Airtis le gnome

Cutter

LE WEBZINE DE LA FIGURINE FANTASTIQUEmars 10n0 1

Interview Figone

The Old Joe

Mélanie Delon

http://www.figone.fr

Ilya3moissortaitletoutpremiernumérodeFan’Fig’.L’accueildeceprojetaét éaudelàdenosespérances(plusde1140clicsles15premiersjoursdemiseenligne)etapropulséFan’Fig’surdetrèsbonsrails.3moisplustard,Iln’yapasd’autresmotsqueceuxquivontsuivre:onestsurlecul!Carsuiteàcettepremièresortie,lacommunaut és’estmanifest éedes4coinsdelatoileetlerésultatsevoitd’office:50pagesquiabordentlafigurinesouspresquetoutessescoutures:figdecollectioncommefigdejeux,sculptureint égralecommetutoriauxrapidesquipeuventmettrelepiedàl’étrierpourdonnerenviedeconvertirpluslourdementsesfigurines....

Aveccesecondnuméro,onaétéquelquepeudépassés,victimesduconcept.NousavonsduremettrecertainsarticlespourlasortiedeJuin2010.Maisonnevapass’enplaindre!Onestmaso,onaimeça!Etj’espèreencoreconnaîtrecelapourlesprochainessorties.

Danscenuméro,vousdécouvrirezunenouvellemaquetteavecunemiseenpageplusclaire,unemeilleureprésentation,letoutayantpourbutunelectureplusfluide.Onl’espèreentoutcas!Etpuis,c’estl’occasionaussidevousprésenterFangusetFigus,deuxpersonnagesdessinésparGreencat,aliasLoickMuzy,dontj’espèrevousfairesuivrelesfourberiesdel’unetl’autre.N’hésitez pasnon plus à survoler les diff érents liens présent dans FF, sur lesnoms d’auteurs, lesbannières,etc...Cafourmilledepartoutdanstouteslespagesetçac’estunavantagedesladiffusionwebsurlepapier,autantenprofiter!Ilyad’autresavantagesencore,maisc’estenprojet.

Quedired’autre?Apartencoreunefoismillemerciàtous!SansauteurspasdeFan’Fig’.Merciàl’équipeFF,FrançoisetFrédérick,c’estunplaisirdebosseravecvoussurcetteaventure!Jesouhaitevivementqueçacontinuelongtemps!

Jeconcluraiparcequej’aiditaudépart.J’aiutilisél’expression«donnerenvie».J’espèrequeFFdonneraenvieàbeaucoupd’entrevousdefranchirdespaliersetdevouslancer.Aprèstout,çasertàçaFan’Fig’!

Bonnelectureàtoutesetàtous!

édito

FredVous n’avez pas le temps de peindre ? Vos figurines prennent la poussière ?

v Peinture de Jeu v Figurines d’expositionv Sculptures originalesv Conversions...

Confiez-les à un professionnel !

www.fenriscorp.blogspot.com - iron.wolf@neuf.fr

© 2

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Au sommaire de no1

La Team Fan'Fig'Chef de projet Frédéric "Fred" Richard

Direction artistique François "Fenris" Pillot Relecture & hébergement Fredérick "Atorgaël" Pilling

Illustrations Fangus & Figus Loick “Greencat” Muzy

Les photos et textes appartiennent à leurs auteurs et ont été gracieusement mis à disposition de Fan' Fig'.

Reproduction autorisée sur papier et pour usage personnel seulement, strictement interdit à la vente.

© Fan' Fig' 2009-2010 - tous droits réservés. - Contact : fanfig.webzine@gmail.com

littérAture

peinture sculpture

bricolAge gAlerie

Divers

10big boss ork

28Dragon rouge

18vindicator imperial Fist

24ornements

16la robe bleue

20the old Joe

39pompe à vide

14interview Figone

4cutter

26troll Farceur

33bunker-fortin

30le 1/6ème

7Airtis le gnome

46illustrations

40guerrière orientale

FangusFigus

4

cutter

c ela fait déjà un moment que je veux faire une figurine SF, genre que j’ai délaissé

jusque là. D’une manière générale, j’aime beaucoup les figurines de la gamme Infinity. Je les trouve originales dans les concepts et surtout très dynamiques dans les postures. Ma première sensation sur cette pièce fut le sentiment de puissance qu’elle dégage. Puissance mais surtout grâce, c’est ce qui à guider mon choix pour l’achat de cette figurine.

Le schéma de couleur ne s’est pas tout de suite imposé comme allant de soi. J’ai fureté sur Internet à la recherche d’autres versions du cutter pour trouver des idées et surtout pour ne pas faire le même qu’un autre.

Au final, j’ai opté pour ce schéma bicolore Jaune/noir pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce que je trouve que le Cutter a une ressemblance très marquée avec une guêpe ou un frelon. De plus, le jaune est une couleur que je n’avais pas encore testée.

Ce schéma très typé me permettra d’ajouter ma petite touche personnelle… mais n’anti-cipons pas trop.

le socle

Une fois n’est pas coutume, je commence par le socle. Je cherche à représenter le dessus d’un sas, un peu comme on en trouve sur les silos à missiles, le tout étant réalisé en carte plastique. J’utilise une technique démocratisée par Cyril Abati à base de latex de masquage et de micro peinture pour simuler le vieillissement d’un sol peint. Il s’agit d’alterner une couche de peinture et une de latex de masquage, ici du Maskol Humbrol. À ce moment là, je sais déjà quelles seront les couleurs que j’utiliserai pour peindre la figurine. Je les intègre donc dans mon décor.

La première couche est un mélange de Scaly Green GW et de Fumée PA939, la deuxième de Snakebite Leather GW et pour finir du Bleached Bone GW. Pour faciliter la pose du latex entre chaque couche de peinture et rendre plus crédible les écailles, j’utilise un bout de tampon à récurer imprégné de Maskol dont j’enlève le surplus sur un papier.

Je tapote ensuite la surface entière du socle et laisse bien sécher avant de mettre une nouvelle couche de peinture. La succession de couches de peinture se révèle très simple et rapide pour les possesseurs d’aérographe mais plus longue pour ceux qui comme moi n’ont que leurs pinceaux sous la main.

Une fois mes trois couches de peinture posées, j’enlève le latex avec une gomme, j’utilise un bout de mousse de blister trempé dans un mélange Noir Fumée PA, pour créer des petites éraflures et je passe des jus de Snakebite Leather GW et de Bleach Bone GW pour uniformiser l’ensemble. Le socle est maintenant prêt à recevoir la figurine 1 .

pose Des lumières

La première difficulté qui m’a sautée aux yeux concernant cette figurine, c’est la pose des lumières. La juxtaposition de plaques tantôt arrondies, tantôt planes et la position qui laisse une partie de la figurine dans l’ombre, rend difficile l’appréciation des lumières d’un éclairage zénithal (en tout cas pour moi). Pour contourner le problème, je pose d’abord l’ensemble de mes couches de base, et ensuite je mets un léger voile de sous-couche blanche sur le dessus pour simuler les lumières.

Pour le jaune, je pars sur une base de Snakebite Leather et de Golden Yellow à peu près 50/50. Le mélange pour le noir est du Rotting Flesh et Chaos Black également 50/50. Ce mélange est intéressant car il donne un gris foncé légèrement teinté de vert qui permet de nuancer le noir dès la couche de base.

Je commence par monter mes lumières par addition de Golden Yellow pour le jaune et d’ivoire PA918 pour le noir 2 .

A ce stade, j’utilise la même teinte pour les ombres, du Scaly Green, en ajout dans le

s’engAger DAns un nouveAu proJet De peinture

est surtout pour moi AFFAire De coup De cœur.

Au Détour D’un mAgAsin ou D’une pAge Web,

une Figurine m’Accroche l’œil et met

mon imAginAtion en émoi.

ce Fut le cAs pour ce cutter.

4

Jérôme “ myrddin ” ServaiS

1

2 3

5

Je m’amuse beaucoup à peindre ce détail et même si il n’est pas totalement réussi, il tient parfaitement son rôle 7 .

eFFets D’usure

Je commence alors le travail d’usure. Je veux éviter de trop forcer la dose. Ces dernières années ont vu fleurir de nombreuses pièces où l’usure était extrêmement exagérée, ce que je trouve souvent peu crédible et tout simplement pas très beau.

Je trace quelques coulures d’huile en utilisant de la Fumée PA939 et du noir.

J’utilise ce même mélange, appliqué avec de la mousse de blister que je tapote légèrement le long des arêtes pour simuler les éraflures et les coups qu’a reçu ce mécha lors de ses missions 8 .

Je fais un travail très léger, prenant souvent du recul pour voir si je dois encore forcer l’usure. Les plus gros “ éclats “ sont repris avec un léger trait blanc pour simuler la profondeur de l’impact.

DioDes

Une fois terminé, je peints quelques diodes et effets lumineux 9 , pour venir faire un rappel avec le laser de l’arme.

Snakebite Leather pour le jaune et mélangé à du noir pour le reste. Le résultat n’est pour le moment pas à la hauteur de mes espérances mais je laisse de coté l’armure pour peindre l’arme qui étant juste sous couchée me gène par son omniprésence blanche.

J’utilise un mélange de Fumée PA939 et de Scaly Green, à peu près 80/20. La fumée donne un aspect légèrement huileux qui je trouve s’accorde très bien avec les fusils et autres armes de poing modernes. Je rajoute de l’Ivoire PA918 dans mon mélange pour poser mes lumières. Je fais bien attention à ne pas trop éclaircir voulant garder un coté très sombre à l’arme. Les arêtes sont reprises avec des rehauts très légers de Blanc de Titane Liquitex. Les ombres sont simplement travaillées en ajoutant du noir 3 .

le viseur lAser

J’en profite pour peindre un effet de luminescence due au pointeur laser du viseur. Je trace en plusieurs passages très dilués de Blood Red GW un trait fin qui se rétrécit vers la pointe de l’arme. Je passe ensuite de nombreux glacis du

même rouge pour fondre et intégrer mon faisceau lumineux sur l’arme 4 .

contrAster

A ce moment, je vois tout de suite que mes contrastes ne sont pas assez marqués sur l’ensemble de l’armure, il me faut donc reprendre mes ombres et mes lumières.

Pour renforcer les ombres de mon jaune, j’utilise un mélange de Dark Flesh et de Enchanted blue GW 80/20, puis Dark Flesh, Enchanted blue plus une pointe de noir.

Ce mélange donne un violet très sombre à la limite du pourpre qui contraste parfaitement avec le jaune et donne des ombres profondes. Pour rehausser mes lumières, j’ajoute simple-ment du Blanc de Titane au Golden Yellow et je monte jusqu’au blanc pur.

Le Golden Yellow est une couleur à faible pouvoir couvrant, ce qui me permet de travailler mes lumières sans diluer excessivement et donc de gagner du temps. Après un premier essai sur la jambe gauche convaincant 5 , j’adopte ces mélanges pour mon jaune.

Comme je l’ai dit plus haut, les couleurs utilisées pour le noir, lui donnent un petit aspect verdâtre. Je vais m’en servir pour forcer mes contrastes et donner plus de volume à ma figurine. Je travaille les ombres avec du Dark Flesh, puis du Dark Flesh plus noir.

Le rouge, qui est la complémentaire du vert vient assombrir parfaitement les parties noires. Il ne me reste plus qu’à monter les lumières au Blanc de Titane. Je teste ce mélange sur le bras droit 6 . Étant satisfait du résultat, je termine l’ensemble de mes parties. Il est temps d’ajouter ma petite touche personnelle à cette figurine.

FreehAnDs

J’ai souvent l’habitude de dire “ la peinture de figurines est un passe-temps sérieux à ne pas prendre au sérieux”. J’essaye autant que possible de rajouter un petit détail humoristique ou un clin d’œil à des amis. Ici se sera le cas. Je vais faire un petit freehand pour rappeler le coté guêpes/abeilles. Mais surtout, je veux quelque chose qui casse l’agressivité et le sérieux que dégage la pièce. J’opte pour un héros de mon enfance, la sympathique Maya l’Abeille (YD Animation®).

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6

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6

Au final, je dirais que ce projet a été très plaisant à porter à son terme. Il m’a permis d’appréhender de nouvelles techniques, d’essayer des couleurs et des mélanges que j’avais jusqu’à présent mis de coté, et surtout, surtout, il m’a permis de me faire plaisir de A à Z, ce qui reste pour moi la meilleure des récompenses.

les Ailes

Il ne reste plus que les deux “ ailes “ à peindre, ce que je fais rapidement en reprenant une fois de plus mon mélange Scaly Green + Fumée PA939 que j’utilise sur les parties hautes des ailes, et du Rotting flesh pur, ombré avec le mélange précédent pour le reste 10 .

10 119

conclusion

Enfin, je vois le bout du tunnel, il ne me reste plus qu’à faire le titre 11 qui sera un hommage déguisé à un ami, qui apprécie particulièrement les rayures jaunes et noires pour ses tenues vestimentaires.

7

iDée De DépArt et prépArAtion

Ce qui fait pour moi le charme des mondes fantastiques c’est, paradoxalement, la proxi-mité avec la réalité… Ce petit décalage qui fait penser que notre personnage a pu exister à une époque, tout en étant résolument issu de l’imaginaire. Pour Airtis, les peaux de bêtes et les braies nouées m’ont tout de suite évoquées les tribus nordiques (Celtes, Saxons, Vikings, etc.)… Un gnome guerrier scrutant l’avancée de ses ennemis. Une peinture réaliste, dans des teintes naturelles et un décor boisé aux premiers jours de l’automne me semblaient tout indiqués pour coller à ma vision du personnage.

Je ne reviendrai pas ici sur les détails de la préparation de la figurine ou la fabrication du décor. Une fois ébarbée, contre-percée et assemblée, j’ai simplement ajouté une sangle en bandoulière destinée à accrocher dans son dos un lourd bouclier rond… Histoire de renforcer le thème nordique et personnaliser un peu ma réalisation.

Airtis le gnome

Depuis quelques temps cette pièce De rAul

lAtorre, n’AyAnt pAs grAnD-chose en commun

Avec le bonhomme Au bonnet pointu Des contes

norDiques, me titille les pinceAux.

grAnDes zones De peAu, volumes rythmés

et bien Dessinés Ainsi qu’une grAnDe Diversité

De mAtières et textures à trAiter breF, tout

invite à pAsser un bon moment De peinture.

matthieu “ BlaBla ” rouèche

J’ai pris l’habitude de toujours créer la structure du décor avant la mise en couleur de la figurine. Cela évite de devoir la manipuler une fois peinte, et me permet de visualiser au mieux la composition 1 .

mise en couleur

En général, je commence la peinture par le traitement de la peau, surtout lorsque celle-ci couvre une zone aussi importante. Bien souvent, la réussite d’une figurine passe par la qualité du traitement de la peau et, plus particulièrement, le visage qui est le point focal principal.

