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CHARTA un nouveau chapitre de la viticulture luxembourgeoise

C’est une petite révolution qui aactuellement lieu dans la viticultureluxembourgeoise, une viticultureintroduite au 1er siècle avant Jésus-Christ dans cette région. Pourtant,un observateur averti aurait pu pré-voir la scène. La qualité des vinsproduits sur les 42 kilomètres entreRosport et Schengen a augmentéconstamment pendant les quinzedernières année. Beaucoup decaves viticoles ont innové leur tech-nique de vinification, l’encépage-ment a été modifié, l’Elbling et leRivaner ont cédé de plus en plus laplace aux variétés de vigne de laBourgogne, le Crémant a fait sonentrée couronnée de succès dansle paysage viticole des 1.300 hec-tares de vignoble.

Le champenois Nicolas Secondé,conseiller viticole pendant desannées chez les Vignerons Indé-pendants du Luxembourg, avait en2006 la charge de lancer encoreune offensive de qualité avec leprojet «Charta». Elle a été réaliséeavec la production de 2007. «Ceprojet Charta appartient unique-ment aux vignerons indépendants»,souligne Ern Schumacher, président

de cette association fondée en1966. Il s’agit d’une initiativeconsacrée à la production de vinsde très haute qualité. Chaque vigne-ron peut y participer, mais il lui fautun vignoble excellent, qu’il travailleselon des directives très strictes etsous contrôle, seuls les coteauxen pente raide et en terrasses sontadmis. Mais le plus important estla limitation de quantité: moins dequantité, plus de qualité.

Il s’agit d’un groupe de 7 coura-geux, qui ont participé déjà dans lapremière année au modèle Charta– des vignerons qui voulaient chan-ger quelque chose, qui osaientquelque chose. Beaucoup d’entreeux ont déjà prouvé dans le passéqu’ils étaient d’avant-garde, peuimporte s’il s’agissait des premiersCrémants ou de cépages commele St. Laurent ou le Sylvaner.

Les décisions concernant les condi-tions sévères pour les Vins Charta,sont toujours prises collective-ment, Max von Kunow, originaired’Allemagne, devant servir de mo-teur de qualité. Cet expert des vi-gnobles veille sur un travail pénible

Introduction | «Charta»Un nouveau chapitre de la viticulture luxembourgeoise | | | | |

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au cep, le bon ravitaillement en substancesnutritives des raisins et le moment parfaitpour les vendanges. Il n’y a pas d’autreoffensive de qualité au Luxembourg ap-pliquant des critères de qualité plus sévè-res. Plusieurs visites des vignobles, ainsiqu’une analyse sensorielle finale garantis-sent l’excellence de la qualité. Dans lefutur, les vignobles seront désignés pardes plaquettes, de manière que chaquerandonneur peut se persuader de ses pro-pres yeux de la qualité des raisins.

Les cépages ne sont pas prescrits, etainsi on trouve du Gewürztraminer, duPinot Gris, du Pinot Blanc, du Riesling etdu Chardonnay dans la première collec-tion de la Charta, avec un total de dixvins. Les vins de la Charta sont rares,10.000 bouteilles en tout seulement ontété produites. Le chiffre des caves partici-pantes a doublé en 2008, mais les vinsde pointe resteront toujours rares. Le prixen vente directe par le producteur seraentre 13 et 15 euros, cachant presqueun tiers de travail supplémentaire dans lesvignobles et jusqu’à 50% moins de rende-ment pour augmenter la qualité des vins.

«Notre Charta a pour devise: Apprendreensemble. Il s’agit d’augmenter la qualitétotale dynamiquement. Surtout dans levignoble il faut faire plus. Par les vins dela Charta, nos membres sont sensibiliséspour des méthodes nouvelles. Il y a desrègles prescrites, crédibles. Cela noustenait à cœur.»

Les vins de la Charta ne peuvent êtrevendus qu’après le 1er novembre suivantl’année des vendanges, afin de permet-tre aux vins de pointe un vieillissementharmonieux. Ainsi, les vins sont aussi unsignal contre la culture du fast - food. Aucep, dans le fût ou dans la bouteille, onaccorde beaucoup de temps aux vinsde la Charta pour leur permettre un longavenir.

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Interview | un entretien avec Ern Schumacher(Domaine Viticole Schumacher-Lethal & Fils),Président des «Vignerons Indépendants du Luxembourg»

Quel est le but de l’initiative Charta?«Avec ces vins, nous aimerions marquer un grand point d’exclamation pour la qualité.Celle-ci est déjà très haute au Luxembourg, mais maintenant elle devra devenir encoremeilleure.»

