neuromusculaire ou d’avoir une action similaire à celle de

la toxine botulique sans en avoir les inconvénients. D’autres auraient la capacité

213

de limiter l’entrée de l’ion calcium dans le fibroblaste empêchant ainsi sa

contraction et apportant en conséquence un effet relaxant cutané s’approchant de

l’effet botox.

On trouve dans ces deux catégories :

• un ester de dipeptide tyrosine-arginine qui provoquerait la libération d’un

neuromédiateur analgésique la met-enképhaline;

• un lipoaminoacide associant les acides aminés de la protéine de blé et l’acide

palmitique qui aurait une action relaxante sur la jonction neuromusculaire mise

en évidence sur des cocultures nerfs/muscles;

• un extrait d’Acmella oleracea qui aurait des propriétés myorelaxantes testées

sur des cocultures nerfs/muscles et in vivo sur panels de volontaires ;

• un peptide modifié qui se comporte comme neuroactif en préservant la

fonction sensitive qui diminue avec l’âge et en améliorant la perception. Il

minimiserait les altérations des terminaisons nerveuses, action mise en évidence

sur culture de neurones ;

• des mélanges divers à base de gluconate de manganèse, de rétinyl palmitate et

d’hydroxypalmitoyl sphinganine ou de gluconate de magnésium, d’un hexa-

peptide et d’extraits d’algues et de levure ou d’un hexapeptide-3, d’hydrolysat

de protéines de soja,d’extrait de levure, de tocophérol et de hyaluronate de

Crithmum mariti .

Le nom « Botox-Like » est donné à des ingrédients entrant dans la composition

de soins cosmétiques, plus pour bénéficier de la popularité du Botox que parce

que ça a un quelconque rapport avec la toxine botulique avec laquelle on fait

les injections. Par contre, le Botox-Like, qui ne s’injecte pas, mais s’applique sur

la peau, crée des effets pouvant rappeler un peu les effets du Botox. L’effet

214

Botox est en fait une « relaxation » de la peau, qui diminue l’apparence des

rides.

Séborégulateurs :

Il n’est pas conseillé d’utiliser en cosmétique le terme d’anti-acnéique, réservé

au médicament, ni même celui d’antiséborrhéique, la séborrhée étant un

dérèglement physiologique proche, dans certains cas, de la pathologie. Le

marché des régulateurs de la séborrhée touche préférentiellement les adolescents

mais aussi les hommes jeunes atteints d’alopécie androgénétique et quelques

femmes en période préménopausique.

Les régulateurs de la séborrhée sont extrêmement nombreux [176]. Un produit

de synthèse, la S-carboxyméthylcystéine, est utilisé depuis longtemps avec un

succès certain, ainsi que, en général, tous les dérivés de soufre organique,

d’origine synthétique ou végétal mais aussi les acides aminés soufrés, cystine,

cystéine, méthionine sous forme d’hydrolysats de kératine (aviaire). Ils sont

parfois remplacés par les sels de zinc et/ou de cuivre sous forme de sels de

l’acide L-pyrrolidone carboxylique [143], de substances issues de la biologie

marine [148] . Enfin, la gelée royale [164] et des mélanges d’acide et d’alcools

aliphatiques biomimétiques de certains de ses composants ont été préconisés, de

même que l’extrait de bardane pour son contenu en inuline et en arctiopicrine

antiseptique.

Actuellement, plusieurs produits tentent d’inhiber la synthèse de la 5 alpha-

réductase (La 5-alpha réductase est une enzyme qui réduit la liaison ∆4,5 de la

testostérone avec production d'androstanolone, L'activité de l'enzyme au cours

de la puberté amène à une production excessive de sébum (séborrhée), d'origine

hormonale et qui confère un aspect luisant à la peau, conduisant à l'acné.)grâce à

215

la présence de gallotanins, ellagénitanins, extraits de l’ulmaire ou de l’épilobe

associés à une macromolécule zincique obtenue par biotechnologie.

Ces actifs sont à différencier des substances adsorbantes du sébum qui agissent

par simple fixation physique de surface (amidon, kaolin, bentonite) et de

molécules plus complexes telles que les cyclodextrines capables de réaliser des

inclusions physicochimiques de substances lipophiles.

Dépigmentants :

Ils agissent sur la synthèse de la mélanine en bloquant l’activité de la tyrosinase

ou la transformation oxydative de la DOPA (3-(3,4-dihydroxyphényl-L-alanine).

En conséquence, beaucoup d’antioxydants ont des propriétés dépigmentantes.

Ce sont des actifs très recherchés et, de ce fait, de plus en plus nombreux. Après

l’interdiction des éthers d’hydroquinone pour cause de toxicité, l’hydroquinone

est seule demeurée sur le marché avec obligation de ne pas dépasser la

concentration maximale de 2 %, à peine active. L’hydroquinone a été, à son

tour, interdite à l’utilisation cosmétique pour les mêmes raisons.

D’autres agents dépigmentants ont donc été proposés et, principalement, l’acide

kojique ou 5-hydroxy-2-hydroxyméthyl-c-pyrone. Il peut être associé pour plus

d’efficacité à de l’acide lactique (kératolytique), à l’acide glycyrrhétinique (anti-

inflammatoire) et à un facteur de pénétration cutané pour former un complexe

performant [168].

Les extraits végétaux permettent, dans une certaine mesure, de renforcer l’action

de dépigmentants primaires en apportant des arbutosides (arbutine et

méthylarbutine). Ce sont les extraits de busserole, d’arbousier, d’airelle...,

d’éricacées en général, mais aussi de racine de mûrier et d’épine vinette.

L’acide ascorbique, trop instable, est utilisé sous forme d’ascorbyl phosphate de

magnésium ou d’arachidonate d’ascorbyle.

216

N.B :

Il existe encore bien d’autres actifs utilisables et utilisés en cosmétique. Ce sont

des antiseptiques, des astringents, des actifs spécifiques de la fibre capillaire, des

vitamines [41, 58], etc. La recherche concernant les actifs en général est

extrêmement dynamique et l’évolution, tant dans la nature des concepts que

dans celle des molécules mises sur le marché, est constante.

b) Les excipients utilisés :

Les produits cosmétiques sont constitués pour 20 % de produits totalement

anhydres et pour 20 % environ de produits totalement aqueux, le reste est

représenté par les produits émulsionnés. Les excipients seront donc divisés en

deux groupes : lipophiles et hydrophiles. Les excipients lipophiles sont : les

hydrocarbures, les silicones, les triglycérides, les cires, les alcools gras, les

acides gras, les esters gras, les gélifiants lipophiles. Les excipients hydrophiles

sont : l’eau, les humectants, les gélifiants hydrophiles. On peut ajouter à cet

ensemble les poudres organiques et minérales, insolubles dans l’une et l’autre

phase telles que les oxydes minéraux ; la silice et les silicates tels que le talc et

le kaolin, les poudres de polyamide et d’amidon. Les additifs tels que les

colorants et les conservateurs.

Classification :

Ingrédients simples lipophiles ou « gras »

Ingrédients simples hydrophiles

Produits minéraux

Adjuvants organiques

Excipients composés

217

Si l’on envisage de distinguer ingrédients simples (matières premières isolées) et

mélanges d’ingrédients, il est classique de séparer les ingrédients simples en

trois grands groupes : les ingrédients lipophiles ou liposolubles et les ingrédients

hydrophiles ou hydrosolubles auxquels il faut ajouter les produits minéraux sous

forme de poudre. Les amphiphiles ne seront pas traités ici, de même que les

principaux additifs : conservateurs, antioxydants, colorants, nacrants, qui,

n’étant pas des substances actives, sont considérés comme des ingrédients

technologiques.

Ingrédients simples lipophiles ou « gras » :

Ils entrent dans la composition de tous les produits anhydres et dans la phase

huileuse des émulsions auxquels ils confèrent leurs principales propriétés

d’étalement et de véhicules de principes spécifiques.

� Hydrocarbures [178]

Ce sont des matières premières qui ont été et sont encore très utilisées en

cosmétique pour leur inertie chimique, leur facilité d’émulsification, leur bas

prix de revient. Elles se présentent de plus sous des consistances diverses depuis

la plus liquide (huiles) jusqu’à la plus consistante (paraffines) en passant par

l’état pâteux (vaselines). Ces diverses formes ont une structure chimique et des

propriétés communes. Ce sont des chaînes hydrocarbonées le plus souvent

saturées, linéaires ou ramifiées, dont la longueur conditionne la consistance, les

paraffines présentant le nombre de carbone le plus imposant.

Les propriétés occlusives des hydrocarbures sont bien connues, de même que

leur capacité à demeurer à la surface de la peau.

218

Ils seront donc à la base de laits démaquillants, de laits de toilette pour bébés

mais aussi d’émulsions hydratantes et protectrices de type H/E ou E/H.

Étant issus de la distillation du pétrole, ils ne doivent pas contenir de résidus

d’hydrocarbures polycycliques (benzopyrène) ou d’amines cycliques ni de

résidus de purification sulfatés ou sulfonés. Leur viscosité (ou leur consistance)

doit être parfaitement contrôlée, de même que leur couleur.

En règle générale, les hydrocarbures utilisés en cosmétique sont de qualité

pharmaceutique et répondent aux normes de la pharmacopée européenne [179].

Étant saturés, ils ne sont pas sensibles aux phénomènes d’oxydation.

Depuis quelques années, les paraffines liquides ou huiles de paraffine ou huiles

de vaseline ou huiles minérales sont considérées comme étant de tolérance

douteuse. Elles sont donc remplacées par leurs homologues ramifiées, les

isoparaffines dont l’origine et le raffinage sont pourtant identiques à ceux des

paraffines liquides ou par des isohexadécanes ou des didécènes/polydécènes. Ce

sont effectivement des substituts.

Mais bien souvent, les substances dites substituts d’huiles minérales n’en sont

pas. Ce peut être des triglycérides synthétiques, des huiles végétales pures ou

modifiées qui n’ont aucune des propriétés des huiles minérales, ou encore des

esters gras synthétiques dont certains sont effectivement employés en

remplacement des huiles minérales pour en éliminer le caractère trop gras.

Les produits dits « oïl free » ne sont pas des formulations totalement dépourvues

d’huiles mais des produits conçus sans huiles minérales classiques.

Les vaselines sont des substances peu employées dans les formulations

cosmétiques européennes. Parce que très occlusives, elles sont anti-

déshydratantes, mais collantes, grasses et luisantes. Elles peuvent être

remplacées par des mélanges de cires et d’huiles naturelles [180]. Parmi ces

219

hydrocarbures, quelques-uns ont des utilisations particulières.

La paraffine microcristalline est une cire très dure dont le point de fusion est

voisin de 80 °C et qui est introduite dans les rouges à lèvres pour sa dureté et

son brillant.

L’ozokérite et la cérésine sont des hydrocarbures fossiles employés comme cires

(température de fusion voisine de 70 °C) pour régler la consistance des rouges à

lèvres et des émulsions E/H.

Le squalane ou cosbiol ou perhydrosqualène n’est pas vraiment un excipient. Il

s’agit d’un hydrocarbure en C30 obtenu par hydrogénation du squalène

fortement insaturé (6D), un des constituants du sébum et des huiles de poisson.

Il est donc ajouté en tant qu’actif à certaines formulations pour aider à la

reconstitution du film hydrolipidique cutané. La concentration utile en est très

basse : environ 2 %.

La nomenclature INCI [177] donne à ces hydrocarbures les dénominations de

petrolatum ou white petrolatum (vaseline), paraffinum liquidum (huile minérale)

et paraffin.

� Triglycérides [181, 182]

Ils peuvent être d’origine naturelle, végétale ou animale ou d’origine

synthétique. Ce sont des triesters de glycérol. Les premiers résultent de la

condensation de trois chaînes d’acides gras plus ou moins insaturés avec une

molécule de glycérol. Ils sont donc extrêmement sensibles à l’oxydation. Les

seconds au contraire sont synthétisés à partir d’acides gras saturés et sont

beaucoup plus stables,

Les acides gras des huiles végétales possèdent un nombre pair d’atomes de

carbone alors qu’une partie des acides gras des huiles animales ont un nombre

220

impair d’atomes de carbone, ce qui permet d’identifier la provenance de ces

huiles ou de ces graisses à l’analyse.

