[eBook Fr] Plaisirs de Cultiver Son Propre Cannabis 2003

Plaisirs de cultiver son propre cannabis V.1

Rédigé par: oFFLiNeR

Expériences personnels

Mars 2003

Introduction. Il y a certaines choses dans la vie aussi bonnes que votre propre herbe, cultivé par vous chez vous dehors dans votre jardin et à l'intérieur en pots... Oregano, Dill, Basilic, Sauge et d'autres herbes sont faciles à faire pousser. La menthe envahira tout le jardin si vous la laissez faire. La menthe fraîche et celantro sont incroyables dans les salades et dans les plats orientaux. Mais cela n'a rien à voir avec l'herbe vraiment motivante qui est votre ami et la mienne, une grande guérisseuse et professeur pour ceux qui la connaissent bien.

La plupart des gens pensent que les jardins sont saisonniers, un projet annuel, mais actuellement cela prend moins de temps et plus gratifiant de garder le jardin annuel. Si vous avez l'intention de faire pousser toute l'année, les techniques de jardinage intérieur seront nécessaires au moins durant l'hiver pour maintenir le jardin en production. Vous aurez tout le temps de l'herbe fraîche, il n'y aura pas de problèmes de stockage de masse pendant l'hiver et le printemps, Il demande moins d'espace, et une fois établi, il demande une attention minimal toutes les semaines pour le maintenir a des niveaux de productions optimums.

Chapitre 1.

La génétique et la plante.Il est très important de partir avec une bonne génétique. Vous devez tenter de trouver des graines chez un jardinier local qui sont acclimatés et croisés pour le climat local avec les meilleures caractéristiques florales. Potentiel, arôme croissance rapide, maturité précoce, résistance aux champignons et aux insectes. Tous ces facteurs sont considérés par les jardiniers aguerris et vous bénéficierez énormément en trouvant un ami qui vous fera démarrer un voyage qui ne finira jamais. Essayez de trouver un hybride Indica/sativa si possible, qui aura un bon effet et aura de bonnes caractéristiques pour faire pousser à l'intérieur. La plante Indica a une lourde, hauteur stonante qui est assommante, et les Sativas sont dures à faire pousser a l'intérieur à cause de son fort besoin de lumière, et des traits de floraison tardifs, alors un hybride peut être fabriqué qui aura l'énergie de la hauteur de la sativa et la maturation précoce de la plante Indica.

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L'Indica peut être reconnu facilement avec ses feuilles très larges qui sont très arrondis sur les cotés. Les Sativas ont des feuilles très étroites, comme des doigts. Un hybride aura les qualités des deux et des feuilles d'un croisement des deux, plus fines que l'Indica, mais plus larges que la sativa. Il est possible de reconnaître un bon hybride par les feuilles quand vous savez ce que vous cherchez. Cherchez des gaines marron foncé ou gris brillant. Centaines peuvent avoir des lignes foncées, comme les rayures d'un tigre. Les petites graines blanches, sont immatures, et ne doivent pas être plantés.

Chapitre 2.

La stratégie de la récolte permanente pour intérieur & extérieur. Une des meilleures solutions pour le chapitre énergie pour la plupart des jardiniers est d'utiliser la lumière extérieure pour la floraison et d'utiliser une lumière continue d'intérieur pour la germination et la croissance végétative. Cela prendra l'avantage du cycle lumière/noir naturel et réduira votre consommation d'énergie de moitié comparée aux mêmes opérations à l'intérieur. Une petite serre peut être construite avec des feuilles de fibre de verre Filon ou du PVC qui sont inoffensifs et qui ressemblent à un appentis de stockage ou pour outils qui n'attirent pas la suspicion.

En fait un grand hangar de métal ou de contre-plaqué peut être modifié avec un toit lumineux en PVC, verre, fibre de verre ou feuille plastique, et certaines souches qui ne demandent pas beaucoup de lumière pousseront bien. Un hangar découragera les passants, il vous permettra aussi de vous protéger des rats et des gophers, éloignera les enfants des voisins, et pourra facilement être fermé. Il vous donnera aussi l'opportunité de planter dans le sol si vous le désirez.

En hivers, l'espace intérieur est utilisé pour démarrer de nouveaux germes ou des boutures qui seront mises à l'extérieur au printemps, en utilisant la lumière naturelle. Cette routine fournira 3 récoltes par an. S'il y a plus de place disponible pour démarrer constamment à l'intérieur et fleurir la deuxième récolte a l'extérieur, les récoltes sont possibles tous les 60 jours dans beaucoup d'endroits, avec une petite récolte d'intérieur en hivers.

La stratégie de base pour une production toute l'année est de comprendre que la plante à deux cycles de croissance. A la germination la plante entre en état végétatif est capable d'utiliser toute la lumière que vous pourrez lui donner. Il n'y a pas besoin de cycle noir. La plante photosynthétise en permanence et pousse plus rapidement qu'a l'extérieur avec de longues soirées. La Photosynthèse s'arrête durant les périodes noires, et la plante utilise les sucres produits pour construire durant la nuit. Ce n'est pas nécessaire et la plante poussera plus rapidement à ce stade en photosynthèse continue (lumière constante).


Quand la plante fait 30 à 45 Cm de haut, si le temps le permet, elle peut être forcé à fleurir en la mettant à l'extérieur au printemps ou en automne. (Pour fleurir l'été, la nuit doit être rallongé artificiellement dans les serres pour forcer la plante à fleurir. Voir le chapitre Floraison.)

Mettre les plantes sous une période de 10 a13 heures de lumière (en les mettant a l'extérieur) avec une période noir ininterrompue (pas de lumière brillante) forcera les plantes à fleurir. Elles mûriront et feront 60 à 90 Cm à la récolte. Quand les plantes passeront de la lumière continue d'intérieur a 10 à 13 heures à l'extérieur, elles commenceront à fleurir par anticipation de l'arrivée de l'hiver. Si on met une plante en état végétatif est mise à l'extérieur le 1er Mars elle sera mure le 1er Mai. Les plantes mises à l'extérieur le 1er Septembre seront récoltées le 1er Novembre. En hivers, les opérations sont faites à l'intérieur et une récolte est plantée pour les graines dans le but de les planter à l'extérieur l'été suivant, ou pour une récolte supplémentaire hivernale.

Gardez en mémoire que " l'homme " cherche les plantes en Septembre/Octobre/Novembre, et ne remarquera pas les plantes mises à l'extérieur en Avril. Soyez smart, faites votre plus grosse récolte en Mai, pas en Octobre!

Chapitre 3.

Planter a l'intérieur.Un petit endroit doit être trouvé à l'intérieur pour faire germer les graines, ces pousses végétatives sont placées à l’extérieur pour devenir mature au printemps après la fin des dernières gelées. L'endroit peut être un placard, la partie d'une chambre, une cave, un grenier ou une salle de bain inutilisé. Certaines personnes affectent une chambre à la culture.

L'endroit doit être sans fuites, de manière à ce que l'on ne voit pas de lumière suspicieuse de l'extérieur de la maison.

L'endroit doit être aéré. Ouvrir la porte d'un placard peut être une ventilation suffisante si l'endroit n'est pas éclairé de gros éclairages qui génèrent de fortes chaleurs. Des ouvertures séparées et une ventilation entrante sont mieux. Un en haut de la pièce pour évacuer l'air dans un grenier ou par le toit, et un pour amener l'air par un mur extérieur ou par le sol. Utilisez des ventilateurs de vieux ordinateurs, disponibles dans les surplus d'électronique pour 50 F. L'interrupteur graduel peut être utilisé pour réguler la vitesse et le bruit des ventilateurs. Utilisez de la silicone pour fixer le ventilateur dans un tube PVC de 10 à 15 Cm poussé dans un trou rond découpé dans le sol et le plafond. Utilisez beaucoup de silicone pour amortir les vibrations du ventilateur, de manière à ce que les murs ne fassent pas résonner les oscillations des ventilateurs.

Recouvrez les murs d'une feuille d'aluminium, la face mat à l'extérieur pour diffuser la lumière et éviter les points chauds, ou peignez les murs blanc brillant pour réfléchir la


lumière. Le mylar aluminite, 1 millimètre d'épaisseur est mieux. Les miroirs ne sont pas bons à utiliser, car le verre mange la lumière!

Recouvrez le sol de plastique en cas de fuite d'eau. Installez une prise et soyez sur que le câblage supportera les lampes que vous allez utiliser. Placez toujours le ballast pur les lampes HID sur une étagère, de manière a ce qu'elle soit au-dessus du niveau du sol, en cas d'inondation.

Une étagère à coté de la principale zone de culture peut être utilisé pour les boutures et faire germer les graines. Cela vous permettra de doubler la surface de votre zone de culture, et vous permettra de stocker la nourriture pour plante, pulvérisateurs et autre matériel de jardinage. Cette zone reste très chaude, et il n'y aura pas besoin de chauffage pour germer.

Pendez un rideau étanche à la lumière pour séparer cette étagère de la zone principale quand vous l'utilisez pour la floraison. Cela permet d'avoir une lumière constante pour l'étagère et une période noir pour la zone principale. On peut utiliser du Velcro pour maintenir le rideau en place et des liens peuvent être utilisés pour l'enrouler. Du vinyle noir avec un dos blanc va mieux.

Maintenant vous avez besoin de lumière une paire de fluos seront nécessaire si vous voulez seulement démarrer les plantes a l'intérieur et les mettre a l'extérieur pour pousser dans une petite serre. Utilisez un tube " Cool White " et un " Warm Light " pour avoir le meilleur spectre de lumière pour la croissance des plantes. N'utilisez pas le type " Grow Lux " car ils ne produisent pas autant de lumière. Si vous ne trouvez que des Cool White utilisez les, ils vont bien et sont les moins chers.

Chapitre 4

Cultiver en plateau.Le jardinage en plateau avec des fluorescents peut être la tendance du futur, car les matériaux sont si peu chers, et facile à obtenir. Les lampes fluorescentes sont bien pour le jardinage en plateau. Dans ce système plusieurs plateaux peuvent être placés les uns au-dessus des autres, et on utilise des lampes fluorescentes pour chaque plateau. Certains plateaux ont un éclairage de 24 heures, d'autre 12 heures (pour la floraison) deux zones sont mieux, avec une autre dédié à la germination des graines.

Le jardinage en plateau assume que vous allez garder toutes les plantes à 90 Cm ou plus courtes, tous les plateaux sont espacés de 90 à 120 Cm. Moins de lumière est nécessaire quand vous avez des plantes de cette taille et forcés à maturation tôt.

Un des inconvénients est que cela prend beaucoup de temps pour ajuster la hauteur des lampes tous les jours, et il est plus dur de prendre des vacances pour une semaine sans tenu du jardin. Cela s'applique à la croissance végétative, quand les plantes poussent de


trois centimètres par jour. Les plantes en phase de floraison n'ont pas besoin d'être ajusté aussi souvent.

Normalement, les lampes doivent être maintenu à cinq centimètres du sommet des lampes, avec les plantes arrangées de la plus petite à la plus grande et en relevant le bout de la lampe, de manière à ce que toutes les plantes soient à cinq centimètres. C'est l'idéal, et si vous partez en vacances, ajustez les lampes de manière à ce que vous soyez sur que les plantes ne puissent pas toucher les lampes pendant leur croissance.

Si vous n'utilisez pas assez de fluorescent pour complètement saturer l'étagère de lumière, l'espacement ne créera pas de plantes tournantes. Elles pousseront un peu plus lentement si les lampes ne sont pas proches des plantes.

Une alternative est d'utiliser des lampes fluorescentes pour la croissance des boutures et la germination et de basculer sur une HPS pour la forte croissance végétative et la floraison.

Positionnez l'HPS de manière à ce qu'il n'ait pas besoin d'ajustement, le plus haut possible dans la pièce. La plupart des installations HPS n'ont pas besoin d'ajustement de la hauteur de la lampe. Attachez simplement la lampe le plus haut possible au plafond, et si vous voulez rapprocher des plantes posez les sur une étagère, une boit ou une table pour les rapprocher de la lampe.

Une étagère est tout ce qui est nécessaire pour ce type d'installation, de préférence de 45 Cm de large, et 60 Cm de haut. Cette zone doit être peinte avec un blanc très brillant, ou couverte d'une feuille d'aluminium, la face mat a l'extérieur pour réfléchir la lumière sur les plantes. (La face mate empêche les points chauds; et diffuse mieux la lumière.) Peignez les plateaux en blanc aussi. Où utilisez du mylar aluminisé, une couverture de survie, ou toute surface argentée. N'utilisez pas de miroir le verre absorbe la lumière.

Pendez des lampes de magasin avec des chaînes et soyez sur que vous pouvez les ajuster avec des crochets ou un autre mécanisme de manière a ce qu'elles puissent être tenu tout le temps aussi prés des plantes que possible ( 2,5 5 Cm). Si les plantes sont trop loin des lampes, les plantes peuvent s'allonger, avec des tiges tournantes essayant d'atteindre la lampe, et ne produiront pas autant de bourgeons à maturité. C'est dû à la longueur de l'entre noeuds qui sera trop long. C'est la longueur de la tige entre chaque jeu de feuilles. S'il est plus court, il pourra y avoir plus d'entre noeud, plus de branches, une plante qui produit plus de bourgeons avec moins d'espace à la récolte.

Le jardinage en plateau est appelé parfois la Mer de vert, parce que beaucoup de plantes poussent prés les unes des autres, créant une canopy verte des têtes qui poussent et maturent rapidement, la récolte suivante est cultivée en concurrence dans une zone séparée en lumière continue.


Chapitre 5.

Eclairage. A l'intérieur 2000 lumens pour un carré de 30x30 Cm est un minimum.

Si vous passez en dessous de ce point, la croissance de la plante ne sera pas la plus rapide, et l'entre noeud/tige augmentera. Aussi, la distance entre la lumière et les plantes sera beaucoup plus critique. Des ajustements journaliers de la plante seront nécessaires, ce qui veut dire que vous ne prenez pas de vacance.

2500 lumens pour un carré de 30 Cm est bons, et 3000 optimums si vous allez injecter ou enrichir les niveaux de CO2 (Plus la dessus plus tard).

Les lampes à décharge à haute intensité (HID) sont la meilleure solution pour la plupart des cultivateurs d'intérieur. Il y a trois catégories de lampes HID: Les sodium haute pression (HPS), Métal halide (MH) et au vapeur de mercure. Le métal halide a un spectre éprouvé. Les HPS ont une couleur jaunissante comme certaines lampes de rues. Les lampes HPS peuvent être utilisé pour faire pousser un lot du début à la fin. Les tests montrent qu'une culture sous HPS arrive à maturité une semaine après la même culture sous MH, mais se sera une plus grosse récolte, il est mieux d'attendre la semaine supplémentaire.

Le HID le plus facile à acheter, et le moins cher initialement sont les lampes fluorescentes au vapeur de mercure. Les MV ont un rendement de 8000 lumens pour 175 watts, et les HPS de 150 watts environ 15 000 lumens, alors les HPS sont environ deux fois plus efficaces. Et le spectre de couleur des lampes MV n'est pas aussi bon. Les HPS sont fortes en rouge, qui va bien pour la floraison, cependant le métal halide est riche en bleu, nécessaire pour une meilleure croissance végétative. Les lampes MV produisent le pire spectre pour la croissance des plantes, mais ne sont pas chères à l'achat. Elles ne sont pas recommandées, tant que vous ne les avez pas gratuitement, et même le ratio électricité/efficacité annule l'économie du coût initial.

Les HPS de 400 watts produisent environ 45k lumens. Chaque fois que vous utiliserez en continu 500 watts en continu vous payerez 270 francs d'électricité par mois. Il est alors évident qu'une lampe utilisant moitié moins de puissance pour fournir autant de lumens (ou deux fois plus de lumens pour la même puissance) se remboursera en un an. C'est un calcul initial simple de coût d'achat contre coût d'exploitation, et qui ne tient pas compte la croissance plus rapide et l'augmentation de la récolte que la lampe HPS vous procure, du a plus de lumière disponible. Si c'est un facteur de calcul la lampe HPS s'amortira à la première récolte, a comparé des MV ou des lampes fluorescentes, car elle est deux fois plus efficace pour faire pousser des fleurs plus vite et plus grosses.


Types de lampe Watts Lumens Efficacité TotalFluorescent 40 3000 400W=30K lumensMV (Pas bon) 175 8000 400W=20K LumensMH 400 36000 400W=36K LumensHPS 400 45000 400W=45K Lumens

Notez que les lampes aux vapeurs de mercure sont moins efficaces que les fluorescents (FL), et ne peuvent pas être positionné aussi prés des plantes, alors les plantes n’utiliseront pas toute la lumière des MV. La distribution de la lumière n'est pas aussi bonne. Les lampes MV ne sont pas bonnes pour le jardinage intérieur. Utilisez des fluorescents MH ou HPS. Les lampes halogènes génèrent trop de chaleur et peu de lumière pour la puissance consommée, et ne sont pas recommandés, bien que le spectre de lumière soit bon pour une croissance décente.

Il y a un nouveau type de lampes HPS qui s'appelle Son Agro, et qui est disponible en 250, 1000 et 400 watts. La 400 watts est en fait une 430 watts. Ils ont ajouté 30 watts de bleu à cette ampoule. C'est une lampe très brillante (53k lumens) et est faite pour un usage en serre. On peut remplacer une HPS normale par cette ampoule. Cette lampe vous donne tous les avantages des lampes MH, tel qu'un entre noeud minimal et une maturation précoce, comme les HPS, et vous avez tous les avantages des HPS. Une lampe fait tout.

Les longueurs de l'entre noeud des plantes qui poussent avec la Son Agro sont les plus court jamais vu qu’avec un autre type de lampe. Les plantes qui poussent sous ce type de lampe sont incroyablement touffues, compactes et poussent très vite. Les lampes Son Agro cependant ne durent pas autant que les lampes HPS normales. Il y a quelque chose comme 25 % de différence dans la durée de vie de la lampe.

Le Métal Halide (MH) est une autre option, et est disponible en ampoules de 36k et 40k lumen pour la puissance de 400 watts. La super ampoule (40k) fait environ 50 a 75 Francs de plus, et fournit 4000 lumens de plus. Je pense que la super ampoule dure plus longtemps, si c'est le cas, c'est ce qu'il faut utiliser. La lumière Halide est plus bleu et mieux que la HPS normal pour la croissance végétative, mais beaucoup moins efficace que les HPS, il est possible d'acheter une lampe de conversion pour une lampe MH qui la convertit en HPS, mais le coût de conversion est plus cher que la lampe à couleur corrigé Son Agro, alors je vous recommande de juste acheter la HPS Son Agro. Même si elle coûte plus cher initialement, vous en aurez plus pour votre dépense d'énergie plus tard, et c'est beaucoup plus facile à pendre que 10 tubes fluorescents.

Si vous avez une lampe MH de 36k lumen consommant 400 watts et une 53k lumen HPS consommant 430 watts, laquelle est la plus efficace ? Laquelle procurera la meilleure récolte ? La Son Agro HPS, mais bien sur, le coût initial est plus élevé. Actuellement, le ballast ajoutera environ 10% à la consommation.


L'ampoule Son Agro ira beaucoup mieux que le MH pour tous les usages. Les lampes MH ne durent pas aussi longtemps, mais sont moins chères. Comparez 180 F pour une lampe 400 watts MH contre 200 F pour une lampe HPS. Ajoutez 75 Francs pour la Son Agro HPS. La vie d'une ampoule HPS est deux fois plus grande. 10 000 Heures contre 21 000 heures. La Son Agro est de 16 000 heures. Alors, Une duré de vie plus longue et plus de lumière sont une économie à long terme.

Monter les HID à l'horizontal est une bonne idée, et cela augmentera de 30% la quantité de lumière qui atteint les plantes. La plupart des HID vendus pour le jardinage intérieur sont arrangés pour être montés à l'horizontale.

Les HPS sont beaucoup moins cher que les autres lampes, et il y a des puissances de 70 watts dans les magasins de bricolage. Cette puissance n'est pas très efficace, mais sont meilleur que les fluos, elles peuvent être une alternative au fluos pour les petites installations d'un mètre carré ou moins. Au-delà d'un mètre carré, vous avez besoin de plus de lumière que ce qu'une de ces lampes peut produire, mais vous pouvez en utiliser deux.

Les HPS de 70 watts coûtent environ 200 FF, complètes. Deux lampes consommeront 140 watts et produiront environ 12 000 lumens, ce qui est mieux que les fluos, mais une HPS de 150 watts produit environ 18 000 lumens, la durée de vie est plus longue, les lampes sont moins chères et les lampes sont plus efficaces. Le plus gros problème est que la lampe de taille moyenne tel que les HPS de 150 et 250 watts sont aussi cher que les plus grosses de 400 watts. Pour cette raison, si vous avez une grande pièce pour la grosse lampe, achetez la 400 watts.

Si vous êtes un pro, un modèle de 1080 watts est aussi disponible, mais vous trouverez qu'il y a une meilleure distribution de la lumière avec deux 400 watts plutôt qu'une grosse lampe. Bien sur, les deux plus petites sont plus cher à l'achat qu'une grosse lampe, alors la plupart des gens choisissent la grosse lampe pour les grosses opérations.

La chaleur dans la pièce est un facteur avec les lampes HID, et la quantité de lumière que la plante peut utiliser est déterminée par la température, le niveau de CO2 la disponibilité d'aliments, le pH, et d'autres facteurs. Les lampes trop grosses pour un endroit rendront une ventilation constante nécessaire, et alors il n'y aura pas possibilité d'enrichir au CO2, car il sera immédiatement soufflé hors de la pièce.

Coût des lampes: Une 70 watts HPS coûte 120 FF, la 150 seulement 150FF, et la 400 watts 200 FF. Vous dépenserez plus à remplacer deux 70 watts que si vous remplaciez une 400 watts HPS. (Voir tableau)

Ajoutez à cela la valeur plus faible de revente des 70 (pratiquement rien) et le fait qu'elles sont modifiées et pas étudié pour cette application, et il devient évident que 950 F pour une HPS 250, ou 1100 pour une 400, ce n'est pas la différence de prix. Gardez en tête que pour 150 FF de plus, vous pouvez avoir la lampe plus puissante (400 watts) et elle produit 20 000 lumens en plus que la petite lampe.


Ce n’est pas une mauvaise affaire.

Voici un comparatif des prix (De mémoire):

Type Coût complet Coût de la lampe

Durée de vie (heures)

Lumens

HPS 400 1100 200 18000 50KMH 400 900 185 10000 36KSon Agro 400 1200 275 15000 53KSuper MH 400 950 230 ? 40KMH 250 750 160 ? 21KHPS 250 830 180 ? 27KHPS Agro 250 900 270 ? 30KMH 150 700 130 ? 14K

Chapitre 6.

Océan de vert.La " Mer de vert " est la théorie de récolter beaucoup de petites plantes, mature tôt pour avoir la production de bourgeons la plus rapide. Au lieu de produire moins de plantes pendant plus de temps, dans le même espace on fait pousser beaucoup de petites plantes qui arrivent a maturité plus rapidement en moins de temps. On a moins d'intervalle entre deux récoltes. C'est important au moment où arrive la note d'électricité. Un lot peut être démarré pendant qu'une autre est a maturité, et une récolte continue, annuel peut être maintenu. Quatre plants pour un carré de 30 Cm seront un bon début pour la germination. Une plante pour un carré de 30 Cm donnera de la place à chaque plante pour faire pousser une grosse cola en haut, mais n’en laissera pas pour les branches du bas. C'est OK a l'intérieur, ces branches sont toujours cachées, et ne pousseront pas très bien tant que l'on ne leur donnera pas plus de lumière et d'espace. Le cultivateur d'intérieur réalise rapidement que les plantes qui sont trop grande ne produisent pas suffisamment en bas pour le temps de pousse supplémentaire. Une exception à cette règle si vous avez l'intention de mettre les plantes à l'extérieur a un certain moment.

Les plantes si elles sont démarrées au même moment, doivent créer ce que l'on appelle une "green canopy" qui piège la plupart de la lumière en haut des plantes. Un petit peu de lumière pénétrera en dessous de ce niveau, parce que les plantes sont très serrées. Le jardinier se concentre sur le haut des plantes, et utilise au mieux la lumière et l'espace et en moins de temps possible. Utilisez du grillage nylon pour poulet ou une tresse similaire

Sur la canoplie verte pour supporter les plantes quand elles commenceront à tomber sous le poids d'un sommet très fruité. Des tuteurs aussi peuvent être utilisés, mais elles ne sont pas très faciles à installer pour les plantes du milieu et au bout de la pièce, car les atteindre est plus difficile.


Il est facile de vouloir des grosses plantes, car elles produiront plus de récolte par plante, mais il est habituellement mieux, dans un espace limité de faire pousser des plantes plus petites qui arrivent a maturité plus rapidement et se tassent dans un petit espace. La mer de vert a été développée en hollande. Au lieu de remplir une petite pièce de quatre gros plants, remplissez la de 12 petits sur une étagère au dessus de 12 autres petites plantes. Ces plantes ne prennent que trois-quatre mois de la germination aux bourgeons qui gonfle, et la récolte se fait constamment, tant qu'il y a une zone végétative et une zone de floraison dédiée à chacune, avec des récoltes tous les 45-60 jours.

Ce n'est pas la taille des plantes, mais la maturité et la qualité du produit qui compte. Deux fois plus de plantes qui ont poussé moitié moins rempliront l'espace de culture deux fois plus vite, alors la récolte aura lieu deux fois plus souvent. Soyez bon à la cueillette des plantes qui fleurissent précocement. Et propagez seulement celles qui sont de bonne qualité.

Les pots carrés de 15 centimètres permettront 4 plantes sur un dixième de mètre carré (30x30 Cm). Vous pouvez aussi jauger par la taille de votre plateau de culture (pour hydroponique passive); J'aime les litières pour chats. ($3 each at Target: Sûrement pas cher à Leclerc) Planté 4 par carré de 30 Cm (pour la germination végétative) une pièce de 1 mètre carré contiendra 48 plantes sur un plateau. Dans mon cas j'utilise des cubes de laine de verre de 10 cm qui tiennent dans une litière. 12 cubes par litière. Je peux mettre 5 litières sur une étagère dans un placard d'un mettre carré, soit 60 plantes dans un petit placard!

Pour la floraison à l'intérieur, une plante pour un carré de 30 cm est une bonne mesure.

Si moins de plantes poussent dans cet espace, il leur prendra plus de temps pour remplir l'espace, on utilisera plus d'électricité et de temps pour créer la même quantité de produit. S'il y a plus d'une plante, le cultivateur s'apercevra que les plantes si serrées auront tendance à avoir plus de tige que de bourgeons; et la récolte totale sera réduite, faites attention.

Il est bon d'éviter d’entêter vos plantes, si vous voulez qu'elles poussent rapidement. Il est mieux de faire pousser 2 à 4 fois plus de plantes, qui produirons plus, plus vite, dans le même espace. Aussi " entraîner " la plantes avec des liens à torsader est une bonne manière pour quelle buissonnent. Prenez n'importe quelle type de collier en plastique ou en papier et enroulez le autour du sommet de la plante, alors tirez la vers le bas pour qu'il plie a 90-180 degrés et alors attachez la a la tige principale plus bas sur la plante. Faites cela pendant une semaine et relâchez la plante. La plante peut être entraîné dan cette position pour prendre moins d'espace vertical et pousser plus densément, pour remplir l'espace de culture, et forcer les membres les plus bas à pousser vers le haut et rejoindre la " green canopy ". Cette technique prend l'avantage du fait que quand le haut est retourné, il se crée une condition hormonale dans la plante qui la fait buissonner à tous les internodes inférieurs.


La mer de vert amène à cultiver pour récolter la cola principale (du haut) de la plante. Les branches du bas sont taillées pour augmenter la circulation d'air sous la " couverture " du sommet qui pousse. Utilisez ces coupes pour les boutures, elles sont les parties qui font le plus facilement des racines. C'est aussi la partie de la plante qui régénère après que la floraison ait eu lieu.

Chapitre 7.

Germination. Faites germer les graines dans un milieu stérile (pour planter à l'extérieur) ou dans un milieu hydroponique de laine de verre ou de la vermiculite. Planter dans la vermiculite donne tellement d'oxygène, et est pénétré facilement par les racines que la plante parait grosse après une semaine de germination.

Gardez les a l'humidité en permanence, en mettant les graines dans un pot de 500gr avec des trous dans le fond, mis dans un plateau de solution d'aliments faible, forte en P. Les cubes de laine de verre marchent très bien aussi. Quand les graines éclosent, placez les cubes de laines de verre dans un cube plus grand. Pas de rempotage, et pas de mélange de pot!

Vous pouvez faire germer les graines dans une serviette en papier. Cette méthode est rusée; Il est facile de ruiner les racines si elles sèchent, ou si elles sont plantées trop tard après germination. Les serviettes en papier sèchent très vite ! Mettez les serviettes en papier dans un bol, saturé de solution d'aliment faible (Pas trop!), et couvrez avec un emballage plastique pour l'empêcher de sécher. Mettez le bol dans un endroit chaud; en haut de la gazinière, chauffe eau, ou sous une lampe chaude. Couvrez avec du papier sombre pour cacher la lumière. Checker toutes les douze heures et plantez le dans un milieu de culture dés que les racines qui sortent de la graine font 2 mm ou plus. Utilisez des pinces à épiler, et ne touchez pas la racine.

Transplantez le moins possible en faisant germer dans le même pot que vous utiliserez pour la culture. Plantez dans de la vermiculite ou de la laine de verre. Vous serez amusé du résultat! 90% germination est commun avec cette méthode.

La nourriture de plante tel que le 5-55-17 de " Peter's Professional " stimulera la croissance des racines. Utilisez une solution très diluée, dans de l'eau distillée, a environ 1/3 de la force normale et maintenez la température entre 22-27 degrés C. Les températures chaudes sont très importantes. Certains cultivateurs ont des taux de germination faibles si la température est en dehors de cette échelle. Un coussin chauffant relié a faible ou moyen peut être nécessaire, ou un plateau constamment chauffé par une lumière peut faire l'affaire, mais essayez avec quelques graines d'abord, avant d'engager la récolte de l'année prochaine. La lumière n'est pas nécessaire et peut ralentir la germination. Recouvrez les graines de papier noir pour cacher la lumière.


Planifiez de transplanter une fois seulement avant de récolter. Utilisez les plus gros pots possibles. Les plantes souffriront si elles sont constamment transplantées et ça retardera la récolte. Vous aurez aussi beaucoup de travail. 13 bouteilles de plastique de deux litres pour soda remplis avec de la vermiculite et perlite tiendrons dans une litière pour chat, et il n'y aura pas besoin de transplanter jusqu'à la première récolte, si vous faites pousser hydroponiquement. Transplantez les pour une seconde récolte régénérée.

Coupez des trous dans le bas du container et remplissez les derniers centimètres du fond avec seulement de la vermiculite. La vermiculite retient bien l'eau, diffuse bien l'eau, mais ne retient pas trop d'eau, les racines ont beaucoup d'oxygène, mêmes si elle est dans un plateau plein d'eau. Pour donner plus d'oxygène a la plante quand les plateaux sont maintenus complètement plein ont peut utiliser une nourriture a base de peroxyde d'hydrogène. Ont peut réduire l'eau après arrosage, avant qu'une nouvelle solution soit ajoutée. Cela permet aux racines de sécher, et être sur que les racines prennent suffisamment d'oxygène.

Si vois insistez pour prendre de la terre du jardin, stérilisez la au four ou au micro ondes jusqu'a ce qu'elle fasse de la vapeur (Pas recommandé)

Stérilisez les pots avec une solution de javel, surtout si vous l'avez utilisé avec une autre plante.

Chapitre 8.

Croissance végétative.Quand elles ont éclôt, les plantes commencent la croissance végétative. Ce qui veut dire la plante va photosynthétiser le plus possible pour pousser haute et démarrer beaucoup de pousse a chaque paire de feuilles. Une pousse est une partie qui peut être cloné ou propagé asexuellement. Elles sont localisées en haut de la plante et à tous les noeuds majeurs. Si vous coupez la plante en haut, elle aura deux pousses en haut. Si vous les coupez, vous aurez quatre pousses au sommet de la plante. (Mais cela prend du temps a la plante pour se remettre du traumatisme causé par la taille, il est plus rapide de faire pousser 4 petites plantes et de ne pas les tailler. Ou de faire pousser deux plantes, et les " entraîner " à occuper le même espace. La plupart des cultivateurs trouvent).

Toutes les plantes ont un état végétatif ou elles poussent le plus rapidement possible après que la plante ai germé. Il est possible de faire pousser une plante sans période noir et d'augmenter leur vitesse de pousse de 15 a 30%. Les plantes peuvent rester indéfiniment en croissance végétative. C'est au jardinier de décider quand forcer la plante à fleurir, Il y a alors un grand intervalle ici pour diriger le jardin basé sur des buts et l'espace disponible.

Une solution de 20-20-20 avec des micros aliments est utilisée aussi bien pour le jardinage en terre ou hydroponique quand ont fait pousser sous lumière continue. Une


nourriture forte en P tel que 5-50-17 est utilisé pour faire blooming et fruiter les plantes quand elles commencent les jours de 12 heures. Le sulfate de magnésie (1 cuillère a café) peut être utilisé en solution pour le magnésium et les minéraux sulfureux. On a aussi besoin de macro aliments.

Maintenez la lumière en continu pour germer, car elles n'ont pas besoin de période de noir comme les plantes les plus vieilles. Vous n'aurez pas besoin d'horloge tant que vous ne voudrez pas arrêter éclairage. Essayez d'éclairer les plantes 18 heures ou plus ou en continu à ce point.

Courbez la tige d'une plante jeune en avant et en arrière pour la forcer à être épaisse. Les tiges tournantes ne peuvent pas supporter les fortes croissances de fleurs. Un ventilateur interne oscillant réduira l'humidité sur les stomates des feuilles et augmentera la force des tiges. L'importance de la circulation d'air fera de l'exercice à la plante et les fera plus grosses, tout en réduisant certains problèmes qui peuvent ruiner la culture.

Solution hydroponique végétative, pour 3,7 L:

Miracle Grow Patio (contiens des micros éléments) 1 cuillère a café.

Sulfate de magnésie. 1/2 cuillère a café.

Urine Humaine (Optionnel - peut créer des odeurs a l'intérieur.) 1/4 tasse.

Nourriture pour plante Oxygène Plus. (Optionnel) 1 cuillère a café.

Cette mixture assurera à vos plantes d'avoir tous les aliments majeurs et mineurs en solution, et donnera de l'oxygène à vos plantes pour une bonne croissance des racines. Et du nitrate de potassium pour bien brûler.

Un autre bon mélange pour la phase de croissance est 1/4 de cuillère a café de fertiliseur 20/20/20 pour 3,7 litre d'eau, avec des micros aliments et de l'oxygène ajouté, ou de l'émulsion de poisson. L'émulsion de poisson est bien dans une serre ou a l'extérieur, la ou les odeurs ne sont pas un problème, mais pas recommandé à l'intérieur à cause de son odeur forte.


Chapitre 9.

Floraison. La plante sera induite à fruiter ou fleurir avec un cycle de 11 à 13 heures qui simule l'arrivée de l'hiver en automne quand les jours raccourcissent. Comme conséquence, à l'intérieur il est très efficace d'avoir deux zones séparés: Une qui est utilisé pour l'état végétatif initial et une qui est utilisé pour la floraison et la fruitaison. Il n'y a pas d'autre besoin que de maintenir le cycle noir pour la floraison très noir sans interruption lumineuse, ce qui peut installer la floraison en quelques jours ou semaines.

Quand la plante est suffisamment grande (30 Cm ou plus), les périodes noires sont nécessaires à la plupart des plantes pour qu'elles fleurissent et fassent des fruits. Ce qui demande de mettre les lampes sur une horloge, pour créer des périodes de lumière ininterrompue régulières et strictement noir. Dans les serres, on peut créer le même effet en été en la recouvrant avec une couverture pour faire des nuits plus longues. Un programme strict de couverture des plantes a huit heures du soir et de découverture à 8 heures du matin pendant deux semaines démarreront vos plantes en floraison. Après les deux premières semaines, le programme peut être légèrement relâché, mais il est toujours nécessaire de continuer cette routine pour que les plantes fleurissent complètement sans retour à la croissance végétative.

A l'extérieur, au printemps et en automne, les nuits sont suffisamment longues pour induire la floraison. Mettez les plantes à l'extérieur à cette époque, et alors les plantes fleuriront naturellement. A la fin de l'été, l'automne approchant, il peut être nécessaire de forcer la floraison seulement les deux premières semaines, et le rallongement rapide des nuits fera le reste.

Donnez aux plantes en floraison une nourriture forte en P et maintenez les à un régime de lumière stricte de 12 heures, sans lumière, ou pas plus que la pleine lune durant le cycle noir. 13 heures de lumière, 11 heures de nuit peuvent augmenter la taille des fleurs tout en permettant aux plantes de fleurir. Utilisez des périodes de nuit plus longues pour accélérer la maturité vers la fin du cycle de floraison si vous êtes pressé. (8-10 jours) Cependant cela réduira la récolte totale.

Deux étagères identiques peuvent être utilisés, si vous désirez uniquement faire du jardinage d'intérieur. Une étagère est éclairée 12-13 heures, et l'autre en continu. Les plantes sont démarrés en lumières continues et sont mises sur l'autre étagère après plusieurs semaines pour fleurir. Cette étagère de floraison doit être plus grande que celle de " démarrage " ou " végétative " pour pouvoir accueillir des plantes plus grandes. Ou, certaines plantes pourront être mises dehors s'il n'y a pas assez de place sur étagère de floraison pour toutes les plantes vers la récolte.

Un rideau étanche à la lumière peut être fabriqué en vinyle noir, ou avec un autre matériau opaque, avec un matériau réfléchissant de l'autre coté pour réfléchir la lumière


vers les plantes. Ce rideau peut être noué avec de la ficelle quand il est enroulé pour travailler dans le jardin, il peut être fixé à sa place avec du velcro pour être sur qu'il n'y a pas de fuites de lumières à l'intérieur ou à l'extérieur. Si étagère est en l'air, elle ne sera pas très visible, et tiendra dans n'importe quelle pièce. Les visiteurs ne la verront pas tant que vous ne la leur montrerez pas, tant qu'elle sera au-dessus du niveau des yeux, et aucune lumière ne sera émise.

Les plantes qui fleurissent aiment les aliments forts en P, tel que 5-50-70, mais 10-20-10 serait adéquat. L'aliment doit être fourni à chaque arrosage à la première floraison.

Les micros aliments sont nécessaires aussi; essayez de trouver des aliments qui en incluent, vous n'aurez pas besoin d'utiliser un aliment supplémentaire. Les jardineries vendent des micros aliments riches en métaux pour les déficiences des pelouses, et ils peuvent être adaptés à la culture de l'herbe. Les prix pour ces fertiliseurs produits en masse sont beaucoup moins élevés que ceux des fertiliseurs hydroponiques, et semblent bien marcher.

Solution hydroponique pour floraison, pour 3,5 litres:

1 Cuillère à café de nourriture pour plante forte en P tel que 15-30-15, ou 5-50-17, etc.

1/2 Cuillère a café de sulfate de magnésie.

1 Cuillère a café de nourriture pour plante " Oxygène Plus " (Optionnel)

1 Cuillère a café de macro aliments.

Je ne vais pas encore vous dire que pendant la PHASE DE FLORAISON, la période noir ne doit pas être interrompu par la lumière normale. Cela retarde le développement des fleurs, cela est dû aux hormones dans la plante qui réagissent à la lumière. Si vous devez travailler sur les plantes durant cette période, utilisez une faible lumière comme une lune TRES pale et pendant moins de cinq minutes. Taillez le moins possible durant toute la phase de floraison.

On peut utiliser une lumière verte durant toute la phase de floraison sans réactions négatives. Elles sont vendues comme lampe de sécurité pour les nurseries, mais n'importe quelle ampoule verte peut faire l'affaire. Il est mieux de ne pas aller dans le jardin durant la période noir. Personnellement, Je préfère éclairer mon jardin de 7 heures du soir à sept heures du matin, car cela ma permet de visiter le jardin la nuit après le travail et le matin avant d'aller travailler, et durant la journée, quand je suis trop occupé pour m'en occuper, il reste dans le noir, pas dérangé, et fleurissant...

Les plantes en floraison ne doivent pas être pulvérisés car cela promouvoie la pourriture. Maintenez le niveau d'humidité faible à l'intérieur quand vous fleurissez. C'est le moment le plus délicat pour les plantes.


La floraison est visible 1a 2 semaines après avoir mis la lumière a 12 heures par jour. Cherchez deux cheveux blanc émergeant d'une petite forme bulbeuse à chaque entre noeud. C'est la façon la plus facile de trouver les femelles tôt. Vous ne pouvez pas distinguer un mâle d'une femelle par la hauteur ou si elle est touffue.

3 à 6 semaines après avoir changé le cycle de lumière, vos plantes seront recouvertes de ces pistils blancs émergeant de chaque pousse de la plante. Elle sera littéralement recouverte. Ce sont les fleurs matures. Certaines plantes fleuriront indéfiniment tant que la lumière ne sera pas remise en cycle continu. Au point ou vous voyez que les fleurs existantes deviennent ripe (vous sentez que la plante a suffisamment de fleurs) mettez la lumière a 8-10 heures. La plante va commencer à mûrir rapidement, et sera prête à cueillir en 2 à 3 semaines. L'alternative, est de permettre à la plante de mûrir avec soit la longueur naturelle des jours à l'extérieur, ou de maintenir les plantes a un régime constant de 12 heures pour tout le processus de floraison, ce qui augmente la récolte, mais prend plus de temps.

Les plantes peuvent fleurir en stade final à l'extérieur, même si les jours sont trop longs pour qu'une floraison normale arrive. Quand les plantes ont atteint leurs pics de floraison, il est plus possible de retourner à la croissance végétative rapidement, et la floraison finale aura lieu. Cela libérera l'espace intérieur précieux plus rapidement, pour le lot suivant de clones à fleurir.

Cherchez les cheveux blancs qui tournent au rouge, orange ou marron, et les fausses gousses de graines (Vous avez retiré les males n'est ce pas ?) gonflés de résine. Quand la plupart de pistils ont changé de couleur (~80%), les fleurs sont mures à cueillir.

Ne touchez pas ces bourgeons! Touchez seulement les grandes feuilles ventilateur si vous voulez inspecter les bourgeons, car le THC ira sur vos doigts et réduira la récolte si vous les tenez mal.

Chapitre 10.

Hydroponique. La plupart des cultivateurs disent qu'un système hydroponique fait pousser les plantes plus vite que dans un milieu de terre, avec la même génétique et les mêmes conditions environnementales. Cela doit être dû à une attention plus soutenue et plus de contrôle des aliments, et plus d'accès à l'oxygène. La plante peut respirer plus facilement, et alors prendre moins de temps pour pousser. Un rapport dit que des plantes démarrées en terre sont arrivées à maturation plus tard que des plantes hydroponiques démarrées deux semaines plus tard!

La croissance rapide permet une maturité précoce et un temps total de culture plus court par culture. Aussi, avec les mélanges de terre, la croissance de la plante tend à ralentir quand la plante devient limitée en racine. L’hydroponique fournis aussi, une croissance


rapide sans pauses de choc de transplantation et élimine le travail et le matériel de rempotage si on utilise de la laine de verre. (Fortement recommandé!)

De loin, le système hydroponique le plus facile à utiliser sont les systèmes à mèches et a réservoir. Ce sont les méthodes hydroponiques passives, parce qu'elles n'ont pas besoin de systèmes de distribution d'eau de façon active (pompes, drains, régulateurs et tubes). La base de ces systèmes est que l'eau est pompée par capillarité ou vous voulez si les conditions du milieu sont correctes.

Le système à mèche est plus utilisé que le système à réservoir, la mèche doit être coupé et placé dans les pots, on doit couper des trous dans les pots, et un support doit être fait pour placer les plantes au-dessus et le réservoir en dessous. C'est aussi simple que deux seaux, un à l'intérieur de l'autre, ou une piscine pour enfants avec des briques à l'intérieur pour poser les pots, les élevant de la solution d'aliments.

Je trouve que le système à mèche marche mieux que le système à réservoir. L'installation est plus longue avec les mèches que les réservoirs et les plantes doivent être plus hautes, prenant l'espace vertical précieux. La base sur laquelle les pots sont posés risque de ne pas être très stable comparé au système à réservoir, et une plante qui à reçu un choc ne sera jamais pareil à une plante qui n'a pas été touché, à cause du stress et de la récupération après le choc.

Le système a réservoir a besoin de seulement besoin d'un bon milieu pour la tache, et un plateau pour poser le pot dedans. Si une plaque de laine de verre est utilisée une demie plaque de laine de verre de 35 Cm tiens parfaitement dans une litière pour chat. Les racines se répartissent d'une façon horizontale désirable et ont beaucoup de place pour pousser. Les plantes qui poussent de cette manière sont très robustes parce qu'elles ont beaucoup d'oxygène aux racines.

Les plantes qui poussent par hydroponique avec réservoir poussent aussi vite qu'avec un système à mèche ou une autre méthode hydroponique active, avec moins d'efforts nécessaires, car c'est de loin la méthode hydroponique la plus simple. Les plantes peuvent être arrosés et nourris en mettant la solution dans le réservoir de temps en temps. Les plateaux prennent très peu d'espace vertical et sont très faciles à manier et à bouger.