Dans quels domaines?«Depuis 10 à 15 ans, la qualité dans la région viticole luxembourgeoise augmentede plus en plus. Nous travaillons entretemps avec des méthodes de vinificationmodernes, par exemple les cuves en inox ou la mise en fermentation thermo-régulée,afin de garantir les arômes brillants des fruits. C’est seulement dans le vignoble lui-mêmeque nous avons un retard à combler. Ensemble avec notre nouveau conseiller, MonsieurMax von Kunow, un expert dans ce domaine, cela changera très rapidement.»

Est-ce qu’on peut comparer le sceau de la Charta avec le conceptGrand-Cru alsacien?«Il le dépasse! Parce que nous n’accordons pas seulement de l’importance aux vignobles.Beaucoup de sols au Luxembourg sont divisés par le remembrement et la plupart des vignessont très jeunes. C’est pourquoi nous accordons aussi de l’importance au rendement et autraitement des ceps au cours de l’année. Il n’y a pas d’autre parcelle, qui requiert tant detravail que celle destinée aux vins de la Charta.»

Est-ce que la production des vins de la Charta conduit aussià une reconsidération fondamentale du travail dans les vignes?«Oui, c’est ce que nous remarquons déjàmaintenant dans la deuxième année.On commenceavec la parcelle Charta et on réalise très vite que tous ces travaux supplémentaires sont ungain pour le vignoble. Bien sûr qu’on essaie alors de modifier toute l’entreprise.»

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Comment est-ce qu’il fauts’imaginer cette manièremodifiée du travaildans le vignoble?«On passe par exemple de la fer-tilisation minérale à la fertilisationorganique. Nous venons justementde commander du compost certifiéécologiquement pour la revitalisa-tion des vignobles. En plus, ce der-nier constitue une protection contrel’érosion. Cette manière de fertilisa-tion deviendra obligatoire pour lesvignobles de la Charta.»

Quels obstacles faut-ilqu’un vin passe pouravoir le droit d’arborer ladésignation «vin de Charta»?«Jusqu’au 1er avril de l’année, les vi-gnerons doivent annoncer par écritleur vignoble Charta. Ce vignobledoit être de qualité conforme en cequi concerne l’orientation vers le so-leil, la pente, le sol et l’âge des sou-ches. Il y aura ensuite, avant la florai-son, une visite du vignoble par unecommission d’experts, afin de vérifierles travaux faits dans la vigne. Il fautque tous les sarments doubles soientcoupés et que les pieds de vignesoient effeuillés à temps, ainsi nousobtiendrons des raisins sains et desgrappes lâches. Il y aura trois visitesfixes par notre commission viticoleau courant de l’année, en plus d’aumoins cinq visites additionnelles parnotre conseiller. A partir de cette an-née, la date du début des vendangessera aussi déterminée par celui-ci,afin de garantir que les raisins serontrécoltés dans un état parfait.»

Et ensuite,le vin peut porterla désignation «Charta»?Non, les précédentes ne sont quedes conditions fondamentales! Cequi est décisif, ce sera finalementl’analyse sensorielle par deux som-meliers, deux journalistes et deuxprofessionnels du vin. Une fois subisce test, les vins pourront être mis àla vente à partir du 1er novembre del’année suivante, ceci leur garantitle temps d’atteindre une grande har-monie en bouteille. Les vins-Chartacoûteront en vente directe chez leproducteur au moins 13 euros – unetrès bonne affaire pour cette qualité,comparé aux prix internationaux.On voit tout de suite la classe extra-ordinaire de ces vins, puisqu’ils sontmis dans une flûte prestigieuse, dehaute qualité. En plus, on peut re-connaître le vin à l’emblème sur sacapsule et à la contre-étiquette ho-mogène.»

Comment est-ce quevous jugez l’avenirde ce projet de vinhaut de gamme?«Nous avons déjà fait tout un boutde chemin sur la bonne voie. Puis-que le chiffre des producteurs parti-cipants est déjà passé pendant cettedeuxième année de 7 à 16. Notrebut est de faire participer chaquevigneron producteur indépendant auProjet de la Charta, pour que chacunait une vraie enseigne portant sonnom.»

De gauche à droite:

Luc Kohll, (Domaine viticole Kohll-Leuck, Ehnen), Jean-Paul Krier et Tom Schumacher (commis-

sion de contrôle), Max et Marc Schram (Domaine viticole Schram & fils, Bech-Kleinmacher),

Laurent Kox (Domaine viticole L&R Kox, Remich), Guy Krier (Domaine viticole Krier-Welbes,

Ellange-Gare), René et Jean-Marc Schlink (Caves Schlink-Hoffeld, Machtum), Armand

Schmit (Maison viticole Schmit-Fohl, Ahn). Il manque sur la photo, Fernand et Pit Pundel

du Domaine viticole Pundel-Sibenaler de Wormeldange.