Les acides gras concernés sont principalement :

L’acide oléique en C18 : 1 (une double liaison) dans toutes les huiles

végétales ;

L’acide linoléique en C18 : 2 (deux doubles liaisons) dans certaines

huiles végétales (tournesol, sésame, pépin de raisin, soja, argan) ;

L’acide c-linolénique en C18 : 3 (n-6) (trois doubles liaisons) dans

quelques huiles végétales (bourrache, onagre ou primrose oil, pépin de

cassis, kukui, pastel, Rosa moscata ou rose hips).

Ces deux derniers constituent les acides gras essentiels (AGE) ou acides gras

polyinsaturés (AGPI).

On trouve des acides gras saturés surtout dans les beurres végétaux et les

graisses animales ou les triglycérides synthétiques :

L’acide caprylique en C8 et l’acide caprique en C10 ;

L’acide laurique en C12 (huile de palme et de palmiste) ;

L’acide myristique en C14 (huile de coco) ;

L’acide palmitique en C16 (suifs, axonge) ;

L’acide stéarique en C18 (suifs, axonge) ;

L’acide arachidique en C20 (huiles de poisson) (un Omega3)

Des acides gras tout à fait particuliers ne se rencontrent que dans quelques rares

huiles :

L’acide palmitoléique en C16 : 1 (macadamia, avocat) ;

L’acide ricinoléique en C18 : 1 (0H) (huile de ricin) ;

L’acide a-linolènique en C18 : 3 (n-3) (un Omega3) (kiwi, bourrache) ;

L’acide undécylénique en C11 : (ricin).

221

Tous ces acides gras sont généralement combinés au glycérol mais les esters

s’hydrolysent dans certaines conditions de conservation (chaleur, humidité) et

libèrent leurs acides gras d’où l’acidité de certaines huiles, critère de mauvaise

qualité.

Les huiles végétales sont de plus en plus employées en cosmétique, en

remplacement des huiles minérales, malgré les contraintes technologiques

qu’elles présentent (difficulté d’émulsification nécessitant l’emploi

d’émulsifiants spéciaux, difficulté de conservation nécessitant la présence

d’antioxydants) et ceci pour plusieurs raisons ; bien que, pour la plupart, plus ou

moins apolaires, elles sont peu occlusives et ont une affinité particulière pour les

lipides intercellulaires du stratum corneum. Elles participent, lorsqu’elles sont

riches en AGPI, à la protection et à la restructuration de ces lipides, de plus,

elles véhiculent une image de naturel. Certains de ces corps gras sont, en outre,

riches en insaponifiables (mélanges de phytostérols et de vitamines liposolubles

A et E) qui sont en fait des« actifs » (huile d’avocat, de soja, de maïs, de germes

de céréales, beurre de karité).

Parmi les plus utilisées, on citera :

Dans la série oléique : les huiles d’olive, d’amande, de noisette, de

noyaux (huile dite « d’abricots »). L’huile d’arachide, très peu coûteuse,

risque d’être délaissée à cause des possibilités de réactions

d’hypersensibilité qui se manifestent à la suite de prises orales ;

Dans la série linoléique : les huiles de tournesol, de pépin de raisin,

d’argan (l’huile de sésame présente le même inconvénient que l’huile

d’arachide) ;

Dans la série linolénique : les huiles de bourrache et d’onagre qui sont

d’ailleurs des « actifs » ;

222

L’huile de ricin est tout à fait particulière. Constituée en majeure partie

d’un acide gras hydroxylé, elle est le plus polaire des triglycérides

naturels. En conséquence, elle est miscible à l’éthanol. Sa viscosité élevée

et sa nature chimique la font utiliser comme siccatif et agent de brillance

dans les rouges à lèvres et comme base de nombreux produits de synthèse

dont beaucoup d’émulsionnants ou solubilisants.

Les huiles animales sont peu nombreuses. On citera principalement les huiles de

poisson utilisées pour leur richesse en AGPI (huile de menhaden, huile de

squales) et l’huile de vison, riche en acide palmitoléique, mais dont la vogue

semble s’affaiblir à l’instar de toutes les substances d’origine animale.

Les beurres, matières premières pâteuses à bas point de fusion, sont aussi des

triglycérides mais dont les acides gras insaturés sont mélangés à des acides gras

saturés. En effet, la présence de ces derniers est seule responsable du caractère

plus ou moins solide des beurres. On utilise en cosmétique surtout le beurre de

karité dans de très nombreuses émulsions et le beurre de coprah (ou huile de

coco) dans les savons et les crèmes à raser. L’huile de palme, liquide seulement

au-dessus de 26 °C, pourrait, comme l’huile de coco, être considérée comme

un beurre. Sa richesse en b-carotène et en a-tocophérol la fait de plus en plus

apprécier. Le beurre de cacao, réservé actuellement à l’utilisation alimentaire,

est encore peu employé bien que tout à fait utilisable. Son point de fusion plus

élevé (36 °C) parfaitement adapté à la température du corps l’a fait utiliser

pendant longtemps pour la fabrication des suppositoires.

Parmi les plus récentes, on trouvera [183] :

L’huile de canola riche en a et c tocophérols ainsi qu’en brassicastérol ;

Les huiles de cumin noir, de karanja, de neem ;

L’huile d’anatto ou Bixa orellana riche en tocotriénols et caroténoïdes ;

223

L’huile d’amarante qui contient une combinaison particulière de squalène,

tocophérol, tocotriénol et acide linoléique lui conférant des propriétés

régénérantes, protectrices et hydratantes ainsi qu’une grande similitude

avec les lipides naturels de la peau [180].

Les triglycérides hydrogénés sont déjà des matières premières synthétiques bien

que provenant des huiles végétales naturelles.

L’hydrogénation sature les doubles liaisons et transforme totalement la

substance d’origine aussi bien physiquement que chimiquement. Les matières

premières obtenues sont solides, à point de fusion relativement élevé (60-70 °C).

Elles servent de facteurs de consistance. L’huile de ricin hydrogénée est la plus

courante.

Les triglycérides synthétiques ont pour principale qualité d’être reproductibles et

stables tout en ayant la même structure chimique que les triglycérides d’origine

naturelle, permettant ainsi une étude plus aisée des phénomènes

d’émulsification.

Leur viscosité est constante et leur toucher est moins gras que celui des huiles

naturelles classiques.

� Autres glycérides

Ce sont des composés obtenus par synthèse bien que les matières premières

d’origine puissent être naturelles. On trouvera :

� Des diglycérides de nature lipophile bien que faiblement amphiphiles. Ils

peuvent constituer des facteurs de consistance en augmentant l’affinité de

la phase grasse des émulsions pour le film hydrolipidique et les lipides

intercellulaires (distéarate ou dipalmitate de glycérol) ;

� Des monoglycérides, plus polaires, généralement associés aux précédents

224

(monostéarate ou monopalmitate de glycérol). Le monooléate de glycérol

est capable de fournir des phases mésomorphes de type cristal liquide

lorsqu’il est mélangé à l’eau. C’est un produit sensible à l’oxydation qui

doit être protégé par divers mélanges antioxydants (alpha-tocophérol 200

ppm, palmitate d’ascorbyle 100 ppm, acide citrique 80 ppm) [184] ;

� Des glycérides glycolysés obtenus par trans-estérification de triglycérides

naturels (huiles d’olive, d’arachide, de tournesol) en présence de glycérol

et de polyéthylène glycol. Ce sont des produits plus ou moins

amphiphiles hydro-dispersibles ayant une bonne affinité pour les lipides

cutanés et pouvant favoriser la pénétration de certains actifs [185-187] ;

� Des esters de polyglycérol qui sont des tensioactifs [186].

� Alcools gras

Ils dérivent des glycérides et sont utilisés comme épaississants de la phase

grasse des émulsions et comme facteurs de consistance dans les produits

anhydres. Bien que faiblement émulsionnants, ils ne peuvent en aucun cas

assurer une émulsification stable. Il faut leur adjoindre un émulsionnant vrai

anionique ou non ionique.

Trois seulement sont utilisés couramment :

� L’alcool cétylique ou alcool palmitique en C16 appelé aussi hexadécanol

ou cire de lanette [188, 189] ;

� L’alcool stéarylique en C18, un peu moins polaire ;

� L’alcool cétostéarylique qui est un mélange des deux précédents.

225

� Acides gras

Comme on l’a vu, les acides gras sont surtout présents sous forme estérifiée.

Quelques-uns sont cependant utilisés sous forme libre. Il s’agit surtout de :

� L’acide stéarique en C18 que l’on rencontre assez souvent sous la

dénomination de stéarine. Cette dénomination peut d’ailleurs être

également appliquée à un mélange à parties égales d’acide stéarique et

d’acide palmitique, ce qui semble plus logique étant donné la provenance

de la stéarine. Elle est obtenue après hydrolyse du suif (triglycéride à base

d’acides palmitique et stéarique) et débarrassée du glycérol par « triple

pression » d’où son nom de stéarine triple pression. L’acide stéarique joue

le rôle de facteur de consistance en apportant une faible acidité. Mais son

emploi le plus important est lié à la formation in situ d’un émulsionnant

anionique en présence de triéthanolamine. Il est aussi présent dans les

formulations de sticks déodorants sous forme de savon de sodium ;

� L’acide oléique est peu employé compte tenu de sa sensibilité à

l’oxydation et de son pouvoir comédogène. Il est pourtant incorporé

depuis peu dans des émulsions pour peaux « matures » au titre de

stimulant cellulaire.

� Cires

Très importantes dans les formulations de sticks anhydres ou les émulsions E/H,

elles permettent de régler le degré de consistance pâteuse ou la dureté. Elles sont

choisies en fonction de leur point de fusion.

En plus des hydrocarbures déjà cités, on emploie des cires d’origine animale et

végétale qui sont des esters gras résultant de la condensation d’acides et

d’alcools gras à longue chaîne (> C20). Toutes ne sont solubles que dans les

226

solvants organiques et ne sont théoriquement pas sensibles à l’oxydation.

La plus connue est la cire d’abeilles purifiée ou cire blanche dont le point de

fusion est de 66 °C. Elle est à la base des cérats pharmaceutiques et des cold

creams [16]. Elle est encore introduite en proportion importante (6 à 8 %) dans

les formulations de rouges à lèvres pour faciliter le démoulage du raisin par

retrait au refroidissement et donner du brillant. Le siliconage des moules, de plus

en plus fréquent, permet de la remplacer par d’autres excipients.

La cire jaune brute est toujours utilisée, en association avec la colophane, dans

les cires à épiler.

Le blanc de baleine ou spermaceti, extrait de la tête du cachalot, a été très utilisé

en pharmacie dans les cérats et les cold creams auxquels il fournissait une

onctuosité inégalée.

Ayant un point de fusion relativement bas (40 °C) et ne fournissant pas de

brillant, il se comporte plus comme un simple ester gras que comme une cire.

Étant constitué presque exclusivement de palmitate de cétyle, il est remplacé

systématiquement par ce substitut synthétique.

La lanoline ou cire de laine ou adeps lanae résulte de l’excrétion des glandes

sébacées du mouton. C’est un mélange complexe de plusieurs centaines de

molécules différentes dont les principales sont des esters d’acides et d’alcools

gras supérieurs.

Elle contient en outre des stérols qui lui confèrent un certain pouvoir

émulsionnant. Elle a été pendant longtemps un excipient incontournable en

pharmacie, permettant d’incorporer à des mélanges à l’origine totalement

lipophiles de petites quantités d’eau. En effet, elle est capable d’absorber au

moins deux fois son poids d’eau et, dans certaines conditions de préparation,

bien davantage.

227

Un substitut à base d’esters de polyglycérol est actuellement disponible [180].

La cire de candellila recouvre la cuticule de feuilles d’arbres exotiques

(euphorbiacées mexicaines). Elle est recueillie par solvants. Son point de fusion

avoisine 70 °C. Elle n’est présente que dans les bases pour rouges à lèvres ou

dans les bases autoémulsionnables prêtes à l’emploi pour émulsions E/H.

La cire de carnauba a une origine identique (palmier du Brésil).

C’est la plus dure des cires employées en cosmétique. Son point de fusion est

d’environ 90 °C. Elle a les mêmes emplois que la cire de candellila.

L’huile de jojoba provient d’un arbuste cultivé en Arizona. Elle est difficile à

classer. Par ses caractéristiques chimiques, elle répond à la définition des cires.

Elle est, en effet, composée d’esters gras issus d’acides et d’alcools gras à

longue chaîne (C22), mais ces composés sont insaturés, ce qui lui confère son

caractère liquide. Cette fluidité à l’état brut lui interdit de revendiquer la qualité

de cire selon la définition de la répression des fraudes. L’huile de jojoba se

rencontre dans de très nombreuses formulations auxquelles elle apporte

onctuosité, émollience....