Dans les méthodes hydroponiques traditionnelles, les pots sont remplis avec un mélange de lave/vermiculite de 4 pour 1. On ajoute de la chaux dolomitique, une cuillère pour 3,8 litres de milieu de culture. Ce milieu capilarisera et stockera l'eau, mais à un excellent drainage, et aussi une bonne capacité à stocker l'air. Cependant, ce n'est pas très ré utilisable, car c'est difficile à stériliser après la récolte. Utilisez de la lave de petite taille, des grains de 1 Cm, et rincez bien la poussière dessus, jusqu'à ce que la plupart soit parti. Mouillez la vermiculite (C'est dangereux sec, portez un masque) et mélangez-la dans les pots. Les pots carrés en tiennent plus que les rondes. La vermiculite descendra après des arrosages répétés par en haut, alors, arrosez par le haut seulement occasionnellement pour rincer les dépôts de minéraux, et mettez plus de vermiculite en haut qu’en bas. Percez des


trous en bas, et ajoutez de l'eau dan le plateau. Elle sera capilarisé vers les racines et la plante aura tout ce dont elle à besoin pour devenir florissante.

Le réservoir est rempli avec 4 - 7,5 Cm d'eau et autorisé à diminuer entre les arrosages. Quand c'est possible, utilisez moins de solution et arrosez plus souvent, pour donner plus et plus rapidement d'oxygène aux racines. Si vous partez en vacances, remplissez complètement le réservoir, et les plantes seront arrosées pour au moins deux semaines.

Un milieu hydroponique très bien est la mousse florale Oasis. Percez beaucoup de trou à l'intérieur pour l'ouvrir un petit peu, et démarrez les plantes ou les clones à l'intérieur. Beaucoup préfèrent la mousse florale qui est inerte, et ne rajoutent pas de facteur pH. C'est cher et tend à s'effriter facilement. Je ne suis pas sur que ce soit très réutilisable, mais il semble que c'est un article populaire dans les centres de jardinage intérieur.

Planter peut être fait facilement avec un milieu hydroponique qui n'ont pas besoin d'installation tel que la laine de verre. Les cubes de laines de verre peuvent être réutilisés plusieurs fois, et sont pré fabriqué pour l'usage hydroponique. Certains avantages de la laine de verre sont qu'il est impossible de sur arroser et il n'y a pas à transplanter. Placez le cube de la plante sur un plus gros cube de laine de verre et profitez du temps libre.

Certains trouvent mieux d'économiser de l'argent en n'achetant pas de laine de verre et perdre du temps à planter dans la terre ou dans un milieu hydroponique tel qu'un mélange de vermiculite/lave. La perlite est bien, car elle est très légère. La perlite peut être utilisé à la place ou avec de la lave, qui doit être rincé et est beaucoup plus lourde.

Mais la laine de verre a plusieurs avantages qui ne sont pas appréciés tant que vous ne passez pas des heures à rempoter; ayez un deuxième regard. Ce n'est pas très cher, et c'est réutilisable. C'est plus stable que la mousse floral, qui se morcelle et se transforme en poudre facilement. La laine de verre retient 10 fois plus d'eau que la terre, et il est impossible de sur arroser, parce qu'elle retient toujours un fort pourcentage d'air. Mieux que tout, il n'y a pas besoin de transplanter; placez simplement le cube de démarrage dans un cube de laine de verre pour croissance. Et quand la plante devient très grosse, placez ce cube sur une plaque de laine de verre. La laine de verre se réutilise facilement plusieurs fois. Le coût est divisé en trois ou quatre récoltes. Et finis par ne pas coûter plus cher que la vermiculite et la lave, qui sont beaucoup plus difficile à récupérer, stériliser et réutiliser (rempoter) quand on les compare à la laine de verre. La vermiculite est aussi très dangereuse quand elle est sèche, et finis dans les tapis et dans l'air quand vous la touchez (même humide), car elle sèche sur les doigts et devient volante. Pour cette raison, je ne recommande pas la vermiculite à l'intérieur.

La laine de verre a peu de désavantages. Elle a un pH alcalin, vous devez alors mettre quelque chose dans la solution d'aliment pour la rendre acide (5.5) de manière a ce que cela ramène la laine de verre de 7.7, a 6.5 (le vinaigre va très bien.) Et ça irrite la peau quand c'est sec, mais ce n'est pas un problème quand c'est humide.


Pour pré traiter la laine de verre pour planter, trempez-la dans une solution d'émulsion de poisson, de micro aliment et d'acide phosphoresic (Réducteur de pH) pendant 24 heures, puis rincez. Cela diminuera les ennuis pour le pH plus tard, comme elle fait buffer, le pH de la laine de verre sera à peu pré neutre.

L'hydroponique doit être utilisé à l'intérieur ou dans les serres pour accélérer la croissance des plantes, alors vous plus de bourgeons en moins de temps. L'hydroponique vous permet d'arroser les plantes tous les jours, ce qui accélérera la croissance. La principale différence entre l'hydroponique et la culture en terre est que le la terre ou " le milieu " hydroponique est fait pour retenir l'humidité, mais draine bien, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problèmes de sur arrosage associé à l'arrosage constant. Aussi, les plantes qui poussent hydroponiquement ne dérivent pas leurs aliments de la terre, mais de la solution utilisée pour arroser les plantes. L'hydroponique réduit les problèmes de constructions de minéraux, le manque d'oxygène qui asphyxie les racines, alors le lavage n'est normalement pas nécessaire avec l'hydroponique.

L'hydroponique vous permet d'utiliser des pots plus petits pour une plante de la même taille, quand on compare par rapport à la culture en terre. Un pot de 2,8 litre peut facilement contenir une plante cultivée hydroponiquement jusqu'à maturité. Ce sera difficile à faire en terre, quand les aliments sont rapidement utilisés et les racines privées d'oxygène. Ce problème n'apparaît pas aussi rapidement pour les plantes hydroponiques, car les racines peuvent toujours avoir des aliments de la solution d'alimentation, et le milieu distribue mieux l'oxygène quand les racines s'atrophient dans le petit pot.

La nourriture des plantes est administrée avec plus d'arrosages, et permet au jardinier de contrôler quels aliments sont disponibles pour la plante aux différentes étapes de la croissance. L'arrosage peut être automatisé à certains degrés avec un système d'appareils goutte à goutte, prenez avantage de ce système quand c'est possible.

L'hydroponique accélère le temps de culture, alors il faut moins de temps pour récolter après avoir planté. Il est sensé d'utiliser un système hydroponique passif simple quand c'est possible. L'hydroponique n'est pas désirable si vous cultivez à l'extérieur, a moins que vous n'ayez une serre.

ATTENTION: Il est nécessaire de surveiller les plantes pour être sur qu'elles ne sèchent pas trop quand elles poussent hydroponiquement, ou les racines seront abîmées. Si vous n'êtes pas capable de tenir le jardin tous les jours, soyez sur que les plantes sont suffisamment remplis pour tenir jusqu'à ce que vous reveniez, ou vous pourrez facilement perdre votre récolte.

Les méthodes hydroponiques plus traditionnelles (actives) ne sont pas discutées ici. Je ne vois pas de point qui les rendent plus difficiles. Il est nécessaire de changer la solution tous les mois si vous la faites circuler avec une pompe, mais le système à réservoir résout ce problème. Rincez simplement le milieu une fois par mois pour éviter la formation de sels en arrosant par le haut des pots ou des cubes de laine de verre avec de l'eau pure. Changez souvent la nourriture pour éviter les déficiences. Je recommande d'utiliser deux


nourritures différentes pour chaque phase de la croissance, ou quatre nourritures au total, pour diminuer les chances de déficiences.

Changez la solution plus souvent si vous constatez que le pH diminue rapidement (Trop acide). Dû à un échange de cations, la solution tendra à devenir trop acide avec le temps, et cela rendra les aliments inaccessibles à la plante. Testez le pH du milieu à chaque fois que vous arrosez pour être sur qu'aucun problème de pH arrive.

Des algues auront tendance à pousser sur le milieu avec de fortes humidités en hydroponique. Cela fera tourner les morceaux de laine de verre vert foncé. Pour éviter cela, utilisez le couvercle plastique qui est livré avec la laine de verre pour la recouvrir, avec des trous percés pour que la plante passe au travers. Il est facile de couper une plaque emballée de laine de verre en deux morceaux, et coupez le bout de plastique de chaque morceau. Vous avez maintenant deux morceaux, chacun couvert de plastique excepté aux extrémités. Maintenant coupez deux ou trois trous carrés en haut pour placer les cubes dessus, et placez chaque morceau dan un plateau propre. Maintenant vous êtes prêts à traité la laine de verre comme décris lus haut en anticipation de planter.

Si vous cultivez en pot, une couche de gravier en haut du pot peut aider à réduire la croissance des algues, car elles sécheront très rapidement. Les algues sont simplement salissantes et laides, elle ne causeront pas de complications aux plantes.

Chapitre 11.

Recyclage. Utilisez des pots fait à partir de conteneur carré tel que les cruches d'eau en plastique, etc.

Plus de plantes tiendront dans moins d'espace et auront plus d'espace pour les racines si des pots carrés sont utilisés. Ce qui fait de votre jardin un centre de recyclage, et vous feront gagner de l'argent.

Les bouteilles de soda de deux litres vont très bien mais elles ne sont pas carrées. 13 tiendrons dans une litière pour chat, et tiendrons une plante de 90 Cm a maturité hydroponiquement. Si vous pouvez faire tenir quatre litières dans un réduit, vous pouvez faire pousser 52 plantes comme cela végétativement. Répartissez les plus pour la floraison.

Les vieux seaux de plastique de 11 à 20 Litres, seau de peinture, vieilles poubelles, et les sacs poubelles ont été utilisés avec succès par des cultivateurs.

N'utilisez pas des cartons de lait ou de jus comme réservoir hydroponique, car ils sont difficiles à stériliser, et ils introduiront des champignons dans vos plateaux. Les matériaux inertes tel que le plastique sont mieux.


Stérilisez tous les pots avant de planter avec une solution de Javel (Deux cuillerées pour quatre litres d'eau). Laissez les pots et les milieux tels que la laine de verre tremper plusieurs heures dans la solution avant de rincer abondamment.

Chapitre 12.

Planter à l'extérieur.La culture à l'extérieur est le mieux. L'herbe cultivée à l'extérieur est de loin la plus forte, car elle reçoit plus de lumière, elle est naturellement plus robuste. Il n'y a pas de problèmes de manque de lumière. Pas de période noir qui vous maintiennent loin de votre chambre de culture. Pas de note d’électricité. La lumière du soleil tend à mieux atteindre la plante, si vous cultivez au soleil direct. Contrairement à la culture d'intérieur, le bas de la plante sera aussi bien développé que le haut.

A l'extérieur, hors d'une serre, il y a plusieurs facteurs qui peuvent tuer votre culture. Les chevreuils vont tenter de les manger. Chipmonks et les rongeurs aussi. Les insectes vont l'habite, et le vent et la pluie peuvent réduire vos bourgeons en pièce si ils reçoivent de forts orages. Pour cette raison, les cultures d'intérieure peuvent être meilleur que celles faites à l'extérieur, mais ce que j’ai fumé de mieux était cultivé à l'extérieur, si ça vous dis quelque chose, rien ne vaut le soleil.

Montez une clôture et soyez sur qu'elle reste. Visitez votre jardin au moins une fois tous les quinze jours, et plus souvent si il a des besoins en eau.

C'est une bonne idée d'utiliser de la terre si vous n'avez pas de serre, car l'hydroponique est moins fiable à l'extérieur en plein air, a cause de l'évaporation.

L'exposition à la lumière est très importante quand vous cherchez un site pour une serre ou pour cultiver à l'extérieur. Un cultivateur doit savoir ou le soleil brille pour la période la plus longue, l'intimité et les autres facteurs seront aussi à prendre en compte. Essayez de trouver un endroit qui prend le soleil d'hiver du milieu de la matinée au milieu de l'après midi, au moins de 10 à 4, mieux de 8 à 5. C'est demander beaucoup si vous vivez au nord des latitudes 30 degrés car les jours sont courts en hiver. La plupart des jardiniers ne veulent pas utiliser la serre au milieu de l'hiver, mais vous pouvez utiliser le soleil de l’hiver comme indicateur de bonne exposition à la lumière au printemps et en automne. Normalement la face sud d'une montagne prend un maximum de lumière. Aussi, les grandes zones ouvertes au soleil au nord des propriétés prennent de bonnes exposition du sud. Les endroits Est et Ouest peuvent être bons si ils prennent tout le soleil matinal ou de l'après midi et aussi le soleil de midi. Certains livres disent que les plantes répondent mieux au soleil du matin que celui de l'après midi, alors si vous avez le choix entre les deux, le soleil du matin peut être mieux.

Déguisez votre serre en remise à outils, en utilisant seulement un seul mur et le toit en plastique opaque, PVC, Filon, ou du verre, et en utilisant un matériau de couleur similaire


pour le reste des murs, ou repeignez les en blanc ou argenté, pour qu'ils ressemblent à du métal. Essayez de la faire apparaître comme si elle avait toujours été la, avec des plantes et des arbres qui poussent autour et la masquent de la vue tout en permettant au soleil de l'atteindre.

Le Filon (fibre de verre ondulé) ou des feuilles de plastique PVC peuvent être utilisés à l'extérieur pour couvrir les jeunes plantes cultivées ensemble dans un jardin. Achetez les feuilles clair pour serres, et rendez les opaques avec un lavage blanc (fait avec de la chaux) ou de la résine d'époxy tinté en blanc ou gris peinte dessus en fine couche. Cela fera passer plus de soleil que le PVC ou le Filon, et cachera toujours les plantes.

Un manteau de résine d'Epoxy préservera le filon. Il déguisera l'appentis comme du métal, si vous peignez les feuilles de filon clair avec une fine couche de résine teinté de gris clair. La peinture marchera aussi bien, mais ne protégera pas autant. Faites attention de pas trop en mettre, pour réduire le blocage de la lumière au minimum.

Vous pouvez garder les plantes extérieures en pot de manière à ce qu'elle puissent être facilement bougés. Un grand trou permettra de placer le pot dedans, ce qui réduira la hauteur de la plante, si vous avez un problème de haie. Beaucoup de cultivateurs ont sauvé des récoltes qui devaient être bougés pour des raisons inattendus (réparateurs, experts, feu, etc.).

Il est toujours mieux de mettre un toit sur vos plantes à l'extérieur. Quand j'étais un jeune, nous avions des plantes qui poussaient vers la haie dans le jardin. Nous avons commencé à construire un toit de serre pour elles, et un policier nous a vu transporter du bois, il pensait que nous le volions (ce que nous ne faisions pas) et il nous regarda au dessus de la haie ainsi que les plantes. Nous avons été busted, parce qu'il les vit. Si au lieu, il avait vu le toit d'un appentis, il n'y aurait jamais eu de problèmes. Moral de l'histoire: construisez le toit AVANT que les plantes passent par dessus la haie! Ou entraînez les à rester en dessous. Vivez et apprenez...

Quand vous cultivez loin de la maison, dans la nature, l'eau est le pus gros facteur déterminant, après la sécurité. L'eau ne doit pas être loin, ou prés de la surface de la terre, ou vous aurez à transporter de l'eau. L'eau est lourde et ce sera un travail dur. Essayez de trouver un endroit prés d'une source d'eau, et ayez un seau aux alentours pour porter de l'eau à vos plantes.

Une idée nouvelle est de trouver de l'eau dans une montagne, en hauteur, et routez la vers le bas. Il est possible de créer une pression dans un tuyau de cette manière et de le raccorder à un système goutte à goutte qui nourris vos plantes en continu. Prenez un cubitainer de 20 litres, et percez des petits trous dedans. Accrochez un tuyau par l'orifice principal et fixez le. Mettez le cubi dans une rivière ou une cascade sous les rochers, de maniérer à la cacher et à la submerger. Enterrez le tuyau, et amenez le jusqu'a votre jardin. Un petit peu d'ingénierie peut vous permettre d'économiser beaucoup de travail, et cette installation peut être utilisé année après année.


Chapitre 13.

Agriculture commando.Culture de guérilla veut dire cultiver loin de votre propre propriété, ou dans, un endroit éloigné de votre propriété ou les gens vont rarement. Il est possible de trouver des endroits qui pour une raison ou une autre ne sont pas facilement accessibles ou qui n’appartiennent à personne.

Essayez de ne pas cultiver chez vous, dans une propriété adjacente, de manière à ce que si la culture est découverte, on ne puisse pas remonter jusqu'à vous. Si ce n'est pas chez vous, que personne ne vous à vu la, et qu'il n'y a pas de trace évidente de votre présence (Trace de pas, empreintes digitales, pistes, cheveux, etc.), il est alors virtuellement impossible que l'on vous poursuive pour cela, même si la police pense à savoir à qui elle appartient.

Ne dites jamais à quelqu'un que vous cultivez. Votre meilleure défense et que vous passiez par la et que vous avez vu quelque chose que vous avez décidé d'aller voir, ou emmenez une canne à pèche ou des jumelles et dites que vous péchez ou vous observez les oiseaux.

Ne dites à personne ou sont vos plantes. N'emmenez pas de visiteur les voir, tant que ce n'est pas la récolte, et les plantes seront retirées le même jour ou les jours suivants.

Soyez sur que vos plantes ne sont pas visibles. Prenez une route différente pour y aller si elles ne sont pas dans un endroit sur de votre propriété, et couvrez la piste de manière à ce que l'on ne soupçonne pas son existence. Faites des raccourcis sur la piste, de manière à ce que les gens loupent le chemin quand ils sont sur le sentier principal. Ne vous garez pas sur la route principale, trouvez toujours un endroit pour vous garer qui n'attire pas la suspicion des gens qui passent par la route. Ayez une maison sur dans le coin si vous ne plantez pas prés de chez vous. Ayez toujours une bonne raison d'être dans le coin, et ayez les choses nécessaires pour que votre prétexte soit crédible.

Les pièces de ronces et d'orties sont parfaites si vous pouvez passer au travers.

Essayez de planter sous les arbres, à coté buissons et ayez seulement quelques plantes à chaque endroit. Entraînez ou coupez les plantes pour qu'elles poussent sur les cotés, pour éviter l'aspect classique d'arbre de Noël de la plupart des plantes que l'on laisse pousser sauvagement. Rabaisser le sommet vers la terre fera pousser les branches des plantes vers le soleil, et augmentent la récolte, si on a une saison de culture suffisamment longue. Les plantes peuvent pousser sous les arbres si le soleil arrive par un angle et éclaire l'endroit plusieurs heures par jour. Les plantes doivent prendre au moins 5 heures de lumière du soleil par jour, et 5 autres heures de lumière indirecte. Utilisez des chaussures que vous pourrez poser plus tard et effacez vos traces de pieds. Utilisez des gants de chirurgie et ne


laissez pas d'empreintes sur les pots et les autres choses qui peuvent vous identifier...au cas ou votre endroit soit découvert par des passants.

Mettez une clôture, ou les chipmonks, écureuils et les cerfs vont grignoter vos bébés jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le grillage vert et les filets de Nylon pour enclos de poulets vont très bien et peuvent être enroulés autour des arbres pour faire une bonne barrière. Testez la toujours et réparez la à chaque visite que vous faites au jardin. Une barrière de fil de pèche une à 45 Cm une autre à 90 Cm maintiendra la plupart des cerfs éloignés de votre culture.

On trouve le Gopher Granola dans les zones tel que les montagnes du Nord de la Californie, ou les rats des bois et les gophers mangeront votre récolte si ont leur en donne l'opportunité. La meilleure haie ne les fera pas reculer!

N'utilisez pas du savon pour maintenir les cerfs éloignés, cela attirera les rats! ( La graisse dans le savon pour eux est comestible.) Mettez des grains de poison dans un distributeur ou seuls les petits rongeurs peuvent entrer, de manière à ce que les oiseaux et les cerfs ne puissent pas le manger. Mettez le poison tôt, avant de planter. Les rats doivent manger les grains plusieurs jours avant qu'ils fassent effet. Finalement, vous trouverez plus facile de cultiver dans votre appentis transformé en serre au fond de votre jardin plutôt que de vous battre avec les rats mangeurs d'herbe.

Quand vous cultivez loin de votre maison, dans la nature, l'eau est le plus gros problème, après la sécurité. La quantité que vous pourrez cultiver est directement proportionnelle à l'eau disponible. Si vous devez porter de l'eau, transportez-la dans un sac a dos, au cas ou vous soyez vu en route vers votre jardin, vous ressemblerez à un randonneur, pas à un cultivateur.

Transporter les pousses végétatives à l'endroit de culture est la chose la plus rusée de la culture extérieure.

Normalement, vous démarrerez vos plantes à l'intérieur, ou à l’extérieur dans votre jardin, puis vous les transporterez à l'endroit de culture quand elles seront bien établies. Il peut être désirable de d'abord détecter les mâles des femelles de manière à ne pas perdre son temps à transporter/transplanter/arroser des mâles.

Une suggestion est d'utiliser des cubes de laine de verre de 8 Cm pour démarrer les graines, puis d'en mettre 20 dans un plateau de litière, de le recouvrir avec un autre plateau et transporter cela dans la zone de culture. Les cubes peuvent être directement mis en terre. Si vous êtes vu sur la route, Enterrer un chat mort peut être une bonne excuse pour être dans le coin. Peu de personnes demanderont à voir le corps en décomposition!

Un cultivateur d'extérieur que nous connaissons a abandonné les graines. Il a plusieurs souches qu'il aime cloner, alors il a démarré 200 boutures dans un placard, pus il les transporte dehors dans des boites jusqu'à l'endroit de culture. Pas de mâles, pas de


différenciation, pas de pollinisation, pas de graines qui germent, une génétique connu, pas de culture de graines, pas de transport/transplant/arrosage de plates que vous arracherez plus tard, pas de cauchemar de pollinisation, pas d'efforts gaspillés!!

Chapitre 14.

Culture en terre.Utilisez la marque " Super terre " en Californie, car c'est la seule terre connue sur la côte Ouest qui garantie d'être bonne. Beaucoup d'autres marques sont en grande partie faite de produit du bois et ont très peu d'aliments, sont trop humides, etc. Ajoutez de la vermiculite, perlite ou du sable à la " Super terre " pour augmenter le drainage et l'aération.

Les jardiniers organiques utilisent leurs propres composts préparés à partir de fumier de poulet, vache ou autre et les déchets d'aliments de la maison, feuilles, coupes des pelouses, poils de chiens et autres déchets tels que l'urine qui est forte en nitrogène. Les poils de chiens ne sont pas recommandés pour les jardiniers de commando ne cultivant pas dans leur propriété ou la police peut trouver le jardin. Des tests d'ADN peuvent prouver que c'est les pois de votre chien !

Utilisez des cristaux d'eau " P4 " dans la terre pour donner aux plantes quelques jours de réserve d'eau en plus. Cette substance se gonfle d'eau et la retient comme une éponge, de manière à ce que les racines aient une réserve si une dure sécheresse rend l'arrosage constant nécessaire. Faites attention avec ce truc, il tend à inonder le fond du pot et à faire suffoquer les racines du bas (les nouvelles racines) et à arrêter la plante. Utilisez avec modération, laissez le gonfler pendant une heure avant de le mélanger avec la terre.

La taille des plantes en terre est directement reliée à la taille du pot. Si vous voulez faire pousser une grosse plante, mettez-la dans un gros pot. Normalement 2 litres pour 30 Cm de plante sont bons. Une plante de 1,8 mettre demande un pot d'un minimum de 12 litres. Rappelez-vous que les pots carrés ont plus de volume dans un endroit carré (comme un placard).

Planter en terre est toujours préférable quand vous cultivez avec de la terre. Les plantes peuvent pousser à n'importe quelle taille, sans être limité par la taille du pot.

Le fumier de chauve souris, de poulet ou les rejets de vers peuvent tous être utilisés pour fertiliser une terre organiquement. Le fumier peut brûler, il doit être d'abord " composté " avec de la terre, avant de planter, pendant plusieurs semaines. Le " Sea weed " permet de fournir une source riche de minéraux qui se cassent doucement et nourrissent constamment les plantes.

Si vous cultivez à l'extérieur dans la terre, cherchez autour des feuilles et d'autres sources naturelles de nitrogène et travaillez-les avec la terre, avec un peu de pierre à chaux et des


fertiliseurs organiques compostés. Aussi, vous pouvez ajouter de petites quantités de nourriture pour plante comme " Miracle Grow " dans la terre à ce moment. (Les jardiniers organiques n'utilisent pas cette pratique. Les déchets toxiques sont produits par la production des fertiliseurs commerciaux). On peut faire de la paille avec des feuilles et le répandre sur le jardin pour retenir l'humidité et les aliments vers les plantes.

Chapitre 15.

Subterfuge. Il est intéressant que les plantes se mélangent vraiment bien avec les autres plantes au point qu'elles ne sont pas identifiables par tous mais les plus observateurs. Je me rappelle un membre de la famille lors d'une visite au Texas me montrant son mais dans le jardin et j'étais à un mètre de plusieurs plants d'herbe avant que je les reconnaisse pour ce qu'ils étaient.

Les plantes démarrées à l'extérieur tardivement ne deviennent jamais très grosse et n'attirent pas l'attention quand elles sont mises à coté de plantes similaires ou plus grandes. Mêmes de grandes plantes plantées le long d'arbres seront invisibles dans leurs camouflages.

A l'extérieur le but est de contrôler l'accès à un endroit, et de ne pas susciter la suspicion. Répartissez-les ça et la, jamais dans une disposition reconnaissable. Espacez-les, et installez-les dans le terrain existant de manière à ce qu'ils prennent le soleil, mais caché. Les haies et les groupes sont le mieux. Essayez de trouver une souche qui ressemble aux plantes aux alentours. Donnez du nitrogène a vos plantes si elles ont besoin être plus vertes pour se cacher. Certains cultivateurs utilisent des fleurs rouges en plastique accrochée au plant pour le déguiser en fleur.

Visitez les plantes la nuit à la pleine lune, et si vous êtes visible des voisins, faites semblant de tailler un arbre, bougez la terre, ou faites quelque chose dans le jardin pour vous rendre invisible.

Creusez un trou et mettez une plante en pot dedans. La taille de la plante sera réduite.

Certains cultivateurs coupent le haut de la plante quand elle fait 30 Cm, et font pousser deux branches horizontalement le long d'un treillis. La plante ne fera jamais plus de 90 Cm de haut, et ne sera jamais suspecte pour les voisins. Ce type de plante peut pousser dans votre jardin en pleine vue. Il y a beaucoup d'histoires de voisin qui font un barbecue, et personne ne voit la belle plante sur la haie.


Chapitre 16.

Nourriture pour plantes et nutriments.Les nourritures pour plantes ont trois aliments principaux qui sont le Nitrogène, Phosphore, et Potassium. Ces trois ingrédients normalement listés sur les paquets de nourriture pour plantes dans l'ordre N-P-K.

Un aliment 20-20-20 a un niveau de Nitrogène de 20%.

Les aliments secondaires sont Calcium, Sulfure et Magnésium. En petites quantités, brome, cuivre, molybdène, zinc, fer, et manganèse.

Selon l'étape de la croissance, des aliments différents sont nécessaires à différentes étapes de la croissance. Pour l'enracinement et la germination, des aliments forts en P avec moins de Net K sont nécessaires. La croissance végétative a besoin de beaucoup de N, et l'urine humaine en est une des meilleures sources, (mélangez 230 grammes pour 3,8 litres d'eau), cependant ce n'est pas un fertiliseur complet. Un 20-20-20 avec des micros aliments en est un. Regardez le calcium, magnésium, sulfure et les niveaux de fer aussi. Ils sont importants. Une cuillère de dolomite ou de chaux hydratée pour 3,8 litres de milieu de culture est utilisée quand on démarre un milieu hydroponique, pour fournir du nitrogène, calcium et magnésium. On utilise du sulfate de magnésie pour augmenter les niveaux de magnésium et de sulfure en solution.

Le tabac qui a poussé avec du nitrate de potassium brûle mieux. Les nourritures pour plantes avec PN (P2N3) tel que " Miracle Grow ". C'est un excellent fertiliseur pour la croissance végétative, ou pour le cycle de floraison. Considérez que le nitrate de potassium est aussi connu comme le " Salt Peter ", est utilisé pour rendre les hommes impuissants, comme dans les institutions mentales. Alors si certaines plantes sont destinées à la cuisine, vous devrez utiliser de l'émulsion de poisson ou d'autre fertiliseurs organiques à ces plantes, a la fin dans les dernières semaines de floraison.

La plupart des solutions hydroponiques doivent être à 150-600 parts par millions en solides dissous. 300-400 ppm sont optimum. Il est possible de tester votre solution ou votre terre avec un conductimètre si vous n'êtes pas sur de ce que vous donnez a vos plantes.

Gardez en mémoire que les quantités de liquide dissout sont indiquées habituellement par la quantité minimum, et le niveau actuel de l'aliment normalement plus élevé. Il est possible avec l'hydroponique passive d'avoir un amorçage d'aliment après plusieurs alimentations, au point ou le milieu est sur saturé d'aliment. Nourrissez seulement d'eau tout de suite et plus tard, jusqu'à ce que la plante ne soit pas aussi verte (de façon significative) puis reprenez une alimentation normale.


Le " pompage " est quand vous utilisez plus d'arrosage pour faire pousser la plante plus vite. Il est dangereux de procéder d'une manière insouciante, dus aux problèmes potentiels de sur arrosage. Vous devez y aller doucement et regarder les plantes tous les jours et toutes les heures au début pour être sur de ne pas sur arroser les plantes. Utilisez une solution de nourriture plus faible que la normale, environ 25 %, et soyez sur que vous lessivez une fois par mois avec de l'eau douce, au minimum toutes les autres fois que vous arrosez. Cela s'applique principalement aux plantes poussant dans un milieu de terre.

Utiliser une solution faible de nourriture " Oxygène plus " (ou du Peroxyde d' Hydrogène) permet aux racines de respirer et préviens les problèmes de sur arrosage. Testez la terre pour être sur qu'il n'y a pas d'anomalies de pH qui pourraient être du a la solution de Peroxyde d' Hydrogène. (Un cultivateur avec de l'expérience m'a dit qu'il n'utilisera jamais de H2O2 (P H) dus aux problèmes possibles de pH. Ca ne doit pas être un problème si vous testez le pH et le corrigez dans la solution d'arrosage.)

Soyez sur que votre milieu draine bien. A ce point, si vous arrosez vos plantes une fois par semaine, vous pouvez arroser tous les 3 -5 jours si vous les plantez dans un milieu qui draine mieux. La Perlite ou la lave augmente énormément le drainage du milieu et augmente l'arrosage nécessaire. Cela pompera la plante; Elles auront tendance à pousser plus vite à cause de l'augmentation d'oxygène aux racines. Soyez sur que le milieu est pratiquement sec avant de ré arroser, la plante poussera plus rapidement de cette manière.

Une alternative est d'utiliser un mélange standard d'aliment pour plantes (plus forte) une fois tous les trois arrosages. Les aliments sont suspendus dans le milieu et stocké dans le sol pour plus tard. Les aliments sont lavés par deux arrosages à l'eau après et il n'y a pas de construction de sel dans la terre. (Cela ne s'applique pas à l’hydroponique.)

Arrêtez toute nourriture deux semaines avant de récolter, de manière a ce que la plante n'ait pas le goût de la nourriture pour plantes. (C'est aussi valable pour l'hydroponique.)

ATTENTION: Ne pas sur fertiliser. Cela tuera vos plantes. Lisez toujours les instructions du fertiliseur que vous allez utiliser. Utilisez la demie force si vous en ajoutez a l'eau pour tous les arrosages de terre ou hydroponiques si vous n'êtes pas sur de ce que votre plante peut utiliser. Montez doucement à des concentrations supérieures dans le temps. Les cultivateurs en terre novices ont tendance a sur fertiliser. Les sels minéraux se transforment avec le temps en un niveau supérieur de solides dissous. Utilisez de l'eau pure pour un arrosage en hydroponique si vous pensez que la transformation est trop grande. Lessivez les plantes en pots tous les mois. Si vos plantes sont REELLEMENT vertes, ne mettez pas d'aliment pendant un moment pour être sur qu'elles ne sont pas sur alimentés.

Chapitre 17.

PH et fertiliseurs.


Le PH peut faire ou casser votre aliment en solution. 6.7-6.2 est le mieux pour assurer qu'il n'y a pas d'accrochage d'aliment. L'hydroponique demande que la solution soit corrigée en pH pour le milieu avant de l'exposer aux plantes. L'acide Phosphorique peut faire descendre le pH, la chaux ou la potasse peut le remonter quand il devient trop acide. Achetez un pH-mètre pour 50 F et utilisez-le dans le sol, l'eau et le milieu hydroponique pour être sur que vous n'êtes pas trop alcalin ou acide. La plupart des milieux neutres peuvent utiliser un petit peu de vinaigre pour les amener a un pH de 7 a 6,5.

La plupart des fertiliseurs changent le pH du sol. Ajouter du fertiliseur au milieu à pour résultat, la plupart du temps d'augmenter l'acidité du sol.

Plus le temps avance, plus le taux de sels produit par la décomposition du fertiliseur augmente l'acidité du milieu et éventuellement la concentration de ces sels va rabougrir la plante et causer le brunissement du feuillage. Aussi quand la plante vieillit ses racines deviennent moins efficaces à ramener de la nourriture aux feuilles.

Pour éviter l'accumulation de ces sels dans le sol et pour assurer que la plante prendra toute la nourriture qu'elle a besoin vous pouvez la nourrir par les feuilles à 1,5 mois. Dissolvez le fertiliseur dans de l'eau chaude pulvérisez la mixture directement sur le feuillage. Les feuilles absorbent le fertiliseur dans leurs veines. Si vous continuez à mettre du fertiliseur dans le sol en même temps que nourrissez par les feuilles, faites attention de ne pas sur fertiliser.

Chapitre 18.

Nourrir par pulvérisation.Nourrir par pulvérisation semble être une des meilleures manières d'augmenter la récolte, la vitesse de croissance, et la qualité dans un endroit bien aéré, avec ou sans niveau de CO2 relevé. Préparez simplement un thé de rejet de verres, d'émulsion de poisson, de fumier de chauve souris, ou tout autre nourriture pour plante bonne pour cela et nourrissez pendant les étapes végétatives ou au début de la floraison. Ce n'est pas recommandé à la fin de la floraison, ou vous mangerez le matériau pulvérisé plus tard. Arrêtez la nourriture par pulvérisation 2 à 3 semaines avant de récolter. Lavez les feuilles à l'eau douce chaque semaine pour éviter de boucher les stomates de feuilles. Nourrissez tous les jours ou avec plus de délais.

Le meilleur moment de la journée pour nourrir par pulvérisation est de 7 à 10 heures du matin et après 5 heures de l'après midi. Parce que les stomates sur la face inférieure des feuilles sont ouvertes. Aussi la meilleure température est vers les 22 °C, et à plus de 27 °C, elles seront fermées. Alors, s'il fait chaud, attendez le moment le plus frais de la journée, et le plus chaud s'il fait froid. Vous pourrez pulvériser vers 14 heures si c'est le moment le plus chaud. Le pulvérisateur doit atomiser la solution en très fine buée, utilisez votre meilleur pulvérisateur pour cela.


Soyez sur que le pH est entre 7 et 6,2. Utilisez du bicarbonate de soude pour élever le pH de la solution, et du vinaigre pour réduire le pH. Il est mieux de pulvériser plus souvent et d'en utiliser moins, plutôt que de mouiller la plante de temps en temps. Utilisez un agent humidifiant pour éviter que l'eau forme des gouttes, qui brûleront la plante car elles agissent comme des petits prismes. Faites attention de ne pas pulvériser sur une ampoule chaude, mieux, pulvérisez seulement quand les lampes ont refroidi.

La meilleure des pulvérisations inclut d'utiliser de l'eau de seltz et de la nourriture pour plantes en même temps. De cette manière le CO2 et les aliments nourrissent les feuilles en même temps dans la même pulvérisation.

La nourriture par pulvérisation est reconnue dans la plupart de la littérature comme une manière de donner de l'aliment à la plante tardivement quand les problèmes d'accrochage d'aliments peuvent commencer à réduire l'absorption par les racines.

Attention! Il est important de laver les feuilles qui sont récoltés avant de les sécher, si vous avez l'intention de les manger, car elles peuvent avoir des sels de nitrates dessus.

Note: Un cultivateur qui a lu ce document: " L'émulsion de poisson sent. Le guano de chauve souris n'est pas sanitaire. Tenez-vous en au MgSO4 (sulfate de magnésie), solution de macro aliments hydroponique. Les sels de nitrate (Le "N" dans NPK) ne sont pas bons à fumer. Personnellement, Je ne nourris jamais par pulvérisation.

Ce qu'il y a au-dessus est un super commentaire, et il y a une grande sagesse dans un jardin organique et non toxique. Personnellement, j'utilise seulement du CO2 dans mon jardin d'intérieur hydroponique, et je ne nourris jamais par pulvérisation. Cela ne semble pas nécessaire quand vous utilisez l'hydroponique.

Chapitre 19.

CO2. Elever les niveaux de dioxyde de carbone peut augmenter énormément la vitesse de croissance, et par exemple la doubler. Il semble que les plantes ont évolué à la préhistoire quand les niveaux naturels de CO2 étaient plusieurs fois ce qu'ils sont aujourd'hui. Les plantes utilisent le CO2 pour la photosynthèse pour créer des sucres utilisés pour construire les tissus de la plante élever les niveaux de CO2 augmentera l'habilité de la plante à fabriquer ces sucres et le taux de croissance de la plante sera considérablement augmenté.


Le CO2 peut être dur à fabriquer sûrement, pas cher, et facilement et est cher à installer si vous utilisez un système à réservoir de CO2. Le CO2 est plus utilisable pour la floraison, car c'est quand la plante est la plus dense et à la circulation d'air entre les feuilles la plus difficile. Si vous faites pousser végétativement à l'intérieur, (et que vous transférez vos plantes dehors pour la floraison), alors le CO2 ne sera pas un problème majeur a moins que vous n'ayez une serre, un placard ou une chambre étanche et que vous vouliez augmenter la récolte et diminuer le temps de floraison.

Pour une opération intérieure de taille moyenne, une approche est d'utiliser des cartouches de CO2 des fournisseurs de wielding. C'est cher au départ, mais pas cher du tout à la longue. Ces systèmes sont bien seulement si votre chambre n'est pas trop grande ou trop petite.

Le système de réservoir de CO2 de base ressemble à cela:

Réservoir de 10 Kg 500 FF

Régulateur 800 FF

Horloge ou contrôleur 50-600 FF

Remplissage 75-100 FF

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Le pire des cas = 2000 FF pour une installation à réservoir de CO2 synchronisé à un ventilateur d'extraction avec un thermostat.

On peut produire du CO2 pas cher en brûlant du gaz naturel. Cependant la chaleur et le monoxyde de carbone doivent être ventilé. Le CO2 peut être obtenu en achetant ou louant des bouteilles dans un magasin de fourniture pour serre. Si on vous demande, vous pouvez dire que vous avez un vieux mig welder (poste à souder ?) à la maison et vous voulez réparer la tondeuse à gazon (remorque, voiture, etc.)

Pour un petit placard, une bouteille peut tenir deux mois, mais cela dépend de combien vous en distribuez, combien de fois vous ventilez, du nombre d'heure du cycle de lumière, des fuites de la pièce, du niveau d'enrichissement et de la méthode de dispersion.

Il est généralement bien vu d'avoir un petit flot constant de CO2 au-dessus des plantes pendant tout le temps où elles sont éclairées, dispersé directement au-dessus quand les ventilateurs d'extraction sont arrêtés.

Il y a des solutions pour conserver le CO2, mais c'est cher. Quand la lumière est éteinte vous n'avez pas besoin de CO2, alors, durant la floraison, vous utiliserez moitié moins de CO2. Quand le ventilateur marche le CO2 est aussi arrêté. Ce qui représente au moins la


moitié du temps ou la lumière est allumée, ce qui va affecter le temps d'exposition des plantes et la quantité de gaz dispersé.

Environementalement, utiliser du gaz en bouteille est mieux, car le fabriquer, ajoute à l'effet de serre, et le CO2 en bouteille est capturé dans le processus de fabrication de beaucoup de matériaux, et alors recyclé. Les générateurs de CO2 par fermentation et les méthodes de levure et vinaigre génèrent toutes du CO2 nouveau et ajoutent à l'effet de serre.

La génération de CO2 par fermentation ou par générateur est possible. Un simple générateur de CO2 sera un chauffage propane. Cela marchera bien, tant que le gaz pourra être ventilé dans la zone de culture, et un ventilateur est utilisé pour faire circuler le CO2 chaud (qui montera) et le distribuer au-dessus des plantes. Et aussi ventiler la chaleur. Une pièce qui doit être ventilé pendant 50% du temps pour enlever la chaleur des lampes ou du chauffage ne recevra pas autant de CO2 qu'une pièce qui peut rester non ventilé pendant quatre heures. Cependant, les générateurs de CO2 sont la seule méthode pour les grandes opérations.

La fermentation ou le vinaigre sur du bicarbonate de soude marchera si vous n'avez pas trop de cycle de ventilation, mais si vous avez trop de chaleur pour ventiler constamment, cette méthode devient impraticable. Videz simplement du vinaigre sur le bicarbonate et fermez la porte, (vous perdez immédiatement votre CO2 dés que la ventilation arrive). Cette méthode n'est pas très désirable, car il n'est pas facile de la réguler automatiquement, et demande une attention journalière. Il est possible cependant de créer du CO2 par fermentation, laissez du vin tourner au vinaigre, et videz-le sur du bicarbonate de soude. C'est la chose la moins chère pour un cultivateur de cabinet, pour qui dépenser 2000 Francs dans un équipement de CO2 et un peu trop cher.

Dans la fermentation, la levure se tue constamment, cela prend beaucoup de place. Vous avez besoin d'un grand bac et d'y ajouter constamment de l'eau, de manière à ce que le niveau d'alcool n'augmente pas trop pour tuer la levure. Le sucre s'use rapidement de cette manière, et un sac de 5 kilos durera environ 2 à 3 semaines. Il est aussi très difficile de mesurer ce qu'il se passe et quelle est la quantité libérée. Un tube sortant du pot et allant dans une cruche d'eau fera un bullage et montrera la quantité de CO2 libéré.

Essayez le bicarbonate de soude mélangé avec du vinaigre, 1 cuillerée a café pour 30 CC cela va jaillir en moussant en relâchant du CO2. Faites le juste avant de fermer la porte. Une méthode beaucoup moins chère de faire du CO2 est 60 Grammes de sucre dans deux litres d'au dan une bouteille (stérilisé à la javelle puis lavé à l'eau et rincé) plus quelques CC d'urine! Ou si vous insistez, de l'aliment de levure chez un marchand d'article pour brasser à la maison. Ajoutez la levure de brasseur, agitez, et maintenez à 25° C. Pendant les deux semaines suivantes cela brassera environ 15 grammes de CO2 pour 30 grammes de sucre utilisé. Laissez en un petit peu à chaque fois, et démarrez en de nouveau tous les trois jours. Avec adjonction de CO2 la croissance est phénoménale!!! J'ai personnellement mesuré 38 Cm de croissance en 8 jours sous une lampe HPS de 250 watts.


Un bon conteneur est une cruche de 4 litres, avec un trou d'épingle dans le bouchon. Aussi un morceau de tube plastique allant dans un pot d'eau, éloignera les microbes et montrera que la fermentation marche.Une variation est de pulvériser de l'eau de seltz sur les plantes deux fois par jour. Ce n'est pas recommandé par certaines autorités, et reçoit les éloges enthousiastes des personnes qui sentent que cela a amélioré leur récolte. Il semble que cela marche que pour les petits réduits fermés non ventilés. Cela peut être cher si vous avez beaucoup de plantes à pulvériser. Utilisez de l'eau de seltz pas du " club soda ", car il contient moins de sodium qui peut boucher les stomates des plantes. Lavez vos plantes avec de l'eau douce après deux ou trois pulvérisations d'eau de seltz. C'est beaucoup de travail et vous ne pouvez pas l'automatiser, mais ça a l'air bon!

Rappelez-vous, être avec les plantes est une très belle expérience, et vous rapproche de la nature. L'eau de seltz est disponible en magasin d'alimentation. Le " Club soda " marchera si vous ne trouvez pas d'eau de seltz, mais il a deux fois plus de sodium. Une solution très légère de " Miracle Grow " peut être pulvérisé sur les plantes au même moment. Un facteur d'utilisation de l'eau de seltz est que cela augment l'humidité. Soyez sur que vous ventilez l'humidité durant votre cycle noir, ou vous risquez d'avoir des champignons et une longueur internodale augmenté.

ATTENTION: Ne pulvérisez pas trop prés d'une ampoule chaude! Pulvérisez seulement vers le bas, ou arrêtez d'abord la lampe.

Même si l'enrichissement au CO2 veut dire 30 à 100% d'augmentation de rendement, la difficulté, la dépense, l'espace, le danger et le temps consacré peut faire que la ventilation constante, ou pratiquement constante devienne une alternative à l'enrichissement. Tant que la plante à l'opportunité d'avoir tout le temps du CO2 nouveau, d'air qui est à 200 ppm de CO2, la plante aura les aliments nécessaires pour la photosynthèse. La plupart des placards ont besoin d'une nouvelle arrivée de CO2 toutes les deux ou trois heures au minimum. La plupart des villes ont de fortes concentrations de CO2 dans l'air, et certains cultivateurs trouvent que l'injection de CO2 n'est pas nécessaire dans ces conditions.