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Du vin avec vueLes Caves Jean Schlink-Hoffeld (Machtum)

Il n’y a guère d’autre bar à vin sur la Moselle luxembourgeoise, qui permettrait unemeilleure vue sur la rivière que la «Wäistuff Deisermill» des Caves Jean Schlink-Hoffeldà Machtum. Les grandes vitres panoramiques permettent au regard de se promenerlors de la dégustation des vins.

Monsieur René Schlink, s’exprimant de manière calme et posée, a repris l’entreprisefamiliale avec son frère Jean-Paul en 1996. En 2005, il a ouvert le nouveau bar àvin. Il a été construit directement contre le rocher. Dans les grottes qui s’y trouvent,ayant un accès direct, il y aurait apparemment des chauves-souris rares. Mais jusqu’àaujourd’hui, Monsieur René Schlink attend toujours pour en voir une…

Son domaine comprend onze hectares, neuf cépages différents y sont cultivés, oùl’accent est mis sur le Riesling et le Pinot Gris. Le Crémant constitue plus de 10% dela production totale. Les vins sont fermentés à l’aide de levure sélectionnée dans descuves en inox thermo-régulées. René Schlink utilise aussi le petit fût en chêne français,la barrique, pour l’élevage des vins Pinot Noir et Chardonnay. Depuis 2008, son filsJean-Marc (né en 1986) travaille aussi dans l’entreprise, les jalons pour l’avenir sontdonc posés. René Schlink se montre optimiste aussi pour le reste: «Le changementclimatique est optimal pour nous – nous aurons dorénavant un climat comparable àcelui de la plaine du Rhin!»

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Riesling 2007Machtum Ongkâf «Charta»

Les 31 ares de sol de calcaire coquillierexposés au sud-est, dans la partie la plusraide du terroir de pointe Ongkâf, RenéSchlink les a réservés pour son premierRiesling Charta. Dans le temps, les CavesJean Schlink ont fait connaître ce terroir,aujourd’hui, la famille y possède en toutquatre hectares de vignobles.

Le nom du terroir vient du français «encave», puisqu’il y avait là apparemmentune cave dans ces temps. René Schlinknous raconte en rigolant que: «Je n’en aimalheureusement pas encore trouvé une».Normalement il récolte 8.000-10.000litres/hectare sur ce terroir, pour leRiesling Charta il a réduit le rendementconsidérablement à 6.000 litres/hectare.

En plus, il y a vendangé quinze jours plustard que les autres raisins Riesling, et ill’a laissé reposer plus longtemps sur lie,afin d’avoir une concentration plus hauteet plus de densité. Le sucre résiduel futréglé à seulement six grammes par litre,puisque le vigneron imaginait un vin«vigoureux, mais sans trop d’alcool.»Il l’a très bien réussi. Avec seulement12% d’alcool, le vin montre une grandedensité, il sent la pêche mûre, la limetteet un soupçon de noix de muscade. Lefruit est brillamment précis et la minéralitédonne de l’équilibre à ce vin.

Le Riesling Ongkâf de René Schlink estun vin qui, étant jeune, a encore besoind’air, qui aime être tourné dans le verrepour s’ouvrir entièrement – et a devant soiun long développement.

Une artiste peintredans la familleLe Domaine Viticole Jeanny etFernand Pundel-Sibenaler (Wormeldange)

L’enthousiasme de Pit Pundel pour les vignobles de sa famille est communicatif. Lesyeux du jeune vigneron, qui a fait ses études à Trèves et travaille depuis 2005 dansl’entreprise, brillent quand il présente ses ceps. Apparemment, c’est ici qu’il préfèreêtre – ensemble avec son chien Poldi, un rare Nova Scotia Duck Tolling Retriever, âgéseulement d’une année et demie et encore exubérant.

Pit Pundel fait déjà partie de la neuvième génération sur le domaine, dont l’histoire avéréeremonte jusqu’en 1605 – arbre généalogique inclus. C’est lui qui a introduit la méthodemoderne de la taille de Guyot en sarment horizontal aux sept hectares de vignoblesde ses parents. Les cépages les plus importants étaient depuis longtemps l’Elbling et leRivaner, mais aujourd’hui ce sont le Riesling et la famille des vins de Bourgogne, lesquelsse développent par excellence sur les sols de calcaire coquillier.

Fernand, le père de Pit, a repris l’entreprise en 1985 d’un jour à l’autre et l’a conduitjusqu’à sa grandeur actuelle. Dans le passé, le domaine de la vieille famille deWormeldange était une entreprise classique mixte, avec élevage et agriculture. Fernandest un homme d’action, il ne parle pas beaucoup, mais ce qu’il dit tient debout. Sonépouse, Jeanny, préfère s’exprimer avec des couleurs et des coups de pinceau. L’artistepeintre crée de manière sensible une grande partie des étiquettes du domaine, il y adéjà eu maintes expositions de ses peintures au Luxembourg et en Allemagne.