Toutes ces cires sont occlusives. Elles demeurent à la surface cutanée et jouent

un rôle d’antidéshydratant.

� Esters gras liquides [191]

Ils font partie de la presque totalité des formulations cosmétiques. Ils résultent

de la condensation d’un acide gras à chaîne hydrocarbonée plus ou moins longue

avec un alcool à chaîne le plus souvent courte, mais également l’inverse. La

longueur des deux chaînes grasses étant variable, on obtient une large gamme de

produits différents entre eux par leurs propriétés cosmétiques, mais également

par leurs propriétés physicochimiques. Le nombre de combinaisons possible

228

dépasse 200 et on leur attribue des qualités d’émollient, filmogène, substituts

des huiles minérales, toucher non gras et non collant... On distingue :

� Les esters d’acides gras longs et d’alcools courts : myristate, palmitate ou

lanolate d’isopropyle, isostéarate de décyle, stéarate de butyle,

dipélargonate de propylène glycol, oléate de décyle [192] ;

� Les esters d’acides gras courts et d’alcools gras longs : néopen tanoate

d’isostéaryle, octanoate de cétylstéaryle, benzoates d’alcools C13-C15 ;

� Les esters d’acides et d’alcools gras longs : isostéarate d’isostéaryle.

Parmi les plus récents, on compte l’éthylhexylnonanoate à toucher non gras

[193].

L’émollience (effet lubrifiant, assouplissant et hydratant) est mis en évidence

par évaluation des caractéristiques physicochimiques de ces esters : mesure de la

viscosité, de la polarité, de la tension interfaciale ester-eau, de la surface

d’étalement.

L’effet hydratant est mis en évidence, après application cutanée, par évaluation

de la rugosité de la peau, de l’occlusivité, de la conductance.

L’évaluation sensorielle est particulièrement applicable à ce type de composés

[194].

Il n’est pas rare de constater la présence de quatre ou cinq, ou même davantage

de ces esters, chacun en quantité minime, dans la phase grasse des émulsions. Ils

sont introduits successivement au cours de la mise au point de formulation pour

obtenir une qualité particulière d’étalement ou de sensation cutanée. En

revanche, leur concentration sera beaucoup plus conséquente dans les bases de

rouges à lèvres par exemple où ils servent à empâter les pigments, dans les

déodorants, dans les huiles de bain, dans les huiles de massage, les huiles

solaires.

229

� Silicones ou polysiloxane [195, 196]

Ce sont des composés organiques du silicium formés par un motif siloxane

répété n fois. Ces chaînes polymériques peuvent être linéaires ou plus ou

moins ramifiées.

Les caractères des silicones varient en fonction de leur degré de polymérisation

et des radicaux substituants. Les plus utilisés sont les huiles silicones.

On distingue :

� Les diméthylpolysiloxane ou diméthicones, présentant les caractéristiques

les plus typiques des silicones : hydrophobie, inertie chimique, stabilité à

la température ;

� Les phényldiméthylpolysiloxanes ou phényldiméthicones.

� Ces deux types de silicones sont inclus préférentiellement dans les

émulsions de toute sorte dont ils facilitent l’étalement et auxquels ils

donnent des propriétés de résistance à l’eau en fonction de la

concentration à laquelle ils sont utilisés ;

� Les silicones volatiles ou cyclométhicones, silicones cycliques à quatre ou

cinq atomes de silicium, volatils partiellement à partir de 50 °C. Ils font

partie de la formulation de très nombreux produits de maquillage auxquels

ils confèrent une certaine résistance à l’eau et de celle des huiles dites «

sèches »

� Les aminopolysiloxanes ou silicones aminés ou amodiméthicones. La

présence d’un radical aminé plus ou moins ionisé leur confère une

excellente substantivité sur la fibre de kératine. Ils sont donc employés

dans les shampooings comme conditionneurs ;

� Les alkylméthylsiloxanes (AMS) sont des silicones modifiés.

� Selon la longueur de la chaîne grasse, on obtient des fluides volatils ou

230

non et des cires, exemple : stéaryl ou cétyl diméthicone [197].

D’autres types de silicones sont également présents en cosmétique, mais

d’utilisation moins fréquente. Ce sont les gommes et résines silicones qui

résultent de la solubilisation de diméthicones à longue chaîne dans des

cyclométhicones. On les trouvera présents dans des masques, des produits de

maquillage, des « cires à épiler ».

� Huiles fluorées

Ce sont principalement des perfluoropolyéther (PFPE) de formule :

CF3 – O – CF2 – CF2 n– O – CF2 m – O – CF3

Où « n » et « m »sont compris entre 20 et 40 et où la masse moléculaire finale

est supérieure à 500 Da. Ils sont à la fois hydrophobes et lipophobes et

présentent une très basse tension superficielle, ce qui leur confère une facilité

d’étalement exceptionnelle. Ce sont des produits de haute pureté qui ont subi

tous les tests toxicologiques habituels et qui sont parfaitement bien tolérés par la

peau. Non émulsionnés par les émulsionnants classiques, ils se dispersent dans

l’une ou l’autre phase des émulsions en formant de véritables émulsions triples.

Ils peuvent être émulsionnés plus facilement à l’aide d’émulsionnants fluorés

[185, 198, 199].

Les perfluoropolyéther phosphates sont, eux, solubles dans divers solvants

polaires et dispersibles dans la glycérine. Ils jouent alors le rôle d’émulsifiants

[179].

� Gélifiants ou épaississants lipophiles

Peu connus jusqu’ici, leur vogue ne cesse de croître pour stabiliser les émulsions

volontairement déficientes en tensioactifs sans en augmenter le caractère gras et

231

luisant, pour moduler la composition des bases de rouges à lèvres. Plusieurs

types chimiques sont utilisés.

Les plus connus sont les silices modifiées sous forme de silylate de silicium

hydraté, les stéarates de magnésium ou des mélanges de stéarate d’aluminium et

de magnésium hydratés mélangés à une huile, mais aussi des combinaisons de

cire d’abeille et de polyglycérol, des argiles modifiées.

Plus récemment est apparu sur le marché un polymère béhénique hydrophobe

(Aristoflex HMB®) qui émulsionne 30 à 40 % de phase grasse [200].

Ingrédients simples hydrophiles :

Ils entrent dans la composition de tous les produits exclusivement aqueux ou

hydro-alcooliques et dans la phase aqueuse des émulsions de tout type.

� Eau

En dehors des quelque 20 % de produits totalement anhydres, tous les autres

produits cosmétiques contiennent une proportion d’eau variant de 10 à 100 %.

D’où l’importance considérable de la qualité de ce constituant. L’eau est donc

totalement déminéralisée par passage sur résines échangeuses d’ions. En effet, la

présence d’électrolytes perturbe l’émulsification, de plus l’odeur de

l’hypochlorite est difficilement tolérable. Cette eau désionisée est ensuite

décontaminée par filtration sur membranes dont les pores ont un diamètre de

0,45 µm pour une eau bactériologiquement propre ou 0,22 µm pour une eau

stérile. Un soin particulier est apporté à la propreté des canalisations et des

joints, les membranes filtrantes devant être placées le plus près possible des

zones d’utilisation.

Il est plus rare d’appliquer les techniques d’osmose inverse ou d’ultrafiltration.

232

Tout dépend de la quantité et de la qualité de l’eau nécessaire. La distillation qui

conduit directement à une eau déminéralisée et stérile est souvent trop onéreuse

pour l’usage industriel [178].

� Humectants

Ils sont très souvent présents dans les solutions, les gels, les émulsions. Ce sont

des substances hygroscopiques qui ont pour but de maintenir l’eau au niveau de

la préparation ou de la peau. Dans ce dernier cas, ils se comportent comme des

« actifs ».

Le glycérol est un polyol OHCH2 – CHOH – CH2OH nommé glycérine lors de

son utilisation courante. La glycérine contient environ 10 % d’eau, mais à

humidité relative élevée (70 à 80 % HR), elle est capable de fixer jusqu’à 25 %

d’eau. C’est un solvant très polaire qui n’a pas la possibilité de dissoudre les

corps gras d’où sa très bonne compatibilité avec la surface cutanée. Il se

présente comme un liquide visqueux, d’aspect huileux, ce qui induit en erreur

les novices qui le prennent pour un corps gras.

Le sorbitol OHCH 2 – CHOH – CHOH – CHOH – CHOH– CH2OH est un

polyol obtenu par hydrolyse de l’amidon. Il se présente, soit en poudre, soit plus

fréquemment, en solution aqueuse à 70 % dite « sirop de sorbitol ». Il est aussi

hygroscopique que le glycérol et moins volatil. C’est un agent technologique

indispensable pour maintenir l’eau dans les préparations.

C’est aussi un excellent hydratant.

Le propylène glycol CH3 – CHOH – CH2OH ou 1,2-propane-diol est très

hygroscopique mais c’est avant tout un solvant beaucoup moins polaire que les

précédents, capable de dissoudre bon nombre de substances lipophiles, ce qui le

rend parfois indispensable pour introduire ces substances dans des solutions

233

aqueuses. Mais de ce fait, il est aussi capable de dissoudre les lipides cutanés, ce

qui le rend non plus hydratant mais desséchant et ce qui lui confère des

propriétés de facteur de pénétration. Il est présent dans tous les extraits végétaux

hydroglycoliques très employés en cosmétique. Sa concentration finale dans une

formulation ne devrait pas dépasser 5 %. Certains individus sont allergiques au

propylène glycol.

� Solvants et solubilisants

Il est nécessaire de distinguer le phénomène de dissolution obtenu par

l’intermédiaire de solvants et conduisant à des solutions vraies de celui de

solubilisation faisant intervenir des solubilisants amphiphiles et conduisant à des

solutions micellaires.

En plus de l’eau et du propylène glycol déjà cités, les principaux solvants

utilisés en cosmétique sont :

� L’éthanol CH 3 – CH 2 OH ou alcool éthylique. Il contient toujours une

certaine proportion d’eau, variable en fonction des utilisations. La

parfumerie alcoolique emploie de l’alcool à 96, 80 ou 70 %. La

cosmétique limite le degré alcoolique des produits qui demeurent en

contact avec la peau pour éviter son dessèchement. En effet, l’évaporation

très rapide de l’alcool favorise l’entraînement d’une partie de l’eau

contenue dans le stratum corneum. L’éthanol sera cependant utilisé

jusqu’à 30 % dans les lotions après rasage, 20 à 30 % dans les gels

amincissants où il sert de facteur de pénétration, 20 % dans des lotions

pour peau grasse. Il est également présent dans les déodorants, dans les

laques capillaires ; l’isopropanol CH3 (CH3) – CHOH. Il est utilisé

principalement dans les produits capillaires pour dissoudre les résines ou

234

autres filmogènes. Il remplace l’éthanol dans les laques capillaires parce

que moins onéreux ; le butylène glycol. Il remplace parfois le propylène

glycol comme solvant d’extraction des végétaux mais dans les mêmes

conditions d’utilisation. Il aurait une meilleure tolérance cutanée ; les

polyéthylènes glycols (PEG) 300 à 600 sont de très bons solvants ;

l’hexylène glycol, l’hexyldécylbenzoate, l’hexylalcool sont plus rarement

utilisés.

� Polymères hydrophiles

Ce sont des macromolécules d’origine naturelle, semi-synthétique ou

synthétique dont l’emploi va grandissant par suite du souci d’élimination

progressive des substances tensioactives qui sont loin de présenter l’inertie

exigée des excipients.

Leur capacité de rétention d’eau, leur caractère filmogène et leur haut poids

moléculaire qui les contraint à demeurer à la surface des téguments en font des

éléments particulièrement cosmétiques.

Ils sont généralement utilisés comme épaississants de la phase aqueuse des

émulsions ou comme gélifiants.

� Polysaccharides

Les composés d’origine naturelle sont issus des algues (agar-agar ou gélose,

alginates), des lichens marins (carraghénates), des graines de légumineuses

(gommes de guar, de tara, de caroube), des graines de céréales (amidon). Ils

combinent un grand nombre de motifs d’acides galacturonique, mannuronique,

de d-pyrannose, de saccharose. En solution aqueuse, ils forment des gels au-delà

d’une certaine concentration, en deçà, ils se comportent comme épaississants.

