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IDÉES POUR UNE "GROSSE" GRUE …

Voici quelques idées pour réaliser une grue en partant d'éléments triangulés en aluminium qui servent pour installer les structures d'éclairage. Je suis parti des éléments en ma possession, c'est-à-dire des structures GLOBAL TRUSS de 200 mm. Un élément de 2 mètres revient à environ 110€. Une chose importante à dire, ce tuto n'est qu'une idée, une base de réflexion pour réaliser une grue légère, grande et solide à l'aide de ces éléments tous faits. Je ne l'ais pas fabriquée. Elle pourrait ressembler à ça :

C'est-à-dire, une grue de 6/8 mètre, presque entièrement en aluminium et démontable. Pourquoi presque, parce que les pièces à fabriquer peuvent être en acier, plus facile à souder pour le commun des mortels. Mais si vous pouvez souder l'alu … Ne vous en privez pas ; ce sera encore plus léger. Les pièces à fabriquer sont :

- L'articulation principale C'est la pièce qui va permettre d'articuler la grue de bas en haut. Elle permet aussi, grâce à sa lyre de venir fixer la grue sur un pied.

- La tête de grue C'est sur cette pièce que l'on fixera la caméra ou la tête remote. Vous pourrez y installer un adaptateur Eurocoupling.

- Le support de contrepoids Cette dernière pièce recevra les contrepoids sous forme de disques pour haltères.


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ARTICULATION PRINCIPALE : Le principe est de construire deux pièces, une qui fera la jonction entre la partie avant de la grue, et la partie arrière ; la barre de contrepoids. Et une lyre pour supporter le tout. Ces pièces pourraient ressembler à ça :

Une "lyre" en UUUU, avec deux paliers pour roulements, et un axe en acier qui permettra à la grue de basculer en azimut. Et aussi de l'installer sur un pied. Et la pièce principale que vous pouvez réaliser entièrement ou en partie. Je m'explique. La pièce comporte des "tétons" qui serviront à fixer les profilés triangulés en aluminium. Ces "tétons" devront être tournés dans un rond d'aluminium au diamètre des tubes des profilés (environ 30mm de diamètre). Mais vous pouvez aussi utiliser les embases vendues pour les structures et les utiliser comme base de départ. Dans ce cas, les croquis seront à réadapter, mais c'est plus simple. Ces embases sont vendues environ 30€. (Il en faut 4 pour toute la grue) Les paliers se présentent sous cette forme : Ils coûtent environ 15€ pour un diamètre d'arbre de 17 ou 20mm Il en faut 2 pour la grue. Il faut aussi, c'est plus sécuritaire, 2 bagues d'arrêt fendues diamètre 20mm


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Si on assemble tous ces morceaux, on devrait trouver ceci : Vous aurez remarqué, que je ne donne aucune côte sur mes croquis, elles seront à adapter en fonction de vos profilés. Une mise en situation donnerait, à peu près, cela ! On peut évidemment améliorer tout ça, mais c'est l'idée de base. Les demi cercles soudés et perforés serviront à accrocher les différents câbles de haubanage. Ils sont en acier de 5mm. Ils sont prévus pour recevoir d'un côté un tendeur à chape :

Et de l'autre une simple manille droite : Entre les deux, un câble acier avec deux œillets. Prenez tout ça en Inox si vos moyens le permettent. Je reviendrai sur les câbles et les haubans plus loin …


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LE SUPPORT DE CONTREPOIDS : Maintenant vous avez compris le principe ! Alors on va voir comment réaliser cette pièce là : Toujours une base avec 3 mamelons pour venir se fixer au bout du profilé triangulé aluminium, sur laquelle on vient fixer un tube acier carré. Sur ce tube carré, on vient fixer deux ronds d'acier de 30mm (à vérifier avec le diamètre du trou des contrepoids). Sur ces ronds d'acier, on viendra poser les disques pour haltères. Pourquoi deux supports de poids ? C'est une idée que j'ai eu, elle vaut ce qu'elle vaut, Les gros contrepoids (noirs) sont les contrepoids de la grue à vide ! Ils sont toujours identiques pour une longueur donnée. Les petits, les rouges, sont les contrepoids de la charge ; caméra, tête remote, ect … Ceux là changent en fonction des besoins. Vous trouverez chez les vendeurs d'articles de sport des barres pour haltères toutes faites. En plus elles sont filetés et ont des écrous de fixation des poids. En plus pour trouver du rond de 30mm en acier, bonjour …

C'est environ 32€ les deux en 40cm de long ! Maintenant, décortiquons cette pièce:


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Vous aurez sûrement remarqué que sur cette pièce, la base est plus large, en gros, elle à la même largeur (voir un peu plus) que les barres de 30mm de diamètre. Mais pourquoi Doudou, dis donc ???? Sur ma première grue, trimbaler les contrepoids, c'était une tannée, là, plus de souci ! Une base de plus et 4 grosses roulette et voilà cet te pièce transformée en chariot ! Vous direz que je ne pense pas à vous ….. La pièce demi ronde qui sert à accrocher les élingues traverse le fond du chariot, vous pouvez même la goupiller si vous voulez ! Bon après cette idée géniale (merci pour les fleurs), passons à la dernière pièce à construire. LA TÊTE DE GRUE : Si cette construction est légèrement plus difficile que les autres, c'est celle qui devra être la plus précise. La fluidité des mouvements en dépendra ! Voyons à quoi ces pièces ressemblent :

Voici les premières idées, couchées sur le papier, pour la tête de grue, mais … pas si facile que ça à construire, alors j'ai re-planché sur le sujet pour essayer d'améliorer tout ça !


