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re  Maîtriser les techniques De base

 tirer le MaxiMuM De sa Machine à couDre savoir lire les patrons et couper son tissu

tout ce qu’il faut savoir pour coMMencer ses preMiers projets

Emmanuelle Rigaudias de Brin de Cousette

Emm

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De la

Couturele

ssssssss

5

introduction 7

Les outiLs de base pour débuter 9Le fil 10Le découd-vite : le meilleur ami de tous(tes) les couturiers(ères) 11Les ciseaux 12La règle japonaise 14La machine à coudre 15

choisir et reLever son patron 19Le patron 21Déterminer sa taille 22La marge de couture 25Relever son patron 26Coudre une toile 28Quelques modifications courantes des patrons 29

choisir Le tissu 33Connaître les différentes matières 34Les types d’étoffe : chaîne et trame versus maille 35Quelques labels couramment rencontrés en mercerie 37

couper son tissu 39Le droit-fil 40Coudre dans le biais 43Préparer son tissu 44L’épinglage et la coupe du tissu 46Gérer les motifs 50Couture de maintien/de soutien 52

utiLiser La machine 55Hello Machine ! 56Préparer sa machine 57Préparer sa canette 58Enfiler sa machine 60Assembler / Épingler 62Bâtir 64La marge de couture 66Commencer et finir une piqûre 67Votre nouvel ami : le fer à repasser 70Coudre en rond ou en volume 72

finir une couture 75Finir une couture : les finitions à la machine 76Le surfilage 77La couture anglaise 78La couture gansée 80La couture rabattue 81Les ourlets 82

coudre La maiLLe 85De la couture de la maille 86

concLusion 91

Les commandements de La couture 93

GLossaire 94

sommaire

21

Ls LsLssL

L e patron est la représentation à plat des pièces constituant le vêtement. Il sert à la découpe et au montage des différentes

pièces de tissu composant le modèle.

Dès que la pièce est symétrique, vous consta-terez que vous aurez en fait un demi-patron. Il vous faudra alors travailler sur le tissu plié en deux (« coupez sur le pli »). Si vous avez des tissus très fluides, il vaut mieux reconstituer votre patron en entier et couper sur une seule épaisseur. Pour cela, placez votre demi-pa-tron sur votre tissu déplié, envers face à vous. Tracez la première moitié. Basculez de 180° et tracez ensuite l’autre moitié de manière symé-trique.

Le patron inclut systématiquement l’aisance, c’est-à-dire des centimètres en plus par rapport aux mesures du vêtement fini pour pouvoir manger, bouger, enfiler votre vêtement… sans faire craquer les coutures. La mesure de cette aisance varie en fonction des marques et du type de vêtement. Un manteau, par exemple, généralement porté par-dessus d’autres vête-ments, nécessite davantage de centimètres d’aisance qu’un tee-shirt porté à même la peau. À l’inverse, les tissus maille, qui s’étirent pour s’enfiler ou s’ajuster, ont une aisance dite néga-tive : le vêtement fini s’élargit pour être enfilé et est donc plus petit que le corps.

En revanche, la marge de couture qui désigne la distance séparant la ligne de coupe de la ligne de couture n’est pas forcément incluse dans le patron (voir p. 25).

Le patron

22

Ls LsLssL

L orsque vous commencez à coudre vos vêtements, oubliez la taille que vous aviez l’habitude de rechercher lors de vos achats

de prêt-à-porter. La couture a le mérite de rappe-ler que la taille est un concept trèèèèèès relatif.

Les marques – qu’elles soient des marques de patrons ou de vêtements du commerce – uti-lisent des gabarits de base (ou patron de base), c’est-à-dire les formes de base utilisées pour décliner ensuite n’importe quel type de vête-ment. Pour les femmes, les quatre formes de base sont par exemple le buste, la jupe, le pantalon, la manche. Or chaque marque uti-lise ses propres gabarits de base, reposant sur des mesures propres. Une taille M dans une marque ne correspondra donc pas forcément à une taille M dans une autre marque !

Il vous faut donc impérativement choisir la taille du vêtement à coudre en fonction de vos mesures. Pour cela, chaque patron inclut un tableau de mesures, listant, pour chaque taille, les mesures correspondantes en centimètres.