235

Leur origine naturelle est un point positif, de même que leur facilité de

dispersion dans l’eau et leur caractère hydratant. Mais ils présentent en revanche

un certain nombre d’inconvénients : sensibilité au pH qui modifie la viscosité et

parfois même empêche la gélification, contamination microbienne aisée, ce qui

exige une protection constante par des mélanges de conservateurs adéquats,

pureté parfois douteuse. Ils font cependant partie des formulations de dentifrices,

de shampooings, d’émulsions diverses. Les plus employés sont les alginates de

sodium ou de propylène glycol et les galactomannanes (gel d’aloès, gomme de

guar). L’amidon n’est utilisable que combiné à la glycérine, sous forme de

glycérolé d’amidon, ancienne préparation pharmaceutique toujours valable en

dermatologie. Les gommes arabiques et adragantes autrefois très courantes dans

les préparations magistrales pharmaceutiques sont rarement utilisées en

cosmétique.

Les composés semi-synthétiques sont représentés d’une part par la gomme

xanthane obtenue par biotechnologie à partir d’un Xanthomonas agissant sur un

substrat sucré. Il s’agit d’un polysaccharide aminé dont les propriétés sont

particulièrement attrayantes : peu sensible aux variations de pH, peu

contaminable, aisément dispersible, stable, améliorant le toucher des émulsions.

C’est pourquoi on trouve ce produit dans de très nombreuses formulations de

gels et d’émulsions [196].

Les dérivés de cellulose sont surtout les hydroxypropyl- et

hydroxyéthylcellulose, la méthylhydroxypropylcellulose ou hypromellose,

dérivés de cellulose non ioniques, insensibles aux variations de pH, résistant

bien à la contamination. Leur caractère collant est cependant un inconvénient

pallié par l’addition de glycérol ou de sorbitol. La carboxyméthylcellulose

sodique, dérivé ionisé, ne peut être utilisée qu’en milieu alcalin [201, 202].

236

� Polymères acryliques et vinyliques

Ce sont des produits de synthèse dont les plus courants sont connus sous le nom

de carbomères . Les acides carboxypolyvinyliques sont dispersibles dans l’eau

avec laquelle ils fournissent une solution colloïdale acide (pH 3,5) et visqueuse.

Il est nécessaire de les neutraliser par la triéthanolamine ou par la soude pour

obtenir la gélification. Le gel se forme à partir de pH 6,5 et se maintient jusqu’à

pH 8.

Au-delà, il y a liquéfaction du gel. Il existe de nombreuses qualités de

carbomères. Les plus anciens, synthétisés en présence de solvants tels que le

benzène (n ° 934, 949, 941), sont peu à peu abandonnés au profit de produits

dont le procédé de fabrication fait appel à des solvants moins toxiques : acétate

d’éthyle ou cyclohexan (n°980, 981, 982). La dernière qualité de carbomère est

dite easy to disperse (ETD) (n° 2000, 2001, 2002). Les carbomères sont très

utilisés en cosmétique pour leur effet rafraîchissant sur la peau, pour leur

toucher doux et agréable, pour leur transparence lorsqu’ils forment des gels,

pour leur compatibilité avec beaucoup d’actifs, pour leur stabilité et leur

résistance à la contamination. Cependant, ils sont sensibles aux variations de pH

et, en particulier, ne supportent pas les actifs acides ; de plus, ils sont tous plus

ou moins sensibles à la présence d’électrolytes qui provoquent une perte de

viscosité ou même une liquéfaction au-delà d’une concentration d’environ 3 %.

Leurs concurrents sont des polymères acryliques de type acide nécessitant

également une neutralisation pour fournir des gels plus ou moins rigides [169].

Ils peuvent se présenter sous forme neutralisée (sels d’ammonium ou de sodium)

en mélange avec un hydrocarbure et un tensioactif. Ce sont alors des

émulsionnants [169].

Les polyacrylamides sont aussi présentés sous forme de mélange avec une huile

237

minérale et un tensioactif fournissant instantanément en présence d’eau un

gel-crème. Ils servent également à la stabilisation des émulsions [169].

La polyvinylpyrrolidone (PVP) ou povidone est un polymère non ionique. Il est

associé à l’acétate de vinyle dans les résines pour laques capillaires, mais aussi,

parfois, utilisé seul comme épaississant.

Les alcools polyvinyliques sont des épaississants et des liants filmogènes utilisés

dans certains produits de maquillage (mascaras, eye-liners). Leur capacité

d’épaississement est fonction de leur poids moléculaire. Présentés sous forme de

poudre, leur dispersion dans l’eau est difficile.

� Polyéthylènes glycols [178, 203]

Appelés aussi Macrogols, Carbowax, Monowax, Hydrocire, Lutrol ®, les

polyoxyéthylène glycols sont des condensats d’oxyde d’éthylène et d’eau de

formule : HOCH2 – (CH2 – O– CH2) n – CH2OH, où « n » peut varier de 3 à

225 environ. Les polyéthylènes glycols de masse moléculaire inférieure à 600

sont liquides. On utilise les polyéthylènes glycols 300, 400, 600, comme

solvants.

À partir de 2 000, ce sont des solides blancs à aspect de cire dont la dureté

augmente en fonction de la masse moléculaire. Les termes intermédiaires sont

plus ou moins pâteux en fonction de la température.

Les polyéthylènes glycols sont solubles dans l’eau et l’éthanol. Ils sont assez

rarement utilisés en cosmétique ; en effet, leur toucher est collant et désagréable

; de plus, ils inhibent l’action antimicrobienne des parabens.

� Polyquaterniums [204]

Ce sont des dérivés d’ammoniums quaternaires à longue chaîne alkyle, la partie

polymérique étant représentée par l’assemblage de motifs vinyliques ou

acryliques.

238

Malgré la présence d’une charge positive, leur caractère amphiphile est peu

marqué. Ils ne sont donc pas considérés comme des tensioactifs. Ils sont inclus

dans les préparations comme actifs lorsqu’ils sont conditionneurs de la kératine,

comme ingrédients technologiques en tant qu’épaississants.

Produits minéraux

Leur emploi est réservé à certains types de produits : masques ou produits de

maquillage. Ils se présentent sous forme de poudres dont l’inertie chimique est

quasiment totale. Ils n’en auront pas pour autant une neutralité parfaite vis-à-vis

de la peau puisque la plupart du temps, ils agiront en absorbant le sébum et en

modifiant le film hydrolipidique. La granulométrie de ces poudres aura une

importance capitale.

� Silices [204]

Elles sont pour l’ensemble utilisées comme gélifiants, soit de la phase aqueuse

pour la silice classique, soit de la phase grasse lorsque la silice est modifiée.

Leur utilisation principale au plan quantitatif est la gélification des dentifrices.

Les silices spéciales employées fournissent avec l’eau un gel transparent et

légèrement abrasif.

� Silicates

Les silicates sous la forme d’argiles diverses : bentonite, montmorillonite,

hectorite, sont souvent présents dans les émulsions, les produits de maquillage

comme épaississants. Un silicate d’aluminium et de magnésium est très employé

pour l’épaississement des fonds de teint fluides. Toutes ces substances gonflent

en présence d’eau pour donner des gels fluides.

239

Le talc est un silicate de magnésium hydraté naturel. Il doit être exempt de fibres

microscopiques d’amiante et ne doit pas être contaminé par des germes

pathogènes tels que le Clostridium présents dans certains gisements. C’est

pourquoi il est la plupart du temps stérilisé. Son pouvoir glissant et lubrifiant est

dû à la structure lamellaire de ses particules. Il est surtout présent dans les

produits de toilette (talcs parfumés) et les poudres libres.

Le kaolin est un silicate hydraté d’aluminium. Il est présent dans les poudres

libres et compactes comme diluant des pigments, dans les masques de beauté

comme absorbant.

� Oxyde de titane TiO2

Il se présente sous deux qualités : rutile et anatase liées à la forme des cristaux.

C’est une poudre relativement inerte, de granulométrie voisine de quelques

centaines de microns, utilisée comme diluant des pigments colorés dans les

produits de maquillage. Il est appelé aussi pigment blanc. Il apporte en plus le

caractère opaque demandé aux rouges à lèvres ; enfin, il favorise l’adhérence.

Adjuvants organiques

� Amidon

Sous forme sèche, il entre dans la composition des poudres libres dont il favorise

l’adhérence. On le trouve aussi dans les formules de shampooings secs comme

absorbant.

� Polyamide-12

Ce sont des microsphères de polyamide pouvant servir, soit de véhicule d’actif,

240

soit d’adjuvant destiné à éviter le mottage des poudres ou à faciliter l’étalement.

Il est introduit dans les formulations de produits de maquillage (poudres libres,

rouges à lèvres) ou d’émulsions diverses.

� Cyclodextrines

Ce sont des oligosaccharides cycliques que l’on obtient par biotechnologie et qui

résultent de la dégradation enzymatique de l’amidon. On distingue trois

cyclodextrines : a, b, et c-cyclodextrines constituées respectivement de six, sept

ou huit unités de glucopyranose. Ces molécules complexes sont de forme

torique, fortement hydrophiles à l’extérieur (groupements hydroxyles des

glucoses) et plutôt hydrophobes à l’intérieur (squelettes carbonés des glucoses)

[205] . Elles peuvent ainsi recevoir des molécules apolaires dont les

caractéristiques physicochimiques, en particulier la solubilité et la volatilité, sont

modifiées. D’où leur utilisation fréquente pour faciliter l’incorporation et la

tolérance des huiles essentielles ou des parfums dans les cosmétiques. Elles ont

également un rôle d’actifs (dans la séborrhée) lorsqu’elles sont utilisées seules

puisqu’elles peuvent fixer les substances lipophiles en excès qui se trouvent à la

surface de la peau [206].

Excipients composés [207]

Surtout réservés à la pharmacie, ils facilitent la prescription du dermatologue et

la tâche du préparateur. Ce sont des mélanges prêts à l’emploi de plusieurs corps

gras et d’eau en présence d’un émulsionnant et/ou de gélifiants. Ils renferment

presque exclusivement des matières premières inscrites à la pharmacopée et sont

de facture assez simple, mais il est possible de se procurer toutes les formes

topiques propres à l’incorporation des divers principes actifs médicamenteux.

241

Certains ne contiennent pas l’eau qui doit être ajoutée au moment de la

préparation.

On trouvera ainsi :

Des excipients émulsionnés hydrophiles ;

Des excipients émulsionnés lipophiles ;

Des excipients anhydres hydrophiles (polyéthylènes glycols) ;

Des excipients anhydres lipophiles (paraffine liquide + cires) ;

Des gels (carbomères ou HEC).

Ces excipients composés prêts à l’emploi n’existent pas en cosmétique. Ils ne

sont en tout cas jamais présentés comme tels.

Les fabricants d’ingrédients technologiques proposent cependant des

formulaires dans lesquels ils donnent des exemples d’emploi de leurs produits

en présence ou non d’un actif. Il faut cependant savoir qu’un actif cosmétique ne

peut pas être ajouté dans n’importe quel véhicule pour des raisons techniques

(modification de la viscosité, rupture de l’émulsion...) ou par suite de la

modification du devenir sur la peau du produit ainsi transformé. La règle

consiste généralement à bâtir la formule autour de l’actif et non l’inverse.

c) Les additifs en cosmétologie

Colorants

Les colorants sont des substances qui, par leurs propriétés physico-chimiques

sont utilisés pour la coloration des produits cosmétiques. Cette coloration est

obtenue par des matières colorantes d’origine artificielle et des pigments

minéraux, mais aussi par des colorants naturels (d’origine animale, végétale ou

de synthèse chimique ou biochimique). (208)

On distingue 3 catégories de colorants en fonction de leur solubilité :

242

� Les colorants hydrosolubles : ils sont solubles dans l’eau. On les trouve

dans les produits cosmétiques de nature aqueuse tels qu’une lotion

démaquillante pour les yeux, mais aussi dans les produits cosmétiques qui

possèdent une partie aqueuse comme les crèmes.

� Les colorants liposolubles : ils sont solubles dans les lipides. On les

trouve dans les produits cosmétiques de nature huileuse tels qu’une huile

corporelle, mais aussi dans les produits cosmétiques qui possèdent une

partie huileuse comme crèmes.

� Les colorants insolubles : ils colorent à la fois les produits cosmétiques

et leur lieu d’application. Ils sont présents dans les produits de

maquillage.

On en distingue 3 catégories :

- Les laques : couleurs vives et transparentes (verni)

- Les agents de nacrage : donnent des couleurs nacrées et irisées ou apportent du

relief.

- Les pigments : donnent de la couvrance.