Certains cultivateurs ont rapporté à High Times que de forts niveaux de CO2 dans la chambre de culture au moment de la récolte réduisent le potentiel. C'est peut être une bonne idée d'arrêter le CO2 deux semaines avant la récolte.

Chapitre 20.

Ventilation. Vous devez beaucoup ventiler avec les lampes HID, moins ou autant pour les fluorescents. Aussi l'augmentation d'humidité demande que vous ventiliez au moins plusieurs fois par jour. Pour une pièce avec une lampe chaude qui augmente la température rapidement, la meilleure ventilation sera celle qui nettoiera la pièce en cinq minute, puis s'arrêtera pendant 25 minutes avant de reventiler, ou similairement ventile 3


minutes, s'arrête 12 minutes, etc. Le truc est de trouver une horloge qui fera ces opérations. Et vous devrez réguler le marche arrêt du CO2 à l'inverse des ventilateurs, vous cherchez un contrôleur de climat à 500 FF.

Une alternative est un thermostat qui met en marche un ventilateur quand une certaine température est atteinte, et s'arrête quand la température est descendue de quatre degrés. Mais c'est la merde de coordonner la distribution de CO2 avec ça, car vous ne savez pas quand le ventilateur se met en marche. 200 FF pour le thermostat, mais pour le synchroniser au CO2 avec un relais c'est 500 FF prêt à l'emploi, alors le contrôleur d'environnement est moins cher. Tout ce que vous voulez est un ventilateur pour rafraîchir l'air pendant quelques minutes, un thermostat qui démarre et arrête le ventilateur, et un inverseur qui démarre et arrête le CO2. Si vous pouvez ventiler la pièce très rapidement et la chaleur n'augmente pas trop rapidement, le CO2 peut marcher lentement de façon continue, et augmentera entre les deux cycles occasionnels et rapides d'extractions.

Deux horloges synchronisées peuvent être utilisés, mais les seuls pas trop chers que j'ai trouvé ont des intervalles de 30 minutes, 48 cycles sur 24 heures. Alors je peux faire marcher un ventilateur pendant 30 minutes, puis l'arrêter pendant 30 minutes. Je peux aussi le synchroniser sur la lumière de manière à ne pas ventiler quand la lampe est éteinte. Je peux synchroniser sur un timer identique qui démarrera le CO2 durant le temps ou le ventilateur est arrêté et vice versa. Ce sera difficile de les synchroniser précisément, mais au moins c'est une solution possible et pas chère. A 100 FF pour deux de ces horloges.

Les ventilateurs ne sont pas très chers, allez simplement chez un soldeur. Un bon ventilateur maintiendra la température et l'humidité basse, et distribuera le CO2 du nouvel air entant à vos plantes.

Un mouvement d'air interne est nécessaire. Un ventilateur oscillant doit être utilisé pour faire circuler l'air à l'intérieur de la chambre de culture, pour aider la circulation de CO2. Il maintiendra aussi l'humidité basse, permettant à l'aire d'absorber plus d'humidité, et réduira le risque de champignons. Un ventilateur oscillant monté sur un mur ne prendra pas le précieux espace du sol. Les meilleures chambres de culture ont plus de circulation d'air interne.

Chapitre 21.

Température. La bonne température est un facteur très variable. La plupart des livres disent que la température optimale de croissance est de 21 à 27 °C, mais beaucoup donnent des circonstances atténuantes qui permettent aux températures d'aller plus haut. Assumant que la génétique n'est pas un facteur, les plantes semblent être capables d'absorber plus de lumière à des températures plus élevées, probablement jusqu'à 33 °C. Forte lumière et


niveau ce CO2 élevé peuvent permettre d'aller à 35°C pour augmenter la vitesse de croissance. * Un optimum de 35 °C est une nouvelle donnée qui assume une forte lumière, enrichissement au CO2 de 1500 ppm et une bonne ventilation régulière pour maintenir l'humidité basse. Il n'est pas défini si ces températures réduisent le potentiel des fleurs. Ce peut être une bonne idée de réduire la température quand la floraison a commencé, pour préserver le potentiel, même si cela réduit la vitesse de croissance. Mais les températures élevées feront pousser les plantes végétativement plus rapidement, en existant le métabolisme de la plante, assumant que les niveaux nécessaires de CO2 et de lumière sont disponibles, et que l'humidité ne peut pas être trop forte.

Avec des niveaux normaux de CO2, dans un endroit bien ventilé, 33°C semble être le maximum absolu et 29°C proche de l'optimal, même avec beaucoup de lumière disponible. Ne laissez pas la température de la pièce aller à plus de 35 C cela abîme la croissance. La température optimale est 27-30 °C si vous avez une forte lumière sans enrichissement au CO2. Moins de 21° C est trop froid pour une bonne croissance.

Les faibles températures la nuit sont OK en dessous d'environ 16 °C à l'extérieur, on commence à affecter la croissance d'une grande manière. 10°C causera un faible choc et 5°C tueront vos plantes avec des expositions répétées. Maintenez vos plantes au chaud, spécialement les racines. Sur élevez vos pots si vous pensez que le sol suce la chaleur des racines. C'est utile si vous avez du carrelage ou un autre type de sol froid.

Plus la température est élevée, plus l'air retient de l'eau, ce qui réduit l'humidité, alors les hautes températures peuvent réduire les risques de champignons.

Contrairement à certains rapports, les fortes humidités ne sont pas bonnes pour les plantes excepté pendant la germination et l'enracinement. La faible humidité aide la plante à transpirer le CO2 et réduit le risque de pourrissement pendant la floraison.

Les études indiquent que le potentiel des bourgeons se réduit quand la température augmente, alors il est important que les plantes ne prennent pas trop de chaleur pendant le cycle de floraison.

Chapitre 22.

Prédateurs. Vous devez vraiment faire attention aux prédateurs, ou tous vos efforts peuvent résulter en un petit peu ou rien en retour. Les mites et les aphidiens (pucerons) sont les pires; whiteflies, chenilles et champignons sont ceux à surveiller à long terme. Une bombe de Pyrèthre peut vous faire démarrer à l'état propre dans la pièce, et alors les pulvérisations de savon commercial ou que vous ferrez feront la plupart du reste. Quand vous rentrez des plantes de l'extérieur, passez au pyrèthre toutes les grandes feuilles et la terre aussi. Observez les avec attention pendant une semaine ou deux, et savonnez tous les insectes


vivant restant des oeufs attachés. Ce doit être la corvée pour un mois ou deux, suffisamment longtemps pour que la récolte ne soit pas affectée.

Les champignons sont un autre obstacle sur la voie d'une bonne saison de culture. Quand les fleurs sont à moitié développées elles deviennent sensibles au développement de champignon ou à la pourriture des bourgeons. Il semble que les conditions d'apparition des champignons sont meilleures quand la température est entre 16 et 27°C et l'humidité est forte. Les champignons sont très destructeurs et se répandent rapidement. Si c'est un champignon a spores qui voyagent via le vent de sur les autres bourgeons il est alors impossible de l'empêcher ou de l'arrêter si les conditions météo lui permettent de pousser. Si les choses vont mal et que les champignons commencent à attaquer vos plantes, vous devez les enlever immédiatement ou ils se répandront à d'autres endroits de la plante ou sur les autres plantes.

Certains cultivateurs enlèveront la section du bourgeon qui est infecté et d'autres enlèveront toute la branche. Enlever toute la branche assure que tout le champignon est entièrement enlevé, et permet au cultivateur d'avoir un exemple de la récolte quelques semaines avant.

Les champignons peuvent balayer rapidement votre récolte, alors investissez dans des fongicides surs et pulvérisez les plantes juste avant la floraison si vous pensez que les champignons peuvent devenir un problème.

Ne pulvérisez pas les plantes si vous n'avez jamais eu de problème de champignons avant. Maintenez une faible humidité, faites circuler l'air comme un fou dans l'endroit de culture et maintenez les plantes extérieures en quarantaine de l'endroit de culture intérieur. N'attendez pas la floraison, car ce n'est pas une bonne idée d'appliquer le fongicide directement sur les fleurs. Au lieu coupez les fleurs quand elles sont infectées.

La plupart des fongicides sont très mauvais et vous ne voulez pas les ingérer, alors il est nécessaire d'en utiliser un pour les légumes qui est sur. " Safer " fait un bon produit qui est disponible dans tous les " Jardins familiaux ", il contient que du sulfure en solution.

Utilisez une solution de savon tel que " Safer Insecticidal Soap " pour éliminer la plupart des problèmes de pucerons. Utilisiez du jus de tabac et de la poudre de piment pour les mites. Le savon du " Dr. Bronnars " peut être utilisé avec du liquide vaisselle dans un pulvérisateur si vous voulez économiser de l'argent.

Le " Pyrèthre " doit être utilisé directement sur les plantes qu'en cas de circonstances extrêmes, mais il peut être utilisé dans un réduit ou une serre dans les coins pour faire fuir les araignées ou autres. Il se détruit en une semaine en éléments non toxiques, et peuvent être lavé avec une solution de détergent et d'eau claire. Je trouve que le Pyrèthre est la meilleure solution contre les araignées mites, s'il est pulvérisé sur une jeune plante jusqu'à la floraison. En floraison, la solution de tabac de poivre et de savon est le mieux, sur une base journalière, sur la face inférieure des feuilles infectées.


Les araignées mites sont de loin les pires prédateurs de mon jardin. J'ai finalement appris à ne pas amener une plante de l'extérieur à l'intérieur. Elles sont toujours infectés par des prédateurs et peuvent infecter tout l'endroit de culture intérieur.

Il est plus pratique de travailler avec les saisons et de régénérer les plantes à l'extérieur en été, plutôt que de les amener à l'intérieur pour les régénérer en lumière constante. Démarrez une plante à l'intérieur, mettez la à l'extérieur au printemps pour fleurir. Prenez une ou deux récolte, nourrissez la au nitrogène tout l'été et elle régénérera naturellement, pour refleurir encore en Automne.

Quand une plante à été mise à l'extérieur, laissez la à l'extérieur.

Chapitre 23.

Transplanter. Il y aura un petit ou pas de choc si vous êtes rapide et tendre en tenant vos plantes. Soyez sur que vous aurez besoin de transplanter deux fois, ou mieux une fois si possible, pendant tout le cycle de croissance. Transplanter vous ralentit. Cela prend du temps, c'est astucieux, c'est dur de traiter les plantes. Commencez dans un grand pot si possible, un carré est mieux. Un pot de 500 g va bien, et une bouteille de soda de deux litres sera assez grosse pour la première récolte en hydroponique.

Où démarrez les graines ou les boutures racinés dans un pot de 500 g. Il est mieux d'avoir moins de petites pousses que d'en avoir plusieurs qui auront besoin d'être transplantés constamment. Ces pots plus grands prennent un petit peu plus de place, et vous permettent de transplanter une fois seulement avant de récolter la première récolte. Transplantez dans des pots de quatre litres avant de forcer la floraison. Pour régénérer cette plante après la récolte, transplantez-la dans un pot plus grand une fois qu'elle est retourné en croissance végétative, Un pot de peinture de 20 litres va très bien si vous avez la place, et un pot de 8 a 15 litres fera la récolte de cette plante mieux que la première, en lui donnant suffisamment de re-croissance végétative.

Un autre truc:

Une étude Russe montre que les plantes ayant 10 Cm de terre pour faire pousser la racine sont plus facilement femelle. La source que je cite dit "C'est peut être pourquoi certains jardiniers ont un ratio de Femelles/Mâles de 80%/20%."

Chapitre 24.

Sexualisation précoce.


Il est possible de déterminer le sexe d'une plante très tôt, et d'enlever les mâles de la zone plus tôt en couvrant une branche basse d'une plante pendant 12 heures par jour pendant qu'elle est en état végétatif sous lumière constante. Utilisez un sac en papier noir ou un équivalent pour permettre une circulation d'air tout en enlevant la lumière. Faites attention de faire un cycle régulier pour ces branches couvertes. Si la lumière peut atteindre les branches durant les périodes noirs, elles n'indiqueront pas plus tôt.

Utilisez une loupe pour regarder le sexe des fleurs précoces. Une plante male à la préfloraison aura l'air un petit trèfle (du jeu de carte) avec une petite tige en dessous. Une fleur femelle a habituellement un seul ou un double pistil blanc et tortillé, émergeant d'un calyx immature.

Certaines personnes aiment préforcer les plantes quand elles font 20 Cm de haut, dans le but d'enlever les mâles. Quand elles poussent dehors, beaucoup de cultivateurs ne veulent pas perdre du temps, de l'espace et de l'énergie avec les plants mâles. Mettez simplement les plantes en cycle de 12 heures pendant deux semaines, séparez les mâles des femelles, et retournez au cycle de 18 à 24 heures pour continuer la croissance végétative des femelles. Rappelez vous que cette procédure prend du temps et peut retarder les plantes de deux semaines. Ne pré forcez pas les plantes si vous n'avez pas le temps. Couvrez simplement une branche par plante avec du papier noir (Etanche à la lumière et respirant) 12 heures tous les jours sous lumière constante pour forcer la préfloraison et les différencier tôt.

Chapitre 25.

Régénération. Il est possible de récolter des plantes et les rajeunir végétativement pour une deuxième et voir une troisième récolte. Une deuxième récolte peut être réalisé en 6 à 8 semaines. La tige et les racines de la plante sont formés, la plante peut produire une deuxième et aussi une troisième récolte de bourgeons en un peu moins de la moitié du temps de la première récolte. Quand vous récoltez, enlevez le tiers du haut de la plante. Laissez les grandes feuilles en bonne santé du milieu de la plante, en coupant avec attention les bourgeons des branches. Sur le tiers inférieur prenez les fleurs du bout, mais laissez des petites fleurs sur chaque branche. Ce sera la partie de la plante qui sera régénéré. Plus vous laissez de bourgeons sur la plante plus vite elle régénérera. Nourrissez la plante immédiatement après récolte avec du " croissance miracle " ou toute nourriture de plante forte en nitrogène. Quand vous essayez de régénérer une plante, soyez sur qu'elle n'a jamais été sous alimenté en nitrogène quand elle était mature, sinon toutes les feuilles du soleil vont tomber, et votre plante n'aura pas assez de feuilles pour vivre après la récolte.

Les plantes récoltées peuvent venir a l'intérieur pour rajeunissement sous lumière continu ou laissé dehors en été pour rajeunir sous les longs jours naturels. IL prendra 7 à 14 jours pour voir des signes de nouvelles croissances quand vous rajeunissez une plante. Comme annoncé plus tôt, et en contraste du schéma de croissance normal, les basses branches


vont être les premières a avoir de nouvelles croissances végétatives. Permettant à la plante de pousser végétativement, puis remises dehors pour refleurir. Ou gardés a l'intérieur pour des coupes.

Maintenant vous avez deux ou trois générations de plantes qui poussent, et qui vont avoir besoin de plus de place dehors. Mais vous allez récolter deux fois plus que d'habitude. Aussi souvent que tout les 30 jours, tant que vous avez des nouveaux clones, ou des semences qui poussent, des plantes végétant prêtes à fleurir, et des plantes régénérées en floraison.

Régénérer a l'intérieur si peut créer des problèmes si vos plantes sont infectées par des insectes. Il est mieux d'avoir des endroits séparés à l'intérieur, qui ne permettront pas que vos plantes infectent les autres. Une alternative à la régénération d'intérieur est de régénérer à l'extérieur en été. Prenez une récolte en juin, puis permettez à la plante de régénérer en laissant quelques bourgeons inférieurs, et en laissant les feuilles du tiers du milieu sur la plante a la récolte. Nourrissez-la avec du nitrogène, et faites lui prendre beaucoup de soleil. Elle va rajeunir tout l'été et sera grosse en septembre, quand elle commencera à fleurir naturellement.

Chapitre 26.

Taille. Les plantes qui sont régénérés, bouturés et qui poussent à partir de graines ont besoin être taillés à certains moments pour encourager la plante à produire un maximum et rester en bonne santé. Tailler le bas de la plante crée plus de circulation d'air sous la plante et crée des coupes pour les boutures. Cela force aussi les efforts de la plante au sommet qui prend le maximum de lumière, maximisant la récolte.

Les plantes qui sont régénérés ont besoin de pousses mineures taillés de manière à ce que la croissance principale régénéré prenne toute l'énergie de la plante. Cela veut dire que quand la plante a commencé à régénérer beaucoup de pousses, les branches basses seront a l'ombre ou qui ne sont pas robustes partirons. Les pousses doivent être réduites sur les branches du haut de manière à ce que les pousses les plus robustes restent.

Un des bons aspects de la régénération des plantes est que certains petits bourgeons laissés sur la plante par anticipation de régénération ne feront pas de nouvelles pousses et pourront être cueillis pour fumer. La plante fournira plus de matière fumable si on la régénère avant que les vieilles fleurs sèchent et meurent avant que les nouvelles pousses végétatives apparaissent.

Essayez de tailler une plante régénérée deux fois. Lorsque que l'on a commencé à régénérer, collectez tous les bourgeons qui n'ont pas fait de nouvelles pousses et fumez les. Puis plus tard taillé encore pour prendre les coupes les plus basses pour faire des boutures et réduisez les croissances du haut de manière à faire de plus gros bourgeons.


Si une plante régénérée n'est pas taillée du tout, la plante résultante aura beaucoup de branches, et ne fera pas de gros bourgeons, la récolte totale sera réduite de façon significative.

Chapitre 27.

Récolte et séchage.Récolter est le moment le plus plaisant que vous passerez dans votre jardin.

Les Plantes sont récoltées quand les fleurs sont mures. Généralement, le mur est défini quand les pistils blancs commencent à devenir marrons, orange, etc. Et commencent à reculer dans la fausse gousse de graine. La gousse de graine se gonfle de résine normalement réservée pour la production de graine. Et nous avons des bourgeons de sinsé gonflés avec des cheveux rouges et d'or.

Il est intéressant que le moment de la récolte contrôle la " hauteur " des bourgeons. S'ils sont récoltés tôt avec seulement quelques pistils qui ont tourné de couleurs, les bourgeons auront plus de pur THC et aurons moins de THC qui aura tourné en CBD et CBN. La teneur de substances psychoactive créera le bouquet, et contrôle le niveau de stonage et stupidité associée avec la hauteur. Un contenu pur de THC est très cérébral, Beaucoup de CBD, CBN fera la plante plus stupide ou bourdonner brumeusement. Les bourgeons pris plus tard, quand ils ont complètement gonflé auront normalement ces niveaux élevés de CBN, CBD et ne peuvent pas être ce que vous préférerez quand vous aurez essayé différents exemples pris a des moments différents. N'écoutez pas les experts décidez vous mêmes en vous basant sur ce que vous aimez.

Gardez en tête qu'un bourgeon pèse plus lourd quand il a complètement gonflé. C'est ce que la plupart des cultivateurs aiment vendre, mais prenez quelques bourgeons pour vous, toutes les semaines avant que vous récoltiez, et décides comment vous l'aimez pour vous. Faites pousser le reste à pleine maturité si vous planifiez de la vendre.

La plupart des cultivateurs veulent ramasser tôt, parce qu'ils sont impatients. C'est OK !

Prenez des bourgeons dans le milieu de la plante ou en haut. Permettez au reste de mature. Le haut de la plante sera toujours mature en premier. Récoltez le et laissez le reste de la plante continuer à gonfler. Vous noterez que les bourgeons du bas deviennent plus gros et crépu lorsqu'ils arrivent à pleine maturité. Avec plus de lumière disponible pour le bas de la plante maintenant, de cette manière la plante produit plus que si l'on fait une seule récolte.

Utilisez une loupe pour voir les trichomes capités queutés (Petits cristaux de THC sur les bourgeons). S'ils sont pour la plupart clairs, pas bruns, le point du bouquet floral est proche. Quand ils ont tous brunis, le niveau


De THC tombe et la fleur a passé son potentiel optimum déclinant rapidement avec l'exposition à la lumière et au soleil.

Ne récoltez pas trop tard ! Il est facile être trop prudent et de récolter quand le potentiel a décliné. Regardez la plante et apprenez à repérer la pointe de potentiel floral.

Ne faites pas sécher l'herbe au soleil cela réduit son potentiel. Séchez les la tête en bas dans un endroit ventilé. C'est tout ce qui est nécessaire pour avoir une super sensi. Le séchage dans un sac en papier marche aussi, et peut être beaucoup plus pratique. Les bourgeons ont bon goût quand ils sont séchés doucement durant une semaine ou deux.

Si vous êtes pressés, vous pouvez en mettre une petite quantité entre des feuilles de papier dans un four a micro ondes. Allez-y doucement, et surveillez, ne la brûlez pas. Utilisez le réglage de décongélation pour un séchage lent et meilleur. De cette manière on aura une fumée âpre.

Un déshydrateur d'aliments séchera votre herbe en quelques heures, mais elle n'aura pas le même goût que si elle était séchée doucement. Une idée similaire. Et qui va accélérer votre temps de récolte (qui peut être énervant, avec toute cette herbe séchant autour.)

Séchez les bourgeons tant que les tiges sont suffisamment cassante, alors mettez les dans un bac plastique fermé, et tournez les bourgeons tous les jours pendant deux semaines.

Un cultivateur expérimenté m'a dit de faire sécher dans un endroit non isolé de la maison. (Comme un garage)

De manière a ce que la température monte et baisse chaque nuit au fur et a mesure que la plante sèche. Si vous traitez la plante comme si elle était encore en vie, elle va utiliser de sa chlorophylle quand elle sèche, la fumée en sera moins âpre.

Chapitre 28.

Boutures Les boutures sont une reproduction asexuelle. Les boutures sont prises sur une plante mère en croissance végétative, et mise en enracinement dans un milieu hydroponique pour pousser comme une plante séparée. La progéniture sera une plante identique à la plante parente.

Les boutures préservent les caractéristiques de votre plante favorite. Les boutures peuvent faire un océan de vert avec une seule plante, c'est un outil puissant pour faire une grosse récolte, qui remplira un placard rapidement avec votre génétique favorite.


Quand vous avez trouvé la plante idéale, vous pouvez conserver les caractéristiques génétiques de cette plante pour des années. La propager et la partager avec d'autres pour garder une copie, au cas ou votre culture ait un problème. Un clone peut être pris d'un clone au moins vingt fois, et probablement plus, Ne vous inquiétez pas du mythe de la vigueur réduite. Beaucoup de rapport indiquent que ce n'est pas un problème.

Les boutures ouvrent le risque de champignons, ou d'insectes pouvant balayer tout un lot. Il est donc important de prendre une plante qui montre une grande résistance aux champignons et aux insectes. Prenez la plante que vous pensez la plus fiable pour reproduire sur une large échelle, en se basant sur la santé, le taux de croissance, résistance aux insectes et le potentiel. La qualité de la hauteur et le bourdonnement que vous obtenez sera un facteur déterminant important.

Prenez des coupes pour boutures avant que vous mettiez les plantes en floraison. On coupe les branches basses pour augmenter la circulation d'air. Les boutures qui font des racines sont mises dans l'aire de croissance végétative, e t de nouvelles boutures sont démarrées dans l'espace pour boutures avec des coupes de nouvelles branches basses. Chaque cycle de croissance prendra de 4 à 8 semaines, vous pouvez alors faire pousser en trois étapes, et récolter toutes les 6-8 semaines.

Certains types de plantes sont plus difficiles à cloner que d'autres. On rapporte que "Big Bud " est difficile à cloner. Un de mes plants favoris, " Mr. Kona ", est l'herbe la plus marrante que j'ai fumé, mais elle est dure à bouturer. Quand vous aurez essayé les propriétés psychoactive, voire hallucinogènes de certains hybrides Indica/Sativa hybrides, vous ne voudrez plus jamais fumer de l'Indica pur. L'Indica est cependant bien médicalement, alors j'aime bien faire pousser aussi quelques pures souches.

Si la plante est récoltée, vous pouvez l'essayer, et décider si vous voulez la cloner. Taillez vos 2 ou 3 plantes favorites, basé sur l'essai de la récolte. Les plantes que vous voulez cloner peuvent être régénérés en les mettant constamment à la lumière. En quelques semaines vous aurez beaucoup de coupes végétatives disponibles pour cloner et préserver votre plante favorite. Gardez toujours une plante en mode végétatif pour toutes les souches que vous voudrez maintenir en vie. Si vous fleurissez tous vos clones, vous pourrez tuer une souche si vous n'avez pas de plante dévouée à être une mère. J'ai tué une souche sacrée accidentellement de cette manière; Ma plante n'a pas régénéré et la souche serait morte si je n’en avais pas donné à un ami. Et je suis reparti avec un autre clone de cette souche à faire une mère.

Après deux mois, tout plant de marijuana peut être cloné. Les plantes en fleur peuvent être cloné, mais la procédure prendra plus de temps. Il est mieux d'attendre, et régénérer végétativement les plantes qui ont été récoltés. Une seule plante récoltée/régénéré peut générer des centaines de coupes. Avant de prendre des coupes, arrêtez le nitrogène pendant au moins une semaine avant, si la plante n'est pas extrêmement verte, elle mettra plus de temps à faire des racines. Prenez des coupes dans le tiers inférieur de la plante, quand vous faites une taille ordinaire. Coupez les jeunes pousses en stade végétatif d'une plante mature à 7,5 à 13 Cm de long avec une tige de 5mm à 2,5 mm. Coupez avec une


lame de rasoir stérile ou un cutter (Chauffé a la flamme) et immergez le clone dans un tube d'eau distillé mélangé avec ¼ de cuillère a café de " Peter " 5-50-17 pour 3,8 litres. Puis, coupez le bout, à 5 Cm du bout pendant qu'il est submergé, en faisant une coupe diagonale. Enlevez le clone du tube et plongez-le dans une solution d'enracinement liquide en suivant les instructions sur l'étiquette. Saupoudrez de RootToneF et placez en plateau de bouture ou en milieu. Les plantes en fleur peuvent être clonés aussi, mais prendrons plus de temps. Et n'auront pas un taux de réussite élevé.

Les boutures vont plus vite avec une solution d'enracinement liquide, dans un plateau chauffé et aéré, avec une lumière adoucie et une forte humidité. Placer les coupes dans des cubes de laine de verre de 2,5 Cm marche bien aussi. Dans un placard, vous pouvez faire de la place au bord de la zone de croissance de manière a ce que la lumière de la plante chauffe le plateau, et économise la dépense du chauffeur d'aquarium (120 F) ou du plateau chauffant d'agriculture avec thermostat (cher). Une double lampe fluorescente sera parfaite. Laissez les lampes allumées 24 heures par jour. Les coupes doivent faire des racines en 2-3 semaines.

Un couvercle clair ou une serre est nécessaire pour amener l'humidité a 90 % (Niveau de serre). Les hormones liquides d'enracinement semblent plus efficaces que les poudres.

Mélangez une faible solution de bouture forte en nourriture P, des micros aliments, et du sulfate de magnésie et puis plongez la plante dans la solution comme dans les instructions. Tous les aliments doivent être ajoutés en quantité très faible, 25% de ce que l'on utilise pour les plantes en croissance. Où utilisez une solution préparée. Le sirop de mais a été rapporté pour supplémenter les sucres nécessaires à la plante durant les boutures, car il est fait de sucre de plante.

Utilisez une poudre fongicide aussi, pour être sur que vous n'abîmez pas les boutures avec des champignons. C'est important, car les boutures et les champignons aiment les conditions que vous allez créer pour un bon enracinement:

Lumière moyenne

22-27 degrés C

Haute humidité

Dans la laine de verre il n'est pas nécessaire d'aérer la solution, maintenez le cube dans 1 Cm de solution de manière à ce qu'il draine et reste humide tout le temps. Essayez de maintenir les clones espacés régulièrement et pulvérisez les d'eau tous les jours pour les maintenir humide et frais. Retirez les clones s'ils sont malades et mourants, pour les éloigner de ceux en bonne santé.

Une autre méthode est de faire flotter les coupes dans un plateau plein de solution sur des assiettes en polystyrène, ou des feuilles de polystyrène avec des trous percé, de manière à


ce que le haut et les feuilles soient hors de l'eau. Enlevez toutes les feuilles larges, laissant seulement les plus petites feuilles pour réduire la demande aux nouvelles racines.

Aérerez la solution du plateau avec une pompe à air et une pierre de bullage. Maintenez la solution à 22-27°C pour de meilleurs résultats. Changez la solution tous les jours si vous n'utilisez pas ce système, de manière à ce que l'oxygène soit toujours disponible pour les racines. Une semaine après, coupez les feuilles jaunissantes des coupes pour réduire la demande d'eau quand les coupes commencent à faire des racines.

Achetez un plateau avec un couvercle clair fait pour les boutures en jardinerie. Vous devez maintenir l'humidité très forte pour les clones. Mettez les coupes dans une glacière avec un Cellophane sur le dessus et une lumière au-dessus si vous ne voulez pas payer pour le plateau et le couvercle.

Il est aussi possible de placer une coupe directement dans de la mousse floral avec des trous percés, ou de la vermiculite dans un pot. Soyez sur d'être dans un milieu constamment humide. Les cubes de tourbe ne sont pas recommandés, car des rapports publiés indiquent des résultats pas bons pour faire faire des racines aux clones. Placez les cubes dans un plateau de solution. Vérifiez deux fois par jour si les cubes sont humides, pas trempé, et pas secs. Après deux à trois semaines, des petites racines apparaîtront au bas des tiges. Transplantez à ce point dans la zone de culture, faite attention de ne pas déranger toutes les racines exposées.

Un cultivateur nous écrit:

J'ai virtuellement tout le temps des racines sur mes boutures en suivant le schéma suivant:

0. Préparez la coupe en enlevant toutes les feuilles larges sur le bout qui sera coupé, permettez la cicatrisation.

1. Tout en la tenant sous l'eau, faites une coupe finale en diagonale sur la tige.

2. Immergez dans du Rooton, plantez alors les tiges à environ 5 cm de profondeur dans un pot de 500 g. Avec 50% de vermiculite et 50 % de perlite, qui sont conservés dans une boite isolante en mousse expansé.

3. Vaporisez sur les coupes une solution de fertiliseur très moyenne.

4. Couvrez le haut de la boite avec un film plastique, puis percez des trous pour la ventilation.

5. Gardez la boite à une température moyenne, en basse luminosité, et pulvérisez les coupes tous les jours.

6. Les coupes doivent faire des racines en 3 semaines.


Faire des boutures n'est pas aussi facile que de partir avec des graines. Avec des graines vous pouvez avoir une plante de 45 Cm en six semaines ou moins. Avec des boutures il peut prendre six semaines pour que la plante fasse des racines et commence une nouvelle pousse. Les graines sont facilement deux fois plus rapides.

Croisez toujours quelques bourgeons pour les graines, même si vous pensez faire des boutures la plupart du temps, vous pourriez être décimé, n'avoir rien d'autre que vos graines pour repartir.

Faire des boutures dans la laine de verre semble bien marcher, et il n'y a pas besoin de pompe à air. J'ai payé 50 F pour 98 cubes de laine de verre pour démarrer. Un plateau plastique est disponible (5 F) qui tient 77 cubes permettant aux cubes d'être dans une solution d'aliment. Ils sont facilement enlevés et mis dans des cubes de laines de verre plus gros quand ils ont des racines.

Chapitre 29.

Croisements. Il est possible de croiser et de sélectionner des coupes d'une plante qui pousse, fleurit, et mature rapidement. Certaines plantes seront naturellement mieux que d'autres, a ce point de vue, il est facile de sélectionner pas seulement celle qui a le plus de potentiel, mais celles qui ont la croissance et la floraison les plus rapides aussi. Trouvez la plante qui pousse le plus rapidement, et croisez la avec le male qui a le meilleur effet pour faire une bonne souche qui fleurit rapidement. Faites des boutures de la bonne plante pour avoir une récolte rapidement.

Quand un mâle commence à fleurir (2 a 4 semaine avant les femelles) il doit être enlevé des femelles de manière à ce qu'il ne les pollénise pas. Il est mis dans un endroit séparé. N'importe quel endroit qui a seulement quelques heures de lumière par jour sera adéquat. Mettez un journal ou du verre dessous pour attraper le pollen quand les fleurs en laissent tomber. Maintenez un mâle en vie indéfiniment en courbant le haut sévèrement qui lui fera un petit choc et qui retardera sa maturité. Où prenez les bouts quand ils sont matures et mettez les branches dans l'eau, sur une assiette en verre. Agitez les branches tous les matins pour faire tomber le pollen sur le verre et grattez le avec une lame de rasoir et ramassez le. Un mâle taillé de cette façon reste en vie indéfiniment et continuera à produire des fleurs s'il a une période noir suffisante. C'est bien mieux que de mettre le pollen au freezer, le pollen frais est toujours mieux.

Conservez le pollen dans un sac hermétique au freezer. Il sera bon pendant un mois. Plusieurs semaines après que la femelle soit prête à être pollenisé. Mettez une serviette en papier dans le sac pour qu'elle agisse comme dessiccateur.


Une plante est prête à être pollenisé 2 semaines après que les bouquets de fleurs femelles se soient formés. Si vous pollénisez trop tôt, il se peut que cela ne marche pas. Attendez que la fleur femelle soit bien établie. Mais tant que tous les cheveux blancs sont la.

Eteignez tous les ventilateurs. Utilisez un sac en papier pour pollenisé une branche de fleur femelle. Utilisez les pollens de deux males différent sur des branches différentes. Entourez le sac autour de la branche et fermez le à l'ouverture de la branche. Agitez la branche vigoureusement. Humidifiez le sac papier après quelques minutes avec un pulvérisateur et enlevez le avec prudence. Avec un grand sac en plastique à zip. Glissez le sac autour de la branche male et agitez pour que le pollen tombe. Enlevez le sac doucement et fermez le. Il doit être très sale de pollen. Pour polleniser, placez le sur une branche femelle en faisant attention de ne pas laisser échapper de pollen. Agitez le sac et la tige en même temps. Laissez le pendant une heure ou deux et agitez le encore. Enlevez le quelques heures plus tard. Votre branche est maintenant bien pollenisé et doit montrer des signes visibles de production de graines en deux semaines, avec des graines mures cassant le calyx en 3 a 6 semaines. Une branche pollenisé peut créer des centaines de graines, il n'est pas nécessaire de polleniser plus d'une ou deux branches dans la plupart des cas.

Quand vous croisez deux variétés, une troisième variété de plante sera créée. Vous savez quelles caractéristiques vous cherchez dans la nouvelle souche, Quand vous croisez deux variétés différentes, une troisième variété sera crée. Vous savez quelles caractéristiques vous cherchez dans la nouvelle souche, vous aurez besoin de choisir parmi plusieurs plantes pour trouver toutes les qualités désirées. Parfois, si les deux plantes croisées ont des gènes dominants de certaines caractéristiques, il ne sera pas possible d'avoir la plante que vous voulez en un seul croisement. Dans ce cas, il est nécessaire d'intercroiser deux plantes du même lot de graines résultantes du croisement initial. De cette façon, les gènes récessifs deviendrons disponibles, les gènes de la plante que vous désirez deviendrons disponibles et le caractère de la plante que vous désirez sera seulement possible de cette manière.

Habituellement, il est désirable de croiser seulement deux souches qui sont très différentes. De cette manière, ce qui arrive est appelé " Vigueur de l'hybride ". En d'autres mots, souvent on crée les meilleures souches en prenant deux souches très différentes et en les mélangeant. Les plantes les moins robustes peuvent être le résultat d'intercroisement, car cela ouvre la voie aux gènes récessifs qui peuvent amener à un potentiel réduit.

Les descendants d hybride seront tous différents les uns des autres. Chaque plante du même lot de graine collecté sur la même plante, sera différente. Il est nécessaire d'essayer chaque plante séparément et de décider de son mérite. Si vous en trouvez un au-dessus du lot en terme de floraison précoce, forte récolte et qui met buzzy c'est la plante à cloner et à continuer de croiser.

Une connaissance de la génétique est nécessaire derrière ce travail. Voir Marijuana Botany par Smith pour plus de détail sur ce sujet.


Chapitre 30.

Sinsemillia Quand on empêche une plante femelle être pollenisé, elle produit plein de résine qui devais servir à produire les graines. Les fausses gousses de graines gonflent de résine chargée de THC, le pistil tourne rouge et orange et recule dans la gousse. Alors la plante est récoltée.

Quand la fleur est mature elle n'a pas de graine. On l'appelle sinsémillia, qui veut simplement dire pas de graine

Chapitre 31.

Graines de SinseIl est possible de croiser vos deux plans femelles favoris pour créer une nouvelle souche de graines qui produira que des plants femelles. Ces deux plants seront de plantes différentes, pas des mêmes graines. Cela créera la meilleure descendance, et ne fera pas de rejets.

Il est plus facile de mesurer la qualité des femelles que celle des mâles, la fumée est meilleure et plus facile à juger. Les plants créés de cette manière à partir de graines seront tous femelle il n'y aura aucune chance d'avoir un chromosome mâle à partir de parents femelles.

Utilisez de l'acide Gibbérellique sur une branche d'une plante femelle pour induire des fleurs mâles. L’acide Gibbérellique est vendu en jardineries pour croiser les plantes et faire des hybrides. Pulvérisez les plantes une fois par jour pendant 10 jours avec 100 ppm d'acide gibbérellique. Quand la fleur mâle se forme, pollénisez les fleurs de l'autre plante que vous avez sélectionnée. Pollenisez seulement une branche, à moins que vous vouliez beaucoup de graines!

Quand la branche a des fleurs mâles, coupez la branche et enracinez-la dans l'eau, avec une glace en dessous pour récupérer le pollen quand il tombe. Utilisez une solution d'enracinement similaire à la solution de bouture précédemment cité. Collectez le pollen en recouvrant la branche avec un sac plastique et agitez le. Utilisez une lame de rasoir pour racler le pollen qui est tombé et l'ajouter au sac.

Il est aussi possible de polleniser les fleurs de la plante ou vous avez créé les fleurs mâles, la croiser avec elle même. On l'utilise pour préserver les caractéristiques d'une plante


spéciale. Les boutures préserveront aussi les caractéristiques de la plante, mais ne permettra pas de stocker les graines pour un usage futur. Croiser une plante avec elle même, peut amener a des problèmes de croisement, dans la plupart des cas ce n'est pas la solution optimale. Une fois j'ai essayé d'utiliser l'acide Gibbérellique, pulvérisé sur une plante en bonne santé, tous les jours pendant une semaine. Aucune fleur male n'est apparue sur la plante. Le résultat peut varier.

Chapitre 32.

Odeur et ions négatifs.Les générateurs d'ions négatifs ont été utilisés depuis des années pour éliminer les odeurs dans les chambres de cultures, mais des rapports arrivent disant que les générateurs d'ions négatifs augmentent la vitesse de croissance et la récolte. Cela n'est pas vraiment mis en évidence, cependant c'est logique, car les hommes et les animaux semblent être affecté d'une façon positive par les ions négatifs dans l'air, alors les plantes peuvent " se sentir mieux " aussi. Essayez d'en mettre un dans la chambre de culture. Vous constaterez que les bourgeons n'auront pas autant de parfum quand vous les récolterez, mais cela peut être désirable dans certains cas.

On peut acheter un générateur d'ions négatif pour 75FF a 500FF selon le type et la puissance. Certains ont des cycles inversés qui collectent la poussière avec un plateau chargé. Il est aussi possible d'utiliser une feuille d'aluminium à la terre sur le mur et l'étagère ou est le générateur, pour collecter ces particules. Essuyez simplement la feuille une fois par mois. Elle doit être à la terre d'une prise électrique. Si vous ne recouvrez pas le mur et l'étagère avec du papier ou de l'aluminium, le mur noircira de la poussière prise dans l'air, et vous devrez repeindre le mur plus tard.

Chapitre 33.

Oxygène. L'O2 aux racines est un gros problème, car la plante en a besoin pour que les aliments soient disponibles, et éliminer les toxines, etc. Une des choses la plus facile à faire est d'utiliser une nourriture avec du peroxyde d'hydrogène dans l'eau pour augmenter la disponibilité d’oxygène dans l'eau. L'H2O2 a un atome d'oxygène supplémentaire qui se détachera facilement pour être utilisé par la plante. Oxygen Plus est une nourriture pour plante qui contient 25% de peroxyde d’hydrogène et est parfait pour cet usage.


Utiliser un milieu de culture qui permet une bonne aération est aussi très important. Soyez sur d'avoir un bon drainage en utilisant de la perlite, du sable ou du gravier dans votre mélange au fond du pot. N'utilisez pas un milieu qui retient trop d'eau, vous réduiriez l'oxygène disponible pour la plante. Voir le chapitre hydroponique.

Aérer l'eau avant d'arroser est aussi une bonne idée. Dans le cas de plantes en terre utilisez une pompe a air pour aérer l'eau pendant la nuit avant d'arroser, ou mettez l'eau dans un pot avec un couvercle et agitez le avant d'arroser les plantes.

Chapitre 34.

Sécurité et intimité.La compagnie d'électricité peut vous dire que votre note et loin de celle de l'année dernière à la même époque, et la police trouve les cultivateurs de cette manière. Plus de 500 watts marchant constamment dans une maison va augmenter la consommation d'électricité. Vous pouvez dire plus de radiateur, plus de gens habitant dans la maison, trop de postes de télévision, heures tardives.

Avant d'emménager dans un nouvel endroit, il est préférable d'établir immédiatement une forte consommation d'électricité, de manière a ce votre historique ne révèle pas vos activités.

Pensez avant à n'importe quelle situation, qui demanderais à un étranger de visiter les endroits sensibles de la maison. Réparateurs, représentants, releveur de compteur, voisins, huissiers, et les animaux doivent tous être considérés et les plans faits en avance.

Chapitre 35.

Eau distillée. Certains cultivateurs disent que l'eau purifiée ou distillée aide leurs plantes à pousser plus vite. Peut être que c'est dû au sodium et aux métaux lourds que l'on trouve dans l'eau dure et qui ne sont pas présent dans l'eau purifiée. L'eau dure tend à faire des dépôts de sels alcalins dans la terre qui enferment les minéraux, et qui causent des déficiences de fer, zinc, et cuivre. Il y a plusieurs types d'eau purifiée, mais beaucoup ont des minéraux qui peuvent faire du sel après un certain temps.

L'eau du robinet est soit chaude soit froide. Le tuyau froid a moins de calcium et de sodium a l'intérieur, et doit avoir moins de sédiments quand le robinet a été ouvert pendant 30 secondes. L'eau chaude aura de la rouille, des dépôts de plomb, et beaucoup


de sodium et de calcium, tellement que vous le verrez facilement. Utilisez seulement la quantité d'eau chaude pour amener l'eau a température correcte (21 a 27°C). L'eau du robinet filtré au travers d'un filtre au carbone (charbon de bois) sera sans chlorine et sans grosses particules, mais elle contiendra quand même certains solides dissous tel que le sodium et les métaux lourds (plomb, arsenic, nickel, etc.).

L'eau en bouteille purifiée en bouteille le sera par Osmose inverse ou par une forme de carbone/sédiment. Quand vous achetez de l'eau, si elle n'est pas distillée ou par osmose inverse, ne l'achetez pas. Elle pourra avoir les mêmes solides dissous et métaux lourds que votre eau du robinet.

Chapitre 36.

Pilules contraceptivesIl a été rapporté qu'une solution de 3,5 litres d'eau avec une pilule augmentait la vitesse de croissance des plants de tomates. Il est possible que ça aide les plants d'herbe aussi. Un traitement administré avant la floraison et un administré quelques semaines avant la récolte peut aider la plante à devenir mature plus vite.

Un cultivateur raconte l'histoire de plantes du même type, a celle a qui on a administré l'oestrogène a poussé à 6 mètres, hors que les autres faisaient 2 mètres. C'est peut être purement anecdotique, mais ça peut marcher.

Chapitre 37.

Stockage des graines et des bourgeons.Utilisez un fer à souder pour fermer le sac hermétiquement sans air à l'intérieur. Congelez ou réfrigérez, les bourgeons peuvent être gardés des années par cette méthode.

Enveloppez les graines dans une serviette en papier pour absorber l'humidité. Gardez-les au freezer, et retirez uniquement ce dont vous avez besoin.


Chapitre 38.

Un commentaire final:On peut obtenir de bon résultat, même dans des situations marginales. (Ex: Un pot de 10 cm dans une pièce à la lumière ambiante.) Avec le minimum: Un milieu bien drainé, une bonne lumière, une bonne ventilation, une application régulière d'un fertiliseur complet, un contrôle des insectes, n'importe qui peut amener a maturité une graine.

Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent ou de savoir faire pour faire pousser une bonne plante.

Chapitre 39.

Qu'est ce qui ne va pas chez vos plantes:

Les points simplifiés suivants peuvent vous aider à diagnostiquer les problèmes de nutrition.

Ces points sont basés sur le fait que certains éléments bougent facilement d'une feuille à l'autre à l'intérieur de la plante, pendant que d'autres sont immobiles et d'autres intermédiaires.

- Si un élément est mobile (nitrogène, phosphore, potassium, sodium, magnésium, chlorine sulfure) les symptômes de déficiences sont visibles d'abord dans les vieilles feuilles, parce qu'il se déplacera dans les nouvelles pousses ou il est le plus nécessaire.

- Si un élément est immobile dans la plante, les symptômes de déficiences seront d'abord visibles dans les jeunes feuilles, parce qu'il ne peut pas être aspiré la où il est nécessaire. Les éléments immobiles incluent le fer, le calcium et le boron.