L’équipement d’Airtis étant constitué de matières hétéroclites, je me suis efforcé de les différencier, pas uniquement par les teintes utilisées, mais aussi par la manière de traiter les différents matériaux au niveau de la touche de peinture.

En effet, il s’agit de donner un rendu “ réaliste ” aux textures tout en rendant la pièce lisible.

De plus, sur l’ensemble de la figurine, je voulais rester dans les teintes complémentaires qui composent la peau, à savoir un brun-rouge et du vert.

lA peAu et le visAgeLe but était d’obtenir une peau chaude et bien contrastée, tirant sur le vert dans les ombres. Pour une carnation réaliste, il est essentiel de s’attarder sur une pose des lumières rigoureuse et sur le travail des nuances qui vont donner du réalisme et de la profondeur.

Une fois le gros des ombres et des lumières posées, les nuances se font en légers glacis.

C’est cette superposition de couches qui conduit à la transparence requise pour la peau. Une attention toute particulière est apportée au visage, plus lumineux et aux nuances plus rouges afin de le mettre en évidence. À ce stade, si la peau fonctionne toute seule, le pari est réussi. Elle sera d’autant mieux mise en valeur par les teintes sombres des éléments qui vont la délimiter 2 .

1

2

8

les cuirsLe cuir est un matériau que l’on retrouve souvent en figurine et qui peuvent avoir des aspects bien différents selon le niveau d’usure ou la teinture qui leur est apportée. Pour traiter les cuirs d’Airtis, dont l’usure est évidente, je me suis efforcé de rester “ lisse ” sur certaines zones alors que les parties plus exposées au frottement sont clairement plus marquées.

Après le classique travail de mise en lumière, des petits points/lignes de peinture claire viennent donner de la matière aux cuirs et renforcer l’effet d’usure. Le tapotage et les marquages à la pointe du pinceau sont alternés de glacis fins visant à homogénéiser le tout 3 .

Un peu d’encre noisette apporte un aspect final légèrement satiné aux parties plus “ neuves ” du cuir. À noter que les cuirs plus “ rouges ” de la ceinture sont également moins usés que ceux des bandelettes attachées aux poignets, de manière à les distinguer clairement 4 .

lA Fourrure

La fourrure doit absolument rester aussi mate que possible. Elle est traitée dans un premier temps comme une zone plane, à savoir la pose des ombres et des lumières en fonction de la source de lumière choisie.

Puis, avec une peinture peu diluée, chaque poil est éclairci progressivement en diminuant la taille de l’éclaircissement à mesure que l’on va dans les ombres. Des jus très dilués de vert et de jaune/ocre viennent lier le tout entre les différents passages de peinture. La façon d’appliquer les touches de peinture, tantôt avec la pointe du pinceau, tantôt avec la tranche, doit ici correspondre au rythme de la sculpture 5 .

les tissusPour les tissus, la peinture est simple. Le rythme des plis donne celui des alternances ombres/lumières. Il est préférable de rester lisse et bien mat même si quelques accrocs ou salissures sont les bienvenus. La teinte choisie pour les braies apporte un contraste intéressant avec les autres parties à dominante brun/rouge de la figurine.

De plus, le vert de ce tissu est ombré avec le même brun/rouge qui compose les cuirs et la peau, ce qui le rend cohérent avec l’ensemble de la pièce.

Ombrer avec une teinte opposée sur le cercle chromatique a également l’avantage de donner plus de profondeur qu’avec du noir ou un vert plus sombre 6 .)

les métAuxLes zigouigouis métalliques dorés qui ornent le ventre du gnome sont réalisés à partir d’une base composée de Iron Pig (P3), mélangé avec environ un tiers de Snakebit Leather (Citadel).

En effet, je préfère ce mélange aux peintures dorées du commerce qui ont tendance à être, de base, trop saturées et criardes. Les ombres sont faites en fins glacis de noir mélangé avec un peu de brun-rouge pour leur donner plus de profondeur.

Pour finir, des points lumineux restreints, réalisés en Mithril Silver (Citadel) viennent donner de l’éclat au métal. Les ombres doivent être bien mates et les éclats bien limités afin que les métaux réagissent à la lumière ambiante de manière appropriée 7 .

le bouclierL’essentiel de la pièce est fait… Reste encore le bouclier. Pour ce dernier, un symbole entrelacé, inspiré de ceux présents sur les boucliers Vikings est dessiné à main levée sur un fond préalablement éclairci et ombré.

Après, c’est juste histoire de s’amuser… Salissures à base de pigments ou tamponnées, marques de coups et autres outrages du temps viennent donner un peu de vie au tout 8 .

3

5

6

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4

9

mise en couleur Du socle

lA sous-couchePour mes socles, j’ai pour habitude de partir d’une sous couche foncée à base de Charadon Granite (Citadel) passée au pinceau afin de recouvrir la totalité du décor d’une couche opaque. Je viens ensuite pulvériser avec une bombe de sous couche blanche sur le dessus de mon socle, afin de marquer dès cette étape la lumière zénithale.

Même si, en termes de rendu final, cette étape ne sera plus visible, elle a le mérite de guider la mise en lumière mais également de donner une idée du rendu final dès le début de la mise en peinture 9 .

lA peintureLors des premiers coups de pinceau, le but est de différencier les matières qui composent le sol tout en gardant un semblant de luminosité issu de la sous couche. Les couleurs sont donc travaillées dans le frais et rapidement ! Il s’agit, dès cette étape, de bien choisir ses teintes.

En effet les couleurs que j’utilise sont simple-ment celles de la figurine... plus désaturées et légèrement plus foncées, afin de ne pas détourner l’attention du sujet principal.

Une fois cette base posée, je force sur les contrastes en suivant la logique de la lumière zénithale pour donner un peu plus de vie à l’ensemble.Là encore les teintes utilisées pour les lumières sont identiques à celles utilisées sur la figurine 10 .

lA végétAtionA ce stade, le décor est presque terminé…Reste à ajouter les détails qui donneront un peu de vie à l’ensemble.

Quelques brindilles et mousses trouvées en forêt et séchées, de l’herbe statique et une mixture constituées de petites “ feuilles ” issues des chatons de bouleau, de copeaux de thé et de pigments couleur terre forment la végétation qui pousse sur ce décor de pierre, de terre et de bois 11 12 .

Me voilà arrivé au terme de cet article. J’ai pris beaucoup de plaisir à peindre cette pièce et je la conseille volontiers à tous les peintres qui cherchent à travailler les rendus de peau ou le traitement des matières. La lumière se pose toute seule sur les volumes parfaitement définis par le sculpteur et chaque partie représente un intérêt en termes de techniques et d’effets visuels.

Sans oublier que de nombreuses possibilités s’offrent à vous pour ce qui est du choix des couleurs… C’est du fantastique après tout, et la seule limite est votre imagination.

Bonne peindouille !

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white spirit + noir de mars + rouge de mars.Pour établir ma palette de base j’ai appelé mon ami Jean-Paul Dana. En effet je sais qu’il maîtrise parfaitement certains mélanges et qu’il sait comment virent les teintes en fonction de ce qu’on leur adjoint. Donc je me repose parfaitement sur mon “ joker ” quand je sors mes tubes ! Il me propose de faire ma teinte chair avec du Terre de Sienne Brûlée (TSB) + Ocre Jaune (OJ) + Blanc de Titane (BTi) en effet l’OJ contenant déjà du bleu va me permettre une bonne transition avec mon gris bleu, qui lui sera fait à partir de Terre d’Ombre Brûlée (TOB) + Bleu Outremer Clair (BOC) + Blanc de Titane (Bti). Je prévois en outre un peu de Jaune de Naples Rose (que je n’utiliserai pas….) et du Bleu de Céruléum (BC) pour ajouter des nuances dans ma teinte chair. Me voici paré pour les bases. Mes teintes dégorgent quelques heures sur du papier journal.

les bAses

J’ai donc composé ma teinte chair à partir des indications que m’avait donné Jean-Paul.

t out commenca dans la banlieue bordelaise alors qu’il cherchait un raccourci

vers un salon que jamais il ne trouva ….Et bien non ! Nous l’avons trouvé ce salon Stratéjeux ! ! Bien sympathique d’ailleurs, et par la même occasion nous avons eu l’occasion de tailler une bavette avec Jérémie Bonamant sur le stand FIGONE !

- Hey bonjour les amis ! nous lança Jérémie, vous ici ? ”- Et oui ! comme tu vois ! nous sommes venus en voisins, dire bonjour aux copains ! ”La conversation se poursuit à bâtons rompus, tout en palabrant, Jérémie nous propose une petite démo de peinture sur un nouveau buste de sa marque.- Allez c’est parti ” lui répondis-je.Et là je découvre le buste en question. Le style très caractéristique de la sculpture me fait m’écrier “ ça c’est du Allan tout craché ! ”- Bingo ! ” me répond Jérémie.Et nous voyons donc Jérémie donner vie à ce personnage avec une vitesse d’exécution impres sion nante. Tout en le voyant faire, je songe de plus en plus à peindre ce buste moi aussi !

À cet instant Jérémie me lance :- Dis-moi Fred… si dans la gamme quelque chose te tente pour rédiger un article peinture… tu me le diras ! ”Je crois bien que ma réponse fut immédiate :- Ce buste ! ” dis-je.Et voilà comment je me retrouve aujourd’hui à vous faire ces quelques lignes tout en peignant du mieux que je peux ce Big Boss Ork.

prépArAtion

Après l’avoir ébarbé et avoir réparé une pointe d’oreille (Note : ne pas laisser traîner un buste en résine dans sa poche tout un WE) je réalise une sous couche blanche à la bombe, puis par en-dessous du buste je pulvérise un peu de bombe noire pour habiller le pied du buste, l’arrière, et générer quelques ombres profondes 1 .

choix Des couleurs

Je projette de peindre l’ensemble du buste à l’huile. Je vois bien le haut du crâne dans des teintes chair et le bas dans des tons grisâtres. Il y aura sans doute quelques nuances de violet et de bleu. Dans l’immédiat je choisis de révéler tous les détails de la sculpture avec un jus composé de

La version de Jérémie Bonamant-Teboul

big boss ork

c’est lors Du sAlon strAtéJeux que J’Ai pu

ADmirer ce buste sur le stAnD Figone.

le style D’AllAn trAnspirAit De cette pièce,

et m’A imméDiAtement tApé DAns l’oeil.

J’eu tAnt hâte De pouvoir le peinDre

que Je suis repArti Avec !

Frédéric “ minoS ” BiSSeux

1

2

11

J’applique maintenant cette teinte de façon assez “ maigre ” (couche peu épaisse et peu huileuse) sur le sommet de mon buste 2 .

Après avoir placé ma teinte chair j’ai composé mon gris bleu à partir de TOB + BOC + BTi et je l’ai appliqué sur toute la partie inférieure du visage. J’ai ensuite fondu à la limite de la rencontre des deux teintes. Sur les photos le contraste entre les deux teintes de base n’est pas flagrant, par contre dès que je vais commencer à ombrer et éclaircir celles ci, la composition de base va faire qu’elles vont réagir différemment.

enrichir les teintes

Je viens ajouter à ma palette du Violet Permanent. Après avoir nuancé mes teintes chair, j’incorpore directement sur le visage ce VP. Je fond dans le frais et comme je disais précédemment, la teinte réagit différemment suivant qu’il s’agit du chair rosé ou du gris bleu. Ceci crée donc une infinité de nuances qui enrichissent mon visage 3 . Je viens maintenant ajouter des nuances de rouge dans mon visage. Cette teinte va dynamiser certaines zones comme le nez, la bouche ou les yeux et donc attirer le regard du spectateur. Ce regard va donc balayer le visage et toujours repasser par ces zones 4 .

Mes fondus ont été lissés, les teintes encore enrichies, notamment la teinte chair éclaircie au final avec un vert Paul Véronèse (émeraude clair) qui donne un aspect légèrement livide à la peau. Je commence à traiter les crocs avec une base de OJ + BTi ombrée avec mon gris bleu de base. Le blanc de l’oeil reçoit également ce mélange OJ + Bti 5 .

les DétAils

Je vais tenter de donner un aspect idiot mais féroce à cet Ork. Pour cela je le fais regarder en l’air mais je trace des pupilles rouges qui vont renforcer l’aspect féroce 6 . Ce rouge contraste bien avec les tons vert présents dans la chair, il sera en outre rappelé par les verres des lunettes de visée nocturne que je prévois de faire dans ces tons.

Pour m’amuser un peu plus sur cette peau j’ai choisi de faire ressortir les petites verrues et boutons qu’a modelé Allan. Je les souligne donc avec un mélange rouge et violet comme s'il s’agissait des zones soumises à inflammation, et je figure un peu de pus au sommet des dits furoncles.

Mon visage est maintenant bien avancé, je prends un plaisir réel avec ce buste qui a un caractère très fort. Je place quelques glacis par endroits et commence à traiter le cuir du plastron avec un

mélange TSB + OJ . Je n’ai pas encore d’idée précise pour le dos et la chemise 7 .

lA chemise

Finalement je me dis qu’un ton verdâtre serait sympathique pour cette chemise. Et en regardant les possibilités j’ai l’idée de transformer mon Ork en vrai militaire !

Puisqu’il a des lunettes de visée c’est donc un conducteur d’engin, et comme je ne suis

3

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5

6

7

12

soumis à aucune règle uniformologique, autant en profiter ! C’est un Ork du futur, aussi je décide de lui donner un camouflage du style de celui de l’armée de terre française. Il est composé de 4 teintes que je viens poser à l’acrylique, un beige vert, un noir, un vert militaire, un marron camouflage (ça ne s’invente pas ! !) 8 . J’avoue être satisfait du look que cela lui donne !

les lunettes

Ces deux clichés ( 9 ) illustrent la mise en couleur des lunettes de visée. J’ai peint cet élément séparément pour ne pas être ennuyé avec les teintes métalliques et pouvoir badigeonner comme je l’entendais. J’ai tout d’abord passé une sous couche noire (les métaux ressortent mieux ainsi) puis une base Gun métal. Cette teinte a été ombrée avec quelques jus de noir à l’huile puis éclaircie sur une génératrice des tubes avec la teinte de base additionnée de teinte chrome.