Matières aromatiques

Les matières aromatiques sont des substances formées de molécules volatiles

d’origine naturelle ou synthétique.

Les matières aromatiques sont liposolubles, volatiles, sensibles à l’oxydation,

solubles dans l’alcool et peuvent être hydrosolubles par solubilisation préalable

dans un tensioactif non ionique très hydrophile dans des proportions bien

définies, généralement une partie de matière première volatiles pour trois parties

de tensioactifs.

243

Les matières aromatiques servent avant tout à la composition des parfums .Les

compositions peuvent être utilisées sans dilution pour le parfumage des produits

cosmétiques. Elles sont introduites en fin de fabrication à froid ou lorsque les

émulsions sont suffisamment refroidies (environ 30°C). Les produits

cosmétiques contiennent en général de 0,1 à 0,3% de parfum. Seuls quelques

formulations spéciales et les bains moussants, destinés à être dilués, contiennent

jusqu’à 3% de parfum. Les produits anhydres et les émulsions E/H contiennent

toujours plus de parfum que les produits aqueux pour masquer l’odeur des corps

gras. (209)

Conservateurs

La présence des conservateurs est indispensable dans toutes les préparations

pour application topique surtout dès qu’elles contiennent une petite proportion

d’eau. Les pharmacopées ne comportent plus de liste positive de conservateurs

alors que la Directive Cosmétique en possède une, inscrite à l’annexe VI. Il

s’agit d’une liste de conservateurs antimicrobiens. (210)

Les conservateurs cosmétiques autorisés sont:

phenoxyethanol,

parabens (methylparaben, ethylparaben, propylparaben,

butylparaben),

chlorphenesin, methylisothiazolinone,

methylchloroisothiazolinone,

triclosan,

chlorhexidine,

benzyl alcohol,

sorbic acid (potassium sorbate),

244

benzoic acid (sodium benzoate),

dehydroacetic acid (sodium dehydroacetate),

glyceryl caprylate,

caprylyl glycol,

ethyl hexyl glycerin,

p-anisic acid,

levulinc acid...

4. Les protections solaires

Au cours du temps, la peau est protégée du rayonnement solaire grâce à

l’épaississement de la couche cornée, qui réfléchit, diffracte et absorbe les

rayonnements, et à l’installation d’une pigmentation mélanique. La mélanine

absorbe les ultraviolets (UV) et capte les radicaux libres formés par l’irradiation.

Cependant, ces phénomènes adaptatifs ont leurs limites.

Pour se protéger au mieux des effets délétères du soleil, il est préférable d’avoir

recours, d’une part, à une photoprotection vestimentaire et, d’autre part, à une

photoprotection cosmétique adaptée.

Les vêtements constituent le moyen le plus sûr et le plus efficient de protection

contre les rayonnements solaires.

Les cosmétiques photoprotecteurs représentent aussi une méthode efficace et

pratique pour se préserver du soleil, tout en profitant de ses joies. De nombreux

filtres et écrans solaires ont démontré leur grande efficacité.

Toute personne souhaitant s’exposer au soleil doit utiliser un cosmétique

photoprotecteur. Chaque phototype dispose, en fonction du type d’exposition

solaire envisagé, de plusieurs niveaux de protection adaptés. Différentes

245

galéniques permettent un conseil aisé quel que soit le type de peau (sèche, mixte

ou grasse) et quelle que soit la zone à protéger (visage, lèvres, corps…).

Le nourrisson représente un cas particulier. Sa peau est immature : le système

mélanique est insuffisant pour protéger ses cellules des effets délétères du soleil.

Il faut proscrire l’exposition directe au soleil avant l’âge de 3 ans.

Les produits de protection solaire (PPS) ou antisolaires ont longtemps protégé

uniquement de la fraction d’ultraviolet B (UVB) de la lumière ultraviolette. La

mise en évidence du rôle des ultraviolets A (UVA) dans l’élastose solaire,

l’immunosuppression et les cancers cutanés a conduit au développement

d’antisolaires à large spectre, assurant une protection contre l’ensemble du

spectre UV. L’antisolaire idéal doit donc avoir un spectre d’absorption étendu

des UVB, aux UVA voire au visible et à l’infrarouge (IR). Il doit être bien toléré

et avoir une bonne substantivité pour résister à l’eau et à la sueur. Il doit être

photostable pour protéger longtemps et acceptable du point de vue cosmétique.

Les antisolaires sont testés sur leur efficacité contre divers dommages induits

par les UV. La détermination de l’indice de protection contre l’érythème est

validée. Mais l’érythème n’est qu’un des effets des UV et des doses

subérythémales d’UVB induisent déjà des dommages. De plus les UVA

s’avèrent plus néfastes qu’on ne le pensait. L’évaluation de la protection contre

les UVA fondée sur la photo-oxydation de la mélanine est en cours de

reconnaissance internationale. La protection du génome, la réduction de la

photo-immunosuppression et de l’héliodermie sont en cours d’évaluation. La

prévention [211] des mélanomes n’est pas confirmée par les études

épidémiologiques mais plusieurs confirment la prévention des kératoses

actiniques (KA) et de certains carcinomes chez le sujet sain et chez les greffés

d’organe.

246

Un antisolaire est composé d’un ou plusieurs principes actifs incorporés dans un

excipient. Le choix du ou des principes actifs ainsi que de leur concentration est

limité par la législation aux produits agréés pour leur innocuité [212]. Il est

fonction du niveau de protection souhaité. Il s’agit habituellement de filtres

chimiques absorbant les UV ou de poudres réfléchissant, diffractant ou

absorbant les UV. D’autres principes actifs peuvent être incorporés : piégeurs de

radicaux libres, anti-inflammatoires, autobronzants, accélérateurs de bronzage

dont l’efficacité en termes de photoprotection reste à démontrer. En fonction du

niveau de protection recherché, les formulateurs associent plusieurs filtres et des

écrans physiques pour augmenter le facteur de protection solaire (FPS) et

améliorer la photostabilité. Le choix de l’excipient est fonction de la rémanence

souhaitée, de la zone d’application, du type de peau, de la commodité

d’utilisation, etc.

Quel que soit l’individu, une protection solaire doit être appliquée :

idéalement, avant l’exposition, sinon dès son début ;

d’une manière uniforme ;

en quantité suffisante (il est recommandé qu’une posologie soit

mentionnée sur le cosmétique, en fonction de l’âge et du poids) ;

régulièrement, pendant toute la durée de l’exposition, renouveler

l’application au moins toutes les 2 heures, plus particulièrement en cas

d’activité (transpiration), à la suite d’une baignade ou après s’être essuyé.

A. Filtres chimiques

Vingt-six produits sont actuellement présents sur la liste européenne (liste

positive qui constitue l’annexe VI) des filtres ultraviolets autorisés dans les

247

produits cosmétiques [212]. L’acide para-aminobenzoïque PABA a été retiré de

la liste.

Les filtres chimiques absorbent les photons par l’intermédiaire d’un cycle

benzénique présent dans leur structure. Ils agissent comme chromophore en

absorbant l’énergie des photons incidents et retournent à l’état de base en

libérant l’énergie acquise sous forme de chaleur, de rayonnement, de

fluorescence ou d’isomérisation. La plupart des composés utilisés sont des

molécules de synthèse, différentes substitutions permettant de modifier leur

spectre d’absorption. Ils sont hydro- ou liposolubles. Leur spectre d’absorption

est plus ou moins large.

On distingue les filtres à bande étroite absorbant les UVB (salicylates,

cinnamates), les dérivés du camphre comme le méthylbenzylidène camphre, les

triazolés et les acrylates, et les filtres à bande large qui absorbent aussi une

certaine quantité d’UVA (benzophénones, dérivés du dibenzoyl-méthane,

phénylbenzotriazoles, etc.). En effet, les travaux démontrant le rôle des UVA

dans l’induction des cancers cutanés [213] ont rendu nécessaire le renforcement

de la protection en UVA. Le Parsol ou 4-tert butyl 4’méthoxy-dibenzoylméthane

est très utilisé jusqu’à 5 %. Son spectre d’absorption est maximal à 356 nm dans

les UVA longs.

D’autres filtres sont utilisés pour la protection UVA comme les benzophénones,

en particulier l’oxybenzone ou 2-hydroxy 4-méthoxybenzophénone, très utilisée

autrefois avec un spectre d’action s’étendant de 270 nm à 350 nm. Des accidents

d’allergie de contact, de photo-allergie ou de photo-toxicité [214] ont conduit à

ne plus utiliser l’oxybenzone, mais d’autres benzophénones sont largement

utilisées (sulisobenzone, mexenone). L’octocrylène de la famille des acrylates

est plus récent (1995). C’est un produit liposoluble, photostable. Il est utilisé à la

248

concentration maximale de 10 %. Son spectre centré sur les UVB se prolonge

jusque dans les UVA courts. L’acide téréphtalylidène dicampo sulfonique,

dérivé camphré, mis sur le marché depuis 1993 est hydrosoluble, photostable et

couvre les UVB ainsi que les UVA courts jusqu’à 380 nm avec un pic

d’absorption à 345 nm. Le drométrizole trisiloxane agréé en 1998 est liposoluble

et photostable avec un pic UVA/UVB centré à 303 et 344 nm.

L’autre caractéristique essentielle des filtres est la photostabilité qui conditionne

leur comportement après absorption du rayonnement UV et la durée d’efficacité,

mais ne garantit pas la tolérance. Elle dépend du type d’émulsion et du type de

filtres.

La détermination du FPS par spectrophotométrie (transmission de 290 à 400

nm) avant et après irradiation standard pendant 2 heures [215] permet

d’identifier les filtres très photostables (acide para-aminobenzoïque [PABA],

benzophénone3, phenylbenzimidazole sulfonic acid, benzophénone 5,

méthylène bisbenzotriazolyl tétraméthyl butylphénol) et seulement photostables

(diéthylhexylbutamidotriazone, homosalate, octocrylène ,

octylméthoxycinnamate, octyltriazone, 4-méthyl-benzylidène camphre).

Certains mélanges de filtres hydrophiles et lipophiles leur permettent de se

protéger mutuellement contre le rayonnement UV (par exemple, le

dibenzoylméthane est peu photostable mais l’octocrylène le stabilise, permettant

d’améliorer la protection UVA en cas d’association). La possibilité d’interaction

négative entre les filtres [216], par exemple l’adjonction d’éthylhexylmé-

thoxycinnamate au dibenzoyle méthane, n’améliore pas la photostabilité alors

que l’adjonction d’octocrylène le stabilise. Il est donc nécessaire d’évaluer la

photostabilité du complexe filtrant et pas seulement individuellement celle des

filtres [215, 217, 218].

249

La médiocre photostabilité d’un filtre comme l’avobenzone

(butylméthoxydibenzolméthane) encore très utilisé dans les produits grand

public explique la chute entre 27 % et 57 % du facteur de protection contre les

UVA (FPUVA) après une irradiation au simulateur solaire de 50 J/cm2

retrouvée pour sept sur huit des produits les plus utilisés par les sujets à risque

en Australie et Nouvelle Zélande [219] . Des produits plus récents conservent 90

% de leur FPUVA mais restent peu diffusés compte tenu du prix.

B. Ecrans physiques

Ce sont des poudres minérales inertes, obtenues par broyage, plus ou moins

opaques aux rayonnements UVB, UVA, IR et visible. L’efficacité est

conditionnée par le type et la taille des particules. Les oxydes de titane (TiO2) et

de zinc (ZnO) agissent par absorption dans le domaine UV, diffraction et

réflexion dans le domaine visible et IR. Les produits à base de mica recouverts

d’oxydes de titane, de fer ou de magnésium, agissent par réflexion et dispersion

du rayonnement UV, visible et IR. Ils sont de plus en plus utilisés car ils

n’induisent pas d’allergie ou de photoallergie. Ils sont cependant relativement

mal acceptés sur le plan cosmétique car ils induisent un aspect blanchâtre à

partir de 5 %, du fait de l’agglomération des particules qui réfléchissent la

lumière visible. C’est le cas du dioxyde de titane et de l’oxyde de zinc dont le

diamètre de particule est de 200 nm à 500 nm.

Une diminution de la granulométrie obtenue par des procédés chimiques ou

physiques a conduit au développement des produits « micronisés » jusqu’à des

nanoparticules (de 10 nm à 50 nm de diamètre), transparents dans le visible mais

absorbant faiblement les UVA longs [220]. L’oxyde de titane, dont le pic

d’absorption est à 308 nm, protège en partie à 320 nm et 340 nm. L’oxyde de

250

zinc a une meilleure absorption dans les UVA longs vers 380 nm [221]. Ces

pigments minéraux ultrafins apportent une certaine photostabilité et une

protection plus large, anti UVB-UVA et IR. Bien tolérés en raison de leur inertie

biologique, ils sont recommandés pour les sujets atteints de photodermatose. En

revanche, il existe une controverse sur leur innocuité générale.