- Chez la marijuana les vieilles feuilles ont une tendance naturelle à tourner au jaune, sécher et blanchir. Cela ne veut pas automatiquement dire que la plante manque de nitrogène. Cependant, si toute la plante devient de couleur verte légère à jaunissant, qui est plus prononcé sur les vieilles feuilles. Elle a une déficience de nitrogène.

- Si les vieilles feuilles tournent au vert foncé, et des couleurs rouges ou pourpres sont visibles dans les veines, suspectez une déficience de phosphore.


- Si vous voyez les vieilles feuilles devenir tachetés, tournant au jaune, et courbant le bord des feuilles vers le haut, considérez une déficience de magnésium.

- Si les vieilles feuilles sont tachetées, jaunissantes, et ont des points nécrotiques au bout et entre les veines, un manque de potassium est probablement le problème.

- Si des points morts sont généralisés sur toute la plante et grossissent rapidement et que les tiges ont réduit leur entre noeud, la plante peut avoir besoin de zinc.

- Si vous voyez des distorsions au bout ou à la base des plus hautes jeunes feuilles, suivi par le bourgeon terminal se ratatinant, la plante à une déficience de calcium.

- Si les jeunes feuilles du bourgeon terminal tournent vert brillant à la base et deviennent tordus, suspectez une déficience de boron. Si le bourgeon terminal tourne en verrue et meurt vous avez trop de boron.

- Si les jeunes feuilles se fanent en permanence, sans points ou jaunissement, le problème peut être une déficience de cuivre.

- Si les jeunes feuilles ne se fanent pas mais tournent au jaune et montrent des points de tissus morts dispersés sur la feuille, la plante à besoin de plus de manganèse.

- Si les jeunes feuilles sont vert brillant et ne montrent pas de points morts, il y a des chances que la plante soit déficiente en sulfure.

- Si les jeunes feuilles commencent à tourner au jaune et il n'y a pas de points morts présents, on doit suspecter une déficience de fer.

Il se peut que votre plante souffre d'une carence en un nutriment particulier le plus dur dans ce cas là, est de savoir lequel des nombreux nutriments nécessaires à la plante est en cause. Pour cela il faut d'abord distinguer les nutriments en 2 catégories

1 les nutriments mobiles (qui peuvent bouger dans la plante) : azote, phosphore, potassium, sodium, magnésium, chlorine, sulfure si un de ces éléments venait à manquer, la plante fait parvenir le peu qu'elle a des vieilles feuilles vers les jeunes pousses donc les symptômes apparaîtront au bas de la plante

Carence en azote (nitrogène) La carence en nitrogène est décelable du fait que la plante a tendance a pâlir voir jaunir et que le problème est plus accentué au bas de la plante.

o Solution : faire un apport d'azote cela grâce a un engrais dont le taux d'azote sera élevé

Carence en phosphore Les feuilles basses tournent au vert foncé et les veines virent au rouge ou pourpre cependant certaines espèces mythiques virent naturellement au pourpre ex :la purple haze

o Solution : faire un apport de phosphore cela grâce à un engrais dont le taux de phosphore sera élevé

Carence en magnésium Les feuilles basses deviennent tachetées , jaunissantes, les bords les feuilles se courbent vers le haut

o Solution : rajouter un peu de sulfate de magnésium dans votre solution (facilement trouvable en pharmacie)


Carence en potassium Les vieilles feuilles sont tachetées, jaunissantes ,et ont des points nécrotiques au bout et entre les veines

o Solution : faire un apport de potassium cela grâce à un engrais dont le taux de potassium sera élevé

Carences en zinc Si des points morts sont généralisés sur toute la plante et grossissent rapidement et que les tiges ont réduit leur entre nœud.

o Solution : (pas de truc encore) (mais un engrais avec du zinc devrait pallier au problème)

2 l'autre partie des nutriments sont les nutriments immobiles le fer, le calcium le boron, le cuivre , le manganèse. Si une carence en un de ces éléments venait à survenir, les symptômes seraient visibles sur les parties jeunes de la plante (les feuilles haute), ceci parce que la plante ne peut les acheminer vers les nouvelles pousses

Carences en calcium Des distorsions au bout ou à la base des plus hautes jeunes feuilles

o Solution : un apport de calcium (en arrosant avec une eau minérale riche en celui la)

Carences en Boron Les jeunes feuilles du bourgeon terminal tournent vert brillant a la base et deviennent tordus, Si le bourgeon terminal tourne en verrue et meurt vous avez trop de boron.

o Solution : (Comme pour le zinc) Carences en Cuivre Les jeunes feuilles se fanent en permanence, sans points ou

jaunissement . o Solution : (comme pour le Boron)

Carences en manganèse Les jeunes feuilles ne se fanent pas mais tournent au jaune et montrent des points de tissus morts dispersés sur la feuille

o Solution : (comme pour le cuivre) Carence en sulfure Les jeunes feuilles sont vert brillant et ne montrent pas de points

morts o Solution : (comme pour le manganèse)

Carence en fer Les jeunes feuilles commencent &aggravent; tourner au jaune et il n'y pas de point mort présent

o Solution : (comme pour le sulfure)


SymptômesÉléments déficient

N P K Mg Fe Cu Zn B Mo Mn Sur-fértilisation

Jaunissement

Feuilles haute X X

Feuilles mi-niveau X

Feuilles basses X X X X

Entre les veines X

Vielles feuilles s'abaissent X

Vielles feuilles frisent vers le haut X

Vielles feuilles frisent vers le bas X X X

Extremites desfeuilles brulent

Jeunes feuilles X

Vielles feuilles X X

Jeunes feuilles rident et se courbent X X X X

Necroses X X X X X

Croissances rachitique des feuilles X

Feuilles et tiges virent au fert foncé/pourpre X

pâleur des feuilles X X

Taches X

Tiges fines X

Tiges dures et fragiles (cassantes) X X

Jeunes pousses meurent X X

Racines deficientes (petite) X

les plantes Fanent X

Chapitre 40.

Culture du cannabis pour débutant

Le but de ce guide est d’aider les débutants à s’auto fournir en herbe en utilisant les articles standards des magasins de bricolage. Si suffisamment de personnes cultivent leurs propres besoins, le trafic d’herbe sera éliminé et la qualité augmentera beaucoup.

Pour démarrer vous avez besoin d’un petit endroit. Un placard d’environ 60x150x200 cm. Recouvrez les murs, le plafond et les portes avec du mylar aluminisé (Si vous pouvez en trouver.), ou de feuille d’aluminium. Cela économise la lumière pour les plantes,


idéalement, les seuls absorbeurs de lumière dans la pièce sont les plantes. (Les carreaux de miroir sont une option pour les riches).

L’étape suivante est de poser la lumière dans la pièce. Les fluorescents sont les moins chers et les plus facilement disponibles. Les supports tiennent deux tubes de 120 Cm. Chaque tube fait 40 watts. 5 supports donneront suffisamment de lumière pour 5 ou 6 lampes pour de bons résultats. Cela fait un total de 10 tubes ou 400 watts. Le type de tube n’a pas vraiment d’importance, les tubes de culture à spectre large sont très bien si vous pouvez en avoir mais les normaux vont bien.

Si le placard est chaud, il faudra une ventilation. L’espace sous la porte et un trou équivalent de 10 Cm carré en haut du placard est adéquat. Alternativement, vous pouvez laisser la porte ouverte de quelques centimètres et mettre de la feuille d’aluminium le long du mur prés de la porte pour éviter les pertes de lumière. Ne laissez pas la température de la pièce à plus de 35 ° C cela abîme la croissance. La température optimale est de 27-30 °C. Moins de 21 est trop froid pour une bonne croissance.

Les éclairages montés verticaux sont le mieux et cela fournis de la lumière à toute la plante. En mettre un à chaque coin et un au-dessus marche aussi bien. Utilisez des briques ou des 5 x10 Cm pour élever la lampe du sol ou utilisez des crochets pour pendre les fixations après les murs.

Si vous savez comment, achetez des prises, boites et du fil à 3 conducteurs et fabriquez un câble rallonge pour tous les supports. Les boittes peuvent être mises su les supports tenant les lampes ou peuvent être attachés au-dessus du sol. Si vous avez un accident avec l’eau vous ne voulez pas y impliquer vos composants électriques, cela peut vous tuer. Si vous ne savez pas comment faire ou que vous n’avez d’amis pour le faire. Achetez des nourrices avec trois prises au bout. Utilisez une prise pour la lampe et une autre pour la nourrice suivante.

La raison de tout cela est l’horloge que vous avez besoin d’installer sur ces lampes et les supports qui ont un câble de 20 Cm. Quand votre pièce est installée elle doit paraître BRILLANTE quand les murs sont de miroir.

Maintenant nous allons planter. La laine de verre (Rockwool) est le meilleur milieu mais n’est pas partout disponible. La terre de potage est mélangée avec de la perlite, lave ou de la mousse expansé dans un mélange de 50 % de terre - 50% de lave (ou d’autre chose) marche le mieux. La marijuana pousse mieux dans les terres sableuse ou meuble. Pour les instructions détaillées prenez un livre (ex: the marijuana grower hand book), mais la marijuana est de l’herbe folle qui pousse partout avec suffisamment de lumière et d’aliment.

Plantez 10 à 15 graines à chaque fois. Si vous prenez des boutures vous pouvez démarrer avec 5 plantes de plus tant que les plantes auront de la lumière dans ce petit espace. Maintenez la lumière 24 heures par jour si possible. Le premier stade de la croissance est appelé végétatif. Arrosez les plantes deux fois par jour durant ce stade. Toutes les douze


heures est le mieux mais un décalage de quelques heures est supportable. Nourrissez les plantes une fois par semaine avec une nourriture pour plante 15-10-10. Encore faites mieux prenez un livre.

Quand les plantes font environ 60 cm de haut vous pouvez passer en stade de floraison. Pour cela vous devez régler une horloge pour douze heures de lumière et douze heure de noir. Si vous laissiez la porte ouverte pour ventiler, fermez la pendant la période noir. Plus les plantes sont dans le noir, mieux c’est. Réduisez la quantité d’eau de moitié, en arrosant quand la lumière arrive. Après quelques semaines les plantes vont commencer à se différentier. Le mâle fait des « boules » de pollen et les femelles produisent des antennes aux points nodaux (tige et branche).

Pour la meilleur sinsemilla vous voulez enlever les mâles avant qu’ils répandent leur pollen. Si vous voulez plus de graines ce n’est pas nécessaire. Utilisez les restes dans des gâteaux. Les feuilles ont trop de matière végétale à fumer mais se mangent très bien.

Le cycle entier prend environ 4 mois. Normalement 4 à 6 semaines en stade végétatif, 2 semaines pour différencier et 8 autres semaines pour fleurir. Récoltez quand les grandes feuilles du soleil commencent à jaunir et tomber.

Pour récolter, coupez toutes les feuilles et laissez sécher sur une surface plane. Arrangez les feuilles vers le bas prés des bourgeons et pendez les bourgeons à sécher pendant une semaine. Cette partie peut empester alors vous aurez peut être besoin de ventilation vers l’extérieur ou un désodorisant. Pour des résultats plus rapides utilisez un four à micro ondes.

Achetez une pipe en épis de mais dans votre « drogue » store local et appréciez vos efforts. Cette méthode vous fournira de la sinsé pure. Dans le même espace un « pro » pourra produire 4 à 5 fois plus.

Quelqu’un a voulu que je fournisse cela:

Je suis d’accord avec l’article, faire pousser de la marijuana n’est pas seulement un super loisir, mais une manière terrible pour éviter la dépense et la mauvaise qualité du marché noir. Vous ne savez pas quelle merde ils pulvérisent sur les plantations de dope Mexicaine, et vous ne voulez probablement pas savoir!

Cependant, j’ai quelques commentaires à ajouter au gorilla guide, pour faire certaines corrections et/ou des compléments sur les instructions qui ne peuvent pas être clair pour le débutant.

De: Mike Rosing [email protected]


« Pour démarrer vous avez besoin d’un petit endroit. Un placard d’environ 60x150x200 cm. Recouvrez les murs, le plafond et les portes avec du mylar aluminisé (Si vous pouvez en trouver.), ou de feuille d’aluminium. Cela économise la lumière pour les plantes, idéalement, les seuls absorbeurs de lumière dans la pièce sont les plantes. (Les carreaux de miroir sont une option pour les riches). »

Actuellement une peinture plate blanche marche aussi bien que ces méthodes high-tech. Utilisez quelque chose de pas cher: Mettez votre argent dans les choses tel que la lumière qui sont très important.

« L’étape suivante est de poser la lumière dans la pièce. Les fluorescents sont les moins chers et les plus facilement disponibles. »

Il n’est pas mentionné les plus frais. C’est le véritable avantage des fluorescents pour le cultivateur de cabinet. Pour le professionnel, les lampes chères au métal halide et au sodium à haute pression donnent plus de lumière pour moins d’électricité. Mais ces lampes sont beaucoup trop chaudes pour le cultivateur de cabinet amateur.

« Arrosez les plantes deux fois par jour durant ce stade. Toutes les douze heures est le mieux mais un décalage de quelques heures est supportable. Nourrissez les plantes une fois par semaine avec une nourriture pour plante 15-10-10. Encore faites mieux prenez un livre »

Vous n’aurez probablement pas besoin d’arroser aussi souvent, et vous pourrez nourrir probablement plus qu’une fois par semaine. J’arrose une fois par jour. La solution est d’utiliser une nourriture forte en nitrogène durant la croissance végétative, et une nourriture faible en nitrogène durant la floraison.

« Quand les plantes font environ 60 cm de haut vous pouvez passer en stade de floraison. Pour cela vous devez régler une horloge pour douze heures de lumière et douze heures de noir. Si vous laissiez la porte ouverte pour ventiler, fermez la pendant la période noir. Plus les plantes sont dans le noir, mieux c’est. Réduisez la quantité d’eau de moitié, en arrosant quand la lumière arrive. Après quelques semaines les plantes vont commencer à se différentier. Le mâle fait des « boules » de pollen et les femelles produisent des antennes aux points nodaux (tige et branche). »

Rapidement après que vous ayez raccourci le cycle de lumière la plante va arrêter de s’allonger (en une semaine ou deux), mon conseil est de ne pas couper la lumière tant que les plantes ne sont pas à la taille que vous désirez. Il est difficile pour le débutant de discerner les mâles des femelles à la pré floraison. Les « antennes » décrites plus hauts ont l’air de petits poils blancs.

Notez que tout doit être noir pendant tout le cycle noir. Allumer les lampes même pour un instant est trop pour une ininterruption. (Je ne connais pas cela de ma propre expérience, mais je l’ai vu répété dans suffisamment de livres et d’articles sur le sujet pour le considérer comme un bon conseil).


« Pour la meilleur sinsemilla vous voulez enlever les mâles avant qu’ils répandent leur pollen. Si vous voulez plus de graines ce n’est pas nécessaire. »

La plupart du temps, la marijuana se sépare en plantes males et femelles. Parfois, vous vous retrouvez avec des hermaphrodites. La plupart des cultivateurs ont des relations antagonistes avec les hermaphrodites, mais pas mois. Je les trouve merveilleuses. Voici pourquoi. Quand j’ai une hermaphrodite femelle, et qu’elle se pollenisé, toutes les graines sont garanties être femelles. Un lot de graines femelles est la meilleure chose que vous pouvez demander.

« Le cycle entier prend environ 4 mois. Normalement 4 à 6 semaines en stade végétatif, 2 semaines pour différencier et 8 autres semaines pour fleurir. Récoltez quand les grandes feuilles du soleil commencent à jaunir et tomber. »

Le cycle végétatif sera plus long si vous faites pousser vos plantes à plus de 60 Cm de haut. Les grandes feuilles du soleil peuvent commencer à jaunir et tomber avant que vous commenciez à faire fleurir la plante, ce n’est pas la meilleure indication. Quand les poils des plantes femelles sont à peu prés tous secs (avec des poils blanc ou rouge) c’est le moment de récolter. Vous ne voulez pas récolter trop tôt, ou vous manquerez la grosse croissance de fleur et la grosse production de THC.

Chapitre 41.

La chambre de culture d’un million de Dollars :

Avec le cannabis de haute qualité vendu à 600 dollars l’once (100 FF/g) dans la plupart des villes, la chambre de culture d’un million de dollars est devenue une réalité. Qu’est ce qu’il faut pour construire une chambre de culture qui peut rapporter 1 million de dollars par an ? Prof. Afghani partage ses secrets de vente.


Note de l’éditeur: La culture d’intérieur pour usage personnel fournis l’utilisateur moyen en marijuana pas chère et pas contaminée. Cependant, les problèmes de culture augmentent exponentiellement après plus de 50 plantes cultivées. Cet article est fait seulement pour décrire la construction d’une opération de culture à grande échelle, pas pour encourager leurs proliférations.

Une bonne et grande chambre de culture peut seulement être construite avec l’aide d’un constructeur professionnel de chambre de culture. La plupart de ces professionnels étaient des cultivateurs et ne cultivent plus de cannabis, mais construisent des chambres pour les autres pour une rémunération substantielle. Après avoir localisé un consultant compétent, la première étape est de trouver un endroit approprié. Car il est très dangereux de faire une grande culture chez quelqu’un, ou dans sa propriété, un endroit sur doit être trouvé, le mieux sont les maisons de location dans les zones semi rurales. L’endroit idéal sera une maison sur un site retiré de quelques hectares avec un grand sous sol ouvert raccordé à un garage pour deux voitures. L’idéal, la location est payée en liquide sous un pseudonyme.

Cependant des cultivateurs se font attraper simplement par leur forte consommation d’électricité, vous devrez envisager d’installer un four à céramique électrique ou un équipement de soudure ou une piscine chauffée, pour expliquer une note d’électricité au-dessus de la moyenne. Plus dangereux encore pour le cultivateur sont les pipelettes et les mauvaises relations. Moins de personnes seront au courant de l’opération, mois elle aura de chances d’être compromise.

Construction.

Le consultant vient et pense le design. Deux chambres sont nécessaires: La chambre de propagation ou l’éclairage est continu, et la chambre de floraison ou les lumières sont allumées douze heures par jour. La chambre de propagation fait environ 25 mètres carré, et la chambre de floraison fait un peu plus de 65 mètres carré. La chambre de propagation est toujours plus petite, environ 25% de la surface totale. Tout compris le sous sol doit faire 90 mètres carré après que les murs soient montés.


Une double isolation des murs est mise derrière les deux portes de garage. Les voies sont fermées avec des vis en U et les murs montés avec panneau de feuille de roche de 2 Cm (Résistant à l’eau), et cela scelle les portes. Puis les partitions pour diviser la chambre de floraison de la chambre de floraison sont montées.

La peinture blanche plate est le mieux, elle offre la même reflectance que le mylar, qui est très difficile à travailler, cher, et s'il n’est pas bien tendu il ne donne pas la reflectabilité correcte. Aussi le mylar se salit et est difficile à nettoyer, et des choses se retrouvent piégés derrières. Alors peignez le sol et les murs en blanc. (Je suggère d’ajouter un fongicide à la peinture).

Clones

.

La chambre de propagation contient un poste de boutures, les tables végétatives et le système de plantes mères.

Le poste de boutures utilise seulement des fluorescents cool white, une lumière blanche brillante. Plus cher, les fluorescent plus puissants, tel que les Power Twist et les Vitalite, sont sur le marché, mais ne sont pas réellement nécessaire.


Immergez de nouveaux cubes de laine de verre dans la solution de boutures diluée à 200 parts par million (PPM), à pH 4.5, comme avec toutes les laines de verre sèches. Après maintenez le pH à 5.6. Les clones sont arrangés sur deux étagères de fil blanc de 40 X 120 Cm dans des plateaux noirs de 25 X 50, qui tiendrons confortablement jusqu’à 28 plantes de 5 à 10 Cm. Au-dessus de chaque étagère sont suspendus deux doubles support de fluorescent, qui produiront un total de 320 watts. Cette station de boutures a la capacité de faire 260 à 280 clones à la fois. Ils feront des racines à 7-8 jours, quand les racines commencent à sortir par le bas des cubes, la tente à humidité est enlevée.

Etage végétatif.

Les clones dont les racines ont pris sont enlevés et immobilisés dans les blocs humides et mis sous une lampe Métal Halide (MH) sur la table végétative, ou elles restent selon la souche et les conditions atmosphériques 4 à 14 jours.

Il est mieux de beaucoup les humidifier au début jusqu’à ce que leurs systèmes de racine soient établis, mais n’humidifiez ou ne pulvérisez jamais les plantes sous la lumière, parce que cela décuple la chaleur.

Dans l’étage végétatif, chacune des quatre tables à 20 plateaux, tenant un maximum de 160 plantes. Vous pouvez le pousser à 200, mais je n’aime pas en mettre plus de 40 par table.

Le système de table végétative est utilisé pour amener les clones enracinés au point ou ils peuvent être mis dans la chambre de floraison. Je suggère d’utiliser deux lampes MH Diamond Lights Luminarc 400-watt, sur support linéaire mobile de 120 Cm suspendu à 90, 120 Cm au-dessus de quatre tables American Hydroponics de 120 X 120 Cm. Si vous voulez une production plus rapide, vous pouvez utiliser quatre lampes MH stationnaires de 250-watts une sur chaque table. Chaque paire de table peut être raccordé à un réservoir de 130 litres American Hydroponics, avec une pompe de 600 litres heures. Les tables sont mises en routes selon les conditions atmosphériques, 8 à 12 fois par jour en intervalle de 15 minutes. L’eau d’aliment immerge les blocs à moitié. Le système d’aliment est le « General Hydroponics Advanced Nutrient System Grow Formula » qui est forte en nitrogène à 400-600 PPM.


Le système végétatif est fait avec du PVC de 2,5 - 0,5 Cm. Les barres et des rails sont utilisés pour supporter le réseau de treillis, qui est fait de six liens de cordes parallèles à chaque plaque, connecté a des pitons dans les murs ou du pvc.

Il y a deux tiers de treillis, un à 15 Cm et un à 45 Cm. Quand elles atteignent cette taille, attachez les plantes en les pliant si nécessaire avec des attaches à torsader vertes, attachés lâches autour de la tige centrale et le treillis.

Les mères.

Il y a 18 plantes mères dans ce système. Vous n’avez pas vraiment besoin de 18 plantes mères, vous êtes capables d’en tirer 2 000 voir 4 000 boutures à la fois. Mais il y a quatre souches montrées ici: Afghane, plant de hash X Skunk, le G 15 Northern Light et le bourgeon d’ail. Toutes ces souches, à l’exception du bourgeon d’ail, viennent de la Nevil's Seed Bank de 1989 et 1990.

Le système pour les mères marche comme celui de floraison. Les mères et les plants de fleurs poussent dans des plateaux de 100 X 20 X 15 Cm de profondeur., étudiés pour tenir un morceau de laine de verre, avec trois plantes par plateau. Ces plateaux sont disponibles dans les magasins sérieux de jardinage intérieur. Les plateaux de filtrage sont posés sur des infrastructures en bois de 60 X 120.

Pour les mères je préfère les réservoirs couverts de 130 litres. Un pour trois plateaux. La solution est de la « General Hydroponics' Flora System » préparé selon les instructions sur l’étiquette. Cela marche aussi à environ 400-600 PPM, maintenant le pH a 5,6 comme avec toutes les solutions de laine de verre.

Les éclairages pour les mères consistent de six supports doubles de fluorescents. Je suggère de mélanger les lampes à environ 50/50, en utilisant une moitié de tubes « warm-white » et moitié de « cool-white » de 40-watt, pour donner un spectre relativement équilibré, un total de 480 watts de puissance de lampes.


Les fleurs

.

Pour fleurir les plantes avec leurs besoins plus intensifs d’aliment, je suggère deux réservoirs en plastique d’agriculture de 200 Litres. Qui sont virtuellement indestructibles, pour chaque champ de 80 plantes. Il y en a de différentes tailles, mais j’aime bien ceux de 200 Litres parce qu’ils sont de profil bas, ils font seulement 35 Cm de haut. Chaque paire de réservoir est reliée ensemble, pour un total de 400 litres par champs, avec du pvc de 0,5 -2,5 Cm connecté au trou de drainage et collé. Le système Flora est aussi utilisé pour les plantes à fleurir, mais à une concentration plus forte de 700-800 PPM, augmenté a 1300-1400 quand la plate arrive à maturité. La capacité de la chambre de floraison avec quatre champs est d’un maximum de 1500 litres de solution d’aliment.

Je suggère les fixations « Diamond Light Luminarc » avec des lampes Phillips Son Agro 430-watt au sodium haute pression (HPS), produisant 53,000 lumens par pièce. Il faut 20 lampes au total, cinq par champ, quatre plateaux par lampe, dans ce cas, avec quatre lampes par plateau, une lampe pour 16 plantes un total de plus de 1 000 000 de lumens. Il vaut mieux limiter l’exposition des personnes à ces lampes.

Irrigation

Les mères (comme les plantes à fleurir) sont nourris par un système d’irrigation goutte à goutte. Tous les produits d’irrigation que je recommande sont de Netafim, fait en Israél, considérés comme les meilleurs du monde. La solution d’aliment est pompée via une horloge, qui est réglé selon la taille des plantes et les conditions atmosphériques, et particulièrement la température. L’horloge, une Timestat fait par Green Air, (les meilleurs dans le contrôle atmosphérique du marché), est à la base une horloge 24 heures avec des incréments de 15 minutes.

La solution d’aliments pour les mères et les plantes en fleur est pompée par deux pompes de 600 L/heure. « Little giant » fabrique les meilleures pompes, avec des pales recouvertes de Téflon, qui sont généralement résistantes aux solutions d’aliments et dureront des années.


Sortant de la pompe une ligne d’alimentation Netafilm de 1,2 Cm est tirée jusqu’à chaque plateau et fermé au bout avec un bouchon en cuivre de plomberie de 1,2 Cm. Ces bouchons sont remplis de colle avec un pistolet a colle chaude et enfoncé au bout des lignes d’alimentation coupées a environ 1 mètre. Les goûteurs sont installés sur les cotés de la ligne d’alimentation, et les T ou les coudes sont installés à nécessité. Les lignes d’alimentations sont accrochées aux plateaux avec des liens à torsader.

Chaque mère ou plante à fleurir reçoit un goutteur « Netafilm » de 4 litres par heures. De ces goutteurs sort un tuyau de goutte a goutte « netafilm » de 6 mm, arqué vers le haut et va dans un Netafim stake qui est stuck dans le haut du bloc de laine de verre avec un angle environ 20-30 degrés. La ligne goutte à goutte est coupé à un angle d’environ 45 degrés, de manière à goutter à environ 2,5 a 4 Cm du haut de la laine de verre. C’est mieux qu’un goutteur qui à un flot continu avec beaucoup moins d’oxygénation.

La, chaque goutte sortant de la ligne goutte à goutte traverse l’air, collectant une grande quantité d’oxygène, et gicle sur la surface de la laine de verre et se répand. Ce système de goutte à goutte est utilisé pour les plantes mères et les systèmes de floraison.

Il est bon de tester le pH et les niveaux de solides dissous dans l’eau tous les jours, et les ajuster en fonction. Je suggère de vider le système toutes les deux semaines pour éviter la construction de sels toxiques ou isoler les carences d’aliments particuliers, et rafraîchir complètement la solution d’aliments.

Ventilation et CO2

Dans la chambre de propagation tous les contrôles sont mis à un endroit pour rendre les opérations du système plus facile. Le contrôleur atmosphérique gouverne l’humidité et la température en démarrant les ventilateurs.


La chambre de propagation et la chambre de floraison ont des contrôleurs atmosphériques indépendants.

Le ventilateur d’aspiration et d’extraction est d’un diamètre de 25 Cm et capables de pousser 11 Mètres cubes d’air par minute. Vous pourrez en utiliser deux dans chaque position. Les souffleurs sont des ventilateurs industriels « Dayton » à cage d’écureuil, poussant 13 Mètre cubes par minutes. Quand la température ou l’humidité excède les réglages désirés, qui dans la chambre de propagation ne doivent pas être supérieur à environ 24 °C avec une humidité de 75-80% le contrôleur démarre les systèmes de ventilations, qui amènent de l’air frais, réduisant l’humidité, quand le niveau désiré est atteint, il l’arrête. Optimalement, le système ne fait pas cela souvent.

Maintenant dans la chambre de floraison, nous ne voulons pas que le système de ventilation marche autant. Principalement durant les douze heures ou les lampes sont allumées, parce que la pièce est enrichie au CO2.

L’enrichissement au CO2 augmente le rendement et la récolte d’environ 30 à 100 %. Nous augmenterons probablement la croissance de 30 % en l’utilisant, mais plus important, nous réduirons le temps pour finir une culture d’au moins une semaine en l’utilisant. Alors nous ne voulons pas que le système de ventilation dans la chambre de floraison démarre trop souvent, parce qu’il enlève l’air, et le CO2. Je recommande les produits générateurs de CO2 « Green Air », qui sont surs, marchant au gaz naturel ou propane de la maison. Faites attention avec le gaz, sachez ce que vous faites et ne jouez pas avec les conduites de gaz, ou les panneaux électriques. Vous devrez amener quelqu’un ou apprendre vous même. Il y a de bons livres d’électricité dans les magasins de bricolage.

Les systèmes de ventilation des deux chambres sont indépendants l’un de l’autre, mais ils passent de l’une à l’autre. L’arrivé se fait par la chambre de propagation et le refoulement dans la chambre de floraison, mais jamais dans l’autre sens parce que la chambre de floraison est plus chaude. L’arrivée est placée au niveau du sol, ou l’air est frais et le refoulement est placé sur la diagonale opposée au niveau du plafond. Souvent on utilise l’air conditionné, particulièrement dans le sud. En Floride, Arizona, Texas, etc..., si vous devez utiliser l’air conditionné pour cultiver, cela augmentera les coûts d’électricité.

Le CO2 est enrichi seulement dans la chambre de floraison. Nous n’avons pas besoin de cette croissance rapide dans la chambre végétative. Nous l’enrichissons à 1500-2000 PPM. Le CO2 atmosphérique est à environ 320-330 PPM. (Malheureusement, il augmente à cause de la combustion des fuels fossilisés et l’effet de serre.)

Température.

La gamme de température pour la chambre de propagation, qui contient la station de boutures, les tables végétatives et le système de plantes mères, doit être entre 22 et 27 °C. La chambre de floraison, si elle marche sans CO2 (Ce que je ne recommande pas), sera entre 18°C et 24°C. Des variations de 8°C sont optimum. Avec enrichissement de CO2 il


faut une température d’environ 33°C, parce qu’il faut plus de chaleur à la plante pour métaboliser ce montant élevé de CO2 et la plus forte dose d’aliments.

Les nuisibles.

Pour les araignées mites, I've gone through the whole gamut with the pyrethrums, etc. Le savon « Safer » est vraiment bien. Il marche mécaniquement, en les savonnant et bogging 'em down et les tuant. Vous le pulvérisez dans un pulvérisateur à haute pression et vous le lavez. Mais certaines personnes ont des « super » araignées mites, vous pulvérisez à double concentration, et elles prennent seulement un bain dedans. La seule chose qui les contrôle (vous pouvez rarement éradiquer les nuisibles, vous pouvez seulement les contrôler) sont les prédateurs d’araignée mites, qui sont achetés chez « Nature's Control » vers Medford, OR. Ils sont livrés dans a canister full of corn-cob grain, et vous les voyez difficilement. Vous mouillez les plantes et les répandez dessus, et ils mangent les mites. J’utilise les contrôleurs de nuisibles biologiques. C’est cher et cela demande du temps, mais c’est sans chimie, et c’est la seule chose qui détruit les super araignées mites.

Les chambres sont propres et doivent être maintenu propres tout le temps. Elles sont toutes blanches, et nous utilisant des choses relativement stériles. Nous ne pouvons pas mettre tout type de matériaux organiques dans notre système de réservoir, parce que:

1) On ne peut pas contrôler les insectes, algues, virus pathologiques et les bactéries qui peuvent se former.

2) Cela peut boucher les drains et le système d’irrigation.

3) Ca sent. Certains de cette merde puent.

People have them in their bedrooms, their closets, their basements, and they can't have a festering swamp in there.

Il y a un contrôle très précis dans ces chambres. C’est de la high-tech, les meilleurs des équipements utilisés par la NASA et l’industrie de l’horticulture dans le monde, tel que la Hollande, ou plus de la moitié des fleurs et des produits sont cultivés hydroponiquement. La NASA utilise les mêmes nutriments qui sont recommandés ici (selon le magazine « Growing Edge ») Le fertiliseur « General Hydroponics Advanced Nutrient System » se trouve dans tous les magasins de jardinage de qualité.

Il y a d’autres éléments important dans chaque chambre de culture: Un extincteur, un téléphone, et une sonnette.


Parce que quand quelqu’un est à l’intérieur, il y a tellement de bruit dû à la ventilation et aux ballasts que vous ne pouvez pas entendre ce qu’il se passe à l’intérieur.

Un million de dollars!

Ce que vous cherchez est un système qui à la capacité de fleurir 320 plantes. Le cycle approximatif de récolte est de 50-60 jours, qui donne environ six ou sept récolte par an. Quand cette ferme marche de façon optimale et correctement, elle produit 30 grammes par plante: 30 x 320 plantes x 6 récoltes x ce que le marché paye ce qui fait environ un million de dollars par an. La marge de profit est d’environ 92 %, les 8 % restant pour l’électricité, la location, et les fournitures tel que la laine de verre, les produits chimiques et les aliments.

Chapitre 42.

Choix des graines :

Prenez des graines qui proviennent de la meilleure marijuana que vous pourrez trouver. Si vous prenez des graines de la moyenne ou inférieur, même si vous les traitez du mieux possible, la plante pourra faire quatre mètres, et peser deux kilos, se sera quand même de la mauvaise marijuana. La vraie innovation vient des programmes de croisements récents qui ont développé de nouvelles souches puissantes. Ces croisements sont possibles car la graine est disponible partout dans le monde, si vous savez ou chercher. Il n’y a aucun doute que ces botanistes qui ont croisé de leur manière, ont obtenu un produit qui est excellent. Cependant il est important de se rappeler qu’ils ont commencé avec des graines, et qu’il y a eu des marijuanas légendaires au travers des âges. Notre époque inclut les sixties avec l’Acapulco Gold (La vraie chose). Qui met quatre personnes out


avec un demi joint qui à beaucoup de graines! Nous avons eu aussi avec beaucoup de graines la Panama Red (la vraie chose, encore) dont personne ne peux en finir un joint. Il y a plusieurs variétés et croisement de marijuana. C’est à vous de trouver ce qu’il vous plaît. Les types communs d’aujourd’hui sont Indica et sativa. L'Indica produit une hauteur très forte. Elle a une tendance à vous repousser dans votre siège et à vous rendre inconscient. La Sativa, d’un autre coté, est plus légère avec plus de pétillement. Elle donne de l’énergie plutôt que d’en enlever. Un croisement des deux peut donner le meilleur des deux. Faite attention quand vous croisez Indica et sativa, le plant résultant peut ressembler à un type et vous donner l’effet de la seconde. Vous devez passer une génération avant de savoir réellement ce que vous avez. Echangez avec vos amis et gardez des notes de vos programmes de croisements. Dans quelques années vous aurez les graines que tout le monde voudra. Quand vous choisissez des graines considérez leur endroit de provenance. Une plante qui vient de l’équateur n’est pas habituée aux changements de longueur des journées au cours de l’année. Ce qui veut dire que si vous la faites pousser au nord de la France, la plante la plante ne sera pas mature avant la fin novembre ou Décembre. Le jour le plus court de l’année est le 21 Décembre. Avoir une plante qui prend autant de temps pour devenir mature peut être désastreux s'il pleut et le froid arrive, ce qu’ils font normalement. Plus vous allez au nord, le plus le pourrissement des racines devient un problème important associé avec le temps froid et humide. Cherchez un lot qui vient approximativement de la même latitude a laquelle vous allez faire pousser vos plantes. For example, the latitude in Afghanistan is approximately the same as that of the southern half of the United States. Ce qui fait un très bon choix pour les jardins situé entre 35 et 45 degrés de latitude (ou plus parce qu’actuellement il y a que des stocks de graines de faible qualité aux latitudes plus élevées). D’un autre coté, si vous utilisez des graines des régions équatoriales tel que Colombie ou Thaïlande, la plante sera mature en hivers à des latitudes au-dessus de 40 degrés. Certains cultivateurs, avec des connaissances, du temps et de la patience, ont développé et stabilisé des plantes qui arrivent à maturation tôt pour les hautes latitudes, mais ces lots sont difficiles à trouver.

Germination.

Si vous connaissez l’histoire de la graine, ou si vous en avez fumé l’herbe et êtes sur de son potentiel, vous êtes prêts à commencer. Avant de germer, beaucoup de cultivateurs aiment laisser les graines dans l’eau pendant une nuit. Le fait de tremper les graines leur rend plus facile l’absorption d’humidité et ramollit leurs coquilles mieux qu’en les plantant et en les arrosant. Il devient plus facile pour la racine de pénétrer la dure enveloppe de la graine. Les jardiniers attentionnés peuvent ajouter un liquide d’algues. Cela augmente la vigueur des graines car cela augmente la vitesse de division des cellules pour une croissance plus rapide. On peut faire germer quelques graines entre deux serviettes en papier dans une assiette. Puis ajoutez seulement suffisamment d’eau pour saturer les serviettes et couvrez-les avec un film plastique. En trois à sept jours les graines vont germer. On suit cette procédure pour déterminer la viabilité des graines. On plante seulement les graines qui montrent leurs racines. Les graines doivent être plantés dés qu’elles montrent leur racine. Cette étape doit être faite en lumière douce avec des outils propres ou stériles. Les racines sont fragiles, et si elles sont abusées, la croissance sera ralentie et la plante pourra mourir. Les graines sont plantées avec le bout de la racine


pointant vers le haut et recouvertes d’environ 5mm de terre fine. Quand la plante se développe, la racine s’enfonce. Cela fait la base. A ce point la plante est pliée en U. Alors la partie feuille, toujours recouverte par la coquille, se déplie, et plus elle se redresse, elle pousse sa voie à travers la terre vers la lumière. La Marijuana est sexuellement flexible (Elle peut être mâle ou femelle.), et beaucoup de stress pendant les huit premières semaines peut produire un pourcentage de mâles plus élevés. Parce que transplanter est stressant, beaucoup de cultivateurs démarrent leurs graines en terre ou dans un pot qui contiendra la plante jusqu’à ce qu’elle aille en terre. Travailler de cette manière enlève beaucoup de manipulation et de stress. La taille du pot dépend de ce que vous voulez faire et de la durée avant de transplanter. Par exemple, démarrer des graines directement dans des pots de 2 ou 3 litres vous permettent d’aller des graines à l’état final avec une seule transplantation. Plus la plante que l’on transplante est vielle, plus le choc est important et plus il faudra de temps pour retourner à la croissance. Gardant cela en tête, il faut noter que la marijuana est très hardy et peut prendre des chocs. J’ai vu soixante germes dans un pot de 8 litres.

Ces petites plantes ont été séparées et plantées tard, un après midi de printemps avec peu ou pas de problèmes. J’ai vu aussi des plantes pousser à travers une neige d’avril. Si vous êtes gentils avec vos plantes vous n’avez pas à vous en faire. Certains cultivateurs font germer dans des serviettes en papier, et plantent dans des pots de 5 Cm une semaine ou deux après, Ils transplantent dans des pots de 10 à 15 Cm, et finalement, en terre. A chaque transplantation, ils éliminent les plantes les moins désirables en gardant les meilleures.

Notez que vous ferez germer plus de graines que vous mettez en terre, et vous en mettrez plus en terre que vous en récolterez. La raison de cela est que certaines seront des males. Aussi vous en perdrez quelques unes sur la route.

Dans votre mélange de démarrage n’utilisez pas de terre ou de saleté que vous avez prise dans votre jardin ou ailleurs. Vous ne savez pas ce qu’il y a dedans et ce que vous ne savez pas peut détruire votre récolte. Il y a beaucoup d’organismes dangereux dans ce que l’on appelle la terre native. N’utilisez que de la terre de pot stérile de jardinerie. De cette manière vous êtes sur d’un départ propre. Beaucoup de gens reviennent me voir avec de sales histoires sur ce qui arrivent à leur plantes quand ils commencent avec de la terre native.


Chapitre 43.

Complément… garde robe de culture :

Une plante femelle en pleine floraison.

Chapitre 1.

La théorie.Le facteur le plus important pour produire une bonne récolte de bonne Marijuana sont les gènes de la plante. Le but du planteur est de cultiver un jardin de plantes en bonne santé, vigoureuses, poussant rapidement qui sont induites en floraison alors qu'elles sont encore petites. Les fermes d'intérieur sont des espaces limités. Pour un sucés ils doivent être utilisé efficacement.

Pour avoir la plus grosse récolte, les jardiniers font pousser beaucoup de petites plantes plutôt que quelques grosses. Les petites plantes ont un meilleur rendement par mètre carré, deviennent matures très rapidement, et sont plus faciles à soigner que les grandes.


Les gens pensaient que la taille et l'âge étaient importants, mais ils ont rapidement trouvé que la maturité était le facteur important. Tant que les bourgeons maturent leur potentiel augmente. Selon la technique intensive et la variété cultivée, les plantes sont forcées à fleurir quand elles ont une taille de 20 à 40 Cm. Les plantes matures atteignent des tailles de 46 à 76 Cm. Les petites plantes ont une petite chance de développer des branches lorsqu'elles y sont forcées. Cela veut dire que les plantes utilisent moins de place en hauteur mais ont un rayon inférieur. Les plantes qui mises en fleur quand elles sont toutes petites peuvent être serrés les unes les autres. Les petites plantes utilisent beaucoup moins d'espace vertical, les cultivateurs trouvent plus pratique de diviser le jardin en plusieurs niveaux de rayonnages ou couchettes.

Chapitre 2.

Perspective.Démarrer et entretenir un jardin d'intérieur demande un peu de travail et d'expérience. Personne n'obtient un jardin marchant à plein potentiel la première fois. Tous les fermiers diront " Ne comptez pas vos poulets avant qu'ils soient couvés! ". Avant de commencer un jardin gigantesque et sophistiqué sans expérience, les meilleurs cultivateurs démarrent avec un projet moins ambitieux qui a plus de chances de sucés.

Les petits jardins sont plus faciles à entretenir que les grands. Ils prennent moins de temps, et le plus important, ils n'ont pas les problèmes de consommation d'énergie, de ventilation et de chaleur des grands. Avec un petit système la consommation d'énergie n'est pas aussi grande. Un grand système avec plusieurs puissantes lampes consomme de la puissance. La chaleur dissipée par un petit système est aisément dissipée dans l'environnement environnant, spécialement durant les périodes froides. Un grand jardin demande un système d'échange de température plus sophistiqué.

La marijuana a deux cycles distincts de croissance. D'abord la croissance végétative puis la floraison. Pendant le cycle végétatif la plante reçoit en permanence de la lumière ou pendant un minimum de 18 Heures par jour. Durant le cycle de floraison elles reçoivent moins d'heures de lumières. Pour cette raison il est pratique de séparer le jardin en deux unités. Un pour la croissance végétative et un pour la floraison. L'unité de croissance végétative n'a pas besoin d'être grande tant qu'elle est utilisée pour la germination et les clones.

Dans les cultures efficaces, les plantes poussent dans la section végétative jusqu'à ce qu'elles aient atteint 20 a 30 Cm alors elles sont placées dans la section floraison. La section végétative requiert le tiers de la place de la section floraison.

Chapitre 3.


L'endroit.Les jardiniers que j'ai observés ont converti toutes sortes d'endroit en jardin: Cabinets, petites pièces, penderies, caves, greniers. L'endroit doit être assez haut pour permettre aux plantes de grandir jusqu'à 60 à 90 Cm. Un espace de 1,20 m peut être converti en Jardin. Un espace de 2,4 m peut être converti en jardin à deux étages. La taille et le nombre des lampes dépendent de la surface du jardin. Lorsque l'on configure le jardin il faut laisser un espace pour atteindre toutes les plantes. Quand le jardin est fait sur une plate-forme mobile on peut éliminer cet espace.

Les fixations d'éclairages doivent être faits avec des chaînes. La hauteur de la lampe est ajustée en changeant la position de la chaîne.

LE SOL.

Les jardiniers protègent le sol spécialement les planchers ou les linos, contre l'eau en utilisant une feuille de plastique. Si le jardin est dans une cave ou une pièce froide ou la température du sol est toujours froide, soit le sol est isolé, soit les plantes sont surélevées. C'est très important car le sol draine la chaleur des pots. Les plantes germent et poussent considérablement plus lentement quand leurs racines sont froides.

Il y a plusieurs façons d'isoler un sol, du polystyrène expansé en rouleau ou en plaques est placé sur le sol. Ce matériau à l'avantage être très réfléchissant, alors toute la lumière qui touche cette surface rebondit sur les plantes. Les palettes font un espace d'air si bien que l'air chaud circulant dans la pièce peut atteindre les pots.

CHAUFFER LES RACINES.

Les racines froides ralentissent la croissance p 6 à continuer;

Chapitre 5.

La plante. Il y a des années que les jardiniers font pousser leurs meilleures graines, le plus souvent de la sativa, originaire de Colombie ou du Mexique. Ces plantes poussent dans un volume conique classique, avec un membre qui s'étend à la base et une tige en haut. Alors les Américains ont découvert beaucoup d'autres variétés tel que la Marocaine à une seule tige, des indicas asymétriques. Il y a des milliers de variétés de Marijuana, Elles ont différent potentiel de récolte, effets, hauteur, taille des fleurs, structure de bourgeons, durée pour mûrir, forme de feuilles, couleur, densité et quantité de lumière pour pousser.