Pour les verres je suis aussi parti du noir, je les ai peints avec un dégradé de rouge à l’huile,

je vais jusqu‘à un jaune or pour finir avec un reflet blanc sur les zones appropriées. Une fois secs, ces verres reçoivent plusieurs couches fines de vernis brillant.

conclusion

Et voilà la fin de cette peinture ! J’ai monté les lunettes sur le sommet du crâne du bestiau, fait les retouches qui s’imposaient sur le cuir, et il ne me restait plus qu’à apprécier ce buste dans son ensemble. Allan a vraiment fait un super boulot une fois de plus, cet orque me fait bien rire, il a l’air idiot à souhait. Je me suis vraiment régalé à lui donner vie et à grimacer devant la glace pour pouvoir voir comment se placeraient ses yeux… je vous laisse imaginer la scène ^_^.

Merci encore, Jérémie !

8

9

http://www.figone.fr

14

il y A Deux Ans De celA, Je pAssAis un moment

Avec Jérémie bonAmAnt teboul et AllAn

cArrAsco, à essAyer De leur extorquer Des

inFos sur leur Jeu Alkemy et ses Figurines.

AuJourD’hui Je retrouve Jérémie quelques

Années plus tArD, pour qu’il nous Dévoile tout

De son nouveAu proJet, Dont certAins ont sAns

Doute entenDu pArler récemment : Figone.

Jérémie bonAmAnt teboul

clAsse Saltimbanque explorateur hippie hobbitAlignement Anarchiste neutrevitesse Tranquille, avec des pointes de productivités impressionnantesDéFenses spéciAles Je-m’en-foutismeAttAques spéciAles Ironie déconcertante (super combo)climAt/terrAin l’AtelyonDivinité vénérée Il disait quoi Brassens déjà ?citAtions “ La vie du figuriniste se divise en deux parties. Celle ou tu perds du temps, celle où tu le rattrapes ”, ou “ Le temps que tu passes à faire de la figurine, tu ne fais pas autre chose ”.

FR : FIGONE, c’est quoi, c’est pour quoi faire ? Explique-nous tout.

JBT : FIGONE regroupe une foule hétéroclite de belles énergies créatrices. Ses acteurs gravitent dans le monde de la figurine et de ses univers parallèles, et voient FIGONE comme un creuset d’expérimentations, une forme libre pour créer ; diffuser ; coordonner ; organiser ; développer…

FIGONE a ainsi l’ambition d’éditer des figurines destinées en tous premiers lieux aux peintres. Mais aussi de développer des outils d’apprentissage (articles, vidéos…), d’organiser des “ Figostages ”, de fournir une structure juridique pour permettre à de jeunes

auteurs d’être édités, ou de permettre la diffusion de gammes intimistes, comme Degra Miniatures, ou encore Miniature Factory, le nouveau bébé de Jacques-Alexandre Gillois…

Joli programme. Jérémie, quel est ton rôle sur ce “ navire ” ? Présente-nous son “ équipage ” !

Si c’est un navire, alors c’est un voilier qui évolue au gré des vents et des courants marins.Comme tous les petits projets, chacun, comme les vaches, se doit d’être multi tâche. Il n’y a pas de chasse gardée même si nos compétences nous orientent plus dans une direction plutôt qu’une autre. Au moins dans un premier temps.

Pour ma part, je vais essentiellement coordonner les volontés artistiques. Peindre, sculpter, choisir ce qui sera édité ou pas, orienter des concepteurs et des illustrateurs…

Né dans une boite de jeu de plateau, Jérôme, l’homme qui vit entouré de plomb, va essentiellement dédier son temps à Figone en propulsant les petits paquets remplis de bonshommes en résine vers leurs prochains propriétaires.

Laurent est un réseau neuronal sophistiqué, auquel est greffé un module cognitif évolué ! Comprenez par là qu’il va gérer toute la partie Web et administrative de FIGONE.

Voila la structure de base. Mais un fourmillement de bonnes âmes nous aident pour le graphisme, les traductions etc. Vous pourrez trouver tous nos complices dans les crédits de notre site.

Que deviennent alors Artefactory et Alkemy ? On en parle un peu sur les forums par-ci par-là et on voudrait être éclairés.

Si on reprend la comparaison avec le voilier, Alkemy serait plutôt un paquebot tu vois ? C’est la grosse machine un peu plus industrielle.

Je me sens plus comme un artisan. D’où FIGONE.

Artefactory reste un bras de Kraken Editions. Il y a peu de chances que cette gamme évolue, mais elle restera disponible chez Kraken comme chez FIGONE. Je reste partie intégrante de Kraken et je compte bien continuer à peindre les nouveautés au fil des sorties.

Jérôme, empaqueteur professionnel

Frédérick “ atorgael ” Pilling

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Bon, maintenant qu’on est bien chaud, la question est : ça démarre quand ?

Si ça se trouve ce sera déjà le cas lors de la publication du premier numéro de Fan’Fig’. Mi-février au moment de cette interview, il nous manque quelques semaines avant l’envol, ou plutôt le largage des amarres… Si tu tapes : www.figone.fr et que ça marche, c’est qu’on est prêts !

Une figurine FIGONE pourrait se définir comment ?

Gloups. La vocation de la gamme est tellement large ! Comme Artefactory, elle traitera de toutes les échelles, tous les thèmes (avec une prédilection pour ceux issus de l’imaginaire).

Les figurines formeront une foule hétéroclite nourrie d’espoirs et n’auront pas de lien direct entre elles.Rock n roll attitude !

On peut savoir qui va nous faire cette foule hétéroclite de bonshommes en résine ? J’imagine que tu as déjà des contacts et des noms ! Je suis freelance, je peux travailler pour FIGONE ? Comment ça se passe ?

Pour la peinture, ce sera essentiellement moi, et pour la sculpture essentiellement d’autres !

Les noms des premiers graveurs sonnent déjà bien aux oreilles des connaisseurs. Nous retrouverons rapidement Allan Carrasco, Romain Van Den Bogaert, Edgar Skomorowski,

Thomas David, Jacques Alexandre Gillois, Benoît Cauchies, Maxime Penaud, Sylvain Deschamps et de nombreux autres…

Pour être édité c’est simple. Il faut une bonne idée, une bonne “ patte ”, et pouvoir éditer des factures !

Une idée du rythme des sorties ?

Il sera tout à fait aléatoire, irraisonné, intolérant et même irrévérencieux !

Concernant les prix de vente, tu as déjà une idée j’imagine ?

On pense se placer plutôt dans la moyenne basse pour des figurines one-shot en résine. Ses acteurs, depuis le sculpteur jusqu’au fondeur, seront les mêmes que ceux de Artefactory. Ainsi, la grille de prix devrait être similaire.

Et pour se les procurer ? Vente en ligne ou dans un magasin ?

Les deux, mon capitaine !

FIGONE c’est avant tout de la figurine, certes... mais on peint avec des pinceaux et on sculpte avec des outils. Pourra-t-on en commander par le biais de FIGONE ?

Figone n’a, à priori (je précise hein), pas voca-tion à être une simple boutique généraliste.

Si nous agrémentons notre catalogue de références comme celles que tu mentionnes, ce sera pour faire la promotion de projets qui nous tiennent à cœur, ou rendre disponible certains outils difficilement trouvables par ailleurs. Et s’ils sont difficilement trouvables pour un consommateur, elles le seront de même pour les boutiques. Mais on y travaille, notamment avec un magnifique pinceau à bout en plastique orange qui sert à la base à peindre les céramiques…

D’un point de vue juridique, FIGONE a adopté le fonctionnement coopératif. En quoi cela consiste ?

Figone est un maillon d’une coopérative d’activité nommée Oxalis. Nous travaillons avec des boulangers, des agriculteurs, des éco-constructeurs, des webmasters, même une dame qui fait des couches lavables…

Si si c’est vrai ! Cette nouvelle expérience vise à construire de nouveaux rapports au travail sans lien de subordination et privilégiant la coopération, la solidarité, la mutualisation de moyens, la participation active, la créativité, l’épanouissement de la personne et le respect de l’environnement dans un monde super beau avec des fleurs, des courgettes et des marmottes partout. C’est beau hein ?

Voilà qui me parait bien réfléchi et promis à un bel avenir. Mais te connaissant en dehors de FIGONE, j’ai envie de te demander “ What else ” ?

D’un point de vue figurinistique (ma vie tu t’en fous hein ?) je suis sur le bouclage des deux prochains volumes de peinture (sur la peinture d’armée et les décors) qui compléteront le fameux GL : le Grand Livre de peinture de figurines.

Nous organisons aussi un figostage Géant qui répond au doux nom de Figostock, et qui aura lieu à Montélimar en Juillet. Neuf jours d’ateliers à la carte. Aérographe par-ci, sculpture par-là… Ceux qui traînent sur les forums ou peut être même déjà pour ce numéros de Fan’Fig’, auront les infos au bon moment.

Sous un angle plus personnel, mais qui aura nécessairement des retombées sur ma passion, c’est un voyage a vélo.Ceux qui perdent leur temps sur mon site en sauront plus cet été. Mais tout est prévu pour que Figone soit autonome d’ici là.

Comment faire pour “ soutenir ” FIGONE et pour que ce beau bateau vogue longtemps ?

Souffler dessus très fort, si possible dans l’axe des voiles !Ou simplement traiter avec originalité certaines figurines. C’est le cas de Ben Komets, un peintre Allemand plutôt doué, qui a transformé le “ Roi Maulg ” en Pirate. Et voila qu’Allan en a fait une version “ officielle ” avec une encre et une bouteille de rhum… qui sortira bientôt.

Alors ayons des idées, créons l’émulation... et soufflons fort !

Laurent, module cognitif évolué

http://WWW.Figone.Fr

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n ous ne parlerons pas ici de technique de dégradé, qui est on ne peut plus classique.

On commence par le rendu général avec des “ tâches ” de peinture qui différencient ainsi des zones de clartés différentes. Puis on revient avec des nuances intermé-diaires sur les lignes de démarcations pour créer un dégradé.

les mArches D’escAlier

Ce socle est simple et rapide à utiliser. En 10 minutes c’est plié. Idéalement, partez d’un socle en résine ; la résine se ponce et se taille mieux que le bois. Ici il s’agit d’un des socles édités par Figone.

Avec une scie à bois, découpez le socle pour faire apparaître les marches 1 . Veillez à laisser la surface suffisante pour coller ensuite la figurine, sans que celle-ci ne donne l’impression d’être trop serrée sur le bord.

Avec du Milliput, affinez la découpe, les angles, et le plat des marches 2 .

lA robe bleue

les trAvAux De trompe-l’oeil sont touJours

Des plus excitAnts.

et lorsque le suJet D’étuDe est lA suggestion

De lA peAu pAr trAnspArence sous lA robe

D’une belle Donzelle sculptée pAr thomAs DAviD,

même le pinceAu ne s’en remet pAs...

Jérémie Bonamant-teBoul

Une fois sec, poncez avec une lime plate. Évitez le papier à poncer ou les limes rondes qui arrondiraient l’angle des marches 3 .Et voilà, le tour est joué.

un peu De théorie

Pour bien représenter un effet comme la transparence, il faut comprendre le phénomène.

Les zones qui dévoilent la teinte de peau sous le tissu sont bien sûr les zones en contact avec la peau. Elles sont d’autant plus fortes que la coupe de la robe est “ cintrée ”, ou que le poids du tissu épouse les formes du personnage (hanches, pointe de genou, cuisse galbée, ventre...).

Les endroits où le tissu ne colle plus à la peau (entrejambe etc.) doivent être de la couleur de la robe. Soit au niveau des zones comme l’entrejambe, mais aussi si le tissu est plus épais à cause d’une pliure...Le rendu est d’autant plus convainquant que la teinte de la robe est différente de la teinte de la peau. Soit par la clarté (clair/obscur), soit par la couleur (robe verte sur peau rosée, par exemple).La lumière zénithale (si c’est celle que vous avez choisi) doit accompagner l’éclair-cissement de la peau comme de la robe. C’est ce dernier paramètre qui est le plus délicat à appréhender, car il crée un double dégradé (de clair à foncé, et de peau à robe).

lA robe

Pour gagner du temps, je ne peins pas la robe entièrement pour simuler ensuite la transparence. Je commence directement mon travail de peinture en prenant en compte l’apparition de la teinte de peau sous le tissu. C’est une étape qui me sert à dégrossir le travail 4 . La finesse viendra plus tard.

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J’applique mes couches de base avec de la peinture peu diluée, c’est-à-dire avec un mélange eau/acrylique 50/50. La chair est un mélange à parts égales de Tanned Flesh GW + Bronze Flesh GW + Dwarf Fesh GW.La base de la robe est du Arcane Blue Privateer press paint (P3). Deux couches suffisent. Elle n’a pas besoin d’être parfaite, les zones de la sous-couche qui apparaissent discrètement sous la couleur de base disparaîtront au fur et à mesure de la réalisation ultérieure du dégradé.

Sur une palette humide (vous trouverez ce que c’est sur mon site dans la rubrique tutoriaux et techniques > autres ) je réalise un “ arc-en-ciel ” entre ma teinte de peau et ma teinte de robe 5 . Ici la dilution est plus importante jusqu’à la fin du pas à pas, à savoir 2 volumes d’eau pour un de peinture.

La première photo montre une zone franche de délimitation entre la peau et le bleu 6 .

Une technique que j’utilise souvent pour créer un dégradé consiste ici à appliquer sur cette zone de frontière une teinte intermédiaire pour flouter la zone de raccord.

Au fur et à mesure que je progresse dans la disparition de la zone de transition, je crée de nouveaux intermédiaires appropriés à la nouvelle zone traitée. Ici, je décale mon dégradé vers la teinte de peau 7 .

Je procède ainsi durant une quinzaine de passages, en venant butiner à divers endroits de mon mélange. Tantôt plus bleu, tantôt plus chair, tantôt au milieu.Voici le résultat qui s’améliore de passage en passage 8 . Ici il y en a 5 environ.

Je peux bien sûr reprendre la teinte de chair de base pure… 9

… ce qui donne le résultat montré ici 10 .

photos FinAles

Vous voyez ci-dessous la figurine terminée.L’effet de transparence a aussi été appliqué sur la poitrine et les fesses.

Une fois le dégradé de chair au bleu réalisé comme expliqué précédemment, il suffit juste d’éclaircir les teintes de chair en suivant la lumière zénithale comme si le modèle était nu.Ensuite, avec des bandes transversales de la couleur de la robe éclaircie au bleu Space Wolf GW, je simule la tension du tissu.Le dégradé des ombres de la robe est réalisé de manière classique en lavis successifs, en rajoutant du Coal Blue P3.Enfin, un soin particulier a été apporté au nombril et aux tétons. Ceux-ci sont réalisés en trompe-l’œil par l’application de glacis colorés, et de touches claires de tons chair au centre.