Le dibenzotriazole est une poudre organique faite de particules insolubles dans

l’huile et dans l’eau. Il agit comme les poudres minérales par absorption et

réflexion, l’énergie absorbée étant restituée sous forme de chaleur. Le spectre

d’absorption s’étend des UVB aux UVA courts et surtout aux UVA longs (pic à

306, 348 et 378 nm) avec un ratio UVA/UVB de 0,94. La taille des particules

(130 nm) explique son absence de pénétration cutanée.

C. Formes galéniques

Il vise à assurer un bon étalement en couche fine mais joue un rôle important

dans la rémanence du produit. Il existe de nombreux types de préparations,

crème ou lait, formulées sous forme d’émulsion simple, de microémulsion ou

d’émulsions multiples. Les émulsions H/E s’appliquent facilement mais résistent

peu à l’eau et à la sueur. Les émulsions eau dans l’huile à base d’huiles

végétales ou de silicones sont plus rémanentes et limitent l’absorption des filtres.

Au contraire les gels-émulsion à base de phospholipides formant des liposomes

favorisent la pénétration cutanée [222]. D’autres formes peuvent être utilisées :

gel hydroalcoolique, gel huileux, mousse, stick, etc. La formulation est

conditionnée par l’objectif (indice de protection élevé, label résistant à l’eau,

résultat esthétique, etc.).

La micro-encapsulation dans une matrice lipidique dans laquelle la substance

active est dispersée permet un relargage régulier, diminue en comparaison d’une

251

formulation en une solution huileuse la pénétration percutanée et augmente la

rétention dans la couche cornée des cinnamates de 77 % et de l’oxybenzone de

50 % [223).

D. Autres constituants

Comme les autres cosmétiques, les antisolaires contiennent des conservateurs,

des colorants ou des parfums qui peuvent jouer un rôle dans l’efficacité et la

tolérance du produit fini.

Enfin, on peut y trouver diverses substances à activité antiradicalaire,

antioxydante, qui peuvent être d’origine végétale ou non, et dont le but est de

renforcer la protection vis-à-vis d’un effet des UV autre que l’érythème

(antivieillissement, protection du génome, etc.) [225].

Le développement récent de gels-émulsion favorisant la pénétration des filtres,

ce qui augmente indirectement la durée de la protection ou après essuyage, ne

correspond plus à la législation des cosmétiques. Ils sont en contradiction avec

l’objectif d’innocuité des cosmétiques antisolaires qui sont censés ne pas

pénétrer au-delà de la couche cornée afin de limiter le risque de

photosensibilisation, de sensibilisation de contact et de mutagénicité.

252

5. Les avantages et les inconvénients des différentes formes galéniques pour les soins du visage : (226)

Les produits de soins du visage :

Les avantages : Les inconvénients :

* Emulsions H/E � Texture fluide � Toucher et utilisations

agréables � Etalement facile � Sensation de fraicheur

� Peu occlusives donc peu protectrices, elles peuvent favoriser la déshydratation et engendrer des sensations de tiraillements.

*Emulsions E/H � Elles ont une substantivité et une occlusivité supérieures aux précédentes, elles sont donc plus protectrices et leur action est plus prolongée.

� Toucher plus gras � Texture plus épaisse � Etalement moins facile Ses inconvénients tendent à s’atténuer avec les nouveaux émulsionnants polymères et les phases lipophiles plus légères, notamment les huiles de silicone (Emulsions E/S).

*Les émulsions multiples

� Texture onctueuse et fine sans toucher gras

� Protection des actifs et possibilité d’introduire dans une mémé formule des actifs incompatibles

� Possibilité de moduler la libération et de prolonger l’action des actifs.

� Leur formulation, délicate à réaliser

� Leur fragilité vis-à-vis de la rupture nécessitant une quantité plus importante d’additifs.

*Les microémulsions

� Leur fort pouvoir de solubilisation qui leur permet de véhiculer des actifs peu solubles

� Leur stabilité

� Leur plus forte proportion en tensioactifs, nécessaire à leur réalisation, pouvant être à l’origine

253

� Leur esthétique du fait de leur transparence

� Elles augmenteraient la pénétration des substances actives.

d’irritation � Leur faible viscosité.

*Emulsions sans tensioactifs

� Leur meilleure tolérance cutanée et oculaire, du fait de l’absence de tensioactifs.

� Leur consistance (assez gélifiée) pouvant être surprenante par rapport aux émulsions.

*Les gels � Etalement facile � Sensation de fraicheur � Leur coté attractif et

ludique (couleur, transparence, aspect nacré, pailleté…)

� Parfois collants, pouvant laisser une péllicule en séchant.

� Plutôt adaptés aux peaux grasses (gels hydrophiles).

* Huiles � Sensation de confort pour les peaux sèches et très sèches.

� Leur toucher gras � La brillance qu’elles

peuvent engendrer sur certaines peaux.

* « Sérums » � Leur forte concentration en actifs

� Leur pénétration rapide.

� La sensation d’inconfort et de tiraillement qu’ils peuvent engendrer s’ils sont utilisés seuls sur les peaux sèches ou très sèches.

� Leur prix. *Formules liposomés

� Les liposomes permettent : � D’encapsuler des

actifs, notamment des actifs incompatibles

� De protéger et de vectoriser ces actifs

� De moduler leur libération

� Leur activité propre ‘ du fait de leur constitution proche de celle des

� Leur stabilité dans le temps plutôt médiocre, améliorée par l’addition de divers produits

� Leur fragilité (sensibilité à la peroxydation, destruction par les tensioactifs).

� Les questions encore en suspens sur leurs interactions avec les

254

membranes biologiques).

structures cutanées, leur mécanisme d’action et leur devenir dans la peau.

*Formules avec nanoparticules

� Les nanoparticules permettent : � D’encapsuler des

actifs, avec un taux supérieur à celui des liposomes

� De protéger et de véhiculer ces actifs

� D’en prolonger la libération et d’en améliorer la biodisponibilité.

� Leur stabilité, leur résistance et leur durée de conservation.

� Le manque de connaissances sur leur pénétration transdermique, la diffusion des actifs, leur innocuité à long terme.

6. Liste non exhaustive, citée dans le document à titre d’information sur

certains produits disponibles en officine

Tableau V : Soins hydratants disponibles en officine : (227)

Laboratoire Produit Principaux actifs Propriétés revendiquées

Tous types de peaux :

Bioderma HydrabioRsérum hydratant concentré

Complexe Aquagénium Vitamine PP Xylitol

Stimuler la synthèse de lipides et d’aquaporines Stimuler la synthèse de lipides de la couche cornée Hydratant hygroscopique

Eucerin AquaPorin ActiveR créme hydratante

Gluco- glycéro Glycérine

Stimuler la synthèse d’aquaporines

255

protectrice Vitamine E Filtre UVA/UVB

Emollient Antioxydant Prévenir le photoviellissement

Noreva Duoskin soin hydratant visage

Biocéramides III Lactate d’ammonium Aloe vera

Restaurer les lipides cutanés Hydrater Apaiser

Vichy Aqualia ThermalR baume minéral

Oméga 6 Calcium Magnésium Silicium Potassium Fer Eau thermale

Restaurer les lipides cutanés Protéger Régénérer Hydrater Apaiser

Peaux sèches à très sèches :

Galénic AquapulpeR crème sorbet hydratante

Extrait des baises sauvages Actifs osmotiques Acide hyaluronique Glycérine

Stimuler la synthèse de glycosamioglycanes et apporter des lipides pour la barrière cutanée. Favoriser les échanges en eau Hydrater Emollient

La Roche Posay

Hydraphase intense R riche.

Fragments d’acide hyaluronique. Eau thermale.

Hydrater et stimuler la synthèse de protéines des jonctions cellulaires. Apaiser

Peaux normales à mixtes :

Avéne Hydrance Optimale UV légère

Lipomucine Meibosérine Prétocophéryl Filtre SPF 20 Eau thermale

Favoriser la diffusion de l’eau Freiner l’évaporation de l’eau Antioxydant Prévenir le photovieillisment Apaiser

Uriage AquaPrécis gel-crème fraicheur

Acides aminés Eau thermale Agent matifiants

Hydratant osmotique Hydratant minéral et apaisant Antibrillance

256

Tableau VI : Produits de gommage pour visage adaptés à tous les types de peaux : (228)

Marque Produit Actifs Propriétés Avène Gommage

Doux purifiant

Eau thermale d’Avène Microbilles de polyéthylène et de cire jojoba Salicylate de sodium

Apaisant Exfoliant Mécanique Exfoliant Chimique

Galénic Gelée Exfoliante Pur

Eau distillée de mélilot Microbilles de polythène

Apaisant Exfoliant Mécanique

La Roche Posay

Gommage Surfin physiologique

Particules de polyéthylène Poudres diatomées micronisées Eau thermale de la Roche - Posay

Exfoliants Mécaniques Apaisant

Lierac Masque Clarté Soin éclat express

Microbilles de polyéthylène Bentonite (argile) Busserole Oxyde de zing Extrait de menthe

Exfoliant mécanique Absorbant Astringent Calmant Tonifiant

Lierac Soin exfoliant lumière

Microbilles de polyéthyléne Hydro-fruits de pèche et de papaye Extrait de guimauve et de matricaire Allantoine

Exfolliant Mécanique Exfoliant Chimique Adoucissant Hydratant

Nuxe Exfoliant doux aromatique aux 3 roses

Grains de coupe de noix Kaolin Huile essentielles de bois de rose, d’orange douce et de mandarine verte Huiles de bourrache, et d’amande douce Extraits de roses rouge, noires et blanches

Exfoliant Mécanique Absorbant Calmant Emollient Nourrissant Apaisant

Uriage Gommage intégral

Microbilles Alpha hydroxy acides de fleurs d’Hbiscus Eau thermal d’Uriage

Exfoliant mécanique Exfoliant Chimique Apaisant

Vichy Exfoliant Crème détoxifiante Pureté thermale

Esters de jojoba Ubiquinone Eau thermale de Vichy Glycérine Acide glycolique

Exfoliant Mécanique Anti oxydant Apaisant Emollient

257

Gel exfoliant Nettoyant Quotidien Normaderm

Acide salicylique Hamamélis Eau thermale de Vichy

Exfoliant Chimique Astringent Apaisant

Tableau VII : Produits de gommage pour visage adaptés aux peaux mixtes :

Marque Produit Actifs Propriétés

Peaux mixtes à grasses Bioderma Sébium gel

gommant

Galénic Masque clarifiant 3 en 1 Cauterets

Microbilles de polyéthylène Eau Chélates de zinc Argile D-Panthénol Eau thermale de Cauterets

Exfoliant Mécanique Astringent Séborégulateur Absorbant Apaisant Séborégulateur et apaisant

Nuxe Masque thermo-actif désincrustant Arma- Perfection

Microbilles de jojoba Poudre de coques de noix Zinc Enathia chlorantha Poudre de kaolin Poudre de riz

Exfoliant Mécanique Séborégulateur Absorbant Matifiant

Roc Purif – Ac lotion exfoliante

Acide salicylique Extrait de cèdre Extraits de pourpier Zinc, cuivre et allantoïne

Exfoliant chimique Assainissant Apaisant Réparateur et apaisant

Uriage Masque gommant doux Hyséac

Kaolin Eau thermale d’Uriage Esters d’acide malique Glycérine

Absorbant Apaisant Exfoliant Mécanique Emollient

Peaux grasses Ducray Masque

Triple action keracnyl

Argile Acide glycolique Salicylate de zinc Billes de cire De polyéthylène Glycérine D-panthénol

Absorbe le sébum Désincrustant Exfoliant Mécanique Hydratant Apaisant

258

Tableau VIII : quelques soins pour les lèvres disponible en pharmacie : (229)


Problématique ciblée

A- Derma Baume lèvres réparation intense

Lait d’avoine rhealba Hydratant et apaisant Réparation et protection des lèvres abimées.