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Le Riesling 2007Wormeldange Elterberg«Charta»

Le terroir le plus connu de Wormeldangeest la «Koeppchen», couronné d’unechapelle où on se rend en pèlerinagechaque dernier dimanche en juin. Sonpatron est St. Donat qui, entre autres,protège des orages et de la grêle – entant que vigneron on fait donc mieuxd’entretenir de bonnes relations avec lui.

La famille Pundel pourtant a choisi leElterberg pour son Riesling Charta, setrouvant à bien 100 mètres au nord dela Koeppchen, comportant des souchesde 15 ans – toutes provenant d’Alsaceet d’Allemagne. Ce terroir remarquableest exposé sud-ouest à ouest. Les rochescalcaires stockent ici la chaleur durantla journée et la rendent pendant la nuitaux vignes. Le vent d’ouest, qui aère

les vignes est un autre atout. Le RieslingCharta de la famille Pundel vient dece terroir privilégié. Chaque deuxièmeinterligne est recouverte de verdure etune haute paroi de feuillage alimenteles raisins. Pour le vin de 2007 on les avendangés avec un degré Oechsle de89, le rendement se trouvant tout justeautour des 5.500 litres/hectare. Le vina un degré d’alcool de 12,5% et il esttrès fruité. Le citron, la pomme rouge etla mangue se dégagent du verre, le vinglisse de manière envoûtante et avec unefraîcheur fruitée sur la langue. La famillePundel a fermenté le vin dans des cuvesen inox avec des levures sélectionnéeset ne l’a délibérément pas désacidifié, nichaptalisé pour garder ce vin dans sonoriginalité.

Le chasseurde médaillesLe Domaine Viticole Kohll-Leuck (Ehnen)

Les nouvelles étiquettes en pastel, très colorées, expriment très bien la hiérarchie dansle domaine: Le Riesling «porte» de l’or («comme un roi», dit Luc Kohll) et le Pinot Grisa reçu une robe bleue – ce n’est pas pour rien qu’il s’agit de la couleur préférée de laplupart des gens au Luxembourg. A côté du Crémant, représentant presque 20% de laproduction, ce sont surtout ces cépages qui font la renommée du domaine. S’il s’agit du«Concours National des Crémants de France et de Luxembourg», du «Concours Mondialde Bruxelles», des «Vinalies Internationales de Paris», du «Internationale WeinpreisMundis Vini» ou bien du «Guide Hachette des Vins» – la famille Kohll-Leuck remporterégulièrement les prix les plus importants avec ses vins et crémants.

La famille se compose de Luc Kohll (formation à Trèves ainsi qu’à Bad Kreuznach) et deses parents Raymond et Marie-Cécilie, ainsi que de son beau-frère Claude Scheuren.Informaticien de formation, il a été attiré par le vin, a suivi des cours en viticulture et estaujourd’hui le responsable du marketing du domaine.

Ce team paraît jeune et dynamique, mais aussi très concentré et patient. Ils prennent leurtemps pour les travaux importants du domaine, comme pour le foulage ou le stockage surlie. Ce savoir-faire familial se transmet aux vins qui ne paraissent pas du tout forcés.

En 2003, la famille a transformé sa cave, l’agrandissant et ajoutant un bar à vin bienlumineux. Aujourd’hui on travaille 10,8 hectares en tout, parmi eux aussi une parcellede St. Laurent, cépage seulement cultivé par une poignée d’exploitants au Luxembourg.Les vins rouges sont d’ailleurs par principe stockés en barriques et ils sont mis en bouteillesans être filtrés – comme le font les domaines légendaires de la Bourgogne.

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Le Pinot Gris 2007Kelterberg «Charta»

«Notre Pinot Gris ne doit pas être gras etalcoolique, mais fruité et minéral», dit LucKohll et se conforme ainsi aux temps pré-sents: «Le goût du vin doit déjà être bondès l’embouteillage – mais il devrait resterfrais aussi encore après cinq ans!»

Ce sont 25 ares du Kelterberg que Luc achoisis pour le Pinot gris Charta. Ce terroir– planté en 1984 – est orienté sud-ouestet connu pour ses vins très minéraux. Onne vendange que 4.500 litres/hectare –normalement pour ce domaine ce seraient7.000 à 8.000 litres/hectare. Avec ses95 degrés Oechsle et ses 13% d’alcool,ce vin est vraiment costaud, mais uneacidité vibrante lui donne une fraîcheurmagnifique. Le Pinot gris sent les herbes,les limettes et le kiwi. La manière claire etstricte par laquelle la famille Kohll marie ladensité et le corps, est une performanceparticulière.