Ce travail de transparence est un exercice plus simple qu’il n’y parait. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, est de ne pas hésiter à peindre une large surface de chair pure sur les zones transparentes. L’exagération de la transparence ne rendra le résultat que plus crédible.Pour le reste, votre œil critique sera votre meilleur allié.

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l e tutorial se divise en deux parties. Une première expliquant les couches de bases

à l'aérographe et une deuxième montrant ma façon de faire les salissures et les dégâts liés au combat. Ces deux parties seront elles-mêmes divisées en étapes individuelles pour plus de clarté. Je ne m'attarderai pas sur tous les petits détails, car il existe déjà quantité de sites, de dvds et d'ouvrages sur la chose. Cependant, vous ne devez pas hésitez à me poser vos questions sur les couleurs ou les techniques employées.

l'AérogrAphe

étApe 1 On commence par sous-coucher le véhicule en blanc puis je peins le dessous en noir avec une bombe. Je conseille fortement l'utilisation de la sous-couche blanche pour des couleurs assez éclatantes, qui contrasteront avec les couleurs désaturées des effets d'usures.

étApe 2 Je passe une couche de jaune Foundation (Iyanden Darksun) à l'aide d'un aérographe (buse 0.4mm). La dilution est d'à peu près 50/50 entre la peinture et le diluant (Lave-vitre + eau déminéralisée).

étApe 3 Je fais les éclaircissements à l'aérographe aussi, mais avec une buse de 0.2mm. Voici les couleurs utilisées, dans l'ordre1)Jaune canari procolor2)Jaune canari + Golden yellow3)Golden yellow + blanc

Le but des éclaircissements n'est pas vraiment de créer des points de lumière mais plutôt d'avoir un rendu plus jaune et nuancé.

étApe 4

Après avoir éclairci, je vais ombrer. Pour cela, j'utilise toujours l'aérographe avec une buse de 0.2mm mais je remplace le jaune par un mélange de Chaos black et de Scorched brown. Encore une fois, je ne cherche pas un rendu parfait, car les erreurs seront pour la plupart cachées par les salissures.

étApe 5 Maintenant que j'en ai fini avec le jaune, je passe au noir et à la lame de bulldozer. La première chose à faire est de faire un masquage sur la lame pour créer le motif désiré avec des bandes de scotch. Après avoir fait le masquage, je pulvérise du noir sur toute la lame et une fois la peinture sèche, j'enlève le scotch de masquage.

étApe 6 Cette étape est simple mais assez longue et inintéressante. Elle consiste à peindre simple-ment certaines zones en noir. En effet, ces zones vont subir le même traitement que le jaune donc il est plus simple de les peindre avant.

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vinDicAtorimperiAl Fist

suite à une quAntité De DemAnDes sur lA FAcon

De peinDre mes imperiAls Fists et en pArticulier

mes véhicules, J’Ai DéciDé D’écrire un tutoriel.

lA plupArt Des techniques expliquées ne sont

pAs De mon invention personnelle, mAis issues

D’internet ou Du mAsterclAss Forge WorlD.

aliaume chaPelle

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Je vais assez doucement sur le jaune en essayant de viser surtout les zones qui ont déjà été écaillées avec du noir. Sur les zones noires, j'applique surtout sur les arêtes, sauf sur la lame de bulldozer où je frotte pour créer une usure directionnelle due à la terre et aux graviers.

étApe 5 Je fais un mélange de Terre de sienne et de pigment à 50/50 auquel je rajoute un peu de white spirit. Je pulvérise le tout à l'aide d'une brosse à dent et de mon doigt sur le véhicule. Le but est de créer de petits amas de peinture qui ressemblent à de la rouille.

Pour finir, je pulvérise du white spirit à l'aérographe pour fondre les taches de rouille. La technique est assez aléatoire mais avec un peu d'habitude, on arrive rapidement à un rendu satisfaisant.

Ensuite, je place des décalcos puis je vernis le vindicator au vernis brillant. Le but est de faire adhérer les décalcos mais aussi de faciliter le futur travail de salissure. En fait, le vernis va empêcher la peinture à l'huile utilisée pour le weathering de “ pénétrer “ dans l'acrylique.

les sAlissures

J’applique un mélange de Terre d'ombre, de Noir ivoire et de white spirit dans tous les creux. Il s'agit d'une étape assez fastidieuse mais indispensable pour obtenir une bonne lisibilité de l'ensemble.

étApe 2 Après avoir laissé s'évaporer en partie le white spirit, je frotte avec un pinceau humidifié au WS pour fondre la peinture.

Ici, l'huile a séché trop longtemps et donc le résultat n'est pas optimal. Je dirai que le mieux est d'attendre environ 1h30 entre la première et la deuxième étape.

étApe 3 A l'aide de mousse de blister trempée dans du noir pur, je vais simuler la peinture abîmée et écaillée. Pour un maximum de réalisme, il faut se concentrer sur les arêtes et les zones les plus exposées au frottement.

étApe 4 Je vais simplement répéter l'étape 3, mais en utilisant du Mithril silver à la place du noir.

étApe 6 Pour avoir un rendu moins plat, je dépose du pigment très foncé dans les creux. On ne voit pas forcément la différence en photo mais en vrai le rendu est saisissant.

étApe 7 Maintenant que le weathering est fini, je repasse une couche de vernis en bombe car la surface du vindicator est grasse (huile) et empêche l'acrylique de tenir. Je peins tous les détails et pour finir, je passe du noir à l'aérographe sur les zones d'échappements pour simuler la fumée.

conclusion

Il ne faut pas hésiter à modifier les techniques pour se les approprier. Vous pouvez aussi les utiliser avec d'autres couleurs et sur toutes sortes d'autres figurines.Deux liens intéressants :Tutoriel Hellduck 1 - Tutoriel Hellduck 2

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le mAtériel

- Magic Sculp- Super Sculpey firm grey- Green Stuff (Duro)- Feuille de “plomb”- Tube aluminium- Fil de fer

et notre base de travail :

un tirage résine du vieux pionnier : The Old Joe (disponibles chez les Forgerons Arvernes).

lA conversion

Pour ce faire, j’utilise du Magic Sculp (merci Benoît Cauchies). Cette pâte est un époxy bi-composant qui, une fois mélangéé, sèche à l’air en 45 minutes/1 heure. Ca se lisse au pinceau à poils et à l’eau. On peut accélérer le durcissement en la mettant sous une lampe. Et cela se travaille dans le frais et/ou une fois sec.

the olD Joe

curieusement, Je n’AvAis JAmAis tenté De conversion

et l’exercice s’AvouA plutôt intéressAnt.

celui-ci regroupAit lA contrAinte D’utiliser

un personnAge DéFini, Avec un univers bien à lui

(ici un chercheur D’or), et De le trAnsposer

DAns une Autre époque à l’AiDe De réFérences

De bAse, De plAisir, D’imAginAtion et De moDelAge.

Pierre-Jean “ PiJ’ ” chaBert

Encore une fois, il n’y a pas une façon de faire ou un medium en particulier. Tout est possible. À chacun de faire son expérience, de pratiquer, de trouver des solutions…

Attention, les pâtes époxy sont des produits toxiques !!! Donc à toucher le moins possible avec les doigts, voire utiliser des gants.

Allons-y !!

Formes générAlesJe commence par le casque afin d’avoir rapidement un aspect général de la future transformation. J’applique, en lieu de crâne, de la Super sculpey firm pour donner une forme générale au casque 1 . J’ai veillé à le faire plus petit que la taille définitive. Dans certains cas, mieux vaut rajouter que retirer de la matière.

Je prépare un fin film de Magic Sculp à l’aide d’un rouleau et de talc… 2

…que je pose soigneusement sur le casque « gabarit/patron », sans déchirer la membrane. Je donne la forme générale 3 .

Je coupe ce qui dépasse 4 . On aurait pu garder la « gouttière » du casque comme sur la photo précédente et laisser sécher l’ensemble à l’air, mais j’ai décidé de couper afin de repartir sur une base propre pour les prochaines étapes.

Je laisse sécher l’ensemble à l’air libre, et pendant ce temps, je vais commencer la veste en utilisant le reste de mon aplat de Magic Sculp.

Attention, les pâtes polymères (super sculpey, fimo et les autres) peuvent durcir et cuire involontairement sous une lampe. Cela peut donner quelques mauvaises surprises lorsque l’on veut faire sécher son époxy sous une lampe alors qu’elle repose sur une polymère...

le treillisJe pose les lanières du sac à dos et je commence à travailler les plis à la spatule avant que la pâte n’ait totalement durci 5 .

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Et enfin le col avec le solde de pâte 6 . Je l’ai peut être fait un poil épais, je pourrai le poncer plus tard si besoin est.

On laisse sécher l’ensemble 24 heures si possible mais on peut retravailler bien plus tôt si besoin. Pour mieux solidifier, on peut mettre l’ensemble sous lampe, une fois la Super Sculpey retirée 7 .

J’ai essayé de travailler le plus proprement possible et en poussant les détails dans le frais du Magic Sculp plutôt que d’avoir à reprendre trop de choses par la suite dans le sec, mais on y est parfois ou plus souvent confronté.

Je pose le casque sec sur un bout de super sculpey mis en forme au préalable afin de définir les courbes de la “ gouttière ”.Et avec un nouveau mélange de Magic Sculp, je pose un boudin tout autour du casque à l’aide d’une spatule 8 . Et je finalise en lissant au pinceau et à l’eau.

Je laisse sécher le casque dans un coin. Et on va lui faire ses plaques militaires.

les plAquesJ’ai pris pour le cordon, du Green Stuff (époxy bi-composant -très toxique aussi-). Du peu que j’en connaisse, je le préfère pour tout ce qui est lanières, fils… car il garde une souplesse et une résistance que j’apprécie pour ce type de tâches.Donc une fois mélangé, je fais un boudin régulier et on se débrouille pour poser l’ensemble 9 .

Normalement, c’est un type de chaînette particulière, vous m’excuserez, je n’ai pas eu la patience de faire les billes qui la compose.

AFFinAge Du cAsqueLe casque et le reste sont secs.Je vais pouvoir retravailler le casque en ajoutant de la matière puis en ponçant au papier de verre jusqu’à arriver à la forme que je souhaite 10 .

On peut marquer au feutre ou au crayon à papier, les zones à travailler 11 .

le pAquetAgeEnsuite, je passe au sac à dos. A l’aide de ma perceuse, foret 4mm, je prépare une armature pour le sac 12 . Si moulage il y a, profitez-en pour faire un sac détachable si trop de contre dépouilles. S’il n’y a pas moulage, pensez alors au peintre qui sera content de pouvoir travailler les éléments séparément.

Une petite boule de Green Stuff enroulée autour de la partie extérieure de l’armature afin que la Super Sculpey adhère mieux. Et on attaque les premiers volumes du sac en Super Sculpey 13 .

J’ai choisi de passer à ce médium car cela m’économisera du Magic et je pourrai bosser plus vite, sans temps de séchage.

Vérifier avant tout que votre base en résine (ici notre personnage) passe bien au four puisqu’il faudra cuire l’ensemble à un moment. Faites donc un test avec un bout de la même résine à 110 ou 120°C, la carotte du tirage par exemple.

On va préparer la couchette. Je taille donc dans le sac à dos une zone incurvée, qui recevra la couverture.

Je fais ensuite un aplat de Super Sculpey firm au rouleau.Puis je découpe ma couverture à l’échelle du perso, à l’aide d’une règle et d’un scalpel 14 .

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Veillez toujours à affiner les arêtes des tissus qui paraissent souvent trop épaisses. On peut utiliser un bouchon de vin que l’on fera rouler le long des côtés pour aplanir 14 .

Et maintenant, le pliage. J’ai opté pour un pliage improvisé en longueur. J’ai pris comme référence le tambour anglais de Rémy Tremblay qui donne un beau rendu de couchette roulée 15 . Merci Rémy

J’assouplis le pan de tissu entre mes doigts afin de le rendre plus flexible.Je plie en deux 16 .Et je roule le tout, puis je mets la couverture en place sur le sac 17 .

Je définis les emplacements des sangles et je commence le travail des plis 18 .

Après avoir bossé les plis du sac sur la partie “ faciale ”, je découpe des sangles que je pose simplement mais en gardant une tension dans le cuir 19 . À cet endroit, les lanières ne peuvent être molles.

Je réalise les boucles. Deux possibilités, soit façonnées avec un fil de fer et une pince 20 . Cela demande plusieurs essais avant d’obtenir le bon gabarit mais le résultat est en général bon.

Sinon, avec un boudin de pâte que l’on pose au pinceau gomme, par exemple 21 . J’ai opté pour cette solution finalement, car plus rapide et plus simple.

Je rajoute la poche arrière, et je finalise les sangles 22 .

les AccessoiresUn peu d’équipement, Cela donnera encore plus de cachet/cliché à la pièce :

- Une gourde (qui peut aussi être réalisée en époxy pour un meilleur rendu).

- Deux fumigènes. J’ai coupé des tronçons de tube aluminium (du 5 mm je crois) que j’ai rempli avec de la super sculpey, puis direction le four pendant 10 minutes.

À la sortie du four, j’ai percé la Sculpey au dremel sur le dessus, puis inséré les poignées en armature fil de fer. A leur tour, elles seront retravaillées au magic sculp puis poncées, n’oubliez pas les goupilles.

Je pousse un peu le détail sur la gourde en simulant une poche en tissu à l’aide d’un boudin de Magic Sculp 23 .

Un test de pose de la gourde afin d’avoir une idée du rendu. Certaines parties demanderont à être peaufinées par la suite 24 .

Puis mise en place des fumi’ et cuisson de l’ensemble à 110°C 25 . À surveiller, afin d’être sûr que votre résine tient bien au four, et que votre personnage ne devienne pas Quasimodesque !

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Finition Du cAsqueJe reprends ensuite le casque afin de lui donner la forme finale.Pour ce faire, j’ai inséré un bout de fil de fer à l’intérieur du casque, le plus centré possible, et fixé au Magic Sculp. Cela me servira de point d’attache et de rotation à la façon d’un tour. Je le fixe à mon mini “ dremel ” de sous-marque mais bien pratique de par son variateur.

On met en route l’engin, le casque tourne donc sur lui-même, et à l’aide de papier de verre de différents grains, on “ usine ” le casque pour un rendu propre et lisse 26 .

Je découpe les sangles dans une feuille de “ plomb ” issue d’une bouteille de vin. Merci Cyril Amy (ResO) pour les conseils. Puis on les pose de chaque côté à l’aide de photos de référence de soldats américains 27 .

J’enlève le sac à dos pour le préserver de tout accident et afin de travailler de façon plus aérée. Je passe au paquet de clopes, toujours pour rajouter du cachet. Je le modèle à la spatule de bois directement sur le casque.