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Plus facile et, a mon avis, plus polyvalent. Une barre verticale est percée de trous taraudés, et on vient fixer la "tourelle" pour la caméra. On peut en fabriquer plusieurs, par exemple: une avec une fente pour un écrou de caméra, une autre avec une embase Eurocoupling ou une semelle Manfrotto. Le module entre deux trous de la barre étant identique, on peur régler en hauteur.


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Pour l'articulation, un axe de 12 ou 15mm est installé dans deux paliers à billes fixés sur les deux joues en tôle d'acier (ou d'alu). Et bien sur, toujours deux bagues d'arrêt. Pour tous les axes le mieux est d'utiliser des axes rectifiés, qui seront parfaitement ronds et parfaitement droits. C'est un peu plus cher, mais … Depuis j'ai trouvé des vis à axe rectifié , ou vis épaulée rectifiée. On passe les vis dans le palier, et ensuite elles viennent se visser dans la barre verticale, où vous aurez préalablement percé et fileté un trou M10 ou M12. On trouve ces vis dans plusieurs dimensions. Et en plus, on se passe de bague d'arrêt.

Bon ça avance !!! Maintenant un peu de théorie : Donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulèverai le monde ! Cette phrase célèbre d'Archimède, qui parle du bras de levier va nous obliger à faire un minimum de mathématiques. Mais ensuite vous pourrez calculer vos contrepoids et, en extrapolant, les longueurs de bras pour votre grue.


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Tout d'abord une formule : Bras de levier 1 X Force mesurée = Bras de levier 2 X Force à calculer Donc en simplifiant

Soit : Force à calculer = Ou encore en prenant notre croquis comme exemple : BL1 (3 mètres = 3000 mm) divisé par Force mesurée ou caméra (10 Kg) 3000 X10 = 30 000 BL2 (1 mètre = 1 000 mm) donc 30 000 divisé par 1 000 = 30 Kg Avec les couleurs ça vous rappellera la maternelle ! Ensuite, il faut étudier le système qui nous permettra de garder notre caméra horizontale, quel que soit la position de la grue. Pour réaliser facilement ce montage mécanique simple, il faut mettre en œuvre la technique du parallélogramme. Un parallélogramme, en géométrie, est un quadrilatè re dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

C'est le principe des bras de suspension de voiture, ou pour rester dans notre domaine, du bras de Steadicam Ce qui, rapporté à notre grue, donne ça :

Les côtés opposés sont bien parallèles deux à deux !

Bras de levier 1 X Force mesurée

Bras de levier 2


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Donc le système qui permettra de maintenir l'horizontalité permanente de notre plateforme de caméra sera basé sur ce principe. Sur l'ancienne grue, j'avais réalisé ce principe à l'aide d'un câble acier ! Ça fonctionnait parfaitement alors pourquoi pas faire pareil ? Les parallélogrammes rigides sont parfaits sur des grues de 2 à 3 mètres, mais sur des grues plus grosses, c'est plus difficile à réaliser, en vérité je n'ais pas approfondi le problème ! Bon un petit dessin vaut mieux qu'une longue explication, dit on ! Alors voici un croquis : En rouge, les haubans principaux, ceux qui donneront leur rigidité à la grue et éviteront à cette dernière de flécher. En Vert, le câble du parallélogramme. En bleu, les haubans intérieurs qui eux aussi rigidifieront la grue, au centre du triangle. Les haubans rouges et bleus doivent être en câble acier, gainé ou non, de 4 mm de diamètre. Le hauban arrière rouge, de l'articulation aux contrepoids, sera de 6 à 8 mm de diamètre. Le câble vert du parallélogramme aura lui aussi un diamètre de 4mm. Sur tous ces câbles seront installés des tendeurs de câble (ridoir). Ils permettront une tension parfaite. Les Haubans rouges sont doublés, pour laisser passer le câble de commande de la tête au milieu. Pour les haubans intermédiaires, il faudra un crochet de projecteur au diamètre de votre pont aluminium, sur lequel on fixera, à l'aide de la vis et de l'écrou, une pièce en forme de U permettant d'accrocher les deux haubans. Un hauban par longueur de 2m ; genre pont de Tancarville.


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Voilà, où j'en suis de mes cogitations ! Cette grue est en cours de réalisation par l'équipe de machinistes de Visuel Mouvement. Donc bientôt des modélisations 3D et des photos… patience Pour ceux qui ne voudrait pas attendre et qui se lanceraient dans sa construction, je suis à votre disposition pour des renseignements ou sur le mail de Vidéo Making, ou encore sur le forum du Repaire . Une dernière chose, ce genre de grue ne va pas sur un petit trépied ! Il faudra construire une dolly spéciale … Mais c'est une autre histoire. Bon Bricolage ! JCR A SUIVRE …..

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