Ducray Stick hydratant solaire SPF 30 Lctyane

Filtres solaires SFP 30 Vaseline Glycérine Vitamine E

Anti – UVA et UVB Emollient et hydratant Anti-oxydante

Hydratation et protection contre les UV

Galenic Baume lèvres tondant réparateur Argane

Huile d’argan Vitamine E

Nourrissante, réparatrice et antiâge Anti- oxydante

Nutrition des lèvres sèches et action contre le vieillissement Hydratation et apaisement des lèvres sèches.

Nuxe Stick lèvres hydratant Rêve de Miel

Miel d’acacia Huile de tournesol Huile de son de riz Huile de macadamia Huile de calenoula Huile d’argan Beure d’argan

Réparateur Hydratant et relipidant Relipidant Apaisant

Hydratation et protection

Vichy Soin réconfortant lèvres Essentielles

Beurre de karité Glycérine Vitamine E Extrait de Centella asiatica

Nourrissant Hydratante Antiradicalaire Cicatrisant

Nutrition et protection des lèvres sèches.

259

Tableau IX : Soins cosmétiques destinés aux peaux réactives : (230)

Laboratoire Produit Principaux actifs Propriétés revendiquées Avéne Tolérance extrême

crème Glycérine codex Huile de carthame Huile de paraffine codex Cyclométhicone Squalane Eau thermale

Hydratant Emollient Relipidant Apaisant

Bioderma Créaline crème légère ou riche

Complexe toléridine Glycérine

Apaisant Emollient

La Roche Posay

Tolériane Ultra Neurosensine Eau thermale

Apaisant

Noreva LED

Sensidiane soin apaisant rééquilibrant

Neutrazen pro Extrait de figue

Apaisant Limiter la perte insensible en eau

Uriage Toléderm crème hydra apaisante

Polyuronides d’algues Eau thermale Glycérine

Apaisant Emolient

Tableau X: Soins cosmétiques du contour de l’œil disponibles en officine : (231)


Bioderma Créaline® Complexe toléridine Acide hyaluronique Caféine

Apaiser et réduire la sensibilité Hydrater et lisser les ridules Drainer

gel contour des yeux

Galénic

Soin yeux fraîcheur défatiguant Nectalys®

Nectar essentiel de fruits (mandarine, pêche et figue)

Stimuler la physiologie cellulaire

Glycol Hydrater et repulper Sulfate de dextran Décongestionner

Klorane

Patchs lissants et défatiguants au bleuet®

Eau florale de bleuet Extraits d’arnica

Apaiser et décongestionner Drainer et décongestionner

Nuxe Contour des yeux Prodigieux®

Immortelle bleue Apaisante et antioxydante

Agérate bleue Antioxydante

260

Acide hyaluronique Hydrater et lisser les ridules Caféine Drainer Extraits de cacao Hydrater

Soins cosmétiques anti-âge : Avène

Ysthéal+® contour des yeux

Rétinaldéhyde Stimuler le renouvellement cellulaire

Prétocophéryl Antioxydant Eau thermale Apaiser

La Roche Posay

Redermic+® yeux

Vitamine C Stimuler la synthèse de fibres de collagène et d’élastine

Madécassoside Neurosensine Freiner le stress micro-

inflammatoire Acide hyaluronique Hydrater et lisser les

microsillons Vichy

Neovadiol Gf® contours lèvres et yeux

Pro-Xylane Stimuler la synthèse de glycosaminoglycanes

Protéic Gf Stimuler la synthèse de facteurs de croissance des kératinocytes et des fibroblastes

Micronacres Éclaircir la paupière Eau thermale Apaiser

TableauXI : Soins pour peaux sensibles sujettes aux rougeurs : (232)

Laboratoire Produit Actifs Propriétés A-Derma Crème

traitante SPF 15

Oligomères d’avoine rhéalba Tonifier les vaisseaux et apaiser

Sensiphase antirougeurs

Eau d’hamamélis Décongestionner

Filtres et écrans solaires Protéger des effets délétères du soleil

Vitamine E Antioxydant Pigments interférentiels /

Colorant vert Masquer les rougeurs

Masque apaisant

Oligomères d’avoine rhéalba Tonifier les vaisseaux et apaiser

Sensiphase antirougeurs

Eau d’hamamélis Décongestionner

261

Avène Crème riche Eau thermale d’Avène Apaiser antirougeurs Extrait de ruscus Améliorer la microcirculation Émulsion

légère Hespéridine méthyl chalcone et renforcer la paroi des vaisseaux

antirougeurs Sulfate de dextran Décongestionner Éthyl-hexyl

méthoxycinnamate / Tinosorb M

Protéger des effets délétères du soleil

Crème traitante rougeurs

Eau thermale d’Avène Apaiser

localisées Diroséal

Rétinaldéhyde Relancer l’activité cellulaire

Sulfate de dextran Décongestionner Hespéridine méthyl chalcone Améliorer la microcirculation Colorant vert Masquer les rougeurs

Bioderma Crème antirougeurs

Complexe Rosactiv Tonifier les vaisseaux

Créaline AR Nacres irisées Neutraliser les rougeurs Crème teintée Complexe Rosactiv Tonifier les vaisseaux antirougeurs

Créaline AR Colorant Masquer les rougeurs

Eucerin Soin calmant de jour

Licochalcone / Extrait de racine de réglisse

Diminuer les irritations

antirougeurs Écran solaire Protéger des effets délétères du soleil

Soin correcteur

Licochalcone / Extrait de racine de réglisse

Diminuer les irritations

antirougeurs Écran solaire Protéger des effets délétères du soleil

Colorant vert Masquer les rougeurs La Roche-Posay

Rosaliac XL riche

Eau thermale de La Roche-Posay

Apaiser

Vitamine CG Protéger les vaisseaux Vitamine B3 Lutter contre les irritations Mexoryl XL Protéger des effets délétères du

soleil Lierac Fluide

antirougeurs Pro-anthocyanes de tilleul et de mauve

Apaiser

Apaisance Acides aminés d’avoine Lutter contre le vieillisement Extraits d’algues / Extraits

d’arnica et d’escine Améliorer la microcirculation

Chlorophylle et timiron Masquer les rougeurs

262

SVR Crème Rubialine

Ruscus / Vitamine P-like Améliorer la microcirculation

Sulfate de dextran Décongestionner Colorant vert Masquer les rougeurs Masque

Rubialine Ruscus / Vitamine P-like Améliorer la microcirculation

Sulfate de dextan Décongestionner Uriage Crème

antirougeurs Eau thermale d’Uriage / Cerasterol-2F

Apaiser

Roséliane Ginseng / Sulfate de dextran Normaliser la microcirculation Soin de teint

Roséliane Extrait de vigne rouge Protéger les vaisseaux

Base teintée Masquer les rougeurs

7. Conseils à l’officine (233)

Pour la peau normale :

Objectifs : protéger la peau des agressions extérieures pour maintenir son

équilibre physiologique (taux d’hydratation, sécrétion sébacée, FHL), toujours

fragile.

Conseils :

Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème protectrice et

hydratante :

� Printemps –été : émulsions H/E ou E/H/E, légère et fluide, contenant

des filtres UV ;

� Automne-hiver : pour un confort supérieur et une hydratation renforcée ,

émulsion H/E à phase grasse plus importante ou émulsion E/H à phase

grasse à l’ordre de 30% ou encore émulsion multiple de type H/E/H.

Le soir, une crème hydratante ou anti-âge peut être utilisée , selon les

besoins.

263

Pour la peau sèche :

Objectifs :

S’opposer à la fuite hydrique et restaurer l’hydratation de la couche cornée pour

améliorer le confort cutané et éviter les irritations.

Il faut donc :

♣ Reconstituer le FHL ;

♣ Renforcer la cohésion intercorneocytaire ;

♣ Reconstituer les membranes cellulaires ;

♣ Apporter des NMF ;

♣ Protéger la peau des agressions extérieures.

Conseils :

Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème protectrice,

hydratante et relipidante , à choisir en fonction de la saison , de l’âge , du

mode de vie , des sensations cutanées du moment , par exemple :

� Automne-hiver : émulsion E/H à phase lipidique importante de 40 à

60 % ou E/S ou H/E/H.

� Printemps-été : émulsion H/E à phase lipidique importante (40%) ou

E/H/E.

Le soir, une crème de nuit très nutritive et réparatrice est généralement

nécessaire.

Une huile peut être utilisée en cures de un à deux mois durant les périodes où le

dessèchement est le plus important.

264

Pour la peau grasse :

Objectifs :

♣ Freiner la sécrétion sébacée.

♣ Réduire l’hyperkératose superficielle.

♣ Resserrer les pores.

♣ Rééquilibrer la flore cutanée et diminuer l’inflammation liée à sa

prolifération.

♣ Apporter une amélioration cosmétique visible (diminution de la brillance,

meilleure tenue du maquillage…)

Conseils :

Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème matifiante ,

hydratante et protectrice , non comédogène :émulsion H/E à phase grasse peu

importante ( 15à30%) ou E/H/E, contenant notamment des séborégulateurs ,

des antiseptiques et des anti-inflammatoires.

Le soir, l’utilisation d’une crème exfoliante et séborégulatrice aidera à

uniformiser le grain de peau, à éclaircir le teint et à diminuer la brillance.

Pour une crème anti-âge, choisissez sa texture en adéquation avec les

gouts et les besoins.

Deux fois par an (printemps et automne), appliquer, en cures de un à trois

mois, un soin aux AHA, excepté si la peau est irritée.

En cas de traitement oral avec les rétinoïdes, l’utilisation d’une émulsion E/H à

phase grasse relativement importante peut s’avérer nécessaire afin de compenser

le desséchement provoqué par le traitement. Elle doit être non comédogène.

265

Recommandez également l’application fréquente d’un baume nourrissant sur les

lèvres (stick, crème).

Pour la peau mixte :

Objectifs :


♣ Au niveau des zones grasses :

� Freiner la secretion sébacée ;

� Réduire l’hyperkératose superficielle ;

� Resserrer les pores ;

� Rééquilibrer la flore cutanée et diminuer l’inflammation liée à sa

prolifération ;

� Apporter une amélioration cosmétique visible (effet matifiant,

meilleure tenue du maquillage…)

♣ Si les joues sont normales : maintenir l’équilibre physiologique (taux

d’hydratation, sécrétion sébacée, FHL) toujours fragile.

♣ Si les joues sont sèches : s’opposer à la fuite hydrique et restaurer

l’hydratation de la couche cornée pour améliorer le confort cutané et

éviter les irritations. il faut donc :

� Reconstituer le FHL ;

� Renforcer la cohésion intercornéocytaire ;

� Reconstituer les membranes cellulaires ;

� Apporter des MNF.

266

Conseils :

Rares sont les produits aptes de tels compromis.

Il faut donc tenir compte de la prédominance des différentes zones mais

également de la saison qui fait varier l’intensité de leur état respectif :

� Automne-hiver : produits très hydratants pour le confort des zones

sèches ;

� Printemps-été : textures légères pour ne pas surcharger en corps gras la

ligne medio-faciale.

Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème protectrice

et hydratante, non comédogène, qui matifie les zones grasses tout en

apportant le confort nécessaire aux zones plus sèches.

Le soir, l’application d’une crème de nuit se fera en fonction des besoins des

parties sèches en évitant la ligne médiane.

Pour la peau à tendance acnéique :

Objectifs :

♣ Favoriser le renouvellement cellulaire pour réduire l’hyperkératose

superficielle.

♣ Freiner et réguler la sécrétion sébacée.

♣ Rééquilibrer la flore cutanée.

♣ Resserrer les pores dilatés.

♣ Hydrater les couches supérieures de l’épiderme et favoriser la

restructuration du FHL.

267

♣ Compenser la déshydratation et le dessèchement provoqués par certains

traitements médicamenteux.

♣ Apaiser les irritations.

♣ Apporter une amélioration cosmétique visible (diminution de la brillance,

meilleure tenue du maquillage, atténuation visuelle des lésions).

♣ Ne pas aggraver la comédogenèse , voire la diminuer.

Conseils :

Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème H/E ou

E/H/E à phase lipidique peu importante , séborégulatrice , matifiante ,

hydratante , kératorégulatrice, antibactérienne , protectrice , non

comédogène. Selon les cas (peau luisante) , un gel ou un gel-crème peut être

préféré.

En cas d’irritation et /ou de dessèchement liés à un traitement topique,

compenser ces effets par un produit anti-irritant, adoucissant et hydratant.

Chez les hommes, le rasage sera suivi de l’application d’une émulsion très

fluide ou d’un gel hydratant, apaisant, séborégulateur et protecteur. Le

produit de rasage (en cas de rasage mécanique) devra posséder ces mêmes

qualités.