Le Riesling 2007Ehnen Wousselt «Charta»

Le Wousselt est un des terroirs légendairesde Riesling au Luxembourg. Il est orientésud-ouest et la famille Kohll y vendangebeaucoup plus tard que leurs collèguesvignerons, afindedonner aux raisins encoreplus de temps pour mûrir. Leur Riesling,avec ses 95 degrés d’Oechsle et ses 13 %d’alcool est de compétitivité internationale.On a vendangé 5.000 litres/hectare –mais la parcelle sélectionnée n’avait que40 ares, de manière qu’on n’a produit que2.700 bouteilles. Beaucoup de travail aété investi dans le vignoble au courant del’année. «Les parcelles Charta nous ont faitun tiers de travail en plus, mais ça valait lecoup!», nous dit Claude Scheuren. C’estsurtout la fin de bouche qui fait remarquerla force de ce Riesling luxembourgeois, quisent le pamplemousse et les limettes, et quidéveloppe même un petit goût de griottedans la bouche et se présente juteux etcorsé à la perfection.

Le PionnierLe Domaine Viticole Laurent & Rita Kox(Remich)

Laurent Kox n’a pas vraiment la tête d’un révolutionnaire. Il est svelte, a les tempesgrises et sourit beaucoup. Mais c’est un homme qui ose beaucoup, chose devantlaquelle beaucoup d’autres reculent, quelqu’un qui risque même la critique descollègues, puisqu’il croit en ses idées et en son chemin. En 1991, il était le premiervigneron privé au Luxembourg créant un «Crémant», en 2004 son domaine était l’undes premiers qui cultivaient le St. Laurent et en 2006, il unissait la poésie et le vin avecune collection limitée nommée «ViniPHIcation». Six auteurs célèbres du Luxembourgont écrit exclusivement des textes qui rentraient sur une étiquette de vin et les ont signés.Le poème magnifique de Jean-Paul Jacobs par exemple est intitulé «Le vin du chevalierà la rose». De même, en ce qui concerne le travail du viticulteur, Laurent Kox ne selaisse pas déconcerter. Depuis vingt ans les mauvaises herbes ne sont pas suppriméespar des désherbants, mais mécaniquement; en plus, on expérimente actuellementdeux parcelles du domaine pour le passage aux méthodes de traitement écologiques.Laurent Kox poursuit ainsi une tradition familiale fière, puisque sa mère se battait déjàdans le temps en première ligne pour des meilleures conditions écologiques – et elleavait du succès.

L’histoire de la famille se fait voir aussi dans le bâtiment du domaine datant de 1909.Le grand-père de Laurent Kox était stucateur et il a laissé partout des traces artistiques.Sur les bouteilles du domaine il y a une reproduction d’une sculpture de 1769 qui setrouve dans un des vignobles de l’entreprise. C’est la conscience du passé unie avecl’ouverture d’esprit pour le nouveau qui définit ce domaine exceptionnel rémichois.

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Le GewürztraminerCharta 2007du «Bech-Maacher Fusslach»

Le vignoble choisi par Laurent Kox pourson Gewürztraminer Charta est en orien-tation sud-sud-ouest et il a une pente de28%. Les souches ont été plantées en1988. Le nom du terroir vient de «renar-dière», comme il s’agit d’un cirque naturelchaud dans lequel les renards aimaientséjourner dans le temps. Là encore, onvoit que les renards sont des animauxintelligents, puisqu’il s’agit vraiment d’uncoin de terre particulier. Laurent Kox nevendange pas ses raisins selon le degréOechsle, mais selon leur acidité, qui doitêtre mûre et pleine de vie. Il laisse unedurée de cuvaison de 48 heures entièresau vin et lui donne 16 grammes de sucrerésiduel sur son chemin, lesquels couchentmaintenant doucement son corps baroqueavec ses 13%. Le vin sent magnifiquement

les roses et n’est pas du tout importun,avec un fin soupçon de fumée et il semontre crémeux et fin au palais.

Le Pinot Blanc Charta 2007du Bech-Maacher Enschberg

Laurent Kox a choisi une parcelle plantéeen 1989 pour son Pinot Blanc Charta,parce qu’elle s’oriente vers le sud-ouestet montre une pente de 32%. Le vignoble«voit» la Moselle et comme la parcellese trouve à hauteur moyenne, protégéedu vent, la chaleur s’y accumule. Le vinoffre un arôme fin et subtil de mangueet avec un soupçon de banane. Soupleau palais, il finit clair et minéral, presquesalé. Ses 7 grammes d’acidité en unionavec 10 grammes de sucre résiduel luidonnent un équilibre extraordinaire. Cevin ne mise pas sur un fruité lourd, maissur une noblesse élégante. Il accompa-gne à merveille les plats.