De la même manière l'environnement affecte la récolte et la saveur des grappes, et aussi le potentiel génétique de la plante. Le goût, la qualité, la récolte, la couleur sont


modifiables par l'environnement. Certains des facteurs sont la quantité et la qualité de la lumière, l'eau et la température, les quantités, ratios et sortes de fertiliseurs ou aliment et les pratiques de jardinage.

LE CYCLE DE VIE DE LA MARIJUANA.

La Marijuana est une plante annuelle. A chaque printemps la plante germe et commence une période de croissance rapide. Quand l'automne approche, la croissance de la plante passe du végétatif a la floraison ou la reproduction. Les femelles et les mâles sont sur des plantes différentes. Pour produire des graines, le pollen des males doit fertiliser les fleures femelles. Quand on enlève les mâles du jardin les femelles restent infertilisés. Les fleurs non fertilisés s'appellent sinsémillia qui veut dire " sans graines " en espagnol. Ces bourgeons sont très prisés des connaisseurs.

S'ils ne sont pas dérangés par le cultivateur les mâles lâchent leur pollen dans l'air, perdent de la vigueur, et meurent. Les femelles continuent à produire des fleurs tant quelles restent non fertilisés. Quand elles sont fertilisées, le petit ovaire qui se trouve derrière chaque fleur commence à gonfler, et en quelques semaines des graines matures sont produites. Quand la plupart des fleurs sont fertilisées, la plante cesse de produire de nouvelle fleures. La plupart de son énergie va aux graines matures. Quand les graines sont matures la plante perd de la vigueur et meurt.

LA PLANTE MODERNE.

Il y a quelques années les éleveurs de la société DUTCH SEED ont popularisé de nouvelles souches spécialement élevées pour les cultures d'intérieure. Il y a beaucoup de variétés qui font de grosses récoltes, potentes et compactes. Pour la plupart des jardiniers, DUTCH SEED est le meilleur choix. Le prix de ces graines semble cher à première vue, mais avoir les meilleures graines est la moins cher des manières pour améliorer un jardin. Peut importent les systèmes employés ou les soins apportées aux plantes, si elles n'ont pas le potentiel pour faire de bon et gros bourgeons, elles ne les produiront pas. Une graine ne représente pas une plante mais une ligne génétique. De nouvelles plantes sont clonées par les cultivateurs à partir de plantes ou plus de graines sont produites pour véhiculer cet héritage.

Il y a deux catégories de Marijuana, l'Indica et Sativa. La plante Indica tend à croître de façon compacte avec des et denses bourgeons, une petite stature et un minimum de branches. La Sativa est plus grosse avec de petits bourgeons. Maintenant elles ont été croisées pour qu'elles soient plus petites avec une plus grosse récolte. Quand les Sativas et Indicas sont forcés tôt les plantes gagnent de 25 a 100 % en hauteur. Cependant les vieilles variétés de Sativas mêmes quand elles sont forcées à basse taille continuent à pousser en grosse plante. Ce qui fait que l'on ne peut pas les utiliser dans les petits jardins.

Chapitre 6.


Les Variétés.Les cultivateurs ont croisé et adapté la marijuana à la culture d'intérieur depuis la fin des années soixante. Démarrant avec des souches d'Indica et équatoriennes, les breeders ont produit des variétés qui poussent plus vite avec un meilleur potentiel. Cependant ce travail était informel, l'effet net d'avoir des milliers de breeder travaillant a été équivalent d'un programme national de recherche pour améliorer la qualité.

Depuis l'ouverture de sociétés de graines de marijuana en hollande, les cultivateurs ont un accès facile à plein de variétés excellentes. Voici quelques variétés bien adaptées à la culture en placard.

SKUNK (Sconse) #1 - Développé par Sacred Seeds et produit par Seed Bank et S.S.S.C. C'est un hybride Indica-Sativa stabilisé avec une odeur forte et un bon potentiel, qui a effet plaisant. Elle a une relativement bonne récolte et peut pousser à l'intérieur avec un éclairage très intense. Elle a un entre noeud modéré (longueur entre les feuilles). Très bien pour les serres ou la lumière du soleil. Les cultivateurs d'intérieur utilisent la skunk pour faire des hybrides.

NORTHERN LIGHTS- (Lumières du nord) - Un hybride d'Indica, reproduit par les cultivateurs du nord ouest et popularisé par la Seed Bank. Cette variété va très bien en chambre de culture parce qu'elle requiert un éclairage relativement faible. Elle est compacte et facilement maintenue petite. Les bourgeons de Northern light sont ceux qui ont le meilleur potentiel du monde. Ils ont une personnalité distincte. On l'hybride toujours avec une plante distincte.

EARLY PEARL (Perle précoce) Un hybride Indica- sativa. Elle a un bel effet, un goût plaisant et fort. Elle arrive à maturité très rapidement mais a de long entre-noeud.

BIG-BUD (Gros bourgeons) Une variété a fumé dense, a effet d'Indica. Très grosse récolte, avec de gros bourgeons sur une plante compacte. Cependant elle besoin soins méticuleux, beaucoup de lumières et est difficile a cloner.

Toutes ces variétés ont été un peu stabilisées. Elles sont souvent hybridées ensemble.

Fin du chapitre.

Chapitre 7.

Les besoins de la plante. La croissance de la plante son potentiel et sa récolte sont déterminés pour la plupart par sa génétique. Indépendamment de comment les besoins de la plante sont satisfaits, elle ne peut pousser qu'a son potentiel.


Les facteurs environnementaux qui affectent la plante sont la lumière, les conditions d'enracinement l'eau, les aliments, la température et l'air (CO2 et O2). Une plante croit à la vitesse que le plus faible maillon de la chaîne le permet. Par exemple quand une plante reçoit toute la lumière, l'eau, et le CO2 qu'elle peut utiliser, sans l'alimentation idéale sa croissance est mauvaise.

Chapitre 8.

La lumière.

Chapitre 9.

Accessoires d'éclairage.

Chapitre 10.

Racines et pots.

Chapitre 11.

La terre. Le milieu de croissance tient les racines fermement de manière a ce qu'elles supportent la plante, et retient la solution d'aliment et l'air de manière a ce qu'ils soient accessibles a la plante. Les racines sont utilisées par la plante pour obtenir l'eau et les aliments. Mais elles ont besoin d'oxygène aussi. Les racines qui n'ont pas suffisamment d'oxygène deviennent malades et sont attaqués par le mildiou et le pourrissement.

Le milieu pour planter peut être totalement organique ou artificiel. Les matériaux organiques tel que le compost, terre du dessus, humus ont des aliments noués dans des molécules complexes.

Tout le monde a fait pousser des plantes. Quand la plante est dans un pot pour un certain temps, sa croissance ralentit pour deux raisons: Les racines sont trop grosses et les aliments du milieu ont été utilisés. Quand on ajoute du fertiliseur à l'eau, les plantes montrent un renouveau de vigueur. La terre inerte retient la solution eau aliment mais ne fournit pas d'aliment par elle même. Le container devient une simple unité hydroponique. L'aliment dans le fertiliseur sont en forme soluble et immédiatement disponible pour la plante via l'eau.


Beaucoup de cultivateurs font un aliment riche ou utilisent de la terre du dessus. Ces milieux supportent la croissance pour un temps sans fertiliseurs additionnels, mais ne sont pas naturels. Franchement il n'est pas possible d'avoir un mini eco système dans chaque pot. La plante s'en fout. Aussi longtemps que ces besoins sont satisfaits ça marche.

Certains cultivateurs maintiennent que les systèmes à base de terre produisent une récolte avec plus de goût.

Voici une liste des ingrédients pour mélange de pot.

Topsoil (Terre du dessus, terreau). Est un mélange riche de matière organique et de minéraux pourris qui est la plus haute et plus riche couche de terre. C'est vendu dans les jardineries pour usage extérieur. C'est marron foncé, presque noir et sent la terre. C'est ce qu'il y a de plus organique. Cependant ça n'est pas stérile ou pasteurisé alors elle peut contenir des nuisibles ou des oeufs de nuisibles aussi bien que des champignons et maladies. Ce n'est normalement pas un problème. Ca marche aussi en terre, c'est lourd dans les pots, ou se tasse tant quand elle n'est pas utilisée avec d'autres ingrédients qui l'allègent. La terre tassée empêche l'eau de se distribuer uniformément. Une partie devient détrempé l'autre reste sèche.

Compost: C'est un mélange contenant de la matière pourris sentant la terre presque noir, pas nécessairement haut en aliments, il fournit un environnement riche pour les racines. C'est acide. Certains composts commerciaux ne sont rien de plus que de la matière organique coupée séchée. Ce matériau peut ajouter de la matière organique dans le sol, mais ce n'est pas pareil que le vrai compost.

Worm casting: (Rejets de vers): c'est du compost digéré par des vers. Lorsqu'ils digèrent les ingrédients, ils les concentrent, alors l'aliment est vraiment accessible à la plante. C'est un excellent ingrédient pour les mélanges.

Humus: C'est un compost produit dans un environnement humide, de très fine texture et riche en aliment, mais un peu acide.

Mélanges de pots commerciaux: Ne sont pas entièrement fait de terre, mais de mélange contenants des ingrédients comme de l'écorce d'arbre, sphaigne, produit du bois, et des ingrédients artificiels. Ces mélanges n'ont virtuellement pas d'aliment tant qu'on n'a pas ajouté de fertiliseur. Normalement les mélanges d'ingrédients organiques ont beaucoup de composant de carbone et faibles en nitrogène, ce qui veut dire qu'ils ont besoin de fertilisation. En expériences contrôlées, les chercheurs ont trouvé que les mélanges commerciaux ont une habilité variable à supporter la croissance des plantes, mêmes en ajoutant des fertiliseurs. On ne peut pas dire quels milieux sont meilleurs sans les avoir testés en faisant pousser des plantes dedans.

Vermiculite. C'est du mica gonflé à la chaleur, c'est inerte, et ça retient l'eau comme une éponge. On le mélange toujours avec d'autres ingrédients pour détendre le mélange et


aider à retenir l'air et l'eau. Il en existe différentes tailles. La grosse et la taille moyenne sont préférable parce qu'elles permettent de retenir plus d'air que les petites. La vermiculite est très légère.

Perlite. C'est de la pierre volcanique gonflée. Ça n'absorbe pas l'eau mais ça la retient sur sa surface. On l'utilise pour alléger le mélange et stabiliser leur propriété à retenir l'eau. C'est tellement léger que ça flotte. Il y en a de plusieurs tailles. La grosse perlite permet à un maximum d'air de se mélanger avec le milieu.

Sable. Il est plus connu que la perlite ou la vermiculite, il a les mêmes fonctions, mais il est très lourd.

Gravier. Retient peu d'eau sur sa surface, et détend la terre. C'est lourd et tend à assécher le mélange. Il est parfois utilisé seul dans les mélanges hydroponiques.

Lave. Retient l'eau sur sa surface irrégulière et les trous dans sa structure. C'est plus léger que le gravier. Parfois utilisé comme milieu hydroponique. Parfois on utilise des pellets d'argile à la place de la lave parce qu'ils sont plus légers. Ceux de la taille d'un pois sont mieux.

Mousse expansé. C'est hydrophobe. Et utilisé pour tenir le milieu sec. C'est très léger et ça tend à flotter à la surface du milieu. On utilise des petites boules et parfois des chips irrégulières.

Sphaigne. C'est de la mousse coupé et pourris. Cela remplit plusieurs tâches dans les mélanges. Cela retient l'eau et tient les aliments et c'est un buffer d'aliment qui retient l'excédent d'aliment plutôt que de le laisser se concentrer dans l'eau. Pour cette raison la plupart des mélanges commerciaux contiennent de la sphaigne. C'est très acide et ça diminuera le pH du milieu, cela ne composera pas plus de 20 % du mélange.

Fumier de boeuf: Est très riche en nitrogène et autres aliments, retient très bien l'eau, beaucoup de cultivateur ne jurent que par lui. Tant qu'il n'est pas pasteurisé, il peut contenir des oeufs d'insectes et d'autres pestes.

Ecorce. C'est léger, absorbe l'eau, et retient l'air dans ses pores. Quand il rentre en contact avec de l'eau fertilisée il se détériore doucement, devenant plus un compost. Elle est utilisée extensivement par les cultivateurs commerciaux de serre.

LES SUBSTRATS.

....

Que font les cultivateurs confus.

Toutes ces informations semblent confuses, et les intéressées peuvent se demander " Est ce que quelqu'un peut jeter de la merde dans un pot et y planter les graines ?" ". Qu'est ce


que c'est que ce truc complexe " Sélectionner le bon milieu est très important pour la plante, et les mélanges sont faciles à préparer. Les bons cultivateurs de plantes d'intérieur choisissent toujours leur mélange favori. Voici quelques adaptations de mélanges populaires. Les mélanges de terre, compost ou rejets de verre, contiennent des aliments pour plante et aident a " bufferiser " l'aliment fourni par l'eau. " Bufferiser " veut dire retenir l'aliment dans sa structure chimique de manière à ce qu'il soit indisponible temporairement. Cela aide à empêcher la sur fertilisation.

Mélanges organiques.

Ces mélanges contiennent des ingrédients organiques qui aident à supporter la croissance et agissent comme un buffer.

1. 4 parts de terre du dessus, 1 part de sphaigne (tourbe), 1 part de vermiculite, 1 part de perlite. Humide. Contient moyennement hautement d'aliment, le mieux pour les systèmes arrosés à la main.

2. 1 Part de rejets de vers, 2 part de vermiculite, 1 part de perlite, Léger, haut en aliment.

3 1 Part de rejets de vers, 1 part de compost, 1 part de terre du dessus, 2 part de vermiculite, 2 parts de perlite, 3 parts de mousse expansé. Retient beaucoup d'eau et d'air.

4. 1 part de rejets de vers, 1 part de sphaigne, 1 part de lave, 1 part de vermiculite, 1 part de perlite, 1 part de mousse expansé. Bonne capacité a bufferiser.

Mélanges inorganiques.

Ces mélanges contiennent seulement des ingrédients stériles et inertes et n'ont pas de valeurs nutritives.

5. 1 part de vermiculite, 1part de perlite.

6. 3 parts de vermiculite, 3 parts de perlite, 2 parts de mousse expansé.

7. 1 part de vermiculite, 1 part de perlite, 2 parts de mousse expansé, 1 part de sable, 1 part de lave, 1 part de sphaigne.

Tous les mélanges listés supporteront une récolte vigoureuse, et poussant rapidement. Certains cultivateurs essayent différents mélanges pour voir avec lequel travailler. Si j'avais à choisir un milieu de culture, j'utiliserais un substrat, je pense qu'ils ont certains avantages: Ils sont faciles à préparer (pas de préparation), distribuent bien l'eau et l'air, faciles à disposer et promouvaient une croissance rapide. Leur principal désavantage est qu'ils ne bufferisent pas, alors, les plantes sont plus sensibles à la sur-fertillisation. La première fois les cultivateurs des sentent plus en confiance avec un mélange.

Pas à pas.


1 Plusieurs mélanges sont parfois essayés en même temps.

A: Les mélanges avec aliments délivrent certains des aliments requis par la plante.

B: Les mélanges avec des ingrédients organiques " bufferisent " ou se lient chimiquement avec les fertiliseurs. Ils permettent au cultivateur une petite dérive.

C: Les substrats sont faciles à installer. Ils ne demandent pas d'autres pots. Ils demandent un peu plus d'attention que les autres systèmes.

2 On prépare suffisamment de mélange pour remplir les pots.

Chapitre 12.

pH

Chapitre 13

Système d'arrosage.

Chapitre 14.

Aliments et fertiliseurs. Les plantes ont besoin d'aliment pour pousser. Les racines absorbent les aliments de l'eau comme des sels dissous. Ce sont les simples composants que l'on trouve dans les fertiliseurs chimiques. Les fertiliseurs voyagent de façon plus complexe, d'abord ils se cassent de molécules complexes par une action microbienne, puis ils se dissolvent dans l'eau.

Nitrogène (N), Phosphore (P), et Potassium (K) s'appellent les macro aliments parce que la plante les utilise en large quantité. Le pourcentage de N, P et K sont toujours donné dans cet ordre sur les paquets de fertiliseurs (N-P-K).

Le Calcium (Ca), Sulfure (S), et magnésium (Mg) sont aussi requis en grande quantité, on les appelle les aliments secondaires.

De plus petites quantités de Fer (Fe), Zinc (Zn), manganèse (Mn), boron (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), molybdene (Mo) et de chlorine (Cl) sont aussi requises. On les appelle les micros aliments.


Quand la Marijuana germe, elle demande de petite quantité de N et beaucoup de P. Cela supporte une croissance vigoureuse des racines et limite l'etoliation (extension) des tiges. Quand elle va dans sa croissance vigoureuse, normalement en deux semaines la Marijuana a besoin d'une augmentation de N. L'aliment est utilisé pour la fabrication d'acides aminés, le machin dont les protéines sont faites. Durant la période reproductive, quand la plante fleurit, la croissance des fleurs femelles est promue par le P et le K.

Les plantes qui poussent dans les mélanges de terre ou des mélanges avec addition d'aliment tel que le compost, rejets de vers ou fumier vont mieux quand elles sont arrosées avec un fertiliseur soluble. Quand on utilise un milieu non nutritif l'aliment est fourni en solution dans l'eau dés le début.

Les formules typiques utilisées pour la germination et la croissance du début sont 7-9-5,5-10-5,4-5-3. Les formules pour la croissance rapide ont habituellement un peu plus de nitrogène. La plupart des cultivateurs utilisent différentes formules pour les différentes étapes de la croissance. D'autres cultivateurs complètent les formules faibles en nitrogène avec de l'émulsion de poisson ou une autre formule haute en nitrogène. Certains jardiniers utilisent la même formule pour tout le cycle de la plante. Une formule typique pour cela est 20-20-20.

On donne moins de N aux plantes qui poussent à la chaleur (Plus de 27 deg.C) pour empêcher l'étiolement des tiges. On donne plus de N aux plantes qui poussent dans les environnements froids.

Durant la floraison, une formule haute en P promouvoie la croissance des fleurs. On utilise des formules tel que 3-10-14,5-20-5 et 4-30-12. Les plantes parfois poussent dans des solutions ne contenant pas de N pour les dix derniers jours. Beaucoup de feuilles larges jaunissent et blanchissent lorsque le N migre des vielles pousses aux nouvelles.

Le fertiliseur doit être complet, il doit contenir tous les éléments secondaires et transparents. Certain fertiliseurs ne contiennent pas de Mg. On le complète en utilisant du sulfate de magnésie. Parfois les cultivateurs préfèrent utiliser plus d'un fertiliseur. Ils trouvent que changer la formule et les ingrédients aident à prévenir le stress et les déficiences. Cependant la chimie dans chaque fertiliseur est mélange pour rester soluble. Différentes formules de fertiliseurs peuvent réagir entre elles. Le résultat est que certaines formules peuvent précipiter et devenir inaccessible à la plante. Pour éviter cela les cultivateurs utilisent seulement un fertiliseur à chaque arrosage.

La sur fertilisation est très dangereuse. Quand les plantes sont sous fertilisés on peut ajouter plus d'aliment, sans faire de mal. La sur fertilisation peut tuer une plante rapidement.

Les cultivateurs ne gagnent rien à changer une solution hydroponique toutes les deux semaines. Quoi que la solution ait encore de l'aliment, elle est probablement déréglée parce que la plante a utilisé certain des aliments et pas d'autres (Bizarre je sais mais c'est ce qu'il dit en Anglais).


Chapitre 15.

Air et température.Température, mouvement, et humidité et le contenu de l'air affectent tous la croissance de la plante.

Différemment des animaux à sang chaud, qui peuvent fonctionner quel que soit la température extérieure, le métabolisme de la plante, sa vitesse de fonctionnement et sa croissance est contrôle par la température et l'air qui l'entoure.

A basses températures en dessous de 19 deg.C la vitesse de la photosynthèse et la croissance sont ralentis. La différence dans la vitesse de croissance n'est pas vraiment apparente si la température tombe une fois ou les basses températures ne sont pas extrêmes. Cependant les températures en dessous de 10-13 deg.C stoppent la croissance. Les températures en dessous de 5deg.C causent des dommages temporaires aux tissus. Quand la température plonges dans les 4deg.C les dommages qui prennent plusieurs jours à réparer peuvent réussir, spécialement chez les vieilles plantes.

Quand la température passe les 26 deg.C, la croissance du cannabis ralentit aussi car la plante utilise une partie de son énergie pour dissiper la chaleur. La croissance continue à ralentir lorsque la température augmente. La photosynthèse et la croissance s'arrêtent vers les 32 deg.C.

Quand la lumière est éteinte la photosynthèse s'arrête. La plante utilise les sucres et les amidons comme énergie et construire les tissus, la plante va mieux quand la température est basse pendant cette partie du cycle. Le fait est que quand les plantes sont éteintes, cela baisse la température, et on peut utiliser une ventilation pour réduire la température.

En regardant une feuille de Marijuana à la loupe l'observateur remarquera qu'il y a de petits poils qui la recouvrent. Ces appendices forment une barrière a vent qui ralenti le mouvement de l'air autour de la feuille. Cela aide à modifier la température en retenant l'air qui a été réchauffé par la surface du tissu, similairement les poils ou la fourrure retiennent l'air chaud coincé prés de la peau.

Quand la plante transpire, l'air entourant la surface des feuilles est plus humide que l'air de l'environnement alentour.

A l'extérieur, il y a habituellement une brise qui fait que l'air est ventilé de la surface. La brise enlève les détritus gazeux et l'humidité et amène de l'air frais contenant du CO2 en contact avec la surface.

A l'intérieur le mouvement de l'air peur être réalisé a l'aide d'un ventilateur. Le mouvement doit être rapide mais pas violent. Les feuilles doivent avoir un petit mouvement. Les ventilateurs oscillants sont très pratiques.


Chapitre 16.

Dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz sans odeur ni couleur que l'on trouve dans l'air. En circonstances normales, en incluant les conditions avec lesquelles les cultivateurs l'utilisent, il n'est absolument pas dangereux. Chaque molécule est composée d'une part de carbone et deux part d'oxygène. Le CO2 est souvent généré dans les maisons. Quand un poêle ou un chauffe-eau brûle du gaz, il produit de la vapeur d'eau et du CO2.

Les plantes ont besoin de CO2 comme matériaux de base durant le processus de photosynthèse. Le CO2 est très vite utilisé dans un espace fermé bien éclairé. Tant qu'il n'est pas remplacé le processus ne peut continuer. La disponibilité de CO2 pour la plante peut être un facteur de limitation de la photosynthèse et sa croissance.

Tenir la porte ou le rideau d'une petite chambre de croissance ouvert, aide terriblement parce que tout l'espace de croissance est exposé à l'air extérieur. La porte ouverte d'une grande pièce a un ratio d'échange beaucoup plus faible.

Le CO2 constitue environ 0.03 % ou 300 part par million de l'air à la campagne et environ 0.035-0.04 % en régions industrielles. La photosynthèse et la croissance peuvent être accéléré si la quantité de CO2 est augmenté jusqu'à environ 0.15 % ou 1500 ppm au lieu des 0.03 0.04 % que l'on trouve dans l'air. Les hautes concentrations de CO2 peuvent augmenter le taux de croissance de 300 %.

Chapitre 17.

Odeurs et ions.

Chapitre 18

Installation.

Chapitre 19.

Planter.Les bons jardiniers plantent la Marijuana à environ 1,2 Cm de profondeur et les recouvrent. Lorsque les graines sont plantées, la terre est arrosée pour aider les graines à


ce mettre en place. La position des graines a peu d'importance. En utilisant la gravité pour sentir la bonne direction, la graine dirigera les racines vers le bas et les tiges vers le haut.

La Marijuana n'a pas besoin d'être planté dans son pot final pour démarrer. Même une plante qui est destiné à être géante peut être démarré dans un pot de 5 Cm. L'avantage de démarrer petit est de ne pas prendre de place. Cependant on doit donner plus de place à la plante immédiatement après la germination sinon cela limitera les racines, ce qui limitera la plante. On transplantera avec la même technique que pour les boutures. La germination commence quand l'humidité traverse la coquille ce qui signal a la graine de commencer à pousser. La chaleur régule la germination et la croissance jusqu'à ce que la pousse atteigne la lumière.

EAU.

Le milieu est maintenu humide tant que la germination n'est pas finie. Si la surface du milieu tend à sécher, un emballage plastique est placé autour jusqu'à la germination pour retenir l'humidité. Les germes ont des racines tendres qui s'abîment facilement quand le milieu sèche alors on maintient tout le temps le milieu humide.

CHALEUR.

La Marijuana germe rapidement quand le milieu où elle est plantée est maintenu à une certaine température. Le meilleur, la température d'une pièce a 21 deg.C. Quand le milieu est froid, la germination ralentit et les graines peuvent être attaqué par les champignons et d'autres organismes. Quand il fait chaud, les germes poussent petits en tournant, spécialement sous une faible lumière. Ceci est du parce que leur taux de croissance est accéléré par la chaleur, mais les germes ne photosynthétisent pas assez de sucres pour être utilisé comme matériaux de construction.

LUMIERE.

Quand la plante perce la terre et entre en contact avec la lumière, elle commence la photosynthèse, ainsi elle produit sa propre nourriture pour pousser. Quand la lumière est faible la plante s'allonge pour l'atteindre. A l'état sauvage la plante est en compétition avec d'autres plantes qui peuvent la cacher. En poussant plus haut la plante est capable d'atteindre la lumière. Cependant une plante allongée est plus faible qu'une avec une tige plus courte mais plus épaisse et a tendance à tomber. Les plantes qui ont suffisamment de lumière sont petites avec de larges tiges. On peut démarrer les plantes avec la même lumière brillante de la même intensité que celle qui est utilisé pour leur cycle de croissance.

Certains cultivateurs recommandent de faire germer les graines dans un mouchoir ou sur une éponge et puis placés dans leur milieu de croissance. Cette méthode peut abîmer la plante de plusieurs façons; Les tissus délicats de la plante peuvent être abîmés pendant les manipulations ou peuvent pourrir, les plantes sont plus attaqués par les infections et sont


sujet a des retards de croissances causés par les changements de position en relation avec la gravité.

BOUTURES (Clones)

Beaucoup de jardinier utilisent des boutures plutôt que des graines. Les boutures ont certains avantages par rapport aux graines. Voir le chapitre 27, clones. Transplanter des boutures est très facile.

Les boutures qui ont été faites sur de la mousse floral, ou de la laine de verre sont placé facilement dans un plus grand espace. Si les boutures sont transférées sur un autre substrat, le petit bloc avec les racines peut être posé sur un substrat plus grand. Les cultivateurs collent les deux blocs ensemble de manière à ce qu'il y ait un contact franc entre les deux matériaux. Les racines pousseront directement du petit bloc au plus gros.

Les cultivateurs rapportent qu'il est tellement facile de transplanter les boutures à racines dans un milieu terreux ou sans terre. La bouture n'est pas tenue par la feuille ou la tige, parce que la traction du bloc lourd peut abîmer la tige ou arracher les racines. Plutôt, le bloc est tenu et placé dans un pot partiellement plein. Après avoir placé le bloc dans le pot, on met du mélange autour, de manière à recouvrir le bloc. Le milieu est tapoté suffisamment, mais pas compacté. Quand les plantes sont transplantées dans des pots dégradables, les jardiniers disent que l'on obtient de meilleurs résultats en coupant le pot à plusieurs endroits. Ce qui assure une sortie facile des racines.

Les boutures sont transplantées avant qu'elles aient beaucoup de racines. D'abord la plante est éjectée du pot. Pour cela renverser la plante de manière à ce que le la tige passe entre l'index et l'annuaire

A continuer

Pas à pas.

1 Les graines sont plantées à 1,27 Cm de profondeur et couvertes.

2 Les cultivateurs démarrent leurs graines dans de petits pots. Elles sont transplantées lorsqu'elles poussent. De cette manière elles ne gaspillent pas l'espace.

3 Les graines sont maintenues humides à 21 deg.C pour une germination rapide.

4 Les cultivateurs transplantent les boutures facilement en plaçant les racines dans un pot partiellement plein. Puis recouvertes de terre.

Chapitre 20.

Croissance végétative.


Les cultivateurs disent que lorsque que les graines ont germé, la plante commence une période de croissance rapide. Dans de bonnes conditions la plante arrive à trois ou quatre jeux de feuilles dans les dix premiers jours. Après cela elles décollent réellement, des branches poussent au sommet et sur les cotés. A la fin du premier mois une plante a poussé entre trente et 45 Cm. Après deux mois de croissance une plante a poussé entre 60 et 90 Cm. Selon les conditions et la variété. Les plantes qui poussent sous une lumière intense et beaucoup de CO2 poussent plus rapidement.

Les boutures dans un pot de taille adéquate poussent très rapidement, normalement plus rapidement que les graines les premières semaines. Les clones développent des tiges plus épaisses, avec de plus petits internodes et leurs répartitions de branches peuvent être différentes de leurs soeurs qui poussent à partir de graines.

LUMIERE.

Durant la croissance végétative les plantes vont mieux quand elles sont maintenues en permanence à la lumière. Les plantes n'ont pas besoin de période de repos. Certains cultivateurs réduisent leurs dépenses en coupant la lumière une à six heures. Cependant les autres coûts tels que le travail et les risques persistent restent identiques indépendamment du cycle de lumière. Cela veut dire qu'un jardin est à son maximum d'efficacité sous un cycle de lumière continu. Actuellement il coûte plus de faire pousser une plante sous un cycle de 18 H de lumière que sous un cycle continu. Bien sur la facture d'électricité peut dicter un arrêt à la période éclairé.

L'EAU.

Le milieu est maintenu humide en permanence. Les grosses plantes utilisent plus d'eau que les petites, les jardins chauds utilisent plus d'eau que les frais. Les petites plantes dans un espace frais ont besoin d'eau tous les 4 ou 5 Jours. Les plantes plus grosses demandent à être arrosés tous les jours. Surtout si elles poussent dans de petits pots.

Les jardiniers arrosent jusqu'a ce que le pot draine. L'eau froide peut donner un choc aux racines, et l'eau chaude peut les brûler. Une température tiède d'un maximum de 21 degré. Est le mieux.

ALIMENTS.

Les cultivateurs savent que les fertiliseurs sont mieux utilisé par la plante quand on suit le mode d'emploi. La pire chose qu'un cultivateur peut faire est de sur fertiliser, cela peut causer la mort subite de la plante.

Chapitre 21.

Floraison.


Le but du cultivateur des cabinets est de faire une grosse récolte de sinsémillia, la fleur non fertilisé de la plante. Normalement les males et les femelles poussent sur des plantes différentes. En enlevant les mâles du jardin les femelles restent non pollenisé. Les plantes pollenisées dépensent plus d'énergie à produire des graines qu'a la croissance des bourgeons. Les plantes non pollenisés produisent des bouquets de fleurs en 4 à 8 semaines. En quelques semaines la croissance se fait sous forme de bourgeons. Plus le bourgeon mûrit, les bouquets de fleurs s'épaississent et les glandes de résine qui se trouvent sur les petites feuilles et les branches commencent à gonfler au fur et a mesure qu'elles se remplissent de THC. Quand c'est mur, le buisson brille de 10 000 point de lumière.

Quand Fleurir.

A l'intérieur les cultivateurs forcent la Marijuana à fleurir quand ils veulent. Même les jeunes pousses indiqueront leur sexe et produiront des fleurs selon de bonnes conditions.

La Marijuana fleurit en réponse du cycle de lumière. En condition naturelle, la plante sent la venue de l'automne en mesurant chimiquement la durée de la nuit. A l'intérieur, lorsque les plantes sont mise à un régime de 10 a 12 heures de nuit chaque jour, la plante arrête son cycle de croissance végétative et commence à développer des organes reproductifs, des fleurs mâles et femelles, qui apparaissent sur des plantes différentes.

Quand la lumière touche une feuille, le tissu absorbe certains rayons qui sont utilisés dans la photosynthèse. Ces rayons ne sont pas disponibles pour les feuilles du dessous. Les lampes de 1000 W pénètrent seulement 30 a 45 Cm de feuilles selon leur taille et leur quantité. La végétation en dessous reçoit peu de lumière, fait peu de photosynthèse et produit peut énergie pour la plante.

Puisque les grandes plantes ne produisent pas plus que les petites, les plantes sont forcées à fleurir quand elles sont hautes de 20 à 40 Cm. A maturité elles feront de 45 à 90 Cm.

Lorsque le cycle est mis en jours courts la croissance de la plante passe du végétatif (production de feuilles et tige) au cycle reproductif. Quelques jours après le changement de régime d'éclairage, toute la croissance visible ralentit, puis les premières fleurs apparaissent.

Normalement les mâles apparaissent en premier. En utilisant une loupe on peut différencier les male immatures des femelles. Ils ressemblent à de petites boules pendant à la tige, ou a un petit bouquet de raisin. La fleur mature a 5 petits pétales blanc ou jaune et beaucoup de pollen.

Les fleurs femelles immatures sont ovales, pointant vers le haut, et ont un petit brin comme un cheveu sortant de chaque fleur. Ces brins s'appellent pistil et quand ils attrapent le pollen flottant dans l'air, la fleur est pollenisé.


Dés que les mâles montrent leur sexe, avant que les fleurs s'ouvrent, les cultivateurs les enlèvent du jardin. Cela évite que les femelles soient fertilisées.

Voici les étapes de la croissance des fleurs.

1-Ralentissement puis arrêt de la croissance végétative 4 a 10 jours après le début du forçage. Au maximum une semaine.

2-Apparition des premières fleurs. 10 à 15 Jours. Après le début du forçage.

3-Croissance massive de fleurs a l'endroit du bourgeon. Qui continu 30 a 40 Jours après l'apparition de fleurs. A cette période le bourgeon se développe et prend forme. Démarrant avec quelques fleurs, les fleurs, couches après couches poussent jusqu'à ce que les bourgeons se mélangent en une grosse " Cola ".

4-Maturité. Eventuellement le pistil commence à passer de couleur blanc pale a rouge ou marron. Au même moment les fleurs se ferment, formant de fausses gousses de graine. Les petites glandes sur les fleurs commencent à croître. On les appelle glandes capités queutes (Stalked capitate glands) et sont composées d'une petite queue supportant une fine membrane clair. Au fur et à mesure que le THC est produit prés du site, la membrane se gonfle de liquide. La membrane s'étend et la glande prend l'apparence d'un champignon. Quand les glandes ont grossi et le pistil a reculé dans la fausse gousse, le bourgeon est prêt à cueillir.

Au point de maturité la cola brille. Cela est dû à la lumière qui tape les petites glandes pleines de THC. Le bourgeon ressemble à une fleur qui a des bijoux éparpillés tout au tour.

Le nombre de jour entre le démarrage de la floraison et la maturité dépend de la variété et de la durée de la période noir. Plus courte est la période noir, plus rapidement la fleur mature. Cependant quand les fleurs sont amenées à maturité plus rapidement, elles sont plus petites que lorsque l'on leur donne plus de temps pour devenir mature. Par exemple un bourgeon au régime de 12 heures d'obscurité peut prendre six semaines pour devenir mature. Le même bourgeon laissé à 14 heures d'obscurité peut prendre seulement cinq semaines pour être mature mais peut peser 15 % de moins.

Certains cultivateurs démarrent le cycle de floraison à 10- 12 Heure d'obscurité, après 4 semaines ils augmentent la partie noir à 14 - 16 heures et le bourgeon mature rapidement.

Quelquefois certaines parties du bourgeon sont matures mais de nouvelles pousses continuent. La plupart des cultivateurs cueillent quand la vitesse de ces croissances ralentit. Cependant la partie mature des bourgeons peut être enlevé en utilisant une petite paire de ciseaux. Certaines variétés réagissent à la coupe en continuant de produire de nouvelles pousses.


Certaines variétés incluant Thaï et autres plantes du sud est Asiatique sont naturellement hermaphrodites qui produisent des fleurs par intermittence sous un régime de 12 heures. Elles se sont adaptées à la latitude qui est prés de l'équateur et qui n'ont pas beaucoup de variations saisonnières de la lumière.


Chapitre 22.

Séchage.Certains cultivateurs prétendent que quelques têtes peuvent être séchés en les plaçant dans un sac en papier marron à la température ambiante. De plus grosses quantités sont pendues ou mises sur un plateau dans une zone noir tel qu'un placard. Les têtes ont besoin de circulation d'air elles ont une humidité relativement haute, alors elles sèchent lentement. Il est rapporté qu'une tête séchée 2 à 5 jours est meilleure que si elle est séchée rapidement. La raison est qu'après l'avoir cueilli, la tête est toujours vivante et une partie de la chlorophylle et des starch est utilisée par les cellules mourantes.

Certains cultivateurs utilisent un four a micro ondes pour sécher les têtes. Les micros ondes n'abîment pas le THC, mais la marijuana séchée de cette manière a un goût harsh comparé au séchage lent. Un bourgeon humide est placé dans un four a micro ondes par période de 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit fumable. Apres avoir vu combien de temps l'échantillon a mis pour sécher, la minuterie est réglée avec une minute de moins que le temps de l'échantillon de manière a ce que l'herbe ne s'effrite pas.

Le séchage au four est risqué. Si la température est trop élevée le THC s'évapore et est totalement perdu, le four est maintenu à basse température, et ne doit pas aller plus haut que 60deg.C. Le chanvre qui reste trop longtemps au four s'effrite.

A continuer

Chapitre 23.

Boutures et clones. Tout le monde a pris une coupe d'une plante et l'a placé dans l'eau. En un temps très court, les racines poussent et la nouvelle plante est prête à être mise en pot. La nouvelle plante à la même génétique que sa mère. Les réactions de la plante sont identiques a celles de sa mère.

La construction génétique, et les caractéristiques d'une plante démarrée à partir d'une graine ne peuvent être détermines tant que l'on ne l'a pas fait pousser. Cependant, la lignée d'une plante peut fournir certaines informations, il n'y a pas de méthode pour pré déterminer ses qualités exactes. Il y a littéralement des millions de combinaisons de gènes possibles que deux parents peuvent fournir. A partir de graines deux plantes ne peuvent être identiques.

Il y a plusieurs avantages à faire pousser des plantes génétiquement identiques. En voici quelques uns que les cultivateurs ont portés à mon attention:


-1. Les plantes ont des caractéristiques de croissance uniforme, le jardin est facile à entretenir. Chaque plante pousse à la même taille, à la même production au même moment que ses soeurs. En démarrant des graines, les plantes de la même variété ont des différences dans leur croissance.

-2 Les bourgeons des soeurs clones seront du même potentiel et auront le même goût.

-3 Il n'y aura pas de mâles dans le jardin. Les clones d'une mère clone célibataire ont la même construction génétique, les clones d'une plante femelle seront des femelles. Normalement la moitié des plantes obtenues à partir de graines sont males. En utilisant des clones on économise l'espace précieux qui serait utilisé pour faire pousser des mâles.

-4 Les clones semblent avoir un internode (espace entre les feuilles) plus court, ce qui veut dire que le jardin a des plants plus petits plus touffus.

-5 La génétique d'une plante peut être préservé. Cela veut dire qu'une super plante peut être continué.

Il y a aussi des désavantages à faire pousser des clones:

-1 Tous les plants d'une mère clone donnent le même produit, il n'y a pas de variation. Les jardiniers qui font pousser pour leur consommation personnelle préfèrent avoir différentes variétés.

-2 Il n'y a pas de progression génétique, il n'y a pas de croisement, la génétique reste statique. Il n'y a pas de surprises et pas de nouvelles découvertes. En utilisant des clones il n'y a pas de moyens d'adapter génétiquement une ligne a un environnement particulier.

Comment faire des clones.

Les coupes sont prises dans les tissus verts, car la section sèche boisée ne fait pas de racines facilement. Les sections prises font de 5 à 12 Cm de long avec plusieurs jeux de feuilles. La coupe est faite avec une lame coupante qui fait une coupe droite et propre plutôt qu'un ciseau qui pincera et abîmera le tissu. Quand les coupes ont été faites elles sont placées dans un bol d'eau pour qu'elles ne sèchent pas.

Dès que les coupes sont prises on leur taille leurs basses feuilles en laissant seulement un ou deux jeux plus la pousse. Cela aide la coupe à ne pas être stressé par l'eau. Si on laisse les feuilles sur la coupe, elles créeront un besoin d'eau que le bout de la tige avec son drain limité ne pourra fournir. Toutes les grandes feuilles sont enlevées pour cette raison.

Puis la solution pour racine est préparée. Les composants liquide pour racines sont d'un meilleur usage parce que les ingrédients actifs sont en solution et sont sur d'être en contact avec les tiges. Les poudres tombent lorsque les coupes sont mises dans l'eau.


Les coupes taillées sont placées soit dans l'eau soit dans un milieu enracinant tel que la vermiculite, laine de verre, ou mousse florale qui a été arrosé avec un quart de formule de solution fertilisante. A moins 5 mm de la tige sont insérés dans le milieu. Les coupes sont mises dans un endroit à forte humidité pour limiter le stress de l'eau. Les cultivateurs construisent une mini serre en utilisant un emballage plastique placé autour de la chambre d'enracinement. Certains plateaux ont un couvercle plastique transparent pour retenir l'humidité. Le couvercle est enlevé quand la plante développe des racines. Une fine brume vaporisée aide à soigner le stress de l'eau. Les clones répondent mieux à une lumière modérée plutôt que la lumière brillante. Certains jardiniers éclairent les clones en utilisant deux tubes pour une surface de 1,2 M par 60 Cm 10 Watts pour 30 Cm carré.

Les clones qui sont fait dans l'eau vont mieux quand l'eau est changée fréquemment et aéré en utilisant une petite pompe d'aquarium. Les blocs pour racines doivent être maintenus saturés.

La température du milieu affecte la durée d'enracinement des clones. Les clones font des racines plus rapidement quand la température est de 21 degré. C. A des températures inférieur les boutures mettront plus de temps à faire des racines et sont plus sujettes aux infections.

S'ils reçoivent de bonnes conditions les boutures font des racines en une ou deux semaines. Certaines variétés sont plus faciles à cloner que d'autres. Par exemple " Big bud " est notoirement difficile à cloner. " Skunk " et " Northern lights " sont plus faciles à cloner.

Fin du chapitre.

Chapitre 44.

The Marijuana Grower's Handbook :

Croissance et floraison. Le cannabis régule les étapes de sa croissance et de sa floraison en mesurant les changements dans le nombre d'heure de noir ininterrompu pour déterminer quand elle doit fleurir. La plante produit une hormone (Phytochrome) commençant a la germination. Quand cette chimie arrive à un niveau critique, la plante change de mode et passe de la croissance végétative a la floraison. Cette chimie est détruite en présence d'un faible moment de lumière. Durant la fin du printemps et le début de l'été il y a beaucoup plus de lumière que d'obscurité, et l'hormone n'atteint pas un niveau critique. Cependant, plus le


jour devient court et qu'il y a une longue période de noir ininterrompu, l'hormone arrive à un niveau critique.

La Floraison arrive à différentes périodes avec des variétés différentes comme résultat de l'adaptation de la variété a l'environnement. Les variétés des latitudes 30 poussent dans des zones à climats tempérés à automne précoce. Ces plantes changent en Juillet ou en Août et sont prêtes a être récoltés en Septembre ou en Octobre. Les variétés d'Afrique du sud fleurissent toujours à 8 ou 9 heures d'obscurité et 15 a 16 heures de lumière. Les autres variétés des latitudes 30 incluant la plupart des indicas fleurissent quand le cycle de noir a un minimum de 9 a 10 heures. La Jamaïcaine et certaines variétés du sud-est Asiatique fleurissent à 11 heures de noir. Cela veut dire qu'elles ne vont pas commencer à fleurir avant septembre et ne seront pas matures avant Novembre ou Décembre.

Bien sur les étapes de croissances à l'intérieur peuvent être régulés par l'appui sur un interrupteur. La plante répond au cycle de la lumière artificielle de même manière qu'elle le fait avec les cycles naturels saisonniers.

Le potentiel de la plante est relié à sa maturité plutôt que son âge chronologique. Des plantes génétiquement identiques de 3 et 6 mois qui ont des fleurs matures ont le même potentiel. Partant de graines, une plante de six mois fleurit plus rapidement et se remplit plus qu'une plante de trois mois.

Chapitre 4.

Choisir un endroit. A peu près tous les endroits peuvent être convertis en jardin. Greniers, sous sol, pièces supplémentaires, alcôves, et aussi des étagères. Cabane en métal, garages et serres sont des endroits idéals. Tous les endroits doivent être inaccessibles aux visiteurs et invisible de la rue.

L'endroit idéal a 1,8 mètres de haut, avec un minimum de 5 mètres carré, une surface de 2 mètres par deux mètres environ. Une seule lampe au métal halide ou au vapeur de sodium, les plus efficaces pour éclairer un jardin couvrent une surface de cette taille.

Les jardiniers qui n'ont pas un endroit de cette taille peuvent utiliser de plus petite surface (Voir chapitre 17 - Nouveaux Jardins).

Habituellement les grands jardins sont plus efficaces que les petits.

L'endroit n'a pas besoin de fenêtre ou de ventilation, mais c'est plus facile d'installer l'endroit s'il y a l'un ou l'autre.