Avec un embout de criterium, par effet tampon, je créer les filtres des cigarettes en bas relief 28 .

Et je prépare l’élastique qui le fera tenir autour du casque en faisant un fin boudin de Magic Sculp, que je pose et aplanis à la spatule. Pensez à toujours garder de la tension dans ces parties 29 .

conclusionEt voilà, le travail est fini malgré de petits défauts. Je me suis bien amusé, il a une bonne dégaine. J’ai appris plein de choses. C’est un bon buste pour conversions. Allez, au suivant !

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Nous allons maintenant joindre les flammes entre elles 9 . Pour cela, on commence par appliquer un petit boudin entre deux flammes, puis nous le mettons en forme 10 .

Pensez à bien fondre et continuer le mouvement avec la liaison (arrondi à la base des flammes). Dans l’exemple mes flammes sont un peu trop éloignées, j’ai donc légèrement ondulée la liaison, pour éviter que celle-ci soit trop plate.

On procède de cette façon pour lier toutes les flammes entre elles 11 .

Une fois que le milliput est bien dur, on ponce doucement la surface avec du papier de verre

(ici du 280 pour carrosserie de chez Leroy Merlin, mais une finition au papier plus fin donne un rendu plus lisse) 12 13

Voici d’autre exemples de flammes réalisées avec la même méthode.

Dans mon exemple j’ai commencé mes flammes directement à la base de l’épaulière, mais rien n’empêche de commencer plus haut comme c’est le cas pour les jambières du Space Marine. Cela permet, entre autre, de varier les effets.

Maintenant c’est à vous de jouer !

les FlAmmes

Commencez par aplatir une boule de Milliput à l’endroit où se trouvera la première flamme 1 .

À l’aide d’une lame (scalpel dans mon cas), on coupe un triangle. Le sommet sera plus ou moins a la hauteur désirée, la

largeur de la base correspondra à la largeur de la flamme 2 .

Avec le côté arrondi d’un clay shaper (un Angle Chisel extra firm n°0 dans mon cas) on pousse légèrement la pâte de façon à simuler

l’ondulation, d’un côté 3 , puis de l’autre 4 . À cet instant, concentrez-vous uniquement sur le mouvement, nous réglerons le problème de l’épaisseur plus tard.

Et enfin du même côté que la première fois. Pensez aussi à redresser la pointe 5 .

On procède de la même façon pour les suivantes 6 7 8 . Pour éviter

l’uniformité et pour un meilleur rendu, pensez à bien varier

les hauteurs, largeurs et sens de variation des flammes. Avant de continuer, laissez polymériser le milliput.

ornements

DAns ce tutoriel, nous Allons voir comment

FAire rApiDement Des FlAmmes Ainsi qu’un

sceAu De pureté sur une Armure.

lA technique que Je propose est plutôt longue

et pAs Forcement optimisée, mAis elle A le mérite

D’être Fonctionnelle, et surtout simple.

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La surface supérieure ne doit pas être trop plane 7 .

A l’aide d’un foret (ici du 1.5 mm) tampon-nez le centre du sceau. Pensez à mettre un peu d’eau ou de vaseline pour éviter l’adhérence. Cette étape est plus ‘simple’ si le milliput a déjà commencé à prendre 8 .

Si vous avez des imperfections, laissez sécher avant d’ajouter de la matière 9 .

Lorsque vous travaillez avec du milliput, pensez toujours à bien lubrifier vos outils, cela évite à la pâte de coller et aide grandement au lissage. Gardez aussi en tête que pour cet exercice, les surfaces trop lisses sont à éviter à tout prix.

NieLs, qui vous dit à la prochaine !

le sceAu De pureté

On commence par aplatir un bout de milliput sur la partie de la figurine, ici une jambière Space Marine. À cette étape, seule l’épaisseur compte. Ce bout représentera le parchemin 1 .

Il s’agit ici de découper la forme même du parchemin. J’utilise une vieille lame de scalpel. Notez que la découpe est plus aisée lorsque la pâte a déjà commencé à prendre (après 40 mn environ) 1 .

Faites des encoches sur les bords, pour donner un effet un peu vieilli. Cette étape n’est pas obligatoire, mais rajoute un peu de réalisme 1 .

On recommence les étapes 1 et 2 .

Le second morceau doit légèrement chevau cher le premier 4 . Les 3 étapes qui suivent sont aussi optionnelles, ou à répéter, suivant le nombre de parche mins que l’on veut. Gardez en tête que quel qu’en soit le nombre, ils doivent tous être liés par le haut.

Cette vue montre que la surface du second parchemin n’est pas tout à fait lisse : cela rajoute un peu de réalisme.

On vieillit ce nouveau parchemin de la même façon que le premier. Attention à ne pas être trop uniforme 5 .

Le sceau proprement dit commence par l’application d’une boule de milliput au sommet des deux parchemins 6 .

Cette boule est ensuite écrasée. Essayez de garder une forme plus ou moins circulaire.

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imaginez donc ma joie lorsque le père Noël me livre ce magnifique troll de type farceur

accompagné d’une jolie Elfe en bien mauvaise posture. J’ai imaginé le lieu de résidence de ce joyeux luron dans une grotte entouré d’une forêt luxuriante. Ce dernier vit dans les bois, il a élu domicile dans une grotte verdoyante.

Dans ce tutoriel, je vous expliquerai en pas-à-pas la réalisation de cette petite saynète, je me suis inspiré de mon imagination et aussi des conseils présents sur de nombreux sites Web et forums (minicréateurs, figurine maquette 13, etc..).

le socle

Dans un premier temps, il est impératif de choisir un support en bois adéquat pour accueillir l’abri de notre troll bien aimé.J’avais à ma disposition deux formes géo-métriques bien distinctes (un rectangle de faible largeur ainsi qu’un disque en bois de type dessous de verre), mon choix s’orienta très rapidement vers le sous boque du fait de la similitude circulaire du support avec la grotte 1 .

troll FArceur

Ah ! il étAit beAu le troll FArceur1 comme le

DisAit lA chAnson “ Ah qu’il est Fort, Ah qu’il est

beAu, Ah qu’il est grAnD mon Ami troll Du chAos ”.

Depuis longtemps Je suis FAn Du DonJon De

nAheulbeuk, J’Ai suivi l’histoire De cette bAnDe

D’Aventuriers DéJAntés en AuDio, Je les Ai

Découverts en bD, et Depuis peu en Figurines.

nono

1

1 La chanson “ Troll Farceur et Elfe Farci ”

Pour réaliser le sol de la saynète, j’ai utilisé de la pâte Milliput (white), il faut veiller à ce que la hauteur de Milliput soit plane, s’aider des doigts pour étaler la pâte du centre vers les bords.

Ensuite, lisser la surface avec quelques gouttes d’eau pour effacer les empreintes digitales. Pour simuler un sol rugueux, j’ai utilisé une roche d’aquarium que j’ai tapoté sur la surface du sol 2 .

lA grotte

La grotte a été élaborée à partir de morceaux de bois que l’on trouve dans les parcs à fleurs de nos villes, il faut faire attention de ne pas sélectionner des particules souillées par des composés organiques animaliers, si vous voyez ce que je veux dire.

Les débris de bois peuvent être taillés facilement à l’aide d’un cutter, je les ai aplani et j’ai commencé à monter la grotte sans me préoccuper de la face arrière. La hauteur de l’abri est proportionnelle à la taille du troll farceur, il peut entrer dans son logis en courbant légèrement l’échine.

Le montage à blanc étant terminé, j’ai collé chacune des parties à l’aide d’une colle à bois traditionnelle 3 .

Après séchage, je dispose l’abri en partie haute du support sans oublier de combler le fond de la grotte avec deux morceaux de bois plus fins 4 .

lA végétAtionEn attendant que tout ceci sèche, je cours tel Charles de “ La petite maison dans la prairie ” couper une petite branche qui me servira d’arbre, je la tige et la place sur l’avant de la grotte.

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J’ai récupéré quelques racines d’arbuste qui feront office de lianes, que je dispose consciencieusement sur le haut et l’arrière de la grotte. Elles sont collées avec de la colle cyanoacrylate (super glue), pour m’aider à les fixer j’utilise un accélérateur. La jonction des lianes est réalisée à partir de “ petits boudins ” de pâte milliput, j’en profite aussi pour reboucher différentes failles présentes sur l’abri 5 .

Suite à mes balades nocturnes sur les blogs de mes petits camarades figurinistes, je réalise quelques champignons en suivant le tutoriel d’Anakron 6 .

Je commence à placer sur le sol quelques agrégats de litière de chat, je les dispose dans le sens décroissant de la granulométrie, j’ajoute à cela quelques branchages sur le sol.

Pour assurer le collage des agrégats plus petits, je réalise un jus de colle à bois très liquide que je dépose par tapotage sur toute la surface du sol, cette opération est effectuée plusieurs fois, je m’assure que le séchage est parfait entre chacune des couches 7 .

lA peinture

Il est temps maintenant de commencer la peinture du sol, je prépare un mélange dilué constitué d’une majorité de “ snakebite leather ”, de quelques gouttes de “ goblin green ”, d’une pointe de “ dark flesh ” et de “ codex grey. ”. Le mélange doit être assez liquide pour pénétrer au coeur des interstices caillouteux, l’opération est effectuée plusieurs fois après séchage de la couche précédente.

Un brossage à sec est réalisé sur le sol avec un mélange majoritaire de “ codex grey ”, une pointe de “ dark flesh ” et de “ snakebite leather ” avec quelques gouttes de “ goblin green ”.

Plusieurs couches d’une solution assez liquide composée d’une majorité de “ dark flesh ”, de quelques gouttes de “ codex grey ” et une pointe de «snakebite leather» et de “ goblin green ” sont déposées à l’intérieur et sur le sol de la grotte.

Un brossage à sec est réalisé sur les flancs de la grotte la partie haute du tronc de l’arbre, il permet de mettre en valeurs les aspérités des roches et la cassure du tronc. Le mélange est composé d’une majorité de “ codex grey ”, avec quelques gouttes de “ goblin green ” d’une pointe de «snakebite leather» et de “ dark flesh ”.

Quelques lavis verdâtres composés de “ goblin green ” et de “ catachan green ” sont réalisés en partie basse de la grotte pour simuler une légère moisissure.

Les lianes sont colorées en partie basse avec du “ catachan green ” et un léger éclaircissement de “ goblin green ”.Des os de petits rongeurs issus de pelotes de réjections sont disposés dans la grotte pour simuler un reste de festin, ils sont peints avec du “ white bone ”, un lavis de “ red gore ” permet d’enrichir la teinte des ossements.

Un champignon est placé près de l’arbre, il est plus précisément tigé sur la racine de ce dernier, il a été coloré avec un mélange de “ bubonic brown ” et de “ bestial brown ”, la périphérie de la corolle est teinte avec du “ liche purple ” 8 .

Quelques morceaux de mousses sont disposés avec parcimonie au détour d’un rocher.

Pour terminer, le tour du support a été recouvert de plusieurs couches de “ dark flesh ”.

Je vous remercie de m’avoir suivi dans ce tutoriel concernant la réalisation d’une saynète pour mon ami le troll farceur.

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de trouver des étapes charnières, ce sera plus simple.J'ai donc posé mes premières masses, trois gros boudins pour former le cou et un gros paquet pour le dos, la tête a été détaillée un peu plus "finement" 2 . Je dois lâcher cette sale manie de lisser tout les boudins que je pose.Le nez s'est formé quasi-ment tout seul, je ne l'ai presque pas retouché au niveau masse par la suite. Je retouche les arcades et le front tout au long du Tutoriel.

le Dos

L'étape suivante a consisté à poser des plaques sur le dos (11 au total) de l'arrière vers l'avant. Simplement en prenant deux morceaux de plastique de 1 mm d'épaisseur environ, un rouleau ainsi que du talc. On pose une boule de Fimo entre les guides on roule la pâte et on obtient une plaque, il ne reste plus qu'à découper à la taille souhaitée.

De part et d'autre des plaques du dos je pose des cornes en forme de "dents". Je roule un boudin de Fimo de 2 mm de diamètre environ dont je coupe l'extrémité, je l'aplati légèrement sur mon plan de travail et je le place en l'écrasant petit à petit afin de lui donner sa forme. Je viendrais ensuite entailler et griffer tout ça 3 .

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mise en plAce

Alors débute l'armature : La mise en forme de la mâchoire relativement carrée de l'animal était importante à respecter.Ensuite je prépare ma surface de travail, c'est à dire que je prends un bouchon que j'ai tronqué afin de pouvoir le poser sans qu'il ne bascule. J'ai collé dessus un morceau de carton plume et par-dessus encore un morceau de cannette avec trois points de glue. Au moment venu je décollerai le bout de métal pour le mettre au four.Pour vous faire une idée voilà où je travaille et avec quoi. Je mets une sortie papier du concept à l'échelle sous une plaque de plexi comme çà je l'ai toujours sous les yeux, et je bosse dessus 1 .

pose Des mAsses

Pour éviter les problèmes de proportions il vaut mieux traiter le sujet dans son ensemble (je ne commence pas par la tête pour finir par les pieds) c'est pourquoi à chaque étape de ce Tutoriel tout évolue, mais je vais essayer

DrAgon rouge

Après quelques recherches sur internet,

J’Ai Découvert qu’un DrAgon AvAit DiFFérentes

AppellAtions, Dont “smAug” .

Je trouve Alors un concept intéressAnt

De phillip troiA, et ses Autres trAvAux

sur son blog que Je vous invite à consulter :

http://blogginFil.blogspot.com

SéBaStien “ ZeB ” maZZonie

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les cornes

Les cornes ont été réalisées à part, en plantant sur un bouchon 6 tiges de métal de différentes tailles et en les recouvrant de Magic Sculp en forme de pointe. Je les reprendrais au papier de verre pour les affiner ensuite. Une fois cela fait, il ne reste qu’à les enfoncer à leurs emplacements respectifs et retravailler à la naissance des cornes 4 .

les Dents

Les dents ont été fabriquées à part également en Magic Sculp, des petits boudins coniques le plus petit possible de toutes tailles et de toutes formes (en moyenne 3 à 5 mm de long). Pour avoir du choix lors de la mise en place de la dentition j'ai exagéré le nombre, en effet je n'en avais besoin que d'une vingtaine, j'en ai fait une bonne cinquantaine. Ça occupe quand on s'ennuie 5 .Je les place à la pince avec un "pré-trou" afin d'éviter de forcer sur la dent pour l'enfoncer.En passant je marque les plis qui se forment derrière le nez.

les écAilles

Arrive le moment que tous ont apprécié : les écailles. J'attaque et, arrivé à la moitié de la tête, m'essouffle. En effet j'oublie qu'il existe une méthode bien plus rapide que de poser une écaille après l'autre. Trop tard je continue, toujours la même technique, je roule un boudin très fin je coupe une fine section, je pose et mets en forme 6 .