M. ChardonnayLa Maison Viticole Schmit Fohl (Ahn)

Quand Armand Schmit ne se trouve pas sur son domaine, il est probable qu’il setrouve sur sa moto, une Moto Guzzi, et parcourt les méandres de la vallée de laMoselle. Pourtant, le propriétaire du domaine de 8 hectares à Ahn, n’a pas l’aird’un rockeur. Il est sportif, grisonnant, au pas énergique et à la poignée ferme. Unhomme serein, qui cache plus qu’on ne dirait à première vue. Par exemple, pendantlongtemps il ne voulait pas devenir vigneron et a étudié la géographie pendant cinqans. Mais il a repris en 1985 le domaine et une année plus tard déjà, il fut le premiervigneron à introduire le Chardonnay au Luxembourg. «Les souches, je les ai achetéesen Champagne et en Bourgogne – mon idée faisait sourire, personne ne me prenaitau sérieux». Armand Schmit était aussi le premier à développer plus tard son vinChardonnay en barrique. Les fûts viennent tous de la célèbre tonnellerie FrançoisFrères, et les vins y sont seulement transférés après une fermentation jusqu’à 60 degrésdans les cuves inox. «Il faut faire fermenter après en barrique, sinon ce serait comme sion ajoutait un arôme. Et il ne faut absolument pas que ce soit une aromatisation.»

Aujourd’hui, on ne sourit plus. On goûte la longue expérience dans chaque gorgéede ce Chardonnay. Par principe, les vins dÁrmand Schmit ont moins de sucre résiduelque ceux de ses collègues, seulement entre 4 et 6 grammes.

Un autre secret du penseur serein d’Ahn: Pour la création de sa nouvelle oenothèque,en 2008, il n’a pas engagé d’architecte d’intérieur, mais a créé tout lui-même.En contraste avec le comptoir non-crépi, il y a un comptoir en bois classique desannées 30, les anciens carreaux à l’entrée proviennent de sa maison paternelle. Céstla preuve quÁrmand Schmit réunit facilement modernité et tradition – dans le salon dedégustation aussi bien que dans ses vins.

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Le Chardonnay Charta 2007Ahn Hohfels

La parcelle de 25 ares destinée au vinde Charta d’Armand Schmit se situe surle haut de la pente, le sol sur calcairecoquillier y est particulièrement léger.Ses meilleures lignes ont déjà été plan-tées en 1986. Il récoltait les raisins bienune semaine plus tard que celles de sonChardonnay habituel, avec un degré de88 degrés Oechsle. «Il faut trouver sonpropre style de Chardonnay, et ne sur-tout pas essayer d’imiter le Chablis oule Meursault. La caractéristique essen-tielle du vin luxembourgeois est son aci-dité, très belle après vieillissement.» CeChardonnay luxembourgeois développeun parfum séduisant de coings, poires,citronnelle et vanille. Il a été stocké à100% dans des barriques nouvelles et ona vendangé seulement 650 litres. Le vin,complètement fermenté, ne montre plus

que 1,5 grammes de sucre résiduel, et neparait quand même pas sec, mais denseet crémeux. «Il se marie à la merveilleavec le brochet ou la sole, et harmoniseaussi très bien avec les coquilles Saint-Jacques» mais on peut le déguster aussitout bonnement seul, parce que ce vins’affirme par lui-même.

Trois cousins &le jeune vigneron MaxLe Domaine Viticole Schram et Fils(Bech-Kleinmacher)

En fait, les relations familiales dans le domaine viticole Schram sont toutes simples – dèsqu’on les a comprises. Mil est le responsable du bureau, son cousin Marc s’occupedes vignobles et de la cave, son deuxième cousin Paul prend soin de la vente et le filsde Mil, Max, s’occupe du chai. Toutes les décisions sont prises de concert, bien quechacun a la voix consultative en ce qui concerne son domaine spécial.

Cette équipe concentrée est bien nécessaire pour une entreprise de 12 hectares. Ledomaine réside dans une vieille maison de vigneron de plus de 100 ans. Le salon dedégustation est recouvert avec du bois foncé, les chaises sont antiques, le téléphone aencore une vraie sonnerie acoustique. A la vue de toutes ces oenothèques modernes,une dégustation vous paraît ici presque comme un voyage dans le temps. Les vinspar contre sont modernes, dans le meilleur sens du terme, fermentés en cuve inoxthermo-régulée, on fait même des essais avec des «levures sauvages» – la forme laplus naturelle de fermentation.