Les grands jardins ont besoin d'une ventilation adéquat de manière à ce que la chaleur, l'oxygène et le degré d'humidité puissent être contrôlé. Les serres ont habituellement des


ventilations et des ventilateurs à l'intérieur. On doit penser à la ventilation pour les endroits éclairés artificiellement. Les niveaux de chaleur et d'humidité peuvent être extraordinaires. Durant l'hiver dans la plupart des endroits, la chaleur est facilement dissipée; Cependant, en été le problème est difficile. Une ventilation adéquate ou des climatiseurs est la solution.

Chapitre 5.

Préparer l'endroit. L'endroit est le futur environnement de la plante. Il doit être propre de tous détritus qui peuvent abriter des insectes, parasites ou maladies. S'il a été contaminé par des insectes de plantes il peut être pulvérisé ou essuyé avec une solution a 5% de Javel qui tue la plupart des organismes. La pièce doit être bien ventilé lorsque l'on fait cette opération. La pièce va être sujet a une forte humidité alors tous matériaux tel que les vêtements qui peuvent être abîmés par les moisissures doivent être retirés.

Vu que les plantes doivent être arrosés, et que l'eau peut fuir, le sol et d'autres endroits qui peuvent être abîmés par l'eau peuvent être recouvert de linoléum ou de plastique. Le plastique doit être scellé avec du ruban collant de manière à ca que l'eau ne touche pas le sol.

La quantité de lumière délivrée à la plante augmente fortement quand l'endroit est recouvert de matériaux réfléchissant. Les bons matériaux réfléchissant sont la peinture blanche, les feuilles d'aluminium, (le coté mat de manière a ce que la lumière soit diffusée), le carton blanc, le contre-plaqué peint en blanc, le polyéthylène blanc, le mylar argenté, emballage cadeau, vêtements blancs, ou le plastique argenté comme l'astrolon. Les matériaux peuvent être scotchés ou attaché après les murs, ou pendus comme des rideaux. Toutes les parties de l 'endroit doivent être recouvertes avec un matériau réfléchissant tel que de la feuille d'aluminium. Il est plus facile de poser le matériau verticalement qu' horizontalement.

Les cultivateurs expérimentés trouvent pratique d'utiliser de la super feuille d'aluminium ou de la feuille d'isolation (vendu avec les rouleaux) dans les endroits ou le matériau ne bougera pas et d'utiliser du plastique ou un rideau de tissus ou le matériau bougera.

Les fenêtres peuvent être couvertes avec un matériau opaque si une lumière brillante qui émane de celle ci attirera la suspicion. Si la fenêtre n'attire pas la suspicion et permet la lumière brillante dans la pièce, elle peut être recouverte avec un matériau translucide tel que papier de riz rideau de lacet, ou de la peinture cristal d'aquarium.

Les garages, bâtiments en métal, ou les greniers peuvent être convertis en serre en remplaçant le toit avec de la fibre de verre pour serre tel que le Filon. Ces panneaux translucides permettent pratiquement a toute la lumière de passer mais diffusent, de manière a ce qu'il n'y a pas d'image visible qui passe au travers tout en ayant une


distribution de lumière. Un endroit avec un toit translucide n'a pas besoin d'éclairage artificiel en été et de seulement un supplément durant les autres saisons. La lumière qui rentre par un toit ou une grande fenêtre est très utile. La lumière est mieux utilisée si elle est diffusée.

Les sols en béton ou d'autres matériaux froids doivent être recouverts avec un matériau isolant tel qu'un tapis de mousse, des plaques de mousse expansé, des planches de bois ou des palettes de manière a ce que les pots et les racines ne prennent pas le froid.

Fin du chapitre ?

Chapitre 6.

Taille des plantes et espace. Les variétés de Marijuana ne différent pas seulement par leur taux de croissance, mais aussi par leur taille potentielle. Le cultivateur joue aussi un rôle pour déterminer la taille de la plante parce que la plante peut être induite à fleurir à n'importe quel âge ou taille en régulant simplement le nombre d'heures de noir ininterrompues que la plante reçoit.

Les cultivateurs ont des idées différentes sur combien de place la plante a besoin. Plus prés sont les plantes, moins les plantes ont de places ont pour pousser. Certains cultivateurs mettent seulement quelques plantes dans un endroit, et ils font pousser dans des grands pots. Les autres préfèrent remplir l'espace avec des plants plus petits. Chaque méthode marche, mais un jardin avec des petites plantes qui remplis plus l'espace produit plus en moins de temps. Le total de croissance végétative dans une pièce contenant beaucoup de petite plante est supérieur a celui d'une pièce contenant quelques grandes plantes. Vu que chaque plante est plus petite, elle a besoin de moins de temps pour pousser à la taille désirée. Rappelez-vous que le jardinier est intéressé par une récolte de beaux bourgeons, pas de belle plantes.

La quantité d'espace qu'une plante requiert dépend de sa taille. Une plante de 3 mètres sera plus large qu'une plante de 1,2 mètre. La largeur de la plante dépend des pratiques de culture. Les plantes qui sont taillés poussent plus large que les plantes qui ne le sont pas. Les différentes caractéristiques de croissance des plantes affectent l'espace nécessaire a chaque plante. Dans les jardins a une ou deux lampes, ou les plantes poussent a plus de 1,8 mètre les plantes utilisent de 0,1 a 1 mètre carré. Dans une serre lumineuse éclairée par de la lumière naturelle, ou les plantes poussent a 3 - 3,5 mètres de haut, la plante utilisera de 7 a dix mètres carrés.

Fin du chapitre ?

Deuxième partie: Comment démarrer.


Chapitre 7.

Mélanges.Un des premiers livres écrit sur le jardinage intérieur suggérait de recouvrir tout le sol d'une pièce avec de la terre. Cette méthode est efficace mais infaisable pour la plupart des cultivateurs.

Néanmoins, les cultivateurs ont un large choix de milieux de culture et de techniques ; Ils peuvent choisir entre faire une culture en terre ou en utilisant une méthode hydroponique ( sans utiliser de terre, avec des solutions nutritives renouvelées).

La plupart des planteurs préfèrent cultiver leurs plantes en pots remplis de terre, de mélanges commerciaux, ou leur propre recette de terre, fertiliseurs, et conditionneurs de terre. Ces mélanges varient un peu dans leurs contenus, leurs valeurs nutritives, la texture, le ph, et leur capacité à retenir l'eau.

La terre de pot est composée de la terre supérieure qui est un composite extérieur naturel a haute teneur en aliments. C'est la plus haute couche de terre, contenant beaucoup de matériaux organiques tel que de l'humus du compost aussi bien que des minéraux et de la glaise. La terre supérieure est toujours allégée avec du sable, de la vermiculite, perlite, sphaigne (tourbe) et / ou du gravier de manière, à ce quelle ne se tasse pas.

La terre de potage tend à être lourde, sentant la terre, et a une couleur noir riche. Elle peut fournir la plupart des aliments que la plante a besoin pour les deux premiers mois.

Les mélanges de potage du commerce sont des composites manufacturés à partir d'ingrédients tel que l'écorce ou la fibre de bois, le compost, ou des conditionneurs de terre tel que la vermiculite, la perlite, et sphaigne. Ils sont conçus pour supporter la croissance des plantes d'appartement en retenant des montants adéquats d'eau et d'aliments et les relâcher doucement. Les mélanges de pots tendent à être faible en aliment et ont toujours besoins dés le début de fertilisation. Plusieurs d'entre eux peuvent être considérés comme des mélanges hydroponiques, car l'aliment est fourni régulièrement par le jardinier, dans une solution d'eau.

La considération la plus importante pour les plantes en pot est la texture du mélange de potage. Le mélange doit bien drainer et permettre à l'air d'entrer par les espaces vides et aux racines de respirer l'oxygène. Les mélanges qui sont trop fins peuvent se saturer en eau ou collent, empêchant les racines d'obtenir l'oxygène requis. Des conditions détrempes promouvoient aussi la croissance de bactéries anaerobiques qui produisent de l'acide qui peuvent abîmer les racines.

Un mélange de pot humide avec une bonne texture doit s'agglomérer en le pressant dans une main ; Alors avec un léger coup la motte doit se casser. Si ma motte reste collé, il faudra des conditionneurs de terre pour l'alléger. On utilisera à ce propos de la


vermiculite, de la perlite ou des chips de mousse expansé de la taille d'un grain. Certains jardiniers préfèrent utiliser leurs propres mélanges qui peuvent être fait à base de terre, de conditionneur de terre et de fertilisants.

Les plantes qui poussent en terre ne poussent pas aussi vite que celles qui poussent dans des mélanges hydroponiques. Cependant beaucoup de jardiniers préfèrent le la terre pour des raisons esthétiques. De bons mélanges de pots peuvent être faits aisément avec de la terre.

Il est plus facile d'acheter de la terre plutôt que d'utiliser de la terre non pasteurise qui contient des graines de mauvaises herbes, des insectes et des organismes maladifs. A l'extérieur ces organismes sont exterminés par les forces de la nature. Les mettre a l'intérieur, c'est comme les faire venir dans un incubateur, la ou leurs ennemis naturels ne sont pas là pour s'occuper d'eux. On peut stériliser la terre en l'humidifiant d'une solution a 5 pour cent d'eau de javelle ou en la stérilisant 20 Minutes. La meilleure solution pour stériliser la terre est d'utiliser un four à micro ondes. C'est chauffé tant que ca ne bout pas: Environ 5 minutes pour 3,5 Litres de terre.

La terre de pot et les mélanges de pot varient beaucoup en composition, pH et fertilité. La plupart des mélanges contiennent peu de terre. Les paquets marqués " terre pour pot " sont fait de terre du dessus.

Si la terre colle elle doit être allégé avec du sable, de la perlite ou de la mousse expansé. En mélangeant une part d'additif pour 2 a 3 parts de terre. Les additifs du tableau 7-2 peuvent aussi être ajoutés.

Voici une liste partiale des conditionneurs de terre.

Mousse:

Un ruban de mousse peut être utilisé à la place de la mousse expansé. Tant que ça retient l'eau prisonnière au travers de ces cellules ouvertes, et cela retient l'air aussi. Environ 1,5 part de mousse pur chaque part de mousse expansé. On utilisera des morceaux de la taille d'un petit poids ou inférieur.

Gravier:

On utilise aussi le gravier comme milieu pour la plante dans les systèmes hydroponiques, parce que c'est facile à nettoyer ne s'use pas, ne retient pas les aliments, et sont pas chers. C'est aussi un bon ingrédient de mélange parce qu'il crée de larges poches d'air et donnent du poids au mélange. Certains graviers contiennent de la chaux. Ce matériau ne doit pas être utilisé (Voir le Sable).

Lave:


La lave est un des milieux préférés, toute seule ou comme composant d'un mélange, c'est poreux, retient l'eau aussi bien en surface qu'a l'intérieur. Toute seule la lave est un milieu idéal mais parfois considéré comme un trop sèche. Pour lui donner plus de capacité de rétention de moiteur, environ une part de vermiculite est mixé avec 3 a 6 parts de lave. La vermiculite va se caser et entourer la lave, créant un milieu avec une excellente capacité à retenir l'eau et des espaces d'air. Si le mélange est arrosé par le dessus, la vermiculite va descendre, mais si on l'arrose par le bas elle restera.

Perlite:

La perlite est du verre volcanique expansé. C'est léger avec beaucoup de pics et de vallées a la surface, ou elle attrape les particules d'eau. Cependant elle n'absorbe pas d'eau dans sa structure. Elle ne se casse pas facilement et est dure au toucher. La perlite existe en plusieurs niveaux avec le plus fort pour les grands pots. La perlite est très poussiéreuse quand elle est sèche. Pour éliminer la poussière on l'arrose a saturation dans le sac avant de l'enlever. Utiliser un masque est important.

Laine de verre

La laine de verre est faite de pierre chauffé et extrudé. Elle absorbe l'eau comme une mèche. On la trouve en blocs ou en rouleaux. On peut l'utiliser dans tous les systèmes mais habituellement avec des gouttes a gouttes. Les cultivateurs rapportent des taux de croissance phénoménaux en utilisant de la laine de verre. C'est aussi très pratique à utiliser. Les graines ou les transplants sont posé sur le matériau.

Le sable.

Le sable est lourd on l'ajoute au mélange pour augmenter le poids de manière à tenir la plante plus fermement. Il aide le drainage et empêche le tassement. Le sable existe en plusieurs tailles mis elles marchent toutes. Le meilleur sable à utiliser est composé de quartz. Le sable est souvent composé de pierre a chaux; Il augmente le pH, précipitant les micros-aliments, et les rendant inaccessible aux plantes. Il ne vaut mieux pas en utiliser.

Le sable contenant de la pierre a chaux peut être nettoyé en le plongeant dans une solution d'eau et de fertiliseur superphosphate qui se lie avec la surface des molécules de chaux du sable, rendant la molécule temporairement inerte. On utilise 0,5 kg de superphosphate pour 20 litres d'eau. Il se dissout mieux en eau chaude. Le sable doit rester dans cette solution 6 a 12 heures et puis rincé. Le superphosphate peut être acheté dans les jardineries. Le sable d'horticulture est composé de matériaux inertes et n'a pas besoin être lavé. Le sable ne doit pas avoir de sels s'il vient d'une zone a eau salé.

Sphaigne.

La sphaigne ou la tourbe est ramassé dans les marécages. Elle absorbe plusieurs fois son propre poids en eau et agit comme un tampon pour aliments. Le tampon absorbe l'aliment et le retient en grande quantité dans sa structure chimique. La mousse le relâche


graduellement au fur et a mesure qu'il est utilisé par la plante. Si on donne trop d'aliment, la mousse agira dessus et le retiendra, évitant une construction toxique dans la solution d'eau. La mousse tend à être acide, il ne faudra pas qu'elle compose plus de 20% du mélange.

Boulettes de mousse expansé.

La mousse expansé est un matériau hydrophobe (Elle repousse l'eau) et est un excellent ingrédient pour mélange de terre. Elle permet a des espaces d'air de se former dans le le mélange et empéche le matériau de se compacter, car il ne se lie pas avec les autres matériaux ou avec elle même. Un probéme est qu'elle est plus légére que l'air et tend a migrer en haut du mélange. La mousse expansé s'utilise facilement pour ajuster la capacité d'un milieu a retenir l'eau. Les mélanges qui sont détrempé ou qui retiennent trop d'au peuvent etre séché en ajoutant de la mousse expansé. Les boules ou chips de mousse expansé pas plus grosses qu'un poid doivent etre utilisés dans les mélanges a texture fine. Des plus gros morceaux peuvent etre utilisé dans les mélanges plus gros.

La vermiculite.

La vermiculite est du mica soufflé. C'est trés léger mais retient de grande quantité d'eau dans sa structure. La vermiculite est disponible en plusieurs tailles. La grande taille seble permettre plus d'aération. La vermiculite se casse en morceau aprés un un certain temps. Les morceaux fins vont mieux dans les petits pots. Dans les grands pots les fines particules tendent a se tasser trop serré, ne laissant pas assez d'espace pour l'air. Quand la vermiculite est séche elle tend a étre poussiéreuse, elle doit etre mouillé avant d'etre utilisé.

Les milieux utilisés dans des petits pots doivent étre capable d'absorber plus d'eau que ceux des grands. Par exemples les jeunes plants démarrés dans des pot de 2,5 a 5 Cm peuvent etre planté dans de la vermiculite ou de la terre. Les conteneurs jusqu'a 4 littres peuvent etre remplis de melange de vermiculite et perlite ou de terre et perlite. Les pots plus gros ont besoin d'un mélange modifié de maniére a ce qu'ils ne retiennent pas trop d'eau et ne deviennent pas détrempés. L'ajout de sable gravier ou de mousse expansé acomplis cela trés bien.

Voici une liste des différents milieux pour planter. En desous une liste des mélanges humides, pour les systémes a méche, les systémes a réservoir et a goutte sont couvert au chapitre 9. ...............................

Graphique 7-1-A: Mélanges humides.

-4 parts de terre, 1 part de vermiculite, 1 part de perlite. Humide, contient une quantité moyennement forte d'aliment. Mieux pour l'arrosage manuel et a mèche.


-3 parts de terre, 1 part de tourbe, 1 part de vermiculite, 1 part de perlite, 1 part de mousse expansé. Humide mais aéré. Moyennement d'aliments. Mieux pour l'arrosage manuel et a mèche.

-3 parts de vermiculite, 3 parts de perlite, 1 part de sable, 2 de part de gravier de la taille d'un pois. Humide et aéré mais a un certain poids. Bon pour tous les systèmes, draine bien.

-5 parts de vermiculite, 5 de perlite. Mélange standard, humide. Excellent pour les systèmes a mèche et goutte a goutte mais il va bien pour tous les systèmes.

-3 parts de vermiculite, 1 part de perlite, 1 part de mousse expansé. Mélange moyennement humide, excellent pour tous les systèmes.

-2 part de vermiculite, 1 part de perlite, 1 part de mousse expansé, 1 par de sphaigne. Mélange humide.

-2 part de vermiculite, 2 parts de perlite, 3 parts de mousse expansé, une part de sphaigne, 1 part de compost. Humidité moyenne, de petites quantités d'aliment qui se lâchent doucement, bon pour tous les systèmes.

-2 parts de terre, 2 parts de compost, 1 part de sable, 1 part de perlite. Humidité moyenne, fort pour relâcher doucement les aliments organiques, bon pour les systèmes a mèche et a goutte, autant que pour l'arrosage manuel.

-2 parts de compost, 1 part de perlite, 1 part de sable, 1 part de lave. Mélange sec, for pour relâcher doucement l'aliment, draine bien, bon pour tous les systèmes.

-1 part de terre, une part de compost, 2 part de sable, 1 part de lave. Mélange sec fort en aliment, bon pour tous les systèmes.

-3 parts de compost, 3 parts de sable, 2 parts de perlite, 1 part de sphaigne, 2 part de vermiculite. Humide, aliments moyens, bon pour les systèmes a mèche

-2 parts de compost, 2 parts de sable, 1 part de mousse expansé. Sec, fort en aliment, bon pour tous les systèmes.

-5 parts de lave, 1 part de vermiculite. Sec, aéré, bon pour tous les systèmes.

Voici des milieux plus sec bons pour les systèmes à immersion autant que les gouttes à gouttes. (Voir les systèmes hydroponique au chapitre 9)

Table 7-1-B: Mélange pour système a immersion, goutte a goutte.

Lave.


Gravier de la taille d'un pois.

Sable.

Mélanges des aliments précédants.

Le fumier ou les autres fertiliseurs naturels a relâchement lent sont souvent ajoutés au mélange de culture. Avec ces additifs le cultivateur a besoin de fertiliseurs uniquement pour donner un supplément. Certains des correcteurs organiques sont listés dans le tableau suivant. Les correcteurs organiques peuvent être ajoutés mais ils ne doivent pas être ajoutés en quantité supérieure que celles recommandés, car trop d'aliment peut être toxique.

Certains cultivateurs utilisent des fertiliseurs a relâchement lent. Ils sont formulés pour relâcher l'aliment après une certaine période, habituellement 3, 4, 6 ou 8 mois. Le taux de relâchement est régulé en partie par la température, la température intérieure est habituellement supérieure a celle de l'extérieur, les fertiliseurs utilisés a l'intérieur relâchent après une période inférieur que celle écrite sur l'étiquette.

Les jardiniers trouvent qu'il faut ajouter un supplément au fertiliseur relâchant dans le temps durant la saison de croissance. Les cultivateurs peuvent contourner ce problème en utilisant un fertiliseur plus long que la période de la plante. Par exemple un fertiliseur relâchant en 9 mois peut être utilisé dans un jardin pour six mois. Rappelez-vous que plus le fertiliseur relâche facilement, plus une grande quantité d'aliment sera disponible. Ces mélanges sont utilisés avec ménagement. Environ une cuillère de pierre a chaux dolomitique peut être ajouté pour 3,5 à 4 litre de mélange, ou une demi tasse pour un cube de 30 cm de mélange. Cela fournis le calcium et le magnésium, tous les deux nécessaires à la plante. Si la dolomitique n'est pas disponible, alors de la chaux hydratée ou n'importe quelle chaux agricole peut être utilisé.

Tableau 7-2: Correcteurs organiques.

Correcteur N P K 1 part: X parts de mélange Fumier de 1,5 0,85 1,75 Excellent, de casse durant la croissance 1:10 vache Fumier de 3 1,5 0,85 Agit rapidement 1:20 poulet Repas de sang 15 1,3 0,7 N rapidement disponible 1:100 Sang séché 13 3 0 Très soluble 1:100 Rejets de vers 3 1 0,5 Relâche le N graduellement 1:15 Guano 2-8 2-5 0,5- Varie beaucoup, modérément soluble. Pour le guano 3 contenant 2% de Nitrogène 1:15. Pour 8 % de nitrogène 1:40 Graines de 6 2,5 1,5 Relâche le N graduellement 1:30 coton Greensand 0 1,5 5 Fort en micro aliments. Aliments disponibles pendant


toute la saison. 1:30 Plume 15 ? ? Se casse doucement 1:75 Cheveux 17 ? ? Se casse doucement 1:75

Fin du chapitre ?

Chapitre 8.

Cultures hydroponiques ou cultures en terre.Les plantes sauvages obtiennent leur nourriture à partir de la décomposition de produits chimiques organiques sous une forme plus simple, soluble dans l'eau. Les racines, en utilisant une combinaison de charges électriques et de manipulations chimiques captent ces produit chimiques. L' écosystème est auto suffisant généralement. Pour l'instant, dans certaines zones tropicales la plupart des aliments sont détenus par les plantes vivantes. Au fur et à mesure que la végétation meurt, les bactéries et d'autres vies microscopiques festoient et rendent la nourriture soluble dans l'eau. Elles sont absorbées par le sol, et sont le plus souvent ingérées immédiatement par les plantes d'un niveau de vie supérieur.

Les fermiers enlèvent certains aliments du sol lorsqu'ils récoltent leur culture. Pour remplacer ces aliments ils ajoutent des fertiliseurs et d'autres additifs de terreau.

Les jardiniers qui font pousser des plantes en pot ont comme un système écologique. Quand les plantes utilisent les aliments du milieu, leur croissance et leur santé sont limités tant qu'elle n' ons pas plus d' aliments. C'est au jardinier de fournir des aliments dont la plante a besoin. L'addition de matières organiques tel que du compost, de l'engrais dans le milieu permet à la plante de se nourrir un moment sans utiliser de fertiliseurs solubles dans l'eau. Cependant quand ces aliments ont été utilisés, les cultivateurs ajoutent habituellement des aliments solubles dans l'eau quand ils arrosent. Sans le savoir ils font une culture hydroponique. L'hydroponique est l'art de faire pousser les plantes, habituellement sans terre, en utilisant des fertilisants solubles dans l'eau comme principale ou seule source d'aliments. Les plantes poussent dans un milieu non nutritif tel que le gravier, sable, ou des matériaux légers comme la perlite, la vermiculite ou la mousse expansé.

Les avantages des systèmes hydroponiques sur les méthodes de culture conventionnelles sont nombreux: Zone sèche, immersion de racine et conditions saturées n'apparaissent pas. Problèmes d'alimentation et de pH sont largement éliminés tant que les cultivateurs maintiennent un contrôle sur leur concentration; il y a une petite chance de crash qui intervient quand les aliments fixés dans le terreau sont indisponibles pour la plante; Les plantes pour convenance peuvent être mis dans de petits pots; et oublier le fait qu'il ne manque rien dans le terreau, toute l'opération est plus facile, plus propre, et beaucoup moins ennuyeuse que lorsque l'on utilise des techniques de culture conventionnelle.


Fin du chapitre.

Chapitre 9.

Systèmes hydroponiques.La plupart des systèmes hydroponiques tombent dans deux grandes catégories génériques:

passif ou actif. Le réglage de systèmes passifs tel que réservoir ou mèches dépend de l'action moléculaire inhérente à la mèche ou au milieu qui distribue l'eau à la plante. Les systèmes actifs qui incluent l'immersion, goutte a goutte de re-circulation et aérateur d'eau, utilisent une pompe pour nourrir la plante.

La plupart des modèles commerciaux de systèmes hydroponiques pour usage général, fait pour amateur, sont simplistes et grands, qu'on peut envisager une culture intensive avec une grande variété de plante. Mais les planteurs de Marijuana préfèrent faire pousser chaque plan dans un conteneur individuel.

Le système à mèche.

Le système à mèche est peu coûteux, facile à régler et facile à maintenir. Le principe de ce type de systèmes passifs est qu'une longueur de corde de Nylon tressé épaisse de 1 a 1,5 cm, utilisé comme mèche, va drainer l'eau jusqu'au milieu et le maintenir humide. Le pot, qui peut être un pot ordinaire, contient un milieu racine et a la mèche disposé au fond, tombant par les trous au fond, pour atteindre le réservoir. Faire des petits trous dans le pot empêchera les racines de pénétrer dans le réservoir. La quantité d'eau délivrée au milieu peut être augmentée en augmentant le nombre la longueur ou le diamètre des mèches en contact avec le milieu.

Un pot de 3,5 Litre a seulement besoin d'une mèche. Un pot de 12 Litre devra avoir deux mèches, Un de 17 Litres trois mèches. Le système à mèche est auto régulant, la quantité d'eau délivrée dépend de la quantité perdue par évaporation ou transpiration.

Chaque milieu a un niveau maximum de saturation. Après ce point, augmenter le nombre de mèche n'augmentera pas le niveau d'humidité. Un milieu d'une combinaison 1-1-1 de vermiculite, perlite, et mousse expansé est un milieu pratique car les composants sont légers et toujours prêts. Certaines unités commerciales sont faites avec de la vermiculite grossière. Pour augmenter le poids de manière à ce que la plante ne fasse pas tomber le pot en croissant, une partie de la perlite peut être remplacé par du sable. Les 3,5 a 7 derniers centimètres du pot doivent être remplis uniquement avec de la vermiculite, qui est très absorbante, de manière à ce que les mèches aient un bon milieu pour les transferts d'humidité.


Les systèmes à mèche sont faciles à construire. La mèche doit descendre d'au moins 17 cm. Deux briques ou deux bouts de bois ou de la mousse expansé sont placés au fond d'un plateau profond. Le pot est placé sur le bloc de manière à ce que les mèches touchent le fond du plateau. Le plateau est rempli de solution Aliment / Eau. On remet de l'eau dans le plateau au fur et à mesure qu'elle s'évapore ou qu'elle est absorbée par le milieu au travers des mèches.

Une variante de ce système peut être construite en utilisant un conteneur additionnel extérieur plutôt qu'un plateau. Par cette méthode on perd moins d'eau par évaporation.

Pour s'assurer que les deux conteneurs vont bien ensemble, on place des briques ou du bois au fond du conteneur extérieur. Le conteneur est rempli de solution aliment/eau jusqu'en dessous du fond du conteneur intérieur.

Automatiser ce système est simple à faire. Chacun des plateaux ou container du bas est connecté par un tube à un seau contenant une valve flottante tel que celle que l'on trouve dans un chiotte. La valve est ajustée de manière a ce qu'elle se ferme quand l'eau atteint une hauteur d'environ 1,5 Cm en dessous du fond du container de culture. Le seau avec la valve flottante est connecté à un large réservoir tel qu'une poubelle plastique ou un bidon de 200 Litres. On peut percer des trous dans les conteneurs pour adapter les tubulures nécessaires, ou les tubes peuvent être insérés en haut des containers ou des plateaux. Les tubes doivent être sécurisés ou allégés de manière a ce qu'ils ne glissent pas et causent une inondation. Le système a mèche automatisé marche comme un siphon. Pour le démarrer, le conteneur a valve est levée au-dessus du niveau des plateaux individuels. L'eau passe de la valve au plateau par gravité. Quand les conteneurs sont pleins et que l'air a été chassé des tubes, l'eau est automatiquement siphonnée et le conteneur a valve peut être rabaissé. Chaque conteneur reçoit l'eau qu'il a besoin. Un système plus simple peut être fait en utilisant une piscine en plastique pour enfants et des palettes de 120 x120 Cm. Le bois est mis dans la piscine, de manière a ce que les pots tiennent fermement, puis la piscine est remplie d'eau jusqu'au bas des pots. La mèche draine l'eau dans les pots.

Les systèmes à mèche sont fabriqués par plusieurs compagnies. Parce qu'ils n'ont pas de pièce en mouvement, ils sont généralement fiables mais beaucoup plus chers que ceux que vous fabriquerez vous même, et ils sont très simples à faire.

Les systèmes à mèches peuvent être remplis avec n'importe quel des mélanges que l'on trouve dans le tableau 7-1-A.

Les systèmes à réservoir.

Le système à réservoir est un peu moins complexe que le système à mèche. Pour cette configuration, tout ce qu'un cultivateur à besoin de faire est de remplir 5 a 8 Cm d'un pot de 30 Cm de profondeur avec un vulgaire milieu inerte poreux tel que la lave, boulettes de céramique ou des pots cassés non glaiseux. La portion restante est remplis avec un mélange contenant de la mousse expansé. Le pot est placé dans un plateau et siège


directement dans une solution d'eau et d'aliments de 5 a 8 centimètres de profondeur. Le système est automatisé en plaçant les pots dans une auge ou un grand plateau. Une piscine pour enfant peut aussi être utilisé.

Les systèmes passifs doivent être arrosés par le haut une fois par mois de manière a ce que les sels d'aliments construits par évaporation et lavé vers le bas.

Systèmes hydroponiques actifs.

Les systèmes actifs bougent l'eau en utilisant des systèmes mécaniques pour la délivrer aux plantes. Il y a plusieurs variations des systèmes actifs mais la plupart tombent dans trois catégories: Systèmes à irrigation, goutte à goutte ou film d'aliment.

Le système a irrigation.

Le système a irrigation est le type d'unité auquel tous les gens pensent quand on parle d'hydroponique. Le système a un réservoir qui se vide périodiquement pour inonder le pot ou le tube contenant le milieu. Le milieu retient suffisamment d'humidité entre les irrigations pour satisfaire les besoins de la plante. Les anciennes serres commerciales utilisant cette méthode utilisent souvent des auges longues ou des lits de graviers. Aujourd'hui, les systèmes à irrigation sont conçus pour utiliser des pots individuels. Chaque pot est relié au réservoir par un tube.

Un système simple d'irrigation peut être construit en utilisant pot avec tube relié au fond d'un réservoir en plastique et une cruche. Le tuyau doit atteindre la cruche, qui doit être placé en dessous du fond du pot de culture. Pour arroser le tube est tenu au-dessus du réservoir de manière a ce qu'il ne fuit pas. L'eau est versée de la cruche au container. Puis le tuyau est placé dans la cruche et remis à sa place, en dessous du pot de culture. L'eau recoulera dans la cruche. Bien sur, pas autant que ce que vous avez versé. Une partie de l'eau sera retenu dans l'unité de culture. Automatiser cette unité n'est pas difficile. Un bouchon a deux trous est mis sur la cruche. Un tube partant du pot doit atteindre le fond du réservoir. Un autre tube est relié à l'autre trou du bouchon et a une petite pompe a air d'aquarium qui est régulé par une horloge. Quand la pompe se met en marche, elle pousse de l'air dans la cruche, forçant l'air dans le pot. Quand la pompe s'arrête, l'eau retourne dans la cruche par gravité. Certaines unités de culture peuvent être raccordés à un grand réservoir central et une pompe pour faire un gros système. L'eau perdue peut être remplacé automatiquement en utilisant une vanne flottante, la même que celle de la chasse d'eau des chiottes. Certains cultivateurs placent un deuxième tube en haut du pot comme trop plein. Un autre système utilise un réservoir au-dessus du pot de culture. Une électrovanne retient l'eau dans le réservoir la plupart du temps. Quand la vanne s'ouvre, l'eau remplis les pots et éventuellement une chambre de culture qui serait a la même hauteur. Les chambres de culture et la chambre centrale sont reliées ensemble. Le niveau d'eau est régulé par une vanne flottante et une pompe à vidanger. Quand le niveau d'eau atteint une certaine hauteur, prés du haut des pots, la pompe à vidanger se met en route automatiquement et renvoie l'eau dans le réservoir.


Un cultivateur utilisait une piscine pour enfant, une vanne avec une horloge, des pots de fleurs, un réservoir rehaussé et une pompe à vidanger. Il a placé les pots dans la piscine avec la pompe et une vanne flottante. Quand l'horloge ouvre la vanne, l'eau remplis la piscine, inondant les pots. La pompe est mise en route quand l'eau arrive à 5 Cm du haut des pots et vide la piscine. Les plantes recevront de l'eau quand la vanne sera rouverte.

Avec ce système, les cultivateurs ont un choix de milieux incluant sable, gravier, lave, mousse ou caoutchoucs en morceaux. La vermiculite, perlite, et la mousse expansé sont trop légères pour les utiliser. La mousse expansé et la perlite flotte et la vermiculite devient trop détrempé. Les besoins en eau sont plus important pendant la période éclairé, le meilleur moment pour arroser est au début du cycle de lumière. Si le milieu ne retient pas assez d'humidité entre les arrosages, la fréquence des arrosages est augmentée. Il y a plusieurs sociétés qui fabriquent des systèmes à irrigation. La plupart marchent bien, mais ils ont tendance à être cher. Cependant ils sont pratiques.

Le système goutte a goutte.

Il y a des années, les serres les plus sophistiqués utilisaient des gouttes à gouttes qui étaient considérés comme exotiques et un exploit sophistiqué d'ingénierie. Aujourd'hui, les jardiniers peuvent trouver tout le matériel nécessaire pour construire le système de goutte à goutte le plus sophistiqué. Ces unités consistent de tuyau et des régulateurs qui régulent la quantité d'eau délivrée à chaque pot individuel. Plusieurs types de systèmes peuvent être construit en utilisant ces matériaux.

Le système le plus facile et une unité de drainage sans retour. Les plantes sont arrosées périodiquement avec une solution d'aliment dilué. L'excès d'eau draine en dehors du pot. Ce système est utilisable seulement quand il y a un drain dans la zone de culture. Si chaque pot a un plateau pour collecter l'excès d'eau et la vanne de contrôle est ajustée correctement, tout l'excédent d'eau peut être retenu dans le plateau et éventuellement utilisé par la plante ou évaporé. Quand le jardinier l'a en main, régler la quantité d'eau au montant nécessaire est facile à faire.

Un cultivateur a développé un système goutte a goutte qui réutilise l'eau en construisant une structure en bois et la recouverte de plastique ondulé. Elle l'a construit avec une légère inclinaison. Les pots sont posés sur le plastique ondulé, de manière a ce que l'eau draine dans un chenal pour la pluie puis dans un seau. L'eau était pompée du seau au réservoir. L'eau était relâché du réservoir un utilisant une vanne sur horloge.

L'eau aérée.

Le système d'eau aéré est probablement le plus complexe des systèmes hydroponiques parce qu'il a une marge d'erreur très faible. Elle doit être utilisé seulement par les cultivateurs avec une expérience en hydroponique. L'idée du système est que la plante peut pousser dans l'eau du moment qu'elle reçoit des montants adéquats d'oxygène. Pour fournir l'oxygène, une pompe a air est utilisé pour oxygéner l'eau par le bullage et en augmentant la circulation d'eau de manière à ce qu'il y ait plus de contact avec l'air. La


plante peut pousser dans des pots individuels, avec leur propre bulleur ou dans une seule unité ou les pots sont placés. Un cultivateur utilise un réservoir recouvert de vinyle qu'il a construit. Il a placé les pots individuels dans le réservoir.

Ces pots étaient en grillage Nylon. Cela n'empêche pas l'air de circuler autour des racines. Les systèmes à eau aéré sont faciles à construire. Une petite pompe d'aquarium fournit l'eau nécessaire. Un aérateur doit être connecté au bout et un passage clair est fait pour que l'air circule. Le passage d'air permet à l'air de circuler et ne dérange pas les racines. On utilise de la céramique du gravier ou de la lave.

Technique du film d'aliment.

La technique du film d'aliment est appelé comme cela car le système crée un film d'eau qui bouge en permanence autour des racines. Cette technique est utilisé dans les serres commerciales pour cultiver des légumes à croissance rapide tel que la laitue sans terre. Les plantes sont supportées par des colliers qui les tiennent en place. Cette méthode est infaisable pour les cultivateurs de marijuana. Cependant, elle peut être modifié pour faire un jardin facile à entretenir. Les jardineries vendent des matelas d'eau, qui disperse de l'eau par un tuyau percé dans matelas nylon. Les plantes qui poussent dans des conteneurs sans fond qui sont posés sur le matelas. Le milieu absorbe l'eau directement par le matelas. De manière à maintenir le milieu en place, il est mis dans un filet Nylon dans le pot.

Chapitre 10.

Cultiver dans le sol. Certains cultivateurs ont l'opportunité de faire pousser leurs plantes directement en terre. Beaucoup de serres sont construites directement sur le sol. Cultiver directement dans le sol a beaucoup d'avantages par rapport à la culture en pot. Beaucoup de travail peut être gagné car il n'est pas nécessaire de préparer des pots à milieu cher. Un autre avantage est que les besoins de la plante sont satisfaits plus facilement.

Avant d'utiliser la terre d'une serre, il est nécessaire de la tester. Le pH et la fertilité du sol varient tellement qu'il y a certaines généralisations qui peuvent être faites. La chose la plus importante dans la qualité d'un sol est sa texture. D'habitude les terres qui drainent bien sont composées de particules de tailles variées. Cela crée des passages pour l'eau et des poches d'air qui restent même quand le sol est saturé. Les sols composés de fines particules, tel que fumier et argile, ne drainent pas bien. Peu de particules d'air sont piégées dans ces terres quand elles sont saturées. Quand cela arrive, les racines ne sont pas capables d'obtenir de l'oxygène et elles s'affaiblissent quand elles sont attaquées par des bactéries anaérobiques. Ces terres doivent être ajustés avec du sable et de la matière organique, ce qui aide à donner au milieu de la porosité. Les matériaux pour cela sont le sable, le compost, le fumier composté aussi bien que la perlite, la lave, le gravier, la mousse de sphaigne, des particules de mousse expansé, et les particules de mousse.


Les endroits bas ont beaucoup d'eau, le sol reste saturé la plupart du temps. Une manière de résoudre le problème est de créer une série de monticules ou de lits rehaussés de manière à ce que les racines soient plus hautes en terre que le niveau du sol.

Quand la valeur des aliments a été déterminée, on peut faire les ajustements de la fertilité du sol. Pour la marijuana, le sol doit être fort en nitrogène, phosphore et potassium.

Les cultivateurs utilisent plusieurs méthodes pour préparer la terre.

Certains préfèrent bêcher toute la zone soit à la main soit au motoculteur ou avec un petit tracteur et une charrue.

La plante de marijuana a des racines horizontales et verticales. Les racines horizontales poussent à la surface et jusqu'à une profondeur de 23 a 45 centimètres selon l'humidité du sol. Elles poussent plus prés de la surface des sols humides. Les racines verticales peuvent s'étendre vers le bas a la recherche d'eau. Dans les sols humides, la racine verticale peut être petite, et même rabougries. Les terres à texture détachée, les sols sableux, et les sols forts en matière organique peuvent avoir une aération et une porosité adéquat, et de la place pour les racines et n'ont pas besoin être labourés. La plupart des terres doivent être bêchés jusqu'à une profondeur de 15 a 23 Cm. Plus la texture du sol est serrée, plus profond elle doit être remplis. Si le sol est compacté, il est bêché jusqu'à une profondeur de 60 Cm. On peut le faire en défonçant le terrain et en bougeant la terre en lignes alternatives et puis en labourant le sol non recouvert. Les ajusteurs de texture de sol tel que le gypse sont ajoutés à la couche inférieure et supérieure du sol, mais les correcteurs de terre tels que les fertiliseurs ou compost sont ajoutés seulement à la couche supérieure, ou la sont la plupart des racines. Puis la terre est remise dans les creux et les lignes alternatives sont préparées de la même manière.

Une variation de cette technique est le lit rehaussé. D'abord toute la zone est retournée, puis les ailes sont construites en bêchant le passage et en ajoutant le matériau aux lits. Avec addition de complément de terre organique, la profondeur totale de terre préparée peut atteindre 50 Cm.

Certains cultivateurs utilisent des trous au lieu de labourer la terre. Un trou entre 30 et 90 Cm de largeur et de 45 a 90 Cm est bêché à chaque endroit ou il y aura une plante. Le bêchage peut être facilité en utilisant une barre à bêcher les trous, une pelle électrique, ou aussi une petite bine. Quand le trou est bêché la terre est ajustée avec un complément ou même remplacé avec un mélange.

Peu importe comment le sol est préparé, l'humidité et la perméabilité des couches inférieur n'a aucune importance. Les zones prés de l'eau, ou avec une couche d'argile ou rabaissées draineront mal. Dans chaque cas le jardin doit pousser sur des lits rehaussés qui permet un drainage au travers des ailes et en dehors de la zone de culture, plutôt que de compter sur un mouvement descendant au travers des couches de terre.


Les terres utilisées dans les serres peuvent être un peu déséquilibrées mêmes si les plantes poussent en containers. La terre peut avoir une construction de sels d'aliments, soit fabriqué soit d'application directe, et des pesticides et des herbicides peuvent être présents. Dans les terres avec de l'eau en dessous, les aliments et les produits chimiques n'ont nul part ou aller, alors ils se dissolvent et se répandent horizontalement et verticalement, contaminant le sol des zones environnantes.

L'ecce de sels peut être chassé du sol en inondant la zone d'eau et en la laissant drainer. Dans les zones ou l'eau est à faible profondeur la chasse est plus difficile. Des tranchés sont bêchés autour du jardin qui est inondé d'eau sans aliments. Quand l'eau a drainé dans les tranchés, elle est enlevée avec une pompe.

Les pesticides et les herbicides sont plus difficiles à enlever. Les terres contaminées avec des montants significatifs de résidus ne sont pas utilisables pour des plantes qui seront ingérés ou inhalés. Le jardin sera fait dans des pots en utilisant de bons matériaux.

Normalement les plantes sont sexuées avant qu'elles soient plantées en terre. Si la terre montre des montants adéquats d'aliments aucun fertiliseur ou ajout ne sera nécessaire pour plusieurs mois.

Plusieurs cultivateurs ont utilisé des techniques ingénieuses pour faire des jardins en terre. Un cultivateur de l'Oregon a percé le béton de son garage pour faire des trous pour planter. Il a enlevé le remblai du sol et l'a remplacé par un mélange de fumier composté, vermiculite, perlite, rejets de vers et d'autres ingrédients organiques. Il a utilisé les trous pendant plusieurs années. Apres plusieurs récoltes, il rebéche les trous et ajoutant de nouveaux ingrédients au mélange.

Un cultivateur a Philadelphie vivait dans une maison avec une cour cimentée. Il a construit un lit rehaussé en utilisant des traverses de chemin de fer et il le remplit avec du terreau riche et du fumier composté, puis il fabriqua une serre par-dessus. Le lit de culture faisait 40 Cm de profondeur et le cultivateur rapporte des taux de croissances incroyables.

Troisième partie: Facteurs de limitation.

Il y a cinq facteurs qui peuvent promouvoir ou limiter la croissance de la plante.

Chacun d'eux peut être un facteur de faiblesse dans une chaîne et la plante ne pourra pas croître plus rapidement que ce que le plus faible le permet.

Pour son processus de vie, la plante a besoin de

Lumière,

Air (CO2 et O2),


Température,

Aliments et

Eau.

A l'intérieur, c'est au jardinier de réunir les conditions adéquates de manière à ce que la plante pousse le plus rapidement et sainement possible.

Chapitre 11.

Eclairage et Lumière.Les plantes vertes utilisent la lumière pour plusieurs raisons. La chose la plus étonnante qu'elles font avec, est d'utiliser l'énergie contenue dans la lumière pour faire du sucre à partir d'eau (H2O) et de dioxyde de carbone (CO2).

Ce processus s'appelle la photosynthèse et fournit le bloc de construction de base pour la plupart des vies sur terre. La plante convertit les sucres qu'elle fabrique en amidons et en molécules complexes composés d'amidons, comme la cellulose. Les acides aminés constituants les protéines sont formées avec l'addition d'atomes de nitrogène.

Les plantes utilisent la lumière pour réguler d'autres processus de vie.

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la régulation de sa floraison est basée sur le nombre d'heures d'obscurité ininterrompu. (Voir chapitre 25 Floraison)

On voit la lumière du soleil comme une lumière blanche mais elle est composée d'une large bande de couleur qui couvre le spectre optique.

Les plantes usent la lumière rouge et bleue plus efficacement pour la photosynthèse et réguler d'autres processus. Cependant elles utilisent aussi bien les autres couleurs pour la photosynthèse. En fait elles usent toutes les couleurs exemptées le vert qu' elles reflètent.( C'est pour cela que les plantes apparaissent vertes elles absorbent tous les autres spectres sauf le vert)

En expérimentation contrôlée, les plantes répondent plus à la quantité totale de lumière reçue qu'au spectre dans lequel elle a été délivrée.

La meilleure source de lumière est le soleil. Il ne requiert aucune dépense, pas d'électricité, et n'attire pas la suspicion. Il est plus brillant que l'éclairage artificiel et auto régulé. Les jardiniers peuvent utiliser le soleil comme première source de lumière s'ils ont une large fenêtre, un toit translucide, un patio fermé, un jardin de toit, ou une serre. Ces jardins peuvent avoir besoin de lumière supplémentaire, spécialement si la lumière entre par une petite fenêtre pour couvrir une surface large.