J'essaye pour chaque écaille de ne pas avoir d'angle droit, je trouvais que ça donnait un peu plus de dynamisme que d'avoir des écailles carrées. Une fois toutes les écailles terminées je ne suis pas mécontent du résultat. Je ferai ça en plusieurs sessions car c'est très rébarbatif tout de même. Ça aussi, ça occupe quand on s'ennuie.

Finitions

A ce stade je reprends les mâchoires grâce à quelques boulettes de Fimo, afin de muscler un peu plus, d'accentuer la puissance de la morsure de la bête et éviter une surface plate où il ne se passerait rien. J'ai passé plus de temps sur les mâchoires et les arcades que sur le reste.

Pour la texture du dessous, je mets des bouts de Fimo que je "touille" avec une aiguille afin d'obtenir plein de petit grumeaux très fins, je le fais à la fin car depuis le début je ne manque pas de mettre tous mes doigts dedans et

d'aplatir la matière que je mets 7 .

un peu De chAleur

C'est enfin l'heure de se faire chauffer les écailles : 25 mn au four à 90°C / 100°C !

les moustAches

Les moustaches faisaient partie du concept et je trouve qu'elles ajoutent une touche asiatique. Je teste et finalement je les garde, en revanche quelle fragilité ! Pour les poils sur le dos, vu mon expérience j'ai préféré éviter.Avant de cuire le tout je pose 2 moustaches "guide" de chaque côté en Fimo et une fois cuit j'entortille des boudins de Magic par-dessus à l'aide d'un pinceau 8 . À manier avec d'extrêmes précautions, le moindre coup de pinceau étant fatal. J'ai été obligé de recoller à la glu plusieurs fois (même quand je l'ai peint j'ai eu des frayeurs).

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le 1/6ème

en effet, fidèle lecteur de Fan’fig, vous avez bien évidement les capacités de sculpter

à toutes les échelles. Mais, certaines normes nous obligent à un certain respect : dans notre exemple, le 12 pouces ou plus communément appelé le 1/6ème.Vous avez l’habitude de voir de simples poupées de cette taille, dans les mains de nos chères têtes blondes.

L’avantage de cette échelle est la richesse des possibilités qu’elle vous offre, en effet, au cours de nos rencontres, nous trouvons plusieurs collectionneurs :- Les amateurs de figurines en boîtes, où rien ne doit bouger par rapport à la sortie d’usine des modèles miniatures ;- Les nostalgiques de Militaria, qui faute de place reconstituent des mannequins le plus proche de la réalité ;- Les grands enfants qui cherchent à reconstituer des scènes toutes plus gigan-tesques les unes que les autres ;- Les vieux figurinistes, pour lesquels le grossis sement d’échelle est inversement proportionné à leur qualité de vision. Attention cette contagion peut se déclarer très jeune dans votre cas ;- Les autres qui n’hésitent pas à inventer leur propre style de collection…

le temps où certAins JouAient Avec leurs

poupées bArbie, D’Autres leur Action mAn

n’est pAs si loin que celA.

voici en quelques lignes une présentAtion

non exhAustive Des possibilités qu’oFFre

cette échelle.

gérard Fontaine

Ce buste est donc une mise en bouche pour cette échelle si particulière à vos yeux.

lA grAvure

Un ami, Tim Jennings, a eu la gentillesse de me graver ce buste académique pour me permettre d’habiller à ma façon son remarquable travail.Dans ce cas, un problème est résolu, en effet, la pièce est monobloc, il n’y a pas à ce soucier de fixer ou non les articulations de notre ‘poupée’. Bien que personnellement je n’hésite pas à les fixer, bon nombre de personnes préfèrent conserver les articulations libres de leur figurine.

Pour en venir au travail réalisé sur ce buste, je vais être bref car je suis certain que vous connaissez déjà les techniques que j’utilise.

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le 1/6ème lA peinture

J’ai appris à peindre avec l’huile et je conserve mes habitudes, ainsi les parties ‘chair’ sont réalisées aves des peintures de marque Windsor & Newton ou Hold Holland, suivant les techniques habituelles.

Cette grande taille selon moi capte naturel-lement la lumière, il faut être très léger sur les ombres et les lumières mises en place au cours de ce stade.

Le casque et l’armure sont réalisés en créant une première armature avec une fine feuille de Green Stuff. L’ensemble des finitions est réalisé avec du Miliput.

le tissu

La cape est réalisée en tissus, ce matériau étant régulièrement utilisé à cette échelle.De nombreux marchands proposent un nombre impressionnant de tissus, à vous de choisir celui qui correspond le mieux au rendu que vous souhaitez.

Les deux pièces de tissu sont cousues sur l’envers suivant un patron réalisé au préalable. La couture terminée, cette pièce est retournée pour obtenir la pièce définitive.

Mon buste est figé, j’encolle ma cape avec un mélange d’eau et de colle blanche à parts égales, pour maintenir les plis obtenus par le tombé du tissu. Après séchage, le tissu est figé.

le titre

Il est quand à lui réalisé à l’aide du logiciel Photoshop, suivant une technique apprise sur un forum.Les galeries de brushes (formes de pinceau) et fonts (polices) disponibles sur la toile permettent la réalisation de formes complexes.

Le titre défini, il est transformé en image qui pivotée en “ miroir ” avant son impression, est transférée sur une feuille transparente de rétroprojection.

Après séchage, je le fixe sur une feuille décorative dorée à l’aide d’une colle disponible en bombe pour les montages permanents des photos.

conclusion

Voila une présentation succincte du travail possible sur une pièce au 1/6. Bien sûr, il y a d’autres possibilités, que seule votre imagination vous permettra et vous limitera...

Après une perte de mes photos sur mon disque dur, je suis désolé de ne pas pouvoir vous présenter mon travail en cours.Mais promis, si ce genre de travaux peut trouver grâce à vos yeux d’autres sujets suivrons avec plus de détails cette fois ci.

Maintenant, mon seul souhait est que vous regardiez le 1/6e avec des yeux nouveaux, suite à la lecture de ces quelques lignes.

http://miniaturefactory.net/

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bunker-Fortin

l’ idée de la réalisation de ce bunker-fortin est venue d’un bâtiment que nous

possédons dans notre association de jeu et qui est bien souvent choisi pour nos décors de parties lors des missions en terrain extérieur, voire même en intérieur, comme poste de garde, très sécurisé. D’autres photos de réali sations diverses proposées sur le net et dans les revues spécialisées ont complété les sources d’inspiration.Il s’agira d’un module à placer sur un territoire à fortifier ou à sécuriser, et qui permet une surveillance à 360°.

mAtériel

- Carton-plume (ou carton-mousse ou carton à maquette) de 2 ou 3 mm d’épaisseur et de couleur noire de préférence, ce qui évite de peindre la première couche noire acrylique, qui peut faire gondoler le carton plume… et offre un gain de temps appréciable,

- Contreplaqué de 5 mm d’épaisseur pour le socle, mais qui peut aussi être fait en carton plume de 5 mm d’épaisseur

- Un tube de carton de 45 mm de diamètre (un tube carton de papier toilette en rouleau fera parfaitement l’affaire !)

- Peinture acrylique noire en gros pot,

- Peinture acrylique métallisée

- Peinture acrylique grise et blanche en bombes aérosol,

- Colle à bois (PVA).

ce moDèle De bunker-Fortin A vocAtion à servir

D’Abri Aux Figurines Du Jeu consortium,

mAis il est tout à FAit compAtible Avec toute

Autre Figurine en 28-35 mm.

vous trouverez D’Autres moDèles De Décors

à FAbriquer, AccompAgnés que leurs gAbArits,

sur le site De consortium, section “ Atelier ”.

dominique SeyS

construction

Imprimer les gabarits du bunker-fortin, sans aucune Mise à l’échelle. Pour les découpes, j’ai tenté d’optimiser l’utilisation du carton plume en organisant au mieux les différentes pièces du bunker-fortin à découper pour faire le moins de chutes possible. Il faut appliquer le gabarit des portes et des murs sur le carton plume et couper en suivant les traits.

Le gabarit de la main-courante et celui du socle se superposent uniquement dans un souci de gain de place : ce sont bien deux pièces séparées, le socle est une pièce pleine, sans découpe intérieure, contrairement à la main-courante.

Recopier le gabarit du socle sur du contreplaqué ou du carton plume de 5 mm d’épaisseur 1 . Le découper.

Recopier les gabarits des murs sur du carton plume de 3 mm d’épaisseur (blanc ou mieux, noir, ce qui évite la première couche de peinture noire), et dessiner sur le carton plume les gabarits en fonction du schéma initial du bunker-fortin à réaliser et des destructions éventuelles de celui-ci.

Découper comme indiqué, avec un cutter aiguisé, les portes, les meurtrières, les murs, cassés en partie ou non, et les pans de murs en trapèze éventuellement abîmés. Veiller à la cohérence des murs entre eux s’ils sont dégradés 2 .

Avec le cutter, découper les impacts de balles sur les murs en creusant un peu le carton, et marquer les dégradations le long des montants latéraux des portes “ métalliques ” avec les meurtrières. Les impacts de balles seront de différentes tailles et irrégulièrement répartis.

Réaliser les 4 portes avec les meurtrières. Elles sont constituées de deux murs latéraux, de la porte avec la meurtrière, et de l’élément “ métallique ” supérieur en biais.

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Coller les murs verticaux de part et d’autre des portes “ métalliques ” avec les meurtrières selon les schémas. Fixer la partie supérieure 3 .

La colle à bois (colle PVA) fixe le bois et le papier sans détruire la mousse en polystyrène à l’intérieur du carton plume.

Peindre en noir l’intérieur des portes ainsi réalisées, ce qui facilitera la peinture de l’intérieur du bunker-fortin par la suite. Peindre aussi en noir la face intérieure des murs trapézoïdaux 4 .

Coller ces 4 portes sur le socle réalisé en contreplaqué ou en carton plume, à leurs endroits respectifs 5 . Puis fixer entre chaque porte ainsi collée les portions de murs trapézoïdaux inclinés selon les schémas 6 .

Il est possible de mettre une bande de carton plume sur la partie supérieur du bunker pour agrémenter un peu la façade assez plate.

Compléter la peinture noire à l’intérieur du bunker-fortin si nécessaire.

Recopier le gabarit du plancher en croix sur du carton plume de 3 mm d’épaisseur. Le découper. Découper une tranche de 2 cm dans le tube en carton pour faire le support du plancher ainsi surélevé 7 .

Coller le plancher sur son support, fixé en son centre. Le peindre en noir si besoin. Fixer ce plancher surélevé dans le bunker-fortin selon les schémas 8 . Ainsi, les figurines pourront s’y poster tout en étant bien protégées, et aussi accéder aux meurtrières du niveau inférieur.

Placer le plancher une fois que la peinture noire intérieure de l’édifice est terminée, pour ne pas avoir de parties blanches inaccessibles ensuite.

Coller éventuellement des barres de fer (en fils de fer de différentes grosseurs) qui sortent du mur en béton armé sur les parties détruites ou dégradées du bunker.

Recopier le gabarit de la main-courante supérieure sur le carton plume. Puis la découper et la coller à sa place.

Pour parfaire l’aspect “ béton brut ” de l’édifice, enduire les murs, surtout sur la face extérieure, de manière un peu irrégulière, avec de l’enduit de finition à mélanger avec de l’eau 9 .

Je trouve ce matériau plus fin que le plâtre et plus commode de mise en œuvre. Cet enduit sera bien chargé en acrylique ou en gouache noire, pour ne pas perdre le bénéfice du carton plume déjà noir. La teinte noire ne sera jamais obtenue, mais un gris déjà soutenu et acceptable pour du béton est accessible.

Laisser les portions métalliques noires pour les peindre ensuite avec du Gun Metal, et un peu de rouille éventuellement.

Il est aussi possible de placer une mitrailleuse et/ou un canon (balistique, laser, à impulsion) en haut du bunker-fortin, pour tirer sur 360°. Les profils de ces armes seront donnés dans le livre de règles de Consortium.

peinture

Si l’on a comme moi utilisé du carton plume blanc, réaliser une première couche avec la peinture noire acrylique diluée avec un peu d’eau pour qu’elle soit plus fluide.

Ceci évite les inévitables grosses coulures que l’on ne voit pas en peignant et qui sont très laides - et hors échelle - en séchant. Ceci permet aussi à la peinture de bien se glisser et se faufiler dans les petits interstices entre les différentes parties du bunker-fortin.

Passer une deuxième couche, en insistant là où subsistent des parties blanches 10 .

Noter que l’on peut laisser en blanc les creux des impacts de balles, ce qui est réaliste et observé sur les photos de bunkers après des combats (c’est le seul avantage du carton plume blanc).

Les portes métalliques avec les meurtrières sont à peindre avec une teinte de métal plutôt sombre 11 .

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Ensuite, une fois que le bunker est bien noir, dans un endroit bien aéré, passer une couche irrégulière de bombe grise, rapide, pour faire bien ressortir les volumes.

Puis passer une couche irrégulière également de bombe blanche, surtout sur les parties hautes des murs, en appliquant toujours bien le jet “ en plongée ”, pour garder l’aspect d’usure des murs par les intempéries et les déflagrations 12 .

On peut protéger les parties métalliques si elles sont déjà bien réalisées et que le rendu est satisfaisant. Ce serait dommage de tout gâcher avec les projections de peinture en bombe ! 13

C’est fini ! Placez-y les figurines pour faire feu sur l’ennemi tout en bénéficiant d’un couvert appréciable !

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Un univers adulte et original

4 factions jouables, chacuneavec ses propres spécificités

Des figurines au look unique et cohérent

Un gameplay riche aux multiplespossibilités roleplay

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Un jeu de figurines 35mm dans un univers implacable

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Schéma en vue supérieure du bunker-fortin

Schéma latéral de collage des portes

socle

porte avec meurtrière

mur trapézoïdal incliné

main-courante

plancher en croix surélevé

mur latéral pour la porte

dessus de porte

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ly.Imprimer sans ajustement de taille - Print without scale modification

Ce gabarit sert à découper le socle sur toute sa surface d’une part :

et sur un autre morceau de carton plume, la main courante d’autre part :

Main-courante

Socle en contreplaqué ouen carton plume

de 5 mm d’épaisseur

Gabarits du socle et de la main-courante du bunker-fortin

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Imprimer sans ajustement de taille - Print without scale modification

Gabarits des pièces du bunker-fortin

Plancher en croix surélevé

4 portes avec

meurtrières

4 dessus de portes

8 murs latéraux pour

les portes

4 murs trapézoïdaux

inclinés

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Avertissement

En conclusion, ceci reste un bricolage ! L’utilisation de la pompe à vide et de l’autocuiseur ont été détournés de leurs utilisations première et l’exemple donné dans cet article n’a qu’un but d’information et en aucun cas ne saurait engager la responsabilité de l’auteur. ou de Fan’Fig’.

le bricolAge

Le bricolage est assez simple :Je raccorde la pompe à vide au couvercle de l’autocuiseur sur le tube du “ siffleur ”.