Presque la moitié de toutes les souches sont des cépages de la Bourgogne, mais c’estun autre raisin qui doit être considéré comme spécialité de l’entreprise: le Sylvaner.Aucun autre domaine ne cultive ce cépage, bien qu’il ait une longue tradition auLuxembourg. Chez les Schram, il a un parfum très net de poire, aussi minéral queles fameux vins franconiens. En plus, il est leger, presque transparent. Cette finessefruitée caractérise tous les vins du domaine, qui sont expressément frais et avec uneteneur en gaz carbonique sensible. Tout cela donne un grand plaisir à les boire eten fait l’accompagnateur idéal des mets. Le secret derrière cela est, entre autres, unevendange très saine et un sulfitage extrêmement faible. Marc et Max ont tous les deuxacquis leur savoir technique à Bad Kreuznach, tout en se sentant plus liés à l’Alsace,où les membres de la famille Schram passent souvent leurs vacances.

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Le Pinot Gris 2007 ChartaBech-Maacher Naumberg

Les Schram ont choisi une parcelle dansla région supérieure du Bech-MaacherNaumberg pour leur Pinot Gris Charta.Le vignoble est en exposition sud, surmarne sableuse profonde. On a récoltétout juste 3.800 litres/hectare de ceterroir top de Pinot Gris, avec un degréOechsle impressionnant de 102.

«Le vin devrait se profiler par son volumeet peut très bien être d’une haute teneuren alcool.» Il a maintenant 13,4%d’alcool, magnifiquement amorti par10,7 grammes de sucre résiduel. Lesraisins ont été récoltés exactement deuxsemaines plus tard que le Pinot Gris«normal» du domaine. L’acidité a très bienété conservée et le vin montre de manièreimpressionnante comme le style svelte etfruité du domaine se laisse interpréter

dans une nouvelle dimension. Des arômesde miel, prunes et de rôti caractérisent lebouquet, le corps est vigoureux, avec uneacidité fraîche et citronnée, avec une finde bouche étonnamment sèche – ce n’estdonc pas surprenant que Max Schrampréfère boire le Pinot Gris.

L’architecte du vinDomaine Viticole Krier Welbes (Ellange-Gare)

Le bâtiment du domaine de Guy Krier se situe un peu à part à Ellange-Gare – et c’estun des plus hors-ligne au Luxembourg. Ce qui s’explique par le fait qu’il est espagnol.En 1926, une famille ibérique a construit la maison pour y faire l’assemblage, sur troisétages, dans des cuves en béton d’une capacité notable de 1 million de litres, des vinsde leur pays d’origine, mais aussi de la France et de l’Italie. Le commerce passait malet quand la famille Krier a repris la propriété, il était à bout. Mais le bâtiment n’auraitpu passer à quelqu’un de meilleur que le vigneron Guy Krier. Celui-ci faisait au débutdes études d’architecte, «mais j’ai reconnu enfin que je ne suis pas fait pour travaillerdans un bureau. Je ne pouvais pas m’imaginer de rester pendant des journées entièresdevant un ordinateur pour dessiner des plans.» Le bâtiment fut restauré pendant sixans, il a fallu refaire les toits, mettre des lignes électriques et des tubes de chauffageet il a fallu construire un nouveau pressoir. Les voisins pensaient que la famille Krierétait devenue folle, mais aujourd’hui, l’entreprise est une des plus innovatrices auLuxembourg. Les cuves inox sont pilotées par ordinateur et pourvues d’une installationpour mesurer la teneur en gaz carbonique, afin de permettre le pilotage exact dela fermentation. «Mais tous ces gadgets techniques ne font en fin de compte que2-3% de la qualité, ce qui compte c’est le travail dans le vignoble.»

Après avoir repris l’entreprise de son père, Guy Krier l’agrandissait à 7 hectares.Il a suivi sa formation de vigneron à Trèves, mais «ce qu’on y apprend n’est pasla seule vérité. On apprend pendant toute sa vie, l’évolution dans la viticulture estfoudroyante.» Au cours de l’évolution de l’encépagement on s’est éloigné de l’Elblingen faveur du Pinot Gris, qui, comme tous les vins, est mis en bouteilles portant uneétiquette avec une tête d’angelot aux raisins dans les cheveux. «Le Pinot gris, on le serttoujours à l’occasion de nos fêtes de famille!»

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Le Pinot Gris «Charta» 2007Bech-Kleinmacher Naumberg