Il est difficile de dire combien de lumière supplémentaire un jardin a besoin. Les endroits brillants qui sont éclairé par une lumière non obstruée comme les serres ou une large fenêtre au sud n'ont pas besoin de lumière durant l'été. Mais ils peuvent avoir besoin de lumière artificielle durant l'hiver pour suppléer la lumière du soleil.

Les besoins en lumière varient en fonction des variétés.

Durant le cycle de croissance la plupart des variétés ont besoins de 10 000 a 15 000 lumens par mètre carré. Néanmoins la plante peut utiliser plus de lumens, et plus de 30 000 efficacement. Les variétés Equatoriennes peuvent s'allonger en quand elles poussent dans des conditions inférieures à la brillance. Durant la floraison la variété Indica peut très bien devenir mature a 20 000 lumens. Les variétés équatoriennes ont besoin de 25 000 a 50 000 lumens. Un Hybride Indica Sativa F1 (de première génération) va bien a 25 000, 30 000 lumens.

La plupart des jardiniers ne peuvent pas utiliser la lumière naturelle pour faire pousser de la marijuana. Cependant ils utilisent de la lumière artificielle pour fournir l'énergie lumière que la plante a besoin pour la photosynthèse, réguler son métabolisme et pousser. Il y a plusieurs sources de lumière artificielle. Les cultivateurs utilisent rarement les lampes à incandescence ou halogènes. Elles convertissent seulement 10 % de l'énergie qu'elles utilisent en lumière (le reste est converti sous forme de chaleur) et sont considérées comme inefficaces.

Les Tubes fluorescents.

Les cultivateurs ont utilisé les tubes fluorescents depuis des années pour fournir de la lumière. Ils ne sont pas chers, facile à installer et très efficaces. Les plantes poussent et bourgeonnent bien dessous. Ils sont deux ou trois fois plus efficace que les lampes a incandescence. Jusqu'à aujourd'hui on trouve des fluorescents de 60, 120, 180 ou 240 cm qui sont placés dans des réflecteurs standards. Maintenant il y a plusieurs solutions pour l'utilisateur de fluorescent.

Une des fixations parmi les plus pratiques, est d'utiliser un tube fluorescent circulaire de 20 ou 25 cm de diamètre dans une prise pour lampe à incandescence pendu au plafond. On pourra facilement ajuster la distance source lumineuse plante par le biais de la longueur de câble lampe - plafond. Il existe des fluorescents en U aussi.

Les tubes Fluorescents ont des spectres variés déterminés par le type de phosphore qui recouvre la surface du tube. Chaque phosphore émet un jeu de couleur différent. Chaque tube a un identificateur de spectre tel que " warm white " (Blanc chaud), " Cool white " (Blanc frais), " daylight " (lumière du jour), " deluxe cool white ". Cela indique le type de lumière que le tube produit.

Pour les meilleurs résultats les cultivateurs utilisent un mixage de tube et de nuances de lumière blanche. Une société fabrique des tubes fluorescents censés reproduire la lumière du soleil. Ca s'appelle Vita-Lite et ca marche bien. Une version plus évoluée est le power


twist, qui utilise la même quantité d'électricité mais émet plus de lumière parce qu'il a une surface plus large.

Les " Gro-Tubes " ne marchent pas aussi bien que les fluorescents normaux, bien qu'ils produisent de la lumière principalement dans les spectres rouge et bleu ils produisent quantitativement beaucoup mois de lumière que les autres tubes.

J'ai vu des " Gro - Tubes " (C'est leur nom) au rayon aquariophile d'un "Jardiland" 70 Francs pour un tube de 30 W, 40 cm, Diamètre 1,5 cm. Le diamètre est un peut faible, la puissance est de 7,5 W par décimètre linéaire. A priori, cher et d'un rendement faible.

Pour entretenir un jardin qui pousse vite un minimum de 215 W de lumière fluorescente pour un mètre carré est nécessaire, du moment que les autres besoins de la plante sont satisfaits.

Plus les plantes reçoivent de lumière plus elles poussent rapidement et plus elles seront touffues. Les bourgeons aussi seront plus développés. Les tubes standards utilisent de 26 a 33 watts par mètre linéaire, pour bien éclairer un jardin il faut 2 tubes pour une largeur de 30 cm.

En utilisant des tubes droits on peut faire tenir 4 tubes sur une largeur de 30 cm.

Les tubes fluorescents circulaires de 20 Cm de diamètre consomment 22 W ceux de 30 Cm 32 W.

Une unité d'éclairage constitué de deux unités circulaires de 20 et 30 centimètres a une puissance d'entrée de 54 watts pour une surface éclairée de 30 centimètres soit 600 W par mètre carré.

Certaines sociétés fabriquent des ballasts économisant l'énergie étudiés pour être utilisés avec des tubes spéciaux. Ces unités utilisent 39% de moins d'électricité et émettent 91% de la lumière des tubes standards. Par exemple un optimiseur " warm light " pour tube de 120 Cm utilise 28 watts et émet 2475 lumens.

La forme du réflecteur utilisé détermine, fortement combien de lumière les plantes reçoivent. Les tubes fluorescents émettent la lumière sur toute leur surface, une partie de la lumière est émise sur le réflecteur. Plusieurs fixations placent les tubes très prés les uns des autres, ils transmettent seulement 40 % de la lumière hors de l'unité. Le reste est piégé entre les tubes ou entre les tubes et le réflecteur, cette lumière ne sert à rien. On peut construire un meilleur réflecteur avec des bouts de bois. Placez les fixations du tube à égale distance au maximum à 10 Cm. Cela laisse suffisamment de place pour construire des petits réflecteurs qui sont inclinés pour réfléchir la lumière vers le bas et séparer la lumière des différents tubes de manière a ce qu'il n'y ait pas de pertes dans les croisements. Ces mini réflecteurs peuvent être en carton ou en contre-plaqué. Les unités ne doivent pas faire plus de 75 Cm de large de manière à les manipuler facilement. Les unités plus larges sont dures à bouger et elles rendent l'accès au jardin difficile,


spécialement quand les plantes sont petites. La structure du réflecteur doit être couverte d'un matériau réfléchissant tel qu'une feuille d'aluminium de manière a ce que toute la lumière soit dirigée vers le jardin. Les lampes fluorescentes sont placées à 5-10 Cm du haut des plantes.

Parfois les cultivateurs utilisent la lumière fluorescente de manière innovatrice pour suplémenter la source principale de lumière. Les éclairages sont parfois placés le long des cotés du jardin ou au milieu. Un cultivateur utilise des batons lumineux qu'il pend verticalement au milieu du jardin. Cette unité fournis de la lumière a la partie la plus basse des plantes qui est souvent caché. Un autre cultivateur pose un tube horizontal à hauteur de la plante entre chaque rangé. Il n'utilise pas de réflecteur, car le tube éclaire les plantes sous tous les angles. Les lampes peuvent être pendus en diagonale pour s'ajuster au différentes hauteurs des plantes.

Fluorescent VHO

Les fluorescents standards utilisent environ 10 W pour 30 Cm linéaire. Un fluorescent de 120 Cm utilise 40 watts, un 240 Cm 72 watts. Les tubes VHO utilisent environ trois fois plus d'électricité que les tubes standards, ou environ 215 watts pour un tube de 240 Cm, et ils émettent environ 2,5 fois la lumière. Ils ne sont pas aussi efficaces que les tubes standards, mais ils sont plus faciles à utiliser. Deux tubes sur 30 Cm produisent l'équivalant de 5 tubes standards. On a besoin que d'un tube pour 30 Cm et deux tubes émettent une lumière très brillante. Les banques de tubes sont éliminées.

Les tubes VHO ont les mêmes spectres que les standards. Ils demandent des ballasts différents des standard et sont disponibles dans les quincailleries.

Lampes au métal halide.

Les lampes au métal halide sont les lampes les plus populaires utilisés pour cultiver. Ces lampes sont du même type que celles utilisés à l'extérieur pour l'éclairage des rues ou pour éclairer les stades. Elles émettent une lumière blanche. Les lampes au métal halide sont très faciles à utiliser. Elles sont prêtes à brancher. L'unité complète consiste en une lampe, une fixation (réflecteur) et un fil à brancher sur un ballast. La fixation et la lampe sont léger et facile à pendre. Seulement une chaîne ou une corde est nécessaire pour pendre la fixation, ce qui prend peu de place et rend l'accès au jardin plus facile. Dans une expérimentation contrôlée, non publié, il a été observé que les plants de marijuana répondent mieux à la lumière si la lumière vient d'une seule source comme les métal halide, plutôt qu'une émission sur une large zone comme les fluorescents. Le développement des feuilles du bas était meilleur aussi, parce que la lumière pénétrait plus les feuilles du bas.

Les plantes qui poussent sous métal halide se développent rapidement en fortes plantes. Fleurissent à profusion, avec des plus gros bourgeons que sous les fluorescents. Le développement de feuilles inférieures est meilleur, parce que la lumière pénètre mieux les feuilles du haut.


Il y a deux configurations pour pendre les métal halide: Vertical et horizontale. Les lampes horizontales focalisent un pourcentage plus élevé de lumière sur le jardin, mais émettent 10 % de lumière en moins. La plupart des fabricants vendent des métal halide à pendre verticalement. Cependant il est payant de trouver une unité horizontale.

Dans le but de délivrer la lumière efficacement pour une métal halide verticale, la lumière horizontale qu'elle émet doit être dirigée vers le bas ou la lampe doit être placé au milieu du jardin. Il devient pratique de retirer le réflecteur quand les plantes ont poussé au moins à 1,8 mètres. Les réflecteurs pour les lampes verticales doivent être aussi long que la lampe. Si un réflecteur ne couvre pas complètement la lampe une partie de la lumière sera perdue. Beaucoup de fabricants vendent des kits avec des réflecteurs qui ne couvrent pas toute la lampe. On peut modifier les réflecteurs avec du grillage et une feuille d'aluminium.

Les lampes au métal halide font 400, 1000 et 1500 watts. La 1500 watts n'est pas recommandé parce elle a une durée de vie beaucoup plus courte que les autres lampes. La lampe de 400 watts peut facilement éclairer un petit jardin de 1,5 par 1,5 mètres ou plus petit. C'est l'éclairage idéal pour un petit jardin. Elles sont idéales pour éclairer les coins sombres du jardin.

Dans les nurseries Européennes les 400 watts horizontales sont des standards. Elles sont attachées au plafond et placés à 1,5 mètres d'intervalle de manière à ce que les plantes soient éclairées par plusieurs lampes. Chaque lampe est à une distance de 1,8 à 2,4 mètres des plantes, mais aucune lumière n'est perdue. Les lampes se chevauchent. Aucun équipement de navette n'est nécessaire. La même méthode peut être utilisé avec des lampes horizontales de 1000 watts à 2,4 mètre d'intervalle. L'espace vertical doit être de 3,5 mètres.

Lames à vapeur de sodium haute pression.

Les lampes au vapeur de sodium émettent une lumière orange ou ambré. Ce sont les lampes de rues communément utilisées ces jours ci. Ces lumières semblent particuliéres parce qu'elles émettent un spectre très concentré dans le jaune, orange et rouge avec très peu de bleu. Elles produisent 15 % de lumières en plus que les métal halides. Elles utilisent les mêmes configurations que les métal halide: Lampe, réflecteur, et ballast.

A l'origine les cultivateurs utilisaient une seule lampe au vapeur de sodium pour la floraison parce qu'ils pensaient que la lumière supplémentaire jaune et orange était proche du spectre du soleil en automne, quand la quantité de lumière bleu atteignant la terre est limitée, la lumière rouge augmente la floraison ou la production de résine. Dans une autre expérimentation contrôlée, non publié, on a utilisé une lampe au vapeur de sodium et une lampe au métal halide pour éclairer deux systèmes différents. Le jardin sous métal halide est arrivé a maturation une semaine plus tôt que le jardin utilisant des vapeur de sodium. Le contenu de résine était le même. D'autres cultivateurs ont rapporté des résultats différents. Ils clament que les vapeur de sodium augmentent le THC et la production de


résine. Les plantes peuvent pousser sous les lampes au vapeur de sodium comme seule source d'éclairage.

Beaucoup de cultivateurs utilisent est métal halide pendant la phase de croissance mais changent pour les vapeurs de sodium durant le cycle de récolte. Ce n'est pas dur à faire car les deux lampes utilisent le même réflecteur mais utilisent un ballast différent.

Les lampes au sodium haute pression font 400 ou 100 watts avec des ballasts spéciaux pour la culture. De plus petites puissances sont disponibles pour les éclairages extérieurs dans les quincailleries. Les faibles puissances peuvent être utilisés pour éclairer les zones sombres du jardin ou pour pendre entre les rangées pour fournir de la lumière brillante en dessous des plantes.

Accessoires.

Un des accessoires les plus innovatif pour l'éclairage est la " navette solaire " et ses copies. Ces équipements déplacent une lampe au métal halide ou au vapeur de sodium sur une course de 1,8 mètre ou plus. Parce que la lampe bouge chaque plante est sous le champ directe plusieurs fois pendant la période de croissance. Au lieu que les plantes du centre reçoivent plus de lumière que celles sur les bords, la lumière est distribuée plus équitablement. Ce type d'unité augmente l'efficacité totale du jardin. La taille du jardin peut être augmentée de 15 a 20 % ou la lampe peut donner au jardin plus de lumière. D'autres unités bougent les lampes sur un arc. Ces unités prennent un temps variable pour exécuter un voyage de 40 secondes ou plus.

Electricité et éclairage.

En 220 volts, une lampe de 1000 watts utilise environ 4,5 ampères (les watts divisés par les volts donnent les ampères). Incluant une marge de sécurité de 15 % on peut dire 5 ampères. Faire marcher deux lampes sur le même circuit peut être dangereux. Si on a besoin de beaucoup d'électricité, il faut installer un deuxième circuit à partir de la boite de fusibles.

Tout l'équipement électrique doit être mis à la terre.

Certains cultivateurs rapportent que la compagnie d'électricité était curieuse, parfois innocemment, quand leur note d'électricité commence à augmenter. Après tout à chaque heure que la lampe est en marche elle utilise 1 Kilowatt/heure.

Fin ? a checker

Chapitre 12.

Dioxyde de carbone.


Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz qui compose environ .03% (ou 300 parts par million, PPM) de l'atmosphère. Il n'est pas dangereux. C'est un des matériaux de base (l'eau en est un autre) nécessaire pour la photosynthèse. Les plantes font des molécules de sucre en utilisant la lumière comme énergie, le CO2 qui est retiré de l'air, et de l'eau, qui est pompé par les racines. Les scientifiques pensent qu'au début de l'histoire de la terre l'atmosphère contenait plusieurs fois le taux de CO2 d'aujourd'hui. Les plantes n'ont jamais perdu leur habilité à utiliser le gaz a ce taux. En fait, avec l'atmosphère actuelle, la croissance des plantes est limitée. Quand les plantes poussent dans un endroit fermé, il y a un montant limité de CO2 pour leurs besoins. Quand le CO2 est utilisé, la photosynthèse de la plante s'arrête. Seulement quand plus de CO2 est fourni la plante peut utiliser la lumière pour continuer le process. Des montants adéquats de CO2 sont facilement remplacés dans les endroits bien ventilés, mais augmenter le taux de CO2 à 0,2% (2000 PPM) ou 6 fois le taux que l'on trouve dans l'atmosphère, peut augmenter le taux de croissance jusqu'à 5 fois. Pour cette raison beaucoup de serres commerciales ont des endroits enrichis au CO2 pour leurs plantes.

Heureusement le CO2 peut être fourni pour pas chère. A la plupart des niveaux organiques, il y a beaucoup de process métaboliques qui créent du CO2. Par exemple les jardiniers organiques font parfois du compost dans leur serres. Environ 1/6 a 1/4 du poids de départ de la pile humide est converti en CO2 alors une pile de 90 Kg contribue à 15-23 Kg de carbone dans le gaz. Le carbone représente environ 27 % du poids et du volume du gaz l'oxygène environ 73 %, alors le montant total de CO2 crée en une période de 30 jours est de 55 à 83 Kg. Les brasseurs et les viticulteurs peuvent fermenter leurs boissons dans leurs serres. La levure mange les sucres contenus dans leur mélange de fermentation, relâchant du CO2 et de l'alcool. La levure fournis un peu de CO2, quand elle est active.

Un cultivateur habitant dans une zone rurale a des cages à lapins dans sa serre. Les lapins utilisent l'oxygène produit par les plantes, et en retour ils relâchent du CO2 en respirant. Un autre cultivateur m'a dit qu'il fournissait du CO2 à ses plantes en les pulvérisant d'eau de seltz, qui est de l'eau avec du CO2 dissous. Il dit que ça double le taux de croissance des plantes. Cette méthode est un peu chere quand les plantes sont grosses, mais économique quand elles sont petites.

Un correspondant utilisait l'échappement de son chauffe eau. Pour rendre la zone sur et sans fumées toxiques, il a fabriqué une valve de fermeture manuelle de manière à ce que l'air soit dirigé dans la chambre de culture. Avant d'entrer dans la pièce il remettait sur l'échappement normal et mettait un ventilateur en route qui retirait l'air de la pièce.

Les cultivateurs n'ont pas à devenir des brasseurs, éleveur de lapins, ou à asperger leur plante de canada dry. Il y a plusieurs manières économiques et pratiques pour donner aux plantes des montants adéquats de CO2: En utilisant un générateur de CO2 qui brûle du gaz naturel ou du kérosène, ou un réservoir de CO2 avec un régulateur, ou en évaporant de la glace sèche.


Pour trouver combien de CO2 est nécessaire pour amener la zone de culture au 2000 PPM idéal. Multipliez le volume de la pièce (Longueur x Largeur x Hauteur) par 0,002. Le total représente le nombre de mètre cube de gaz nécessaire pour atteindre la gamme optimale de CO2. Par exemple une pièce de 4 m X 5m X 3,5m contient 70 mètres cubes: 70 x 0,002 équivaut à 0,14 mètre cubes de CO2 nécessaire. La manière la plus simple de fournir le gaz est d'utiliser une bouteille de CO2. Tout l'équipement peut être acheté chez les fournisseurs de matériel agricole. Normalement les bouteilles font 10 Kg et 25 Kg. Une bouteille de 25 Kg a un poids de 80 Kg pleine, et peut être acheté ou loué.

Pour réguler la dispersion du gaz, il faut un débitmètre/régulateur. Il peut réguler le flux entre 0,3 et 1,4 mètre cube par heure. Le régulateur standardise la pression du gaz et le nombre de mètre cubes délivrés par heure. Une électrovanne ouvre et ferme le débit par une horloge multicycle, de manière à pouvoir l'ouvrir et la fermer plusieurs fois par jour. Si l'endroit de culture est petit il fait une horloge a petit réglage. La plupart des horloges sont calibrées pour des incréments d'une demi-heure, mais un timer a petit réglage ouvre la vanne pendant quelques minutes. Pour trouver combien de temps la vanne doit rester ouverte, le nombre de mètre cubes de gaz nécessaire (dans notre exemple 0,14 mètre cubes) est divisé par le débit. Par exemple si le flux est de 0,3 mètre cube par heure, 0,14 divisé par 0,3 équivaut à 0,46 heure ou 28 minutes (0,46 x 60 mn=28 minutes). A un mètre cube par heure le nombre de minutes sera 0,14 divisé par 1 multiplié par 60 = 8 minutes.

Le plein de gaz doit être fait toutes les deux heures dans une pièce chaude et bien éclairée quand les plantes font un mètre de haut s'il n'y a pas de ventilation extérieure. Quand les plantes sont plus petites ou dans une pièce modérément éclairée, elles n'utilisent pas le CO2 aussi vite. Avec une ventilation le gaz doit être remis une fois par heure ou plus fréquemment. Certains cultivateurs ont un ventilateur sur une horloge en conjonction avec le gaz. Le ventilateur s'arrête quand le gaz est injecté dans la pièce. Quelques minutes avant que le gaz soit injecté dans la pièce, le ventilateur commence à enlever l'ancien air. Le gaz doit être délivré au-dessus des plantes, car le gaz est plus lourd que l'air et il tombe. Une bonne manière de disperser le gaz est d'utiliser une paume d'arrosage, vendu dans les jardineries. Ces paumes d'arrosage ont des petits trous qui permettent au CO2 de sortir. Le réservoir de CO2 est mis dans un endroit ou il peut être enlevé facilement. Un tuyau est monté entre l'unité de régulation et le haut du jardin. Le CO2 est plus froid et plus lourd que l'air et il tombera, atteignant le haut des plantes en premier.

La glace sèche est du CO2 qui a été refroidis à -109 degrés F. A cette température il devient solide. Elle coûte aussi cher que le gaz en bouteille. Elle est livrée en bloc de 10 Kg qui s'évapore au taux de 7% par jour quand on la met au freezer. A la température ambiante, le gaz s'évapore beaucoup plus vite, fournissant probablement beaucoup plus de CO2 que ce que les plantes ont besoin. Un cultivateur travaillait dans un endroit ou on utilisait de la glace sèche. Chaque jour il ramenait 1 Kg de glace et le mettait dans sa chambre de culture, ou il s'évaporait pendant la journée.


Les générateurs au gaz ou au kérosène marchent en brûlante des hydrocarbonés qui relâchent de la chaleur et créent du CO2 et de l'eau. Chaque kilo de fuel produit environ 3 Kg de CO2 et 1,5 Kg d'eau. Les jardineries vendent des générateurs de CO2 spécialement étudiés pour les serres, mais les radiateurs a gaz pour maisons vont très bien. Ils n'ont pas besoin de ventilation et le CO2 va directement dans l'atmosphère de la pièce. Les bons chauffages brûlent propre et complètement, ne laissant pas de résidus, ne créant pas de monoxyde de carbone (un gaz sans couleur, inodorant et dangereux) C'est une bonne idée de fermer le chauffage et de ventiler la pièce avant d'entrer. Si le chauffage ne marche pas correctement, il brûle incomplètement le fioul, créant une odeur. Les plus cher ont un pilote et une horloge, les moins chers doivent être ajustés à la main.

A la température ambiante un Kg de CO2 équivaut à 0,54 mètre cube. Il faut seulement 150 grammes de kérosène pour faire 0,45 Kg de CO2.

Le CO2 nécessaire pour une chambre de culture était fourni par des lampes au gaz. La cultivatrice disait qu'elle pensait que c'était une honte que le fioul soit utilisé seulement pour le CO2 et pensait que ses plantes pouvaient bénéficier de lumière additionnelle. Elle avait des lampes blanches au gaz disposés dans le jardin. Elle les remplaçait après la première récolte avec des lampes au gaz pendus à un réservoir central de gaz. Elle n'avait qu'à démarrer l'unité et allumer les lampes tous les jours. Elle les éteignait elle même. Elle dit que le système marche bien.

Le plein de CO2 doit être fait toutes les trois heures durant le cycle de lumière, car il est utilisé par les plantes et manque dans l'atmosphère de la pièce. Les pièces bien ventilées doivent être reremplis plus souvent. Il est plus efficace d'avoir un générateur ou une bouteille relâchant du CO2 pendant des périodes plus longues à un débit plus faible que pendant des périodes plus courtes à des débits plus forts.

Chapitre 13.

La Température.Les plants de Marijuana sont robustes et survivent dans une large échelle de température.

Ils peuvent résister aux temps extrêmement chauds, plus de 50deg. C tant qu'ils seront correctement arrosés. Normalement, les semences survivent aux petits froids des débuts de saisons.

Aussi bien, les hautes et basses températures ralentissent la vitesse du métabolisme et la croissance. La plante est au mieux, a une température modérée. Entre 16 et 29deg. C. Plus il y a de lumière plus la température pour une croissance normale augmente. Si les plantes sont à la chaleur et reçoivent une lumière modérée, la tige s'allonge. Contrairement, lumière forte et basse température diminuent l'élongation de la tige. Durant les périodes de basse luminosité, les fortes élongations sont réduites en diminuant


la température. La température de nuit doit être de 5 a 8 deg.C inférieure à la température de jour.

Les températures inférieures à 10 deg.C ralentissent la croissance de la plupart des variétés. Quand la température descend en dessous de 5deg., la plante est probablement abîmé et aura besoin de 24 Heures pour reprendre sa croissance. Les températures nocturnes basses peuvent retarder ou empêcher la maturation des bourgeons. Certaines variétés Equatoriennes arrêtent leur croissance après quelques nuits inférieures à 5deg. C.

Une pièce ensoleillée ou éclairée par une forte puissance se chauffe rapidement. Durant l'hiver la chaleur produite pourra maintenir le confort de la pièce. Néanmoins, la pièce risque être trop chaude en été. La chaleur monte, la température doit être mesuré à la hauteur des plantes. Une pièce de trois mètres de haut doit être inconfortablement chaude au plafond, mais bonne pour des plantes de 60 Cm. Si la pièce à une fenêtre ou une ventilation on peut utiliser un ventilateur extracteur pour la rafraîchir. Les espaces complètement clos peuvent être rafraîchis par des climatiseurs à eau, qui rafraîchissent l'air par évaporation de l'eau. Si la pièce est éclairée artificiellement le cycle Jour/ Nuit peut être inversé, Alors, la chaleur est générée la nuit, quand il fait froid dehors.

La Marijuana tolère les basses températures. Dehors, parfois les jeunes plants percent la couverture de neige, et les vieux plants peuvent tenir des froids cours et petit. Statistiquement, plus de mâles se développent par de basses températures. Cependant le froid ralentit la vitesse du métabolisme de la plante. Les sols froids diminuent la température dans les pots et la terre ralentissant la germination et la croissance. La température idéale de la terre est de 21 deg.C. Il y a plusieurs méthodes pour réchauffer la terre. Le sol peut être isolé en utilisant une fine feuille de mousse expansé, caoutchouc mousse, bois ou du papier journal. La meilleure manière d'isoler un pot d'un sol froid est de le surélever de manière a ce qu'il y ait un espace d'air entre le pot et le sol.

Les ventilateurs de plafond qui font circuler l'air chaud du haut vers le bas réchauffent aussi la terre.

Lorsque les racines de la plante sont maintenues au chaud le reste de la plante peut être a une température inférieure sans créer de problèmes. On peut utiliser du câble ou des matelas chauffants pour réchauffer la zone des racines.

Pour arroser il faut utiliser de l'eau tempérée. Les cultivateurs qui utilisent des systèmes à re-circulation d'eau peuvent réchauffer l'eau avec un réchauffeur d'eau d'aquarium et un thermostat. Si l'air est froid (7 a 16deg.C) l'eau peut être réchauffé à 32 deg.C, si l'air est chaud (plus de 16deg.C) 21deg.C sont suffisant pour l'eau.

Les jardins utilisant un éclairage artificiel peuvent générer de hautes températures. Certains éclairages génèrent des températures intolérables, dans ce cas il faut utiliser un échangeur de température.


Les serres peuvent devenir très chaudes durant l'été. Pour les rafraîchir on peut utiliser un ventilateur.

Chapitre 14.

Air et Humidité./a>En dehors de la température et du CO2 l'air possède d'autres qualités, il contient de la poussière, une charge électrique et de l'humidité.

La poussière.

La poussière est composée de plusieurs particules solides et liquides qui flottent dans la soupe gazeuse. Les particules incluent des fibres organiques, des cheveux, et d'autres particules animales et végétales, bactéries, virus, fumée et des particules liquides odoriphéres telle que des huiles essentielles, et des condensés solubles dans l'eau. Virtuellement toutes les particules ont une charge électrique positive, ce qui veut dire qu'il leur manque un électron, et elles flottent (à cause de la charge électrique) au travers des gaz qui passent.

La poussière qui flotte dans l'air affecte l'efficacité de la photosynthèse. La poussière qui flotte peut bloquer des petites quantités de lumière, la poussière sur les feuilles peut en bloquer de grosse quantité. En plus la poussière peut boucher les pores par lesquelles la plante respire. La poussière peut être facilement enlevé des feuilles en utilisant une fine pulvérisation. L'eau ne doit pas toucher le verre chaud des lampes.

Ions négatifs.

Dans les zones verte non industrialisés prés d'un plan d'eau, l'air est chargé négativement, parce qu'il y a des électrons flottant dans l'air qui ne sont pas attaché à des atomes ou des molécules. Dans les zones industrielles ou les régions très sèches, l'air est chargé positivement. Parce qu'il y a des atomes et des molécules à qui il manque un électron.

Certains chercheurs disent que la charge électrique de l'air affecte la croissance des plantes (et aussi le comportement des animaux). Ils disent que les plantes dans un environnement chargé positivement poussent plus lentement que celles dans en environnement chargé négativement. Sans regarder la controverse, en regardant la croissance et la charge électrique de l'air, la présence d'ions négatifs crée des effets observables immédiatement. Les odeurs sont une caractéristique des particules dans l'air chargés positivement. Un surplus d'ions négatifs précipite les particules et il n'y a plu d'odeurs. Avec suffisamment d'ions négatifs, une pièce remplis avec de la sinsémillia en floraison forte est sans odeurs. Les endroits avec un surplus d'ions négatifs ont un air propre sentant frais. L'eau qui tombe, qui génère des ions négatifs, crée un air rafraîchissant. Les particules de poussières sont précipitées il y a alors moins de bactérie


et de spores champignons flottant dans l'air et moins de poussière en général. Cela diminue les chances d'infections.

Beaucoup de sociétés fabriquent des " Générateur d'ions négatifs ", " Ionisateur et des " fontaines d'ions " qui dispersent de grandes quantités d'ions négatifs dans l'atmosphère. Ces unités ne sont pas très cheres, sûr et recommandés pour toutes les zones de cultures. Les générateurs d'ions précipitent les particules flottant dans l'air . Avec la plupart des générateurs, les particules précipités tombent dans un rayon de soixante centimètres du point de dispersion, se collectant rapidement et développant un film épais de poussiére. Un journal est posé autour de l'unité de manière à ne pas salir l'endroit. Certaines unités ont un précipitateur qui collecte la poussière sur un plateau chargé au lieu des surfaces environnantes. Ce plateau peut être facilement simulé en reliant à la terre une feuille d'aluminium. Pour relier à la terre une feuille d'aluminium, attachez la a de la plomberie en métal ou une boitte de terre. On peut s'aider d'une pince crocodile relié a un fil électrique relié a la terre. Quand la feuille est sale, elle est remplacée.

L'humidité.</A< a>

Le cannabis pousse le mieux dans les environnements moyennement humides : Une Humidité relative de 40 a 60 %. Les plantes qui poussent dans des endroits plus secs peuvent expériencer des fanages chroniques et des nécroses du bout des feuilles. Les plantes qui poussent dans un environnement plus humide ont d'habitude moins de problèmes, cependant, les bourgeons sont plus susceptibles aux pourritures qui peuvent attaquer un jardin en une nuit et ruiner une culture.

Les cultivateurs sont rarement en face d'une culture trop sèche. Tant que l'endroit est fermé, l'eau qui est évaporé par les plantes augmente considérablement l'humidité. S'il n'y a pas de ventilation, un grand endroit peut atteindre le niveau de saturation en quelques jours. Les endroits plus petits endroits ne sont pas concernés par cette augmentation parce qu'il y a habituellement suffisamment de mouvement d'air pour dissiper l'humidité. La solution est aussi simple que d'ouvrir une fenêtre. Un petit ventilateur peut bouger un peu d'air et peut être une manière simple pour résoudre le problème. L'humidité peut être enlevé d'un jardin en utilisant un déshumidificateur dans les jardins sans ventilation.

Les déshumidificateurs marchent de la même manière qu'un réfrigérateur excepté qu'au lieu de rafraîchir la pièce, une série de tube est refroidis obligeant l'eau de l'air à se condenser. Le plus petit des déshumidificateur (qui peut sécher une grande pièce) utilise environ 8 ampères. Habituellement le déshumidificateur a besoin de fonctionner que quelques heures par jour. Si le régime des plantes inclut un cycle noir, le déshumidificateur peut fonctionner quand la lumière est éteinte, pour répartir la charge électrique.

Circulation de l'air.

Une observation rapprochée des feuilles de marijuana révèle beaucoup de petits poils et une surface rugueuse. Combinés ils retiennent l'air et créent un micro-environnement


autour de la plante. L'air retenu contient plus d'humidité et d'oxygène et est plus chaud, et qui est significament différent en composition et en température que l'atmosphère environnant. La plante utilise le CO2 et il y en a moins dans l'air entourant les feuilles. La Marijuana dépend de l'air ambiant et du mouvement et du renouvellement du micro-environement. Si l'air n'est pas bougé vigoureusement, le taux de croissance ralentit, et le taux de CO2 diminue. La plante développe des tiges fermes et vigoureuses en résultat du stress environnemental. A l'extérieur la plante se balance avec le vent, causant des petites cassures dans la tige. Elles sont vite réparées et la plante renforce la zone d'origine la laissant plus forte qu'elle n'était à l'origine. A l'intérieur, les plantes n'ont normalement pas besoin de s'occuper de ces stress et leurs tiges poussent maigrelettes tant qu'elles ne reçoivent pas une brise ou ne sont pas agitées par la tige tous les jours.

Un flux d'air ferme de la ventilation extérieure peut être suffisant pour maintenir le mouvement d'air. Si ce n'est pas possible, un ventilateur a mouvement placé à quelques mètres de la plante la plus proche ou un ventilateur de plafond peut résoudre ce problème. Filtrez tout l'air entrant pour éviter les infections.

Chapitre 15.

pH et eau. Le pH est la mesure de balance acide alcalinité d'une solution. Il est mesure sur une échelle de 0 a 14, avec 0 le plus acide, 7 est neutre, 14 est le plus alcalin. La plupart des aliments utilisés par la plante sont soluble dans une échelle d'acidité limitée d'environ 6 à 7 1/2 Neutre. Si l'eau devient trop acide ou alcaline, l'aliment se dissout dans l'eau, précipite et devient inaccessible à la plante. Et la croissance de la plante est ralentie. Typiquement une plante qui croit dans un environnement avec un pH bas sera petite, qui poussera seulement de plusieurs centimètres en plusieurs mois. Les plantes poussant dans un environnement à pH élevé seront d'aspect pale et malade et ont une croissance rabougri. Toutes les eaux ont un pH qui peut être mesuré en utilisant un kit de test de jardin ou d'aquarium de réaction chimique au pH ou un pH mètre. L'eau est ajustée en pH après avoir ajouté les aliments, tant que les aliments affectent le pH.

Si l'eau testée doit être ajusté si elle ne tombe pas dans la fenêtre 6 a 7. Idéalement la gamme est de 6.2 a 6.8 (Voir 6.5 a 6.8 dans d'autres publications).

Les sociétés d' accessoires hydroponiques vendent des ajusteurs mesurés qui sont très pratique et recommandées. La solution eau - aliments peut être ajusté en utilisant la chimie ménagère. L'eau trop acide peut être neutralisé au bicarbonate de soude, cendre de bois, ou par une solution de citron. L'eau trop alcaline peut être ajusté à l'acide nitrique, l'acide sulfurique, l'acide citrique (vitamine C) ou du vinaigre. L'eau est ajustée en ajoutant de petits incréments de produits chimiques. Lorsqu' une procédure standard de mesure de "combien de produits chimiques il faut ajouter pour ajuster l'eau", a été conçu, le processus devient rapide et facile à réaliser. Les plantes affectent le pH des solutions d'eau tant qu'elles enlèvent certains aliments qu'elles utilisent. Les microbes qui croissent


dan la terre en changent aussi le pH. Pour ces raisons les cultivateurs mesurent et ajustent le pH périodiquement toutes les deux semaines.

Le pH de l'eau du robinet change en fonction des saisons, c'est une bonne idée de le tester périodiquement.

Certains jardiniers laissent l'eau du robinet se reposer un jour pour que la chlorine s'évapore, ils croient que la chlorine est mauvaise pour les plantes.

Le pH de la terre affecte le pH du liquide en solution. La terre doit être ajusté pour qu'elle soit à 6,2-6,8. Cela est fait avant que les pots soient remplis comme cela la terre peut être ajusté en gros. Approximativement 1 à 2 livres de pierre à chaux augmente le pH de 378 litres de terre ( 1,2 a 2,4 grammes par litre) d'un point. On peut utiliser du Gypse pour réduire le pH de la terre. La pierre a chaux et le gypse ons une solubilité limitée. Il y a plusieurs formes de pierre à chaux qui ont un effet varié dépendant de leurs chimies. Ils ont chacun une échelle sur le paquet.

Chapitre 16.

Aliments.La Marijuana a besoin de 14 aliments au total qu'elle obtient par ces racines.

Le Nitrogène (N),

Le Phosphore (P),

Et le Potassium (K) s'appellent les macros - aliments, parce que la plante en utilise une grande quantité.

On indique toujours les pourcentages de N P et K dans cet ordre sur les paquets de fertiliseurs.

Les plantes aussi besoin de calcium (Ca), sulfure (S) et de magnésium (Mg) en grande quantité. On les appelle les aliments secondaires.

De plus petites quantités de fer ( Fe) zinc(Zn), manganèse (Mn) boron( B) cobalt (Co) cuivre(Cu), molybdène (Mo) et de chlorine (Cl) sont aussi nécessaires on les appelle les micro-aliments.

La Marijuana requiert plus de N avant de fleurir que plus tard dans son cycle. Quand elle commence à fleurir, l'utilisation du P augmente. Les besoins en Potassium augmentent après la fertilisation de la plante comme un résultat de la production de graines.


Les plantes qui ont grossi dans des mélanges de terre ou des mélanges avec ajout d'aliments comme le compost l'engrais ou des fertiliseur agissant dans le temps, n'ont pas besoins de fertilisant additionnel ou seulement si la plante montre quelques déficiences.

Les deux solutions les plus faciles et fiables pour satisfaire les besoins de la plante sont d'utiliser un fertilisant hydroponique tout prêt ou un fertilisant organique soluble dans l'eau. Les fertilisant hydroponiques sont vendus en formules réglées. La plupart des fertilisants hydroponiques contiennent habituellement seulement les macros-aliments N, P et K. Les fertiliseurs organiques comme les émulsions de poisson et d'autres marques contiennent des traces d'éléments que l'on trouve dans la matière organique dont ils sont dérivés. La plupart des fertiliseurs de plantes d'intérieurs sont solubles dans l'eau. Certains d'entre eux sont des formules à relâchement retardé qui sont mélangé à la terre quand on la prépare. Les plantes qui poussent dans une terre mélangée peuvent utiliser des fertiliseurs normaux mais les plantes qui poussent dans les mélanges sans terre préparés ont besoin de micro - aliments.

Tant que les graines germent on leur donne une solution alimentaire riche en N comme 20-10-10 ou 17-10-12. Ce sont seulement deux formules possibles, toutes celles avec beaucoup de N vont.

Les formules qui ne sont pas spécialement fortes en N peuvent être utilisés et augmentés avec un fertiliseur fort en N comme l'émulsion de poisson ou le fertiliseur sudbury X qui est référencé comme un 44-0-0. L'urine est aussi fort en N et facilement absorbé par les plantes. Elle doit être dilué en une tasse d'urine pour 3,5 litres d'eau.

La plante doit être tenu au régime haut en N tant qu'elles ne sont pas au régime de floraison.

Durant la floraison, les plantes ont besoin d'une formule inférieur en N et plus forte en P, qui promouvoie la floraison. Un fertiliseur tel que 5-20-10 ou 10-19-12 fera l'affaire (Une fois encore ce sont des formules typiques, les similaires marchent ).

Les cultivateurs qui font leur propre mélange d'aliment basé en partie par million d'aliment utilisent les formules suivantes.

Graphique 15-1 : Solution Aliment/Eau en parties par million (PPM)

N P K Germination 15 a 20 jours. 110-150 70-100 50-75 Croissance rapide 200-250 60-80 150-200 Pré floraison 2 semaine avant d'éteindre 70-100 100-150 75-100 la lumière. Floraison 0-50 100-150 50-75 Montée en graine -fleurs fertilisées 100-200 70-100 100-150

Les plantes peuvent pousser en utilisant une solution ne contenant pas de N les 10 derniers jours. Plusieurs feuilles les plus grosses jaunissent et blanchissent lorsque le N


migre de la vieille à la nouvelle pousse. Les bourgeons sont moins verts et ont goût moins mentholé (chlorophylle).

Plusieurs cultivateurs utilisent plusieurs marques et formules de fertiliseurs. Ils les mixent entre eux en solution ou ils changent de marque a chaque service.

Les besoins de la plante en N varient aussi bien par la météo que le cycle de croissance. Les plantes qui poussent sous de chaudes conditions reçoivent 10 à 20% en moins de N ou si elles tendent à s'allonger et à pousser finement, tige faible. Les plantes au régime frais ou froid reçoivent 10-20% en plus de N. On donne plus de N en cas de condition de forte lumière, moins en cas de lumière faible. Les jardiniers organiques peuvent faire des thés à partir d'aliments organiques en les trempant dans l'eau. Les aliments organiques contiennent des micros - aliments et des aliments primaires. Engrais, fumier bloodmeal sont les thés organiques les plus populaires, mais d'autres sources d'aliments incluant l'urine qui est la meilleure source de N aussi bien que blood meal et tankage. Les fertilisant organique varient par leur formule. La formule exacte est sur l'étiquette.

Voici une liste des fertilisants organiques communs qui peuvent être utilisés pour faire des thés.

Graphique 15-2 Fertiliseurs Organiques.

Fertiliseur N P K Remarques Repas de sang 15 1.3 .7 Relâche facilement l'aliment (Bloodmeal) Fumier de vache 1.5 0.85 1.75 Le thé classique, formule bien réglée. Sang séché (Dried 13 3 0 Se dissout plus facilement blood) que le Bloodmeal Fumier de poulet 3.5 1.5 0.85 Excellente nourriture. Cendre de bois 0 1.5 7 Soluble dans l'eau. Très alcalin, excepté avec les bois acides tel que le noyer. Poussière de granit 0 0 5 Se dissout lentement. Phosphate de roche 0 33 0 Se dissout graduellement (Phosphoreux) Urine (Humaine 0.5 0.003 0.003 Disponible Immédiatement. fraîche)


Il y a des fertiliseurs solubles dans l'eau comme l'émulsion de poisson, qui vient en formules 5-1-1 et 5-2-2, qui sont utilisés par des cultivateurs qui en sont satisfaits depuis des années.

Un cultivateur a parfaitement raison de changer sa solution hydroponique tous les mois. Une fois toutes les deux semaines est mieux. la vieille solution peut être mesuré, reformulé suppléé et réutilisé ; Cependant on utilise beaucoup de fertiliseurs.

Dans la vieille solution il peut rester certains des aliments mais elle peut être déréglé si la plante a créé un élément chimique particulier. On peut utiliser de l'eau pour arroser les plantes d'intérieur ou un jardin extérieur ou pour enrichir une pile de compost.

Les cultivateurs qui ont de l'expérience fertilisent en regardant la plante et essayent de déterminer ses besoins quand des symptômes mineurs ou des déficiences apparaissent. Si l'aliment ajouté comble la déficience, la plante répond de façon apparente dans les deux jours. D'abord l'extension du symptôme s'arrête. Avec certains minéraux, les parties de la plante qui n'étaient pas trop abîmés commencent à se réparer. Les parties de la plante qui sont légèrement décolorés peuvent redevenir normales. Les parties de la plante qui sont sévèrement abîmés ou qui souffrent de nécroses ne reviendrons pas. (Une phrase disparue par ttx) Ces parties croissent normalement. Un cultivateur peut dire juste par une partie de la plante, quelle partie de la plante a poussé avant que la déficience soit corrigée.

Les fertiliseurs doivent être appliqué par la petite quantité des quantités recommandées. L'overdose se voit rapidement ( Dans les heures qui suivent) par un flétrissement (fané) et alors la mort. Les symptômes sont: soudainement fané avec les feuilles bouclant en dessous. Pour sauver les plantes souffrant d'overdose toxique d'aliment, lavez le milieu (la terre) à l'eau douce.

Les jardins avec des drainages peuvent être cared for utiliser une méthode que les nurseries commerciales emploient. A chaque fois les plantes sont arrosées avec une solution aliment eau, usuellement 20 a 25 % de la pleine force. L'excédant d'eau s'en va. Cette méthode utilise plus d'eau et d'aliment que les autres méthodes, elle est facile à mettre en oeuvre et à maintenir.

Quand les déficiences d'aliment apparaissent, spécialement les multiples ou les déficiences de micro aliments il y a de fortes chances que les minéraux soient accrochés (précipités) à cause du ph. Au lieu d'ajouter d'autre aliment, d'abord le pH doit être mesuré. Si besoin est le pH doit être réglé en ajustant l'eau.

Si le pH est trop élevé, l'eau est faite à un pH inférieur à celui que l'on donne habituellement. S'il est trop bas l'eau est faite à pH plus élevé. Pour donner de l'aliment a la partie de la plante immédiatement, pulvérisez du foliard dilué. Si la plante ne répond pas à la pulvérisation, c'est quelle n'est pas traitée avec le bon aliment.

Nitrogène N:


La plante utilise plus de nitrogène que tous les autres aliments, il est utilisé pour la fabrication de la chlorophylle. Le N migre de la vieille pousse à la nouvelle. Si bien qu'un manque cause d'abord un pâlissement des feuilles, puis jaunissement et un blanchiment des basses feuilles au fur et à mesure que le nitrogène va dans les nouveaux bourgeons. D'autres symptômes de déficience, sont des feuilles plus petites, croissance lente et clairsemée plutôt qu'un profil touffu.