 Pour Les femmes, iL vous faut a minima utiLiser Les trois mesures suivantes :

• mesure du buste 1 , au plus fort de la poi-trine.• mesure de la taille, à l’endroit le plus fin, c’est-

à-dire plus haut que la taille de la plupart des pantalons ou jupes que l’on a l’habitude de porter aujourd’hui 2 .• mesure des hanches 3 , au plus fort de la

fesse.

 Pour Les hommes, iL vous faut :

• mesure du tour de poitrine 1 , à l’endroit le plus fort.• mesure de la taille 2 , à l’endroit le plus fin.• mesure du bassin 3 ,à l’endroit le plus fort.• mesure du tour de cou 4 , notamment pour

l’encolure des chemises.

déterminer sa taiLLeDe L’imPortance De bien se mesurer

1 1

4

2

3

2

3

23

Ls LsLssL

Lss LsLssLs viLLsgs ?

Les patrons vintage désignent habituellement les patrons sortis entre les années vingt et les années quatre-vingt. Il s’agit d’éditions origi-nales, et non de rééditions contemporaines d’anciens patrons, sur lesquels les maisons de patrons auront procédé à tout un travail de remise aux normes actuelles, et donc pour lesquelles les éléments ci-dessous ne s’ap-pliquent pas.

La première différence avec les patrons modernes, immédiatement visible, concerne les tailles proposées : la pochette ne propose généralement qu’une seule taille, plus rare-ment deux. Si vous avez des écarts de taille entre le haut et le bas de votre corps, le mix entre deux tailles sera impossible.

Autre élément à bien garder en tête : la mor-phologie des corps a beaucoup évolué depuis la date de parution de ces patrons (même ceux des années quatre-vingt). Fiez-vous donc exclu-sivement aux mesures telles que définies sur chaque patron. Et préparez-vous à avoir davan-tage d’ajustements à opérer qu’avec un patron actuel, voire un travail de gradation.

Attention également aux métrages de tissus indiqués sur les pochettes : avant les années cinquante, la largeur des tissus était souvent inférieure à celle des tissus contemporains.

Enfin, la culture en couture était, avant les années quatre-vingt, beaucoup plus déve-loppée qu’aujourd’hui. Les explications accompagnant les patrons vintage sont donc souvent succinctes, et peu pédagogiques.

Quid

CsuLss ssL Lsssu

CsuLss ssL Lsssu

40

c’est la direction qui indique le sens du tissu. Il est primordial de bien respec-ter ce sens naturel, faute de quoi votre

vêtement va vriller et vous allez vous retrou-ver avec une couture sur le devant de votre top. Cela arrive parfois sur des vêtements du commerce, qui pour des raisons d’économie de matière, ne sont pas toujours coupés dans le respect du droit-fil.

Un tissu est formé du croisement de deux ensembles de fils : le fil de chaîne tendu ver-ticalement sur le métier à tisser et le fil de trame, qui passe alternativement au-dessus et au-dessous des fils de chaîne.

“ Les bordures du tissu sont les lisières. Elles sont dans le même sens que les fils de chaîne. ”

La lisière peut être matérialisée sur votre tissu par une bande blanche sur laquelle figurent différentes informations. Le tissage peut en outre avoir laissé des trous sur les lisières for-mant des bosses sur l’endroit, et des creux sur l’envers.

En mercerie, le tissu est coupé dans la largeur, appelée la laize, perpendiculairement à la lisière. La laize est traditionnellement, pour la confec-tion, de 140 cm, parfois 110 cm (pour les tissus

Le droit-fiL

La LisièreLssss/Lsszs

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Du fil, une aiguille ou une machine à coudre, du tissu : vous voilà prêt(e) à faire vos premiers pas en couture ! Mais par où et comment commencer ? Pensé pour les couturiers(ères) débutant(e)s, comme

pour ceux et celles qui possèdent déjà de bonnes bases, ce livre vous propose les savoirs indispensables quand vous voulez utiliser ce tissu chouchou qui attend le projet parfait depuis son achat.

•Un doute sur une pièce de votre machine à coudre ?

•Un questionnement sur la qualité de votre tissu ?

•Une hésitation sur la meilleure couture à utiliser ?

Référez-vous à votre B.A.-BA et lancez-vous en toute confiance ! Et surtout gardez-le à côté de votre machine à coudre pour l’avoir toujours sous la main.

9 791032 305225

14,90 €ISBN : 979-10-323-0522-5 www.sotrendoo.com

De lale