Et voilà, je suis prêt pour réaliser mes tirages au vide.

Une fois que j’ai fait le vide, pour rééquilibrer la pression il me suffit de tirer sur la soupape de sécurité à l’aide d’une pince.

pompe à viDe

lA pompe à viDe est utilisée pour éliminer

les bulles D’Air inDésirAbles qui se Forment

lors De lA FAbricAtion D’un moule en silicone,

voire lors Du tirAge D’une pièce en résine.

Franck “ grx ” graneix

le mAtériel

La première chose est un investissement incontournable : Une pompe à vide

Je me suis procuré la mienne sur le célèbre site d’enchères pour environ 120 euros.Ce sont des pompes à vide de frigoriste qui ont en général des capacités de 8 à 15 m3/h.

La seconde chose est un autocuiseur ancien modèle de pas trop grosse capacité.Plus le volume sera petit, plus rapidement j’arriverai au vide primaire.

Pourquoi?Pourquoiavait-elledit«oui»?JhalenaHoussamAdjallesavaitbienentendu:L’argent.Entantqueprofessionnelle,uncontratcommecelui-làneserefusaitpas.Pourtant,elleauraitpeut-êtredûyréfléchiràdeuxfoisavantdevalidercettemissionsurcetteplanètepourrie.Mulanorétaitunevéritablefournaisedésertique,habitéedecolonshumainsquinesemblaientavoirsubiscommeseulemutationcesmilledernièresannéesqu’uneatrophieducerveau.Manquedechance,c’étaitégalementunevéritablepoudrièrepolitiquesurlepointd’exploser.Certes,quandleHautConseilluiavaitexpliquélesenjeuxdesamissionet,surtout,parlédesesémoluments,lanécessitédecetteescapadeluiavaitsembléeparfaitementjustifiée.Lesfaitsétaientcomplexesmais,pourrésumer,leCheksulltandelapartieseptentrionaledeMulanordevenaitunpeutropvindicatifenverssesvoisinsdel’autrehémisphère.Etilfallaitabsolumentempêcheruneescaladedeviolence.CarMulanor,enplusd’êtresituéedanslefondementdupostérieurdelagalaxie,d’êtreuncailloucouvertdesableetd’êtrepeupléededégénérés,étaitleseulexportateurd’unmineraiessentielpourlafabricationdecertainscomposantstechnologiquesdepointe.Uneguerreauraitdoncdeseffetsdramatiquessurlecommercegalactiquedecettezonespatiale.Lebriefingavaitcomportédenombreuxautrespointsmaisellen’avaitpasbesoind’ensavoirplus.Elleétaitpayéepourfaireunjob,lereste,lestenants,lesaboutissantsetlapolitique,elles’enfoutaitcommedesonpremierassassinat.Mais,mêmeenseremémorantsadiscussionavecleHautConseil,éreintéeparlamarcheforcéesousunsoleildeplombàlaquelleonl’obligeait,ellenepouvaits’empêcherdepesterunemillièmefois.Pourquoi,parlesroubignollesducréateur,avoirchoisi,pours’infiltrersurMulanor,unecouvertureaussinulleque«danseuseprofessionnelle»?Elleétaitplutôtjolie,carrémentbienrouléeenfait,etsasouplesseétaitlégendairemaisellen’avaitpasimaginéque«danseuse»pouvaitêtreassimilé,dansleraisonnementdesnatifslocaux,à«pute».Elles’étaitdoncretrouvéeembarquéedepuislespatioportdansunconvoideplusieursdizainesdefemmesdepetitesvertus,escortéesenpleinsdésertpardepatibulairesgardesauregardautantremplidecompassionqued’intelligence.ElleavaitdansunpremiertempsespéréentreraupalaisduCheksulltancommeartiste,proposantsesserviceslorsdesnombreuxdivertissementsdonnésenl’honneurdelacours.Elleyaccéderaitfinalemententantqueprostituée.Cequ’elledésirait,c’étaitseretrouveràl’intérieurdesimpénétrablesmuraillesdupalais.Leboulotdevaitêtrefait,qu’importelemoyenemployé.Maisquandmême.Sonamourpropreavaitpeuapprécié.

«Magnez-vousl’trainlesputains,sivouscomptezyêtreavantlecoucherdusoleil.J’vousrappellequevousêtespayéesàlanuitmesdames.Etunenuitdebaisecommencéesansvousestunenuitperdue!»Ladiatriberauquedelabruteépaissequisemblaitêtrelegardienencheffitnaîtrequelqueséclatsderirechezlesautresmalandrins.Jhalena,levisagedissimulésoussonvoileenrageaencoreplus.Celafaisaitdeuxheuresqu’ellemarchaitdansdusablesifinquis’infiltraitdanssesbabouchesetluibrûlaitlaplantedespieds.Sapeau,pourtantmate,cuisaitsouslesaccablantsrayonsdusoleilvulepeudevêtementsqu’elleportait.Etpar-dessuslemarché,cetespècedegorillesepermettaitdesremarquessalaces.

Guerrière OrientaleVoici le texte ayant remporté le challenge d’écriture : raconter une histoire inspirée par l’image de la “guerrière orientale”, une figurine à paraître chez Figone.Si l’aventure vous inspire, n’hésitez plus, le challenge suivant est déjà lancé et n’attend plus que vous :http://www.atorgael.com

RendaR

Lesautresfillesnesemblèrentpass’offusquerdesparolesdelabrute,maiselleneputs’empêcherdemarmonneruneréponse,passablementgrossière,surl’endroitoùilpouvaitselecarrersoncoucherdesoleil.

«T’asditquoipétasse?»Apparemment,undesgardesderrièreelleavaitl’ouïeassezfinepouravoirentendusonpetitaparté.Seredressantpourressemblerlepluspossibleàunetapineuseavecunrestededignité,elleréponditnégligemment.

«Jedisaisàcenobleseigneurque,sinousavionspuchevaucherunkamel,nousn’aurionspasàcraindredeperdreunenuitdetravail.»Lecheflafixad’unoeilmauvaisavantd’éclaterderire,révélantunedentitionpouvantaisémentconcourirpourletitredelaplusdisgracieusequ’ellen’aitjamaisvuedesavie.

«T’inquiètespas,traînée,répondit-il,tuvasavoirtonlotdechevauchagecesoir.»Nouveauconcertdegloussementdesgardes.Jhalenasoupiraetfitminedeseremettreàmarcher.Maislechefnesemblaitpasvouloirenresterlàetluibarraitlepassage,sesimposantsbrascroiséssursonpuissanttorse.

«Donnestonnomroulure.J’vaismefaireunplaisirdetefairetransféreraubordeldesmilitairesaprèstabesognedecesoir.Onreparleradetesrevendications.Enséanceprivée.-JemenommeRoozeDayssable,monSeigneur,réponditelleenmasquantsonenviedeluiarracherlesyeuxderrièreunparfaitsouriresoumis.Etjenevisquepourvousservir.-Ho,t’inquiètespaspourça,Rooze,répliqualegorillequin’avaitmanifestementpassaisilejeudemotsubtilchoisipoursonnomd’emprunt,onvabiens’amusertouslesdeux.»Enhaussantleton,ils’adressaauresteduconvoi.«Enroutemaintenantmespetiteschattes,assezperdudetemps,l’orgienousattend.»

***

Encomparaisonaveclachaleuraccablantededehors,lesoufflebrûlantduvent,lesoleilaveuglantetlesableàpertedevue,l’intérieurdupalaisduCheksulltanétaitd’unefraîcheurpresquesurnaturelle.Unefoispasséesleslourdesportesdelamurailleprimaire,lesdétecteursd’armesetunefouilleaucorpsunpeutropappuyéepourêtrehonnête,elleavaitpénétrédansunmondetrèsdifférent.Telleuneoasisluxuriante,lacoursdupalaisn’étaitquefontaines,verdureetsculpturesraffinées.Lesfillesduconvoiétaientfascinéesparcetteopulence,contrairementauxgardes,indifférentsàlabeautédeslieux.Ilslespoussèrentsansménagementversunelargeentrée.LejourdéclinaitetJhalenafutladernièreàentrerdansunesorted’antichambrerempliedevêtementsetdetenuesplussuggestiveslesunesquelesautres.«Faites-vousbelles.Lançalechef.VousallezbientôtvousfaireintroduireAuprèsdesinvités.»Ayantdepuislongtempscessédeprêterattentionauxdivagationsgraveleusesdesgardes,ellerepéreralessortiespossiblesencasdeproblèmes.Unpurréflexedevenucommeunesecondenatureàchaquefoisqu’ellepénétraitdansunlieuméconnu.Ellen’eutpasàchercherlongtemps,outrelaporteparlaquelleellesétaiententréesetquiavaitétédûmentverrouilléederrièreeux,seuleunearcheferméeparunrideaupermettaitdesortird’ici.Latrentainedefemmesquil’avaitaccompagnéeslorsdecepathétiqueconvoidansledéserts’affairaientàsechangeretsemaquiller.Jhalenaquantàelle,essayaitdesefaireoublier.Quandlechefdécidaquelespréparationsavaientassezduré,ilordonnaqu’ellesserassemblentdevantl’épaisrideau.Jhalenaseglissaenpleinmilieudugroupeetavançad’unpaslégeralorsquelesvoilagess’écartaient.Elledébouchasurunesalleimmenseauxdécorationsd’orfinetdeLazurite.Degrandesarchesbyzantinesfaisaientofficedepuitsdelumièrelajournéeetpermettaientderegarderlesétoileslanuit.Denombreuxflambeauxétaientallumés,éclairantunevingtainedecourtisans,tousmâles,vautréssurdessofasoudeschaiseslongues,sebâfrantdemetséparpillésçaetlàetéclusantduvindepalme.Aumilieudelasalle,pendueauplafond,uneénormevolièreauxbarreauxd’argentoscillaitdoucement.Lechantdesnombreuxoiseauxemprisonnésàl’intérieurfaisaitcommeunedoucemusique.Depuislefonddelapièce,surélevéparrapportàsessujetsetassissurunimposantsiège,trônaitleCheksulltanHarhmarBhakil,leseigneurdeslieux.Sacible.

Jhalena,bienqueconcentréesursatâche,nepus’empêcherd’admirerlegoûtdesonhôte.Alorsquecedernieravaitaccèsàtouslesbienfaitsdelatechnologiemoderne,sonpalaissemblaittirétoutdroitdeslégendesdudésert.Elleavaittoutdemêmeremarquéplusieursscanbiométriques,desbatteriesdelasersdanslamurailledupalaisetquelquesautresgadgetshigh-tech.Elleavaitmalgrétoutlasensationd’avoirtotalementchangéd’époque.Sousl’impulsiondesgardes,legroupedefilless’avançaaumilieudescourtisansquilesdévisageaientdeleursregardsavides.Jhalenaavaitlasensationd’êtreunepiècedeviandesurl’étald’unboucher.Elless’arrêtèrentdevantlavoléedemarchesmenantautrône.LeCheksulltanavaitcertainementlaprimautédechoisircellesavecquiilallaitpasserlanuit.

«Agenouxdevantvotreseigneur,chiennes!»Beuglalegardeenchefquisemblaitnepasavoirlafacultédes’exprimerautrementqu’enhurlant.Autourd’elle,touteslesfillesseprosternèrent,paréesdessomptueusesrobespasséesquelquesminutesauparavant.ToutessaufJhalenaquirestadebout,mainssurleshanches,vêtuecommeelleétaitarrivée,avecunpantalondetissuslégeretunbikinicouleurémeraudecontrastantavecsapeaufoncée.Ellen’avaitpasquitt ésonvoile,dissimulantenpartiesestraits.Unmurmureindignéparcourulafoule.Ducoindel’oeilelleremarqualegardechefentraindepresques’étranglerdevantsonimpudenceàrefuserdes’agenouiller.Ilétaitdoncpossibledeluifermersonclapet,pensa-t-elle.LesyeuxduCheksulltansemblèrentuninstantbrillerd’unelueurd’amusementquisetransformabienviteenfureurfroide.

«Commentosestu?Gronda-t-il.Commentoses-tumedéfier,femme?»Savoixétaitprofondeetpuissante.Unevoixquiavaitl’habitudedesefaireobéirsansdélai.UnrientropgutturaleaugoûtdeJhalena,quisoutintnéanmoinsleregardassassinduCheksulltan.Cedernierétaitd’ailleursextrêmementlaid.Obèseàunpointoùilnedevaitpaspouvoirarriveràseleversansaide,seslonguesmoustachesneparvenaientpasàmasquerunvisagecouvertdepetitescicatricestypiquesd’unemaladiejuvénilebienconnue.Sescheveuxcommençaientàsefaireraresparendroits,cequirévélaitd’immensesoreillesdontunoliphantn’auraitpaseuàrougir.