Les plantes déficientes en N répondent rapidement à la fertilisation. En un jour ou deux, les feuilles pales verdissent et la taille et la vitesse des nouvelles pousses augmentent. Les bonnes sources de N solubles dans l'eau incluent la plupart des fertiliseurs d'intérieur et fertiliseurs hydroponiques, émulsion de poisson, et l'urine, avec les thés faits avec du fumier, sang séché ou aliment de sang. Il y a beaucoup d'additifs organiques qui lâchent du N après un certain temps qui peuvent être ajouté au milieu au moment du plantage. Cela inclut les fumiers, le sang, graines de coton, cheveux, fourrure.

Phosphore P:

La plante utilise le P dans le transfert de l'énergie lumineuse en composés chimiques. Elle l'utilise aussi en grande quantité pour la croissance des racines et la floraison. La Marijuana utilise le P surtout pendant la première croissance et la floraison.

Le fertiliseurs et les mélanges d'aliments ont les montant adéquat de P durant la phase de croissance si bien que la plante n'a pas de déficiences. Phosphate de roche et la nourriture d'os sont des fertiliseurs organiques usuellement recommandé pour les déficiences en P. Cependant ils relâchent le minéral doucement. Ils vont mieux pour le jardinage extérieur qu'intérieur. Ils peuvent être ajoutés au milieu pour suppléer les fertiliseurs solubles.

Les plantes déficientes en P ont des petites feuilles foncés, avec des tiges et des veines rouges. Les pointes des feuilles les plus basses parfois meurent. Eventuellement les feuilles les plus basses jaunissent et meurent. La fertilisation affecte seulement les nouvelles pousses.

La Marijuana utilise de larges quantités de P durant la floraison. Beaucoup de fabricant de fertiliseurs vendent des mélanges forts en P spécialement pour les plantes à épanouir.

Potassium K:

Les plantes utilisent le K pour réguler le métabolisme carbohydrate, la synthèse de la chlorophylle et la synthèse de protéine aussi bien que pour résister aux maladies. Un montant adéquat de K résulte en une forte et vigoureuse tige alors que les plantes déficientes croissent toujours plus grandes avec de fines tiges. Les plantes qui produisent des graines utilisent beaucoup de K Les plantes reproductrices recevront un supplément de K pour assurer des graines bien développées.


Les symptômes de grandes déficiences sont plus apparents sur les feuilles du soleil ( Les grandes et basses feuilles). On trouve des morceaux nécrotiques sur le bout des feuilles puis en morceaux sur la feuille. Les feuilles sont vert pales aussi.

Les tiges et les fleurs sur certaines plantes tournent rouge profond ou mauve en résultante d'une déficience de K. Cependant les tiges rouges sont une caractéristique génétique de certaines plantes alors ce symptôme n'est pas déterminant. A l'extérieur un coup de froid peut précipiter le K et le rendre inaccessible a la plante, cela termine la nuit des fleurs et la tige devient violette.

Les déficiences de K peuvent être traité avec nimporte que fertiliseur fort en K. Les vieilles poussent n'absorbent pas l'aliment et ne seront pas affectées, cependant les nouvelles pousses ne montrerons pas de signes de déficience dans les deux semaines. Pour un résultat plus rapide le fertiliseur peut être utilisé en pulvérisation. Les déficiences en K ne semblent pas être un problème crucial. Excepté les quelques symptômes la plante ne semble pas affecté par ça.

Calcium (Ca)

Le Calcium est utilisé pendant la division de cellules, et pour construire la membrane des cellules. La Marijuana stocke l'excès de calcium pour raison inconnue. Je n'ai jamais vu un cas de déficience de calcium dans le cannabis. Terre et fertiliseurs contiennent usuellement des montants adéquats. Il doit être ajouté au mélange de terre quand il est formulé au taux de 1 cuillerée pour 3,78 Litre de terre ou une 1/2 tasse pour 9 litres de terre

Sulfure S:

Le S aide à régler le métabolisme, et comme un constituant de certaines vitamines, acides aminés et protéines. Il y en a en abondance dans le sol et les mélanges hydroponiques. Les déficiences de S sont rares. D'abord les nouvelles pousses jaunissent et toute la plante palie.

Les déficiences de sont facilement résolues en utilisant du sulfate de magnésie au taux d'une cuillerée pour 3,78 Litre d'eau.

Magnésium Mg:

Mg est l'atome central de la chlorophylle et est aussi utilisé dans la production de carbohydrates.

(La chlorophylle ressemble à l'hémoglobine dans le sang, mais a un atome de Mg, l'hémoglobine a un atome de fer). Dans les plantes en pot les déficiences de Mg sont assez communes, car beaucoup de fertiliseur n'en contiennent pas.


Les symptômes de déficiences commencent sur les feuilles basses qui deviennent jaunes, laissant seulement les veines vert foncées. Les feuilles se curvent vers le haut et meurent à la pointe et sur les bords. Les pousses sont vert pales et tant que la condition continue tournent au blanc.

Les déficiences de Mg sont facilement traitées avec du sulfate de magnésie (MgSO4) (Peut être du sulfate de magnésium) au taux d'une cuillerée pour 3,78 L d'eau. Pour des résultats plus rapides utilisez une pulvérisation. Lorsque les déficiences de Mg apparaissent, le sulfate de magnésie doit être ajouté chaque fois que la solution est changée. La calcaire dolomitique contient beaucoup de Mg.

Fer (Fe)

Les déficiences de Fe ne sont pas inconnues. La pousse est pale ou blanche, laissant seulement des veines vert foncées. Les symptômes semblent les mêmes que pour le Magnésium mais les déficiences de Fe n'affectent pas les feuilles les plus basses. Les déficiences de Fe sont souvent dues à un problème de ph.

La déficience de Fe apparaît parfois avec les déficiences de Zinc Zn et Manganèse Mn tel que plusieurs symptômes apparaissent en même temps.

Les déficiences peuvent être corrigés en ajustant le pH, ajoutant de l'eau rouillée, ou en utilisant un supplément commercial. Les suppléments de fer sont vendus seuls ou dans un mix avec Zn and Mn. Pour prévenir les déficiences, certains cultivateurs ajoutent quelques clos rouillés dans chaques pots. Certains cultivateurs ajoutent une poignée de clous dans le réservoir d'eau. Les clos ajoutent du fer à la solution d'aliment au fur et a mesure qu'ils rouillent. Une pulvérisation peut être utilisé pour traiter les déficiences.

Manganèse Mn

Les symptômes de déficiences de Mn incluent le jaunissement et la mort des tissus entre les veines, qui apparaissent d'abord sur les nouvelles pousses et sur toute la plante. Les déficiences sont résolues en utilisant un supplément de Fe-Zn-Mn.

Zinc Zn

Les déficiences de Zn sont caractérisées d'abord par un jaunissement et des nécroses du bord des vielles feuilles et puis une croissance vrillée et tordue des nouvelles pousses. Un traitement de supplément de Fe-Zn-Mn soigne rapidement les symptômes. Une pulvérisation accélère l'aliment aux tissus des feuilles.

Boron B:

Les déficiences de B ne sont pas communes a l'intérieur. Les symptômes de déficiences de B commencent à la pousse, qui tourne au gris ou marron et meurt. Cela s'étend aux pousses latérales. Une déficience de B est traitée en utilisant une demi-cuillère a café


d'acide borique, disponible en pharmacie, ajouté a 3,8 litres d'eau. Un traitement est généralement suffisant.

Le Molybdene Mo:

Le Mo est utilisé par les plantes dans la conversion du N dans une forme que la plante peut utiliser. C'est aussi un constituant de certains enzymes. Les déficiences ne sont pas habituelles a l'intérieur. Les symptômes commencent par un palissement, puis un jaunissement des feuilles du milieu qui progresse aux nouvelles pousses, qui poussent en vrille. Le symptôme précoce imite une déficience de N. Le traitement avec du N peut soigner temporairement le symptôme mais il revient en quelques semaines. Le Mo est inclus dans les fertiliseurs hydroponiques et dans certains mélanges d' oligo-eléments. On peut le pulvériser.

Le Cuivre Cu

Le cuivre est utilisé par les plantes dans le transfert des charges électrique qui sont manipulés par la plante pour absorber les aliments et l'eau. Il est aussi utilisé aussi dans la régulation du contenu d'eau et est un constituant de certains enzymes. Les déficiences de Cu sont rares et imitent la sur fertilisation. Les feuilles sont moles et se courbent sur les bords. Les bouts et les bords des feuilles peuvent mourir et toute la plante semble fané. Un fongicide, le sulfate de cuivre (CuSO) peut être pulvérisé pour soigner les déficiences.

Additif d'aliments.

On suggère souvent des additifs variés pour augmenter la valeur alimentaire de la solution aliments/eau. En voici certains:

Agents Humidifiants. Les agents humidifiants diminuent les tensions de surface et permettent a l'eau de pénétrer facilement au travers du milieu empêchant les zones sèches. Les agents humidifiants sont utiles quand ils sont utilisés avec un milieu frais et comme un additif occasionnel. Les agents humidifiants ne doivent pas être utilisés régulièrement. Ils peuvent interférer avec la capacité des plantes à faire pousser des cheveux de racines, que l'on trouve habituellement sur les racines. Ils sont disponibles dans les jardineries.

Eléments Suspecté Symptômes N P K Mg Fe Cu Zn B Mo Mn Sur fertilisé Jaunissement de: Jeunes X X Feuilles Feuilles du X milieu


Anciennes X X X X Feuilles Entre les X X veines Les vieilles feuilles X tombent La feuille se courbe vers X le haut La feuille se courbe vers X X X le bas Extrémités brûlées sur les: Feuilles X jeunes Anciennes X X feuilles Les jeunes feuilles font bouclent X X X X des plis & Nécroses X X X X X La feuille pousse rabougrie X X Feuilles et tiges vert violacées X foncé / Feuilles vertes pâles X X Tachetés X Maigrelette X Tiges molles. X X Tiges dures et cassantes X X Les parties qui poussent X X meurent Croissance des racines X rabougries Fané X

Fin du chapitre ?

Chapitre 17.

Nouveaux Jardins. La plupart des gens qui veulent faire leur culture pensent qu'ils n'ont pas l'endroit. Il y a des nouvelles techniques que les gens peuvent utiliser pour faire pousser de l'herbe partout. Mêmes les gens qui ont seulement un placard, ou une étagère peuvent faire


pousser la leur. Le plus petit endroit qui peut être utilisé est une étagère de 40 à 60 cm. D'abord l'endroit doit être préparé comme tout autre jardin en la faisant réfléchissante, en utilisant de la peinture blanche, la face mat d'une feuille d'aluminium, ou du plastique blanc. Les fluorescents sont la meilleure manière d'illuminer l'endroit. On utilise environ 20 w pour un carré de 30 cm ou deux tubes pour 30 Cm de large. On peut utiliser des fluorescent VHO pour donner plus de lumière au système.

Les plantes peuvent être démarré dans des pots de 200 grammes ou des cartons de lait placés dans un plateau pour les manipuler plus facilement. Avec une étagère de 90 cm les plantes peuvent pousser dans des conteneurs plus larges.

Les plantes ne peuvent que pousser verticalement, Voir le document original. Lorsqu' elles sont mises en position horizontale de manière à ce que la tige courre parallèlement au tubes. Les nouvelles pousses vont se tourner immédiatement vers la lumière. Une jardinière qui utilise un endroit dans un grenier de 1,2 mètre de haut. Laisse les plante pousser jusqu'à 90 Cm et elle les couche. Elles utilisent plus de place au sol, elle a alors ajouté un deuxième jeu d'éclairage. A maturité, les plantes faisaient 1 mètre de long et 50 Cm de haut.

Un autre a transformé son sous sol, en un jardin duplex. Chaque unité a des plantes de 90 cm. Si les plantes sont couchées, elles poussent mieux dans des sacs en plastique ou des pots en mousse expansé, de cette manière elles peuvent être arrosés facilement en faisant un trou dedans.

Certains cultivateurs ont un petit endroit sans profondeur. Cet endroit peut être converti en zone de culture très facilement. L'endroit est peint en blanc, et un rideau est monté de manière a ce que l'endroit soit séparé de l'environnement avoisinant; Cela retient la lumière et offre une protection contre les amis curieux.

Les fluorescents sont montés de manière à faire une banque en face des plantes. Cependant les plantes s'étalent naturellement, leur largeur peut être contrôlé en les entraînant avec des tuteurs ou de la ficelle a poulet accroché sur une structure. De la ficelle ou un filet plastique est attaché aux murs de manière à ce qu'il y ait au minimum 3 Cm entre le fil et le mur. Certaines personnes construisent une structure de 5x10 Cm, des liens à torsader sont utilisés pour tenir les branches sur la structure.

On peut ajouter de la lumière en mettant une unité de fluorescent a chaque extrémité du jardin ou sur sa longueur.

Les cultivateurs qui ont un peu plus de place pour leur jardin avec un minimum de 30 a 60 Cm de large, peuvent faire pousser les plantes sans les entraîner. On peut utiliser de fluorescents pour éclairer le jardin en accrochant la fixation en haut. Tous les cotés doivent être recouvert d'un matériau réfléchissant. Une lampe au métal halide monté sur un appareil bougeant aidera les plantes à pousser plus vite, de manière a ce que le jardin soit allumé plusieurs fois durant le cycle d'éclairage.


Certaines personnes ne peuvent qu'utiliser un petit placard. Les placards ont généralement une ou deux formes: carré ou long et rectangulaire. Dans tous les placards de 1,8 de long la manière la plus simple de faire pousser est de peindre l'intérieur en blanc et de pendre une lampe au métal halide au plafond. Les placards de 1,5 x 1,5 mètres ont besoin de seulement d'une lampe de 400 watts métal halide mais ils peuvent s'accommoder d'une lampe de 1000 w. Les endroits plus grand ont besoin d'au moins de 2 lampes de 400 w.

Les petits placards rectangulaires sont mieux servis par une unité métal halide monté sur un appareil type " navette solaire ". Une unité fluorescente pendue au-dessus du jardin marche aussi bien. On peut utiliser des tubes fluorescents additionnels pour suplémenter la lumière du haut.

Il est pratique de les monter sur les bords de la fixation de manière a ce qu'ils n'utilisent pas l'espace de culture. Un placard de 60 Cm par 2,1 Mètre peut être illuminé par une lampe au métal halide de 400 w, deux VHO de 1,8 mètres ou quatre fluorescent pendus au plafond. Un cultivateur peut utiliser 14 réflecteurs circulaires montés sur deux 60 x 120 et pendus au-dessus du jardin. Voir original. Environ 8 combinaisons de montures circulaires de 20 et 30 Cm éclairera aussi le jardin.

Plus la plante pousse haut, plus les jardins éclairés au fluorescent répondrons aux tubes fluorescents placés sur les cotés et en dessous du haut des plantes. Cela aidera les bourgeons du bas à se développer.

Un des principaux problèmes inhérents a la nature des petits jardins est le manque de ventilation de CO2. Pour un bon taux de croissance l'air doit être enrichi au CO2 ou fourni par un ventilateur.

Fin du chapitre ?

Chapitre 18 :

Conteneurs.Pour gagner de la place on pourra faire germer les plantes dans de petits pots et la transplanter progressivement dans des plus gros.

On peut faire germer les graines dans des plateaux de 5 par 2,5 Cm ou dans des boullettes de tourbe et rester dans ces conteneurs pour une semaine.

Les pots de 10 Cm de diamètre peuvent tenir la plante pour 2 a 3 semaines sans inhiber la croissance.

Des tasses en mousse expansé lestées au fond avec du sable ou du gravier de manière a ce qu'ils ne tombent pas sont des pots de germination pratiques.


Si les plantes sont prévues pour germer a un endroit et transporté dans un autre, les pots de mousse expansé et les autres pots légers sont des conteneurs idéals.

Les pots de 200 g supporteront la plante pour environ 7 a 10 jours après la germination.

Les pots de 500 g supporteront la plante pour environ 10 a 20 jours, tant que les plantes recevrons des arrosages fréquents. Les conteneurs de 2 litres peuvent supporter la plante pour 25 a 40 jours. Les plantes poussent un peut plus vite si elles ne sont pas transplantées. Cependant, l'espace économisé pour un système a multi récolte ou aussi un système multi-éclairage compense la perte en taux de croissance. Calculez que chaque transplantation coûte à la plante 3 a 4 jours de croissance. Les cultivateurs qui utilisent un système a 2 lumières ont besoin que d'une seule lampe pour les 4 a 6 premières semaines. Les systèmes à multi récolte utilisent une fraction de l'espace pour les 3 a 8 premières semaines après germination. Certains cultivateurs sexualisent leurs plantes avant soit la première soit la deuxième transplantation. Ils trouvent qu 'il est plus facile de contrôler le cycle lumière - obscurité dans un petit endroit. Un autre cycle de floraison peut coïncider avec la germination. Pour sexualiser les petites plantes, il faut seulement un petit endroit dans la chambre de culture.

Une bonne règle est que pour tout les 60 Cm de croissance, 2 litres de terre sont nécessaires dans un jardin ou on donne des fertiliseurs pendant la période de croissance. Une plante de 60 Cm a besoin de 2 Litres, une de 1,5 mètres utilise 10 litres et une plante de 3 mètres 20 Litres. Bien sur, la largeur de la plante, varie aussi, ce sont des approximations. Bien sur il n'y a pas de mal à faire pousser une plante dans un pot plus gros que le nécessaire. Cependant, faire pousser une plante dans un pot trop petit ralenti la croissance ou peut arréter les plantes.

Les plantes qui poussent dans le sol ou un milieu de compost vont beaucoup mieux dans des pots beaucoup plus grands. Une règle pour eux est 2 litres pour 30 Cm de croissance. Une plante de 1,5 mètres requiert un pot de 13 litres. Un cultivateur écrit " Je n'ai jamais utilisé des pots de plus de 15 litres et j'ai fait pousser des plantes à plus de 3,5 mètres sans signes de déficiences. J'étais capable d'arroser tous les 2 -3 jours. Ma plante de 3 mois sous la lumière était dans un pot de 2 litres avec et sans mèche. " Ce cultivateur utilise toujours des petits pots de 2 litres pour sa récolte de printemps sous serre. Une plante poussant dans un milieu organique tel que terre-compost-fumier et des additifs n'ont pas besoin de fertilisation si elle a un pot suffisamment grand. Pour une saison de culture de cinq mois, les plantes dans un mélange riche demandent de 3,8 a 5,5 litres de mélange pour 30 Cm. Une plante de 1,5 mètres a besoin d'un pot de 19 a 28 litres.

Les pots doivent avoir une forme légérement conique de manière a ce que la plante et le milieu puissent glisser facilement.

Les conteneurs ou les pots en plastique sont les plus pratique a l'usage. Ils sont légers, ne se cassent pas et sont inertes. Les pots en métal réagissent avec l'aliment en solution. Les sacs en plastiques sont des conteneurs pratiques. Les sacs de culture ont une base carré de manière a ce qu'ils s'équilibrent facilement. Cependant les cultivateurs utilisent toutes


sortes de sac en plastique pour la culture. Les conteneurs en fibre sont aussi populaires. Ils ne sont pas chers, s'utilisent pendant plusieurs saisons de culture et sont facile a arranger.

Quatrième Partie : Planter.

Chapitre 19.

Quand planter. Les cultivateurs de Marijuana qui utilisent seulement un éclairage artificiel peuvent démarrer quand ils le veulent car les ils déterminent l'environnement des plantes et simulent les saisons en ajustant le cycle lumière/noir.

Les jardiniers qui utilisent la lumière naturelle comme première ou deuxième source doivent tenir compte des saisons. S'ils plantent au printemps d'avril à juin. Ces plantes seront récoltées en Septembre ou en Novembre, et il n'y aura pas besoin de lumière artificielle tant qu'il y aura beaucoup de soleil direct. De la lumière artificielle supplémentaire pourra aider les plantes à devenir mature en automne, quand l'intensité du soleil décline et qu'il y a des jours couverts. L'angle du soleil change selon les saisons aussi. Des endroits peuvent recevoir le soleil indirectement durant la saison de croissance. Dans les endroits couverts, et aussi les endroits ensoleillés recevant de la lumière directe, 4 à 6 heures de lumière de métal halide durant la partie la plus brillante du jour et tout ce qui est nécessaire en Septembre/Octobre pour aider les bourgeons à devenir mature. Une lampe couvrira une surface de 9 mètres carrés soit une surface de 3 mètres par 3. Les cultivateurs qui utilisent la lumière naturelle ne sont pas restreins à une saison. Il est possible de faire pousser 3 ou 4 récoltes par an en utilisant de la lumière supplémentaire. Début Octobre, avant que les plantes soient récoltées, des graines sont démarrées dans un endroit séparé. Une petite pièce est nécessaire pour les premières semaines. Elles peuvent germer sur un plateau. En addition à la lumière naturelle, les plantes doivent avoir un minimum de 6 heures de lumière artificielle par jour au taux de 10 watts pour un carré de 30 cm. Pour une croissance rapide, les plantes doivent recevoir de la lumière 24 heures par jour. Les germes peuvent recevoir de la lumière seulement durant les heures de lumière du jour excepté qu'elles ont besoin d'une interruption du cycle de nuit de manière à ce qu'elles ne passent pas en cycle de floraison prématurément. Si on utilise des lampes au métal halide, on peut installer un système d'éclairage séparé avec des lampes incandescentes ou fluorescentes sur une horloge de manière a ce que les semences n'aient pas de longues périodes de noir ininterrompu. Une lampe incandescente de 60 w ou un tube fluorescent de 22 watts sont utilisé par mètre carré. Les ampoules peuvent flasher pour quelques minutes en utilisant une horloge multi-cycle pendant le milieu de la période noir. Les jardiniers qui ont de grands endroits parfois décalent l'horaire de l'eclairage de nuit.

Les ampoules incandescentes ne sont pas très efficaces, mais elles font suffisamment de lumière pour empêcher la floraison. Elles sont faciles à installer et à maintenir, et elles


démarrent immédiatement. Et aussi elles émettent un fort pourcentage de lumière rouge, qui est la partie du spectre utilisé par les plantes pour réguler la réponse photopériodique. Les métal halides demandent environ 10 minutes pour atteindre leur pleine brillance. Les ballasts de métal halide tombent en panne plus vite s'ils sont souvent arrêtés et démarrés, il est économique de faire flasher des incandescents. Fin Décembre, les incandescents sont arrêtés de manière a ce qu'ils n'interrompent plus le cycle de nuit. En une ou deux semaine la plante va commencer à fleurir. Elles seront prêtes a être récoltés en 6 ou 8 semaines. Au même moment que les incandescents sont arrêtés pour la récolte hivernale, des graines sont démarrées pour la récolte printanière. Elles sont maintenues en cycle de lumière continu jusqu'à la fin de l'hiver aux alentours du 1er au 10 Mars. Les plantes commenceront à fleurir et seront prêtes fin Mai début juin. La récolte de printemps doit être planté avec les plantes de courte saison de manière a ce qu'elle ne retourne pas en cycle végétatif quand les jours rallongent. Les variétés longues saison sont plus sujettes à y retourner.

Après que les fleurs soient formées, les plantes de la récolte de printemps retourneront en croissance végétative. De nouvelles feuilles apparaîtront et les plantes montreront un regain de vigueur. Les plantes pourront être récoltés encore une fois an automne, ou on pourra faire germer de nouvelles graines pour la récolte d'automne.

Un cultivateur rapporte qu'il fait un plein usage de sa serre. Il démarre ses plantes à l'intérieur fin Novembre et démarre le cycle de floraison début Février. Les plantes sont mures a la fin Avril, alors il laisse les plantes retourner en croissance végétative pour un mois et demi. Puis il recommence à les cacher et il les récolte à la fin Août. Puis il met des plantes d'un mois de 30 Cm de haut. Il les laisse pousser en lumière naturelle mais il casse le cycle noir avec des lampes incandescentes. Mi septembre il étein les lumières, et les plantes sont matures début Novembre.

Chapitre 20.

Planter.Les cultivateurs calculent que 1/4 -1/3 des graines qu'ils plantent atteignent la maturité. Habituellement 40 a 50 % des plantes sont males. Les meilleures femelles sont choisis pour continuer à pousser durant la croissance mais après qu'elles aient indiqué leur sexe.

La plupart des graines fraîches ont un taux de germination très fort environ 95 %. Cependant les vieilles graines (plus de 2 a 3 ans) ou les graines importées de pays étrangers ou elles auront subi un stress durant le séchage, n'irons pas si bien. Elles ont un pourcentage plus élevé de plantes faibles et de maladies. Parfois toutes les graines d'un lot importé sont mortes.

Les graines intactes qui sont marrons foncés ou grises ont le plus de chance de germer. Les graines blanches, légères ou craquelées ne sont probablement pas viables. La plupart des guides suggèrent que les cultivateurs plantent les plus grosses graines du lot, mais la


taille de la graine est déterminée génétiquement et selon son environnement et elle ne représente pas son potentiel de germination.

Si les graines sont fraîches, elles peuvent être planté une par pot. Elles peuvent être plantés dans le pot dans lequel elles pousseront à maturité ou dans un plus petit pot. Certains cultivateurs trouvent plus pratique de planter les graines dans des petits pots pour avoir de la place pendant la première croissance.

Les graines avec une probabilité douteuse de germination sont démarrées dans du papier et placé dans un pot dés qu'elles montrent un signe de vie. Le mouchoir humide, le tissu ou l'éponge est mis dans un pot ou une assiette, et est recouvert avec un emballage plastique. Les graines sont inspectées toutes les douze heures pour voir si elles ont germé. Dés que la racine a percé la coquille, la jeune pousse est plantée avec le point émergeant vers le bas. Les graines peuvent être démarrés en plateau de manière à pouvoir en trier un grand nombre sans utiliser beaucoup de place.

Les jeunes pousses peuvent être mises au réfrigérateur, pas dans le freezer, pour ralentir leur croissance si on ne peut pas planter immédiatement. Ils peuvent être stocké dans le compartiment à légumes du réfrigérateur pour une semaine ou plus, dans un sac en plastique humide. La température doit être maintenu au-dessus de 5deg.C pour éviter les dommages aux cellules. Cela n'affecte pas la croissance future des plantes, et en fait, c'est une manière simple de d'endurcir les plantes qui seront mises dehors plus tard.

Les graines doivent être plantés à 0,6 a 1,3 Cm de profondeur, couvertes, et le milieu doit être tappoté. Les graines semés dans de la terre légère ou un mélange peuvent être semés a 2,5 Cm de profondeur. Certains cultivateurs traitent les graines avec du B1 ou l'hormone d'enracinement, l'acide indolebutyric qui est vendu comme ingrédient dans beaucoup de solution d'enracinement. Les graines que l'on fait germer dans des plateaux couverts ou des mini serres poussent avec de longues tiges tournantes quand le couvercle n'est pas enlevé dés que la première graine a percé le sol. Le milieu doit être maintenu humide.

Une manière d'être sur que le milieu reste humide est de planter les graines dans des pots modifiés pour utiliser un système a mèche. Pour modifier un plateau, une corde de Nylon courre a l'horizontale a travers des trous dans chacun des endroits de culture. La corde doit descendre dans un pot d'ecoulement. (Les plateaux ont deux sortes de reservoir. Certains ont des trous de drainage d'autres sont solides.) Le plateau est rehaussé en utilisant deux pièces de 5x10 Cm dans la longueur, qui maintiennent le support de plateau plein d'eau. Le plateau restera humide tant qu'il y aura de l'eau dans le bas. Si le plateau est fait pour être enlevé, il est mis dans une boite en carton ou sur un morceau de contre-plaqué avant d'être remplis d'eau.

La lumière est maintenue constamment quand les graines ont germé. La plupart des graines germent en 3 a 14 jours. Normalement les graines fraîches germent plus vite que les vieilles.


Fin du chapitre ?

Chapitre 21.

Première croissance. Quand les graines ont germé, la lumière est maintenue 18 a 24 heures par jour. Certains cultivateurs pensent qu'il n'y a pas de différence significative de taux de croissance entre les plantes qui poussent sous 24 heures de lumière par jour (Eclairage continu) et celles qui poussent sous un régime de 18 heures. En expériences contrôlées il y a une différence significative: Les plantes ont un démarrage plus rapide en éclairage continu. Certains cultivateurs coupent éclairage pour économiser l'électricité.

Les plantes qui poussent en lumière continue et qui sont occasionnellement mise dehors subissent des chocs. Cela doit être dû à la lumière intense reçu du soleil combiné avec la durée de la journée raccourcie. Un autre régime d'éclairage commence en lumière continue. Une semaine après la germination la lumière est éteinte une heure le régime est alors de 23 heures de lumière et une heure de nuit. La semaine suivante la lumière est encore éteinte à 22 heures de lumière et 2 heures de noir. Chaque semaine, la lumière est réduite d'une heure jusqu'à ce que la lumière soit de 12 heures par jours.

Quand la lumière est éteinte et allumée tous les jours, il est mieux d'utiliser une horloge pour la réguler. L'horloge n'est jamais en retard, se rappelle toujours, et ne part pas en vacances.

Les plantes sont à leur état le plus vulnérable quand elles viennent de germer. Leurs tiges peuvent pourrir, qui est habituellement une infection de champignons et arrive très souvent quand le milieu est trop humide et les racines n'ont pas accès a l'oxygène. D'un autre coté, si le milieu sèche, la plante peut être abîmé par déshydratation.

Les souris, les oiseaux, les chiens et les chats ont été repérés pour aimer les jeunes plantes.

Les germes qui reçoivent peu de lumière ou sont dans un environnement trop chaud, étirent leurs tiges. La longue tige a alors des problèmes à rester droite, elle a le haut trop lourd. Ces plantes doivent être aidées avec des cotons tiges, des cures dents ou de fins tuteurs de bambou.

La plupart des plantes survivent aux pièges et en quelques semaines elles se développent en une plante vigoureuse. Durant la première croissance, la plante a besoin de peu d'attention spéciale. Elle va s'ajuster a son environnement et pousser à la vitesse la plus rapide que les facteurs limitatifs le permettent.

Si les plantes sont dans un mélange sans terre et sans additif, elles doivent être fertilisé dés qu'elles ont germé. Les plantes qui poussent dans de grands pots avec de la terre ou


un mélange d'aliments peuvent normalement aller pendant plusieurs semaines sans suppléments.

En quelques semaines les plantes poussent et les jardiniers réduisent les plantes. Si possible, cela n'est pas fait avant que les plantes indiquent leur sexe, alors le cultivateur a une meilleure idée du nombre de plante à éliminer. Les plantes les plus vigoureuses et en bonne santé sont choisies.

Chapitre 22.

Arrosage.Les cultivateurs qui utilisent des systèmes hydroponiques passifs ont seulement à arroser en ajoutant de l'eau dans les réservoirs, pour remplacer l'eau perdue par évaporation et transpiration. Les cultivateurs qui utilisent des systèmes hydroponiques actifs, incluant les gouttes a goutte, ajustent le cycle d'arrosage de manière à ce que le milieu ne perde jamais son humidité. Les milieux des systèmes actifs sont bien drainés de manière a ce que les racines soient en contact avec l'air. Chaque milieu retient un volume d'eau différent. La taille de la plante, la température, et l'humidité affectent aussi la quantité d'eau utilisée. Les cycles peuvent commencer toutes les six heures de lumière durant les étapes précoces et augmentent quand la plante en a besoin.

Les plantes qui poussent dans des mélanges avec ou sans terre doivent être arrosés avant que le sol sèche mais après que la couche du dessus ai perdu un peu d'humidité. Si le mélange n'est pas détrempé et draine bien, le sur-arrosage n'est pas un problème. L'excédent d'humidité draine.

Les plantes ont des problèmes avec la terre pas parce qu'elles sont trop humides, mais parce que la terre doit avoir une texture qui ne retient pas de poche d'air entre les particules. Tant que le milieu permet à l'air et a l'eau de pénétrer, les racines restent en bonne santé. Si les racines n'ont pas accès a l'air, elles poussent faiblement et sont attaquées par les bactéries.

Les feuilles des plantes attrapent la poussière, c'est une bonne idée de pulvériser les plantes toutes les deux a quatre semaines avec une fine buée, laissant l'eau goutter des feuilles. Faites cela avant le début du cycle de lumière de manière a ce que les feuilles se sèchent complètement.

Certains cultivateurs pulvérisent les feuilles toutes les semaines avec une solution de fertiliseur dilué. Les feuilles ont des pores par lesquelles le fertiliseur peut être absorbé et utilisé. Ils disent que cela augmente le taux de croissance. Dans plusieurs tests avec des plantes légales, les recherches ont montré qu'avec une nourriture pulvérisée elles poussaient plus vite.


Quand les fleurs commencent à se former, les plantes ne doivent pas être pulvérisés parce que les fleurs peuvent pourrir ou s'infecter, ce qui est promu par une humidité excessive.

Fin du chapitre ?

Chapitre 25.

Floraison.Plutôt dans ce livre nous avons vu comment la plante détermine quand elle doit fleurir. Elle sent le moment en mesurant le nombre d'heures ininterrompues passé dans l'obscurité. Quand la plante sent une période d' obscurité ininterrompu suffisamment longue chaque soir elle déclenche la floraison.

La période d'obscurité requise dépend de la variété. Les variétés équatoriales ont besoin d'une période d'obscurité plus longue que l'Indica ou les variétés d'Afrique du sud parce que la saison de culture équatoriale est plus longue et que les plantes équatoriennes ont des journées plus courtes. La sativa équatorienne fleurit quand le cycle d'obscurité augmente et atteint 12 heures ou plus. La plupart des indicas fleurissent entre 12 à 16 de lumière, 8 à 12 heures d'obscurité.

Les mâles fleurissent avant les femelles et sont seulement partiellement sensitif à la lumière. Chez certaines variétés le mâle semble fleurir après quelques mois, sans s'occuper des conditions d'éclairage.

Tant que la floraison de la femelle est régulé par la lumière, un cultivateur par éclairage artificiel pourra faire fleurir son jardin en jouant sur le cycle du programmateur commandant l'éclairage.

Quand la plante commence à éclore, elle croit encore de 30 à 60 Cm en hauteur. Les plantes doivent être mis en floraison avant qu'elles ne deviennent trop grandes.

Les cultivateurs utilisent plusieurs jeux d'éclairages pour démarrer la floraison de la plante. Les cultivateurs qui utilisent un éclairage continu ou un autre cycle de longues journées peuvent commuter pour le cycle de floraison sans étapes intermédiaires. La plante ne souffre pas des chocs et ne montre pas de croissance inhabituelle. Certains cultivateurs introduisent le cycle plus gentiment, coupant la lumière du cycle de floraison sur plusieurs semaines.

Après 4 a 5 semaines de hautes floraisons, certains cultivateurs remettent la lumière une heure de plus pour simuler le raccourcissement de saison. Après un autre mois Les cultivateurs ré - éteignent la lumière heure de plus. Ceci est spécialement utile pour finir certaines variétés tropicales, qui n'atteignent pas la maturité dans leur terre native avant le milieu de la saison des jours court (il n'y a pas d'hivers sous les tropiques).


Chapitre 26.

Sinsemillia et Sexualisation.Le mot sinsemillia est dérivé de deux mots espagnols " sin " and " semilla " qui veulent dire respectivement " sans " et " graine ". Les connaisseurs prisent la sinsemillia en partie parce que la marijuana a un plus grand potentiel et un arôme plus intense que la marijuana grainée, et en partie son apparence.

De manière à ce que les fleurs mûrissent sans graines, elles doivent rester non - pollenisé (non - fertilisées). Les fleurs mâles et femelles apparaissent en générale sur des plantes différentes. Les mâles sont enlevés dés leur reconnaissance. Ce doit être fait tôt dans le développement de la plante mâle. Avant que de grands bouquets de fleurs apparaissent. Même un tout petit groupe de fleurs ouvertes peut libérer suffisamment de pollen pour fertiliser des milliers de fleurs femelles.

Les mâles peuvent être détecté tôt en examinant précisément l'espace ou la feuille joint la tige (internode). Avant que la plante ne développe un bouquet de fleur, une seule fleur mâle ou femelle peut parfois pousser dans l'internode. Une fleur mâle à tout ce qui ressemble à un bourgeon poussant sur une fine tige, et au bout du bourgeon il y a une protusion courbue qui ressemble à un petit doigt voûté. Une fleur femelle aura habituellement deux protusion saillantes ressemblant a des antennes. Parfois apparaissent des fleurs indistinctes sexuellement. Les feuilles de femelle commencent à grossir serrées ensemble formant une tige forte qui va tenir le bouquet et plus tard la graine mûrissant.

Toute plante qui n'a pas indiqué son sexe doit être examiné, et les femelles sont examinés pour tout signe d'hermaphrodisme. Ces plantes primairement sont femelles mais elle produit quelques fleures mâles fertiles. Cela concerne qu'un petit groupe, une branche entière, ou occasionnellement, des mâles sur tout le plant. Ces plantes sont dangereuses dans une culture. Un petit groupe de fleurs peut ruiner une production de bourgeons. Le mâle doit être enlevé et le plant examiné tous les jours, ou le plant peut être retiré du jardin, ce qui est plus sur.

Il y a plusieurs méthodes pour sexuer tôt une plante. Tant que la floraison est régulé par le nombre d'heure d'obscurité ininterrompu, c'est facile de manipuler le cycle de floraison de la plante. Les jeunes plans peuvent être forcés à l'indiquer en les plaçant dans un régime de longues nuits. Les plantes vont commencer à l'indiquer après quelques jours après 10 jours (de régime), les plantes à croissance rapide doivent avoir clairement défini leurs fleurs. Dès que la plante l'indique, les mâles peuvent être séparés des femelles. Le jardin peut retourner au cycle de croissance végétatif simplement en re changeant le régime de lumière sur le cycle longues journées/ courtes nuits. Mettre les plantes dans un cycle abrégé de floraison, les ramènent en arrière de plusieurs semaines. D'abord leur croissance est arrêtée et il leur faudra du temps pour recommencer à pousser. Des cultivateurs croient que la plante perd un peu de vigueur dans le processus. Pour éliminer le stress dans le jardin un clone de chaque plante peut être utilisé. Le clone sera étiqueté


pour connaître la plante d'origine et placé dans l'eau ou un milieu créant des racines sous un environnement longues nuits/courtes journées. Les clones auront le même sexe que leurs parents, le sexe des parents du clone est déterminé avant que la plante soit sortie de l'état végétatif. Les clones femelles peuvent être continués au régime de floraison et donneront un avant goût des bourgeons du parent du clone.

Apres quelques jours du régime longues nuits, la plante montre quelque changement dans sa croissance. D'abord son taux de croissance qui est de 5 cm par jour durant le cycle précédant, ralentit et stop. Apres que la plante commence à se différencier. Les mâles s'allongent jusqu'à maturité que leur fleur saccage, qui contiennent des quantités copieuses de pollen, dominant les femelles. La marijuana est pollenisé par l'air.

La femelle commence faire pousser des tiges trapues avec des noeuds plus courts entre les feuilles. Le nombre de doigts sur les feuilles décroît et la plante peut revenir des feuilles opposées à un arrangement de feuilles alternant sur les tiges.

Apres quelques semaines, un grand nombre de pistils (les antennes blanches) vont se former le long des tiges et au bout des branches. Si les fleurs sont fertilisées, les pistils vont commencer à sécher, et en commençant par le bout. Toutes les fleurs fertilisées produisent une graine. Cette formation qui commence à la fertilisation, est apparente au troisième jour. L'ovaire à la base du pistil gonfle au fur à mesure que la nouvelle graine croit à l'intérieur.

Tant que la plupart des fleurs restent non fertilisé, la plante continue à produire de nouvelles fleurs, l'espace entre les fleurs non fertilisés se réduit après plusieurs semaines. Alors la disposition de la floraison commence à changer. Le pistil commence à blanchir, comme le pistil de fleur fertilisé le fais ils commencent à se dessécher en même temps qu'ils changent de couleur. Puis le calice (ovaire) commence à gonfler. Il n'y a pas de graine a l'intérieur du calice, c'est une sorte de fausse couche. Quand le calice à gonflé, le quartier ou Kola est mur et prêt a être cueilli.

La couleur du pistil est facteur de la génétique et de la température. Certaines plantes incluant beaucoup d' Indica, développent naturellement une couleur violacée. Plusieurs indicas et la plupart des Sativas développent une couleur rouge. Cependant, la couleur peu changer ou devenir plus prononcé si les racines sont sujettes à un environnement frais inférieur à 13 deg. C.

Les fleurs qui poussent développent des glandes à l'extérieur de leur surface. Des glandes se développent aussi le long des petites feuilles entourant la fleur. Ce ne sont pas les mêmes que celles que l'on trouve sur un plant immature, les feuilles du soleil, et les tiges. Les glandes précoces sont toutes connectés directement à la plante, normalement le long de la tige, ou ajoutent un petit fruit monoscéllé connecté à la tête, plein de canabinoides. Les nouvelles glandes ont une tige plus longue qui supporte une tête plus grosse. La tête est une membrane remplis de cannabinoides. Le THC produit dans les différents types de glande peut varier.


Quand les glandes apparaissent la tête est petite mais elle commence à gonfler et semble vouloir éclater. Lui donnant un certain stress. En général la tête se remplis au rythme ou elle rentre dans le dernier état de floraison, quand les ovaires gonflent. C'est au moment ou les cultivateurs expérimentés cueillent les bourgeons.

Les chercheurs, les scientifiques et les jardinier ont débattu de comment la plante utilise le THC.

THC et le composé soluble dans l'eau qui communique le goût et l'arôme a la fleur agit comme un agent anti bactériologique, et repoussent certains insectes. Ils repoussent aussi beaucoup d'autres animaux incluant mammifères et oiseaux. (Rappelez vous que nous parlons d'un plan mature avec sa résine). Ce n'est pas rare chez les plantes. Pour assurer que la vie de la graine et la graine ne soient pas détruite avant être mature, la plante génère un ensemble d'éléments chimiques pour contrecarrer les prédateurs. Quand les graines sont matures, c'est au goût de ces créatures. C'est d'une de ces manières que la plante étend sa population, sans l'aide humaine. Les animaux les oiseaux mangent les graines et occasionnellement, elles traversent l'animal, permettant aux espèces de coloniser de nouveaux territoires.

Quand le calice gonfle, la glande commence à changer de couleur. Le THC dans la tête était un liquide clair. Quand le calice devient un petit peu trop mur, la tête de la glande se teint d'une nuance ambrée. Cela indique que le THC commence à se décomposer en deux autres canabinoides CBL ou CBN, qui ne sont pas aussi performants que le THC.

Fin du chapitre.

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Chapitre 27.

Floraison avancée. Au chapitre 25 la réponse photopériodique de la marijuana à été décrite. La plupart de variété fleurissent en réponse de changement dans le cycle d'éclairement. C'est une méthode toute bête pour une plante de déterminer quand fleurir, quand c'est adapté aux locations particulières. Tous les ans le ratio jour/nuits est le même à une date particulière. Les scientifiques pensent que les plantes mesurent les heures d'obscurité en produisant une hormone, que l'on tente d'appeler florigéne. Cette hormone n'a pas été découverte actuellement. La théorie est que quand le niveau d'hormone arrive à un niveau critique la plante passe au mode reproductif.

Au travers d'expérimentations simples, nous connaissons quelques trucs sur cette réponse de la plante. C'est une réponse localisée par la plante. On a découvert en couvrant une branche de la plante et en laissant le reste sans période nuit que seulement la branche cachée fleurit. (C'est une méthode pour sexuer les plantes ).


Les chercheurs pensent que cette hormone et constamment produite par la plante. Cependant, elle est détruite ou métabolisé par un enzyme ou une hormone qui est produit seulement en la présence de lumière. En conditions naturelles, le niveau critique arrive avec les longues nuits d'automne. Quand le cycle nuit est interrompu par la lumière, même pour quelques minutes ou moins, le florigéne est détruit par la plante et la plante recommence à monter à son niveau critique.

La réponse à différents cycles de lumière est graduée. Les plantes qui commencent à fleurir à une routine d' un cycle Jour/Nuit fleurissent plus lourdement quand la quantité de nuit est augmentée. La réponse est plus prononcée chez les plantes des hautes latitudes, la ou le cycle de lumière change le plus.

Les chrysanthèmes sont aussi des plantes fleurissant les longues nuits, et leur cycle de croissance à été étudié extensivement pour les serres industrielles. Les chercheurs trouvèrent que les plus grosses fleures au poids total les plus lourds ont poussé quand la routine cycle noir était fournie chaque nuit. Quand les plantes sont cachées 6 nuits par semaine, il y a une diminution sensible de la taille des fleurs et du poids total. Avec chaque nuit claire, la taille des fleurs et leur poids tombait.

Le cannabis est l'une des plantes les plus étendu. Elle est naturalisée partout de l'équateur à l'Arctique. La plante à développé plusieurs versions de la réponse photopériodique pour s'ajuster à différentes conditions de latitude et de climat.

Les plants femelles des zones équatoriales ou sub - équatoriales comme la Colombie, le Mexique du sud, l' Afrique Centrale, et l'Inde du sud sont absolument photo déterminante (APD). Ces plants sont acclimatés aux latitudes ou il n'y a que de petites variations du cycle annuel de lumière. Jusqu'à ce que la période noir tombe en dessous d'une période minimum, la plante reste dans le mode de croissance du cycle végétatif. Cela peut durer plusieurs années sous éclairage continu. Quand la période noir atteint un certain point la plante passe de la croissance au développement sexuel. Si la période de noir tombe en dessous d'un certain point quand les plantes fleurissent, les plates retournent facilement au cycle végétatif.

Les plantes APD sont de bonnes candidates pour fleurir et régénérer. Tant qu'elles répondent aux cycles lumineux simplement.


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