Au cours de la journée, l’utilisation de sticks antibactériens, de gels en

« mini-tubes » ou de solutions en flacons à bille peut permettre d’assécher un

bouton très précocement : leur présentation pratique permet de les transporter

facilement avec soi.

Le soir, en l’absence de traitement médicamenteux, recommandez

l’utilisation d’un produit assainissant et séborégulateur (gel, crème, patch…).

268

Si un topique médicamenteux a été prescrit, conseillez de l’appliquer sur peau

bien sèche au moins 15 min après la toilette.

� En cas de traitement oral par les rétinoïdes, l’utilisation d’une émulsion E/H

à phase grasse relativement importante peut s’avérer nécessaire pour

compenser le dessèchement intense provoqué par le traitement. Elle doit être

non comédogène.

Recommandez également l’application fréquente d’un baume « nourrissant » sur

les lèvres (stick, crème). En amincissant la couche cornée, ce traitement peut

entrainer une plus grande sensibilité au soleil. Une photoprotection appropriée

doit donc y être associée en période d’ensoleillement.

Pour la peau déshydratée :

Objectifs :

S’opposer à la fuite hydrique et restaurer l’hydratation de la couche cornée il

faut donc :

♣ Reconstituer le FHL ;

♣ Restructurer le ciment intercellulaire ;

♣ Reconstituer les membranes cellulaires ;

♣ Apporter des NMF ;


269

Conseils :

Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème protectrice et

hydratante adaptée au type de peau. Pour les peaux sèches et tres sèches,

préférer une émulsion E/H ou H/E/H, notamment en hiver.

Le soir, si la peau est sèche ou dévitalisée, appliquer une crème nourrissante.

Si elle est normale, mixte ou grasse, appliquer une crème hydratante.

En périodes de déshydratation intense, appliquer un sérum hydratant matin

et/ou soir sous la crème pendant au moins trois à quatre semaines. En

entretien, de telles cures pourront être réalisées systématiquement aux

changements de saison.

La pose d’un masque hydratant est recommandée tous les jours ou tous les

deux jours jusqu’à amélioration, puis une à deux fois par semaine.

Pour la peau sensible :

Objectifs :

♣ Atténuer la réaction et apaiser les sensations d’inconfort.

♣ Protéger de l’agent en cause, s’il n’est pas possible de l’éliminer.

♣ Reconstituer le FHL pour renforcer l’hydratation.

♣ Restructurer la couche cornée.

♣ Abaisser à long terme le seuil de réactivité de la peau.

Conseils :

Tous les matins (en période de crise, plusieurs fois par jour) , sur le visage et

sur le cou, appliquer une crème protectrice , hydratante et apaisante dont la

texture sera choisie en fonction du type de peau , de l’âge et de la saison .

270

Le soir, en période de crise, appliquer une crème hydratante et apaisante. En

dehors des périodes de crise, l’application d’une crème de nuit apaisante se

fera en fonction du type de peau et selon les besoins.

En période de crise, l’application quotidienne, voire pluriquotidienne, d’un

masque apaisant et hydratant peut apporter soulagement et confort. Revenir

ensuite à un rythme de une à deux fois par semaine.

Pour la peau couperosée :

Objectifs :

♣ Améliorer la microcirculation ;

♣ Tonifier les parois des vaisseaux ;

♣ Calmer les sensations d’échauffement et d’inconfort et décongestionner ;

♣ Neutraliser les rougeurs pour les masquer.

Conseils :

Pour tous les soins, adopter des gestes d’une extrême douceur afin de ne pas

aggraver les rougeurs.

Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème protectrice,

hydratante, apaisante et décongestionnante, renfermant des actifs

veinotoniques et des filtres UV. La texture en sera en fonction du type de

peau de base, de l’âge et de la saison.

Le soir, appliquer une crème renfermant des actifs veinotoniques.

Appliquer deux fois par semaine un masque apaisant et hydratant.

271

Pour la peau sénescente :

Objectifs :

Il s’agit de freiner le vieillissement cutané, donc :

♣ Maintenir ou restaurer l’hydratation ;

♣ Capter les radicaux libres ;

♣ Eviter les effets néfastes du soleil ;

♣ Rétablir la structure de la couche cornée ;

♣ Rétablir le FHL ou en pallier l’insuffisance ;

♣ Restaurer la fluidité des membranes cellulaires et améliorer la

microcirculation cutanée pour augmenter les échanges ;

♣ Stimuler l’activité mitotique de l’épiderme ;

♣ Agir sur la JDE pour améliorer le relief cutané ;

♣ Stimuler l’activité de synthèse des fibroblastes ;

♣ Inhiber l’action des enzymes responsables de la dégradation des fibres

constitutives du derme ;

♣ Freiner la glycation des protéines dermiques ;

♣ Diminuer l’intensité des taches pigmentaires, si elles existent.

Conseils :

Prévention et réparation doivent être associées.

La prévention doit s’exercer dès que possible selon trois grands axes :

� Protéger sa peau du soleil ;

� Nettoyer et hydrater soigneusement sa peau matin et soir ;

272

� Agir sur son mode de vie.

Tous les matins, renforcer les défenses cutanées en appliquant sur le visage et

sur le cou une crème « anti-âge » protectrice, hydratante, « nourrissante »,

raffermissante , revitalisante .

Le soir, stimuler les mécanismes naturels de réparation en appliquant une

crème de nuit relipidante , restructurante et rééquilibrante , de préférence

E/H .

Utiliser des produits spécifiques pour les zones fragiles :

� Contour de l’œil : dès 20-25ans ;

� Contour des lèvres : dès 35-40ans ;

� Cou et décolleté : à partir de 45-50ans.

Faire régulièrement des cures de sérum raffermissant , revitalisant , hydratant

à appliquer matin et soir avant la crème pendant un mois , notamment aux

changements de saison .En saison froide , une huile de soin est appréciée

pour le confort qu’elle procure.

La pose d’un masque-crème hydratant, « nourrissant », revitalisant et

raffermissant est recommandée deux fois par semaine ou plus si besoin.

273

Conclusion :

Notre visage subit chaque jour des agressions liées à l'environnement et au processus naturel du vieillissement. Afin que notre peau puisse garder toute sa souplesse, sa fermeté et son éclat, il est essentiel de bien la connaitre et d’en prendre soin de manière appropriée à l’aide des soins adaptés, enrichis en principes actifs et fortement concentrés pour prolonger les effets des soins. Dans ce travail, nous avons constaté que la dermocosmétologie est devenue une véritable science, dans laquelle la formulation toujours plus sophistiquée induit l’utilisation de plus en plus d’actif et d’excipient. Une attention particulière a été donnée à l’étude minutieuse des formes galéniques, des actifs cosmétiques et des excipients utilisés.

Les « actifs » cosmétiques sont extrêmement nombreux et le marché des cosmétiques reposant, en grande partie, sur la nouveauté.

Le monde des cosmétiques est bel et bien un sujet en pleine effervescence et au centre de centaines de drames. Un sujet qui nous paraissait pourtant très banal est devenu pour nous un sujet complexe avec beaucoup de manchettes de tout genre. Cependant, la mauvaise utilisation des produits cosmétiques jette l’éclairage sur des problèmes de santé énormes.

Il est donc fondamental que le pharmacien d’officine valorise son rôle de conseil et d’interlocuteur privilégié et que l’utilisateur sache que ses interrogations trouveront, avec certitude, des réponses compétentes auprès de lui.

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Résumé : Titre : Les produits cosmétiques pour les soins du visage Mots clés : Peau, les produits cosmétiques, réglementation, soins du visage Auteur : NADIA ELKASSOUANI

L'objectif de ce travail est de développer des parties traitant la peau en général et celle du visage en particulier ainsi que l’étude des produits cosmétiques utilisés.

Une présentation succincte des différents tissus constitutifs de la peau et de leurs propriétés a permis de connaitre les principales caractéristiques de la peau du visage.

Dans ce travail, une attention particulière a été donnée à l’étude minutieuse des formes galéniques, des actifs cosmétiques et des excipients utilisés.

La recherche concernant les « actifs » en général est extrêmement dynamique et l’évolution, tant dans la nature des concepts que dans celle des molécules mises sur le marché, est constante.

Les produits cosmétiques font partie des soins de visage. Leur formulation doit répondre à des critères de stabilité et d'innocuité précis et codifiés. En effet, ces produits ne sont pas des médicaments puisqu’ils n’ont pas une action thérapeutique, mais une action physiologique limitée à l’enveloppe cutanée. Ils sont soumis à une réglementation très stricte, tant au niveau national, qu’européen.

Au Maroc, une circulaire du Ministère de la Santé oblige maintenant les fabricants et les importateurs à enregistrer leurs produits cosmétiques avant toute commercialisation dans le pays.

Le monde des cosmétiques est bel et bien un sujet en pleine effervescence. Cependant, la mauvaise utilisation des produits cosmétiques jette l’éclairage sur des problèmes de santé énormes. Une connaissance approfondie de ces produits reste indispensable, particulièrement par les professionnels de la santé afin de

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tirer le meilleur de ces produits mais surtout d’accroitre la vigilance et préserver la santé des citoyens. Elle permettra aussi de contribuer à l’enrichissement des données scientifiques de la formulation des dermocosmétiques pour soins du visage.

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Summary:

Title: Cosmetic products for face care

Keywords : Skin , cosmetics , regulation, facials

Author: NADIA ELKASSOUANI

The objective of this work is to develop parts dealing skin in general and especially of the face as well as the study of cosmetics.

A summary of the various constituent tissues of the skin and their properties has to know the main features of the facial skin.

In this work, special attention was given to the careful study of dosage forms, cosmetic active agents and excipients used.

Research on the "active" in general is very dynamic and changes in both the nature of the concepts in the molecules placed on the market is constant.

Cosmetics are part of facials. Formulation must meet the stability criteria and specific safety and codified. In fact, these products are not medecines because they do not have a therapeutic effect, but limited to the physiological action skin envelope . They are subject to strict regulations, both at national level and European level.

In Morocco, a circular from the Ministry of Health now requires manufacturers and importers to register their cosmetic products before marketing in the country.

The world of cosmetics is indeed a subject in full swing. However, improper use of cosmetics throws light on problems of enormous health. A thorough knowledge of these products is essential , particularly by health professionals to make the most of these products but also to increase vigilance and protect the health of citizens. It will also contribute to improving the scientific formulation of dermo for facial data.

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295

ANNEXE 1 : Fiche de déclaration d’effet indésirable suite à l’utilisation d’un produit cosmétique au Maroc.

297

ANNEXE 2 : Fiche de déclaration d’effet indésirable suite à l’utilisation d’un produit cosmétique en France.

Serment de Galien

Je jure en présence des maîtres de cette faculté :

- D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaisse en restant fidèle à leur renseignement.

- D’exercer ma profession avec conscience, dans l’intérêt de la santé public, sans jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine.

- D’être fidèle dans l’exercice de la pharmacie à la législation en vigueur, aux règles de l’honneur, de la probité et du désintéressement.

- De ne dévoiler à personne les secrets qui m’auraient été confiés ou dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de ma profession, de ne jamais consentir à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels.

- Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois méprisée de mes confrères si je manquais à mes engagements.

أن أراقب اهللا في مهنتي

ئ مهنتي أن أبجل أساتذتي الذين تعلمت على أيديهم مباد - .وأعترف لهم بالجميل وأبقى دوما وفيا لتعاليمهم

أن أزاول مهنتي بوازع من ضميري لما فيه صالح الصحة -العمومية، وأن ال أقصر أبدا في مسؤوليتي وواجباتي تجاه المريض

.وكرامته اإلنسانية

أن ألتزم أثناء ممارستي للصيدلة بالقوانين المعمول بها وبأدب - .، وكذا باالستقامة والترفعالسلوك والشرف

ي أو التي قد أطلع عليها أثناء رار التي قد تعهد إلأن ال أفشي األس -القيام بمهامي، وأن ال أوافق على استعمال معلوماتي إلفساد األخالق

.أو تشجيع األعمال اإلجرامية

ألحضى بتقدير الناس إن أنا تقيدت بعهودي، أو أحتقر من طرف - .أف بالتزاماتيزمالئي إن أنا لم

"واهللا على ما أقول شهيد"

-يسيوسلا-محمد الخامس جامعة

كلية الطب والصيدلة بالرباط

99/13 :أطروحة رقم 2013:سنـة

مستحضرات التجميل

للعناية بالوجه وحةرطأ

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Née le 23 Mai 1988 à Casablanca Pour l'Obtention du...

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