«Jenevousdéfiepas,VotreGrosseur,j’aijusteunpeumalaugenoux,çavousdérangepassijerestedebout?»Legardechef,àsadroite,s’élançaverselle,unelanceàlamain.Deuxautresmolossesavançaientdepuissagauche,dégainantchacununélectro-fouet.Jhalenaprituneprofonderespirationetpassaàl’action.D’unemain,ellearrachasonfoulard,lejetantàlatêtedugardechefquilereçutenpleinefigure.Stoppédanssonélan,cederniern’eutpasletempsd’enlevercequiobstruaitsavision,uncoupauplexusletorditendeuxetils’écroulasurlesol,inconscient.Legrésillementcaractéristiquedel’activationduchampénergétiquedesfouetsdesesautresadversaireslaprévintavantmêmequ’elleneseretourne.D’uneimpulsiondesesjambes,ellesautaenl’air,effectuantunevrilleetévitantlecoupdefouetquivintlaminerlemarbreàl’endroitoùellesetrouvaitunedemisecondeauparavant.Elleseréceptionnafaceauxdeuxgardesdontlevisageexprimaitlasurpriselaplustotale.D’ungesteélégantmaistrèsrapide,sesmainsseglissèrentdanssescheveuxpourysaisirlesdeuxbarrettesquimaintenaientenplacesonchignon.Cesdernièresétincelèrentd’unéclatmétalliquealorsqu’ellelesprojetaverssesadversaires.Lepremiergardeducorpss’écroulasansmêmeserendrecomptedecequil’avaitterrassé,unedesbrochesdépassantdesonoeil.Lesecond,quisemblaitavoirdemeilleursréflexes,s’étaitdéportéetavaitreçul’armedansl’épaule.Ilfonçaitsurelleengrognantcommeunphacochèrevoulantl’écrasersoussamasse.Avecunegrâcesublime,Jhalenas’accroupi,effectuantunerotationappuyéesursespuissantesjambes.Legardes’écroula,fauchédanssonélan.Elleluibrisalecoud’ungestesecavantqu’iln’aitletempsdeserelever.Lasallequiétaitàsonarrivéecaractériséeparuneoisivetélasciveressemblaitmaintenantàunefourmilièreendéroute.Lesflagorneursquiétaientaffalésdétalaientunpeupartoutencriant,cherchantàs’enfuir.Certainsmêmes’étaientagenouillésetpriaitqu’onlesépargne.Lesautresfillessemblaientstupéfaitesmaisavaitréagitets’étaientabritéesderrièredesmeublesouendessousdecertainsfauteuils.Profitantdecequiluirestaitd’effetdesurprise,Jhalenas’élançaversleCheksulltan,lesbouclesdeseslongscheveuxauburnflottantautourd’ellecommeaniméesd’uneviepropre.Avantqu’ellenepuisseatteindreHarhmarBhakil,cedernierappuyasurunbouton,dissimulésursonaccoudoir.L’odeurcaractéristiqued’ozonequiemplitlapièceetleclaquementd’ungénérateurs’activantluiappritquecederniervenaitdemettreenplaceunbouclierpersonnel.DerrièreleCheksulltan,deuxpanneauxcoulissèrent,laissantapparaîtreunepairedemenaçantsdroïdesgladiateurs.Sacibleaffichaunsouriresuffisantetcroisalesmainssursonénormebedaine.

Jhalenastoppasonélan,portadeuxdoigtsàsaboucheetémitunsifflementstridenttoutens’abritantderrièreunedescolonnesdelasalle.Justeàtemps,carunevoléedelasersvintfrapperlapierre.Tropoccupésàtenterdel’éliminer,aucundesdroïdesneremarqualesplendidefauconquivenaitdefaireirruptionparunedesfenêtres.L’oiseauquisedirigeaitdroitsurJhalenaportaitdanssesserresunlongsabreàlalamecourbequ’illâchaaudessusd’elleavantderepartiràtired’aileversleplafond,évitantlestirsquileprenaienttardivementpourcible.Jhalenaattrapasonarmeetlasortitdesonfourreau.Lalameépaissesemitàgrésillerlorsqu’elleenactivalechampénergétique.«Finilarigolade»,sedit-elle.Sortantdesacachette,ellebonditverslesdeuxandroïdes,oscillantdedroiteàgauchepouréviterlestraitsdelaser.Effectuantunefeintedecorps,elleselaissaglisserentrelesjambesarquéesd’undesrobotstoutenfaisantfouettersonarme.Lesvérinshydrauliquesdesgenouxdudroïdecédèrent.Avantquesoncorpsnetombeausol,Jhalenas’étaitrelevéeetseservidutorsemétalliquepourfairebouclierauxtirsdudeuxièmeandroïdeetserapprocherdelui.Poussantdetoutessesforces,ellelançaletroncpercéd’impactsdelaserssurlasecondemachinequiperdituneprécieusesecondeàseprotéger.Sabreauclair,ellechargea.Lerobottentavainementdeparersonattaquemaislalameénergétiquetranchasonbrasblindépuisledécapita,laissantéchapperunegerbed’étincelles.Avantquelacarcassenes’écrouledansunfracasmétallique,elleétaitrevenueaupieddutrône.LeregardméprisantduCheksulltanavaitdisparu,remplacéparlapeur.Jhalenas’avançacalmement.Lesboucliersénergétiquesétaientconçuspourarrêterlesprojectilesvéloces.Flèches,lasers,balles,lances,riennepouvaitletraverser.Maisuncorpsavançantdoucementpouvaitsansencombrefranchircettebarrièred’énergie.LeCheksulltaneutunefinrapide.Ilessayabiend’attraperunpetitpistolasermaisJhalenaneluienlaissapasletemps.UnefrappeenpleincoeurmituntermeàlaviedugrandHarhmarBhakiletsolda,parlamêmeoccasion,lecontratpasséavecleHautConseil.Commeconvenu,ellesedevaitderamenerunepreuvedesonoffice.Consciencieuse,ellepritquelquesinstantspourscalperlecadavre.Bienévidemment,unsimpleclichéphotomorphiqueetunéchantillond’ADNauraientsuffit.Maiselleaimaitlepetiteffetqueproduisaientgénéralementsestrophéesauprèsdesesclients.Rangeantlatouffedecheveuxsanguinolentsdanssabesace,elleseditqu’ilétaittempsdepartir.Elleavaitjusteunedernièrepetitechoseàfaire.Legardechefcommençaitjusteàseréveillerdesonévanouissementetseredressaitpéniblementenessayantdecrieràlagarde.Jhalenaramassasansl’activerundesfouetsélectriqueetsedirigeaverslui.Legardetentadeluiasséneruncoupdesalancemaisilétaitencorebientropsonnépourêtredangereux.Elleluifitunbalayagequileprojetaàquatrepattes.Lascivement,elleluiagrippalescheveuxetl’enjamba,s’asseyantsursondos.Leregardfroid,ellenouasolidementlefouetautourdesoncou.

«J’espèrequeçateconvientcommechevauchage»Cracha-t-elleavantd’allumerl’armesursapuissancemaximum.Lecourantélectriquemettraitplusieursminutespourluigrillerlepeudeneuronesqu’ildevaitposséder.Jhalenaramassasonfoulardetl’enroulaautourdesonavantbras.Lefauconvintseposersurletissuenpoussantuncriaigu.

«Oui,jesaismontoutbeau,jesais...Jem’enoccupe»Murmura-t-elle.Agrippantunedeslancesaccrochéesaumur,Jhalenabandalesmusclesdesonbrasetprojetal’armeverslavolière.Lapointedel’armesectionnal’accrochedelacagequis’écrasaausoldansunbruitassourdissant.Libérés,lesoiseauxs’égayèrentdanslanaturecommeunéphémèrearcencieltoutenlâchantdestrillesdecontentement.Elletournaledosàlascènedecarnagedontelleétaitl’instigatrice.Parterre,étendusurlemarbre,lecorpsdugardechefétaitencoreagitédesoubresauts.Encoreunemissionaccomplie,pensa-t-elleavantdedisparaîtredanslanuit.Allonsnousfairepayer...

RendarNotedel’auteur:Lesnomschoisispourlespersonnagesontunesignificationetsontinspirésdel’arabe.Ainsi,JhalenaestundérivéinventéduprénomJamilaquisignifiebeauté.HoussamsignifieépéeetAdjal,faucon.Ilestdecoutumedanslespaysd’Afriquedunorddedonnerplusieursprénoms,voilàpourquoinotrehéroïneenpossèdetrois.LeCheksulltanquantàluisevoitqualifiéd’unpseudonymenettementmoinsreluisant.Harhmarsetraduitpar«ânebâté»etBhakilpar«cupide».

http://cerbere.jimdo.com/figo-rillac/

http://www.ludimars.com

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gAleries

mélanie delon

“ Do you want to play with me ? ” (ci-contre)“ En silence ” peinture numérique

Mélanie Delon. Ce nom ne vous dit peut être rien, mais elle excelle dans ce qui est couramment appelé “ Digital Painting ”. Point de pinceaux mais un stylet, pas de papier mais un écran. Les travaux qu’elle réalise devraient ravir les peintres et sculpteurs que vous êtes ; ses jeux de couleurs et son univers en embarqueront plus d’un, à coup sur!

Pour en savoir plus : www.melaniedelon.com

alex“ Ange ” “ Arbre ”

“ Dragon ”“ Tortionnaire ” (ci-contre)

mine de plomb

nilBroc

“ Drone ” peinture numérique

croc noir“ Shaman Vampire ”

mine de plomb

qu'est-ce que FAn' Fig' ?Le but de Fan’ Fig' est simple, pas une révo-lution en soit : c'est juste un webzine gratuit au format .Pdf qui souhaite : traiter de pas à pas de sculptures et de peintures ; présenter des illustrations. Le tout ayant pour thème les univers de la Science-fiction et du Médiéval-fantastique.J'ai volontairement mis les thèmes historiques et civils de côté pour le moment, car pour ma part je pense que ces thèmes sont largement déjà abordés dans d'autres magazines. Mais la porte n'est pas complètement fermée...En ce qui concerne la parution de Fan' Fig, c'est un trimestriel dont les dates de sorties seront les 21 Mars, 21 Juin, 21 Septembre et 15 Décembre.

pourquoi le nom De FAn' Fig' ? Fan' c'est pour Fantastique, Fantasy (pour les thèmes de figurines) et Fanatique (ce sont tous ceux qui participent de près ou de loin au webzine et qui le lisent) et Fig' pour Figurine.

qui ? quoi ? comment ?L'intérêt principal de ce webzine, c'est que tout le monde peut se proposer pour faire un article. Fan' Fig' a pour but d'être fait par la communauté, pour la communauté et un plus large public. Les mots d'ordre sont plaisir, partage, entraide et encore plaisir ! Le seul impératif est de savoir manier les outils nécessaires, et avoir un APN. Pour l'écriture pas de panique, une équipe sera toujours là pour vous rassurer et corriger sur l'orthographe, la grammaire et la mise en forme.Les thèmes des articles sont libres, rien ne sera imposé ! Le but est de proposer le sujet du moment et de partager et d'expliquer son approche, sa sensibilité : pourquoi j'ai fait ceci comme cela, etc. Bref, quelque chose de très ouvert ! Cependant à chaque numéro, je pourrai vous contacter directement pour vous demander un article, ou lancer un appel sur un thème précis.

rémunérAtionUne chose que j'ai souhaité c'est de bannir la notion d'argent. En d'autres termes com-prendre qu'un auteur ne sera jamais rémunéré en €uros. À la place, grâce à l'immense soutien de Jérémie Bonamant Teboul et grâce aux encarts publicitaires, tous les auteurs seront remerciés en figurines ou tout autre matériel comme des pains de Fimo, des pinceaux gomme, etc.De base, chaque auteur est sûr d'avoir une figurine issue de la gamme à Jérémie. D'autres figurines ou matériels viendront s’ajouter en fonction du succès des encarts publicitaires.

les encArts publicitAiresDans Fan' Fig' il est possible de réserver des encarts publicitaires. Ces espaces s’adressent à tous ceux qui veulent faire la promotion de leur travaux aussi bien en sculpture, peinture, mais aussi annoncer divers tournois.

Le principe est simple, plutôt que de payer un encart d'un point de vue monétaire en €uro, un espace sera payé en figurines ou matériel selon votre choix :- Un encart en A8 Portrait ou paysage (50 mm

x 75 mm) : 1 figurine ou 3 pains de Fimo 56g ou 1 pinceau gomme.

- Un encart en A7 Paysage (H 75 mm x L 105 mm) : 2 figurines ou 5 pains de Fimo 56g ou 2 pinceaux gomme.

- Un encart en A6 Portrait (H 150 mm x L 105 mm) : 3 figurines ou 7 pains de Fimo 56g ou 3 pinceaux gomme.

Il est tout à fait possible d'adapter les quantités, comme par exemple pour un A6 : 1 figurine, 3 pains de fimo de 56g et 1 pinceau gomme. Dans ce cas-là, me contacter par email.

Pour ceux qui sculptent et veulent réserver un encart, ils doivent fournir des figurines de leur propre gamme. Par contre pour tous les autres, vous êtes libres de fournir ce que vous voulez. Préférez piocher dans le vivier des sculpteurs indépendants.

Comme expliqué un peu plus haut, ces figu-rines vont me permettre de remercier tous ceux qui écrivent les articles. C'est logique quelque part !

DeADlineL'équipe doit recevoir les textes et photos un mois et demi avant la parution du numéro, pour avoir le temps de faire la mise en page. Fenris qui s'occupe entre autre de cette partie aura le temps de s'y consacrer sans être trop sur la brèche. Entre les relectures, les échanges de mails avec les auteurs pour voir deux trois choses, s'il y a lieu, pour la mise en page et les échanges permanents entres les membres de l'équipe, il nous faudra bien tout ce temps-là !

photos et textesPour les photos, penser à avoir un bon éclairage et une résolution maximum pour que lors de la mise en page on ne s'arrache pas les cheveux !Prévoyez de préférence une photo introductive qui puisse illustrer votre article dans sa globalité, ou présenter le résultat finalPour les textes, on ne vous demande pas de faire une rédaction comme à l'école ou un roman, mais de développer en expliquant vos idées, approches, partis-pris bref, vos choix. Le texte viendra de lui-même naturellement. Et comme expliqué auparavant, nous sommes là pour vous aider lors de la relecture.De même que pour la photo, un paragraphe de 2/3 lignes comme préambule à votre article sera apprécié.Vos contributions sont à envoyer à : fanfig.webzine@gmail.com

et mAintenAnt !C'est un projet qui je l'espère vivra longtemps et plus encore... Je ne sais pas où cela va nous mener, mais il y a un défi et de l'excitation dans cette aventure. Je n'ai pas lancé Fan' Fig' pour faire deux numéros mais bien plusieurs, qui se poursuivront je l'espère au fil des années !

Fred

Vous écrivez un tutoriel, soyez précis et concis sur les termes que vous employez. N’oubliez jamais que vous vous adressez à tous les publics, débutants comme initiés. Inutile donc d’abuser de références obscures, d’abréviations ou d’anglicismes qui peuvent dérouter les néophytes.

Relisez-vous bien pour éliminer les fautes d’inattention, vous éviterez un travail fastidieux aux relecteurs et parfois au maquettiste.

Numérotez vos clichés et faites-y référence dans votre texte. Donnez un titre clair et concis à votre article.

Une courte présentation (300 signes max.) mettra en valeur votre travail, et sera généralement affichée en dessous du titre.

Structurez votre article en parties distinctes auxquelles vous donnerez un titre, pour aérer votre texte et donner des points de repère bien visibles aux lecteurs.

Pensez à indiquer dans vos articles votre nom, prénom et pseudo-nyme, ainsi que votre site web si vous en possédez un, que nous puissions vous créditer correctement.

conseils pour l’écriture De vos Articles

inFos prAtiques sur le Webzine.

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prochAin numéro le 21 Juin 2010

DeADline 8 mAi 2010