Le vin Charta de Guy Krier provient d’uneparcelle de 30 ares, qui fut plantée ily a onze ans avec un clone Pinot grisd’Alsace; avant, il y avait du Muller-Thurgau. «Et pourtant, il s’agit d’un terroirde top-niveau, en orientation sud, avecune pente de 30% – et maintenant c’estnotre meilleur vignoble de Pinot Gris!»Guy Krier n’a récolté que 5.000 litres/hectare, son Pinot gris Charta a une teneuren alcool de 13% avec 10,5 grammesde sucre résiduel, qui lui vont très bien.Grâce à une longue macération de plusde 10 heures, le vin montre maintenantun soupçon typique de rosé. Ceci n’estpossible que si le vigneron dispose d’uneexcellente récolte – comme Guy Krier.«Grâce à nos sols, les vins de Pinot grisne deviennent pas aussi lourds qu’enAlsace ou au Kaiserstuhl, nous produisons

des vins fins et élégants, même avec dehauts degrés Oechsle. Ce qui me plaitle plus, c’est la fraîcheur.» Le vin de GuyKrier est opulent et élégant, concentréet complexe, mais en même temps ila beaucoup de parfum et de saveur,et il sent l’orange et le laurier. Un vinimposant. Le père de Guy, François, saitd’où vient cette qualité: «Mon fils est trèsperfectionniste. S’il était possible de faireencore mieux, il le ferait.»

| présentation par Ern Schumacher | | | | |

Président des «Vignerons Indépendants du Luxembourg»

Depuis plus de 15 ans, les Vigne-rons Indépendants du Luxembourgont investi dans la formation, le sui-vi œnologique et la technicité pourobtenir le meilleur de leur terroir.

Par l’édition d’une charta spécifi-que, ils souhaitent proposer auxplus grands œnophiles la quintes-sence de leur savoir-faire.

Cette «Charta» se veut élitiste par-ce que exigeante:Sélection spécifique par un col-lège indépendant des parcellesen fonction de l’exposition, de lapente des coteaux, de l’encépa-gement, de l’âge de la vigne.Optimisation qualitative de laconduite de la vigne avec unsuivi des amendements, de l’en-herbement, de la taille.Contrôle végétatif permanent parun technicien indépendant pourmaîtriser le rendement, le feuilla-ge et la maturité.Date de récolte définie aprèsprélèvements et concertée avecl’œnologue en charge du suivide la vinification pour garantir laconcentration optimale en sucreset en précurseurs d’arômes mais

également la maturité spécifiqueà chaque cépage de l’acidité etdes polyphénols.Vinification séparée et identifiéede l’ensemble des lots avec unetraçabilité rigoureuse de l’en-semble des actes qualitatifs d’éle-vage.Commercialisation à maturité del’ensemble des vins décidée enfonction du millésime par l’ensem-ble des vignerons postulants.

Afin de garantir le niveau qualita-tif d’exception du vin, seule unecommission indépendante d’ex-perts internationaux en dégustationpeut accorder ou non la mention«Charta» au vin présenté par levigneron postulant à l’issue deson examen et après contrôle dela bonne traçabilité de l’ensemblede l’élaboration de la vigne à labouteille.

Cette «Charta» est exclusive etune expérience unique pour lesamateurs de vin du Grand-Duchéde Luxembourg.

SCHENGEN adresse tél. fax e-mail/internetCAVES LEGILL 41, Route du vin

L -5445 Schengen23 66 40 38 23 60 90 97 [email protected]

DOMAINE HENRI RUPPERT MarkusbergL -5445 Schengen

23 66 42 30 23 66 44 83 [email protected]

DOMAINE THILL FRERES route du vinL -5445 Schengen

75 05 45 1 75 06 06 [email protected]

REMERSCHEN adresse tél. fax e-mail/internetDOMAINE VITICOLE CHARLES DECKER 7, route de Mondorf

L -5441 Remerschen23 60 95 10 23 60 95 20 [email protected]

DOMAINE SUNNEN-HOFFMANN 6, rue des présL -5441 Remerschen

23 66 40 07 23 66 43 56 [email protected]

CAVES KAYL-NOESEN NIC et FILS 36, route du vinL -5440 Remerschen

23 66 45 92 23 66 45 92 [email protected]

WINTRANGE adresse tél. fax e-mail/internetDOMAINE VITICOLESCHUMACHER-KNEPPER

28, route du vinL -5495 Wintrange

23 60 45 1 23 66 48 03 [email protected]

ELLANGE-GARE adresse tél. fax e-mail/internetDOMAINE VITICOLE KRIER-WELBES 3,rue de la gare

L -5690 Ellange-Gare23 67 71 84 23 66 19 31 [email protected]

www.krier-welbes.luDOMAINE GALES 6, rue de la gare

L -5690 Ellange-Gare23 69 90 93 23 69 94 34 [email protected]

WELLENSTEIN adresse tél. fax e-mail/internetCAVES RENE BENTZ 16, Albaach

L -5471 Wellenstein23 66 08 84 23 66 08 68 [email protected]

DOMAINE VITICOLE A.GLODEN ET FILS 14, AlbaachL -5471 Wellenstein

23 69 83 24 23 69 81 32 [email protected]

BECH-KLEINMACHER adresse tél. fax e-mail/internetDOMAINE VITICOLE KRIER-BISENIUS 91, route du vin

L -5405 Bech-Kleinmacher23 66 92 06 23 69 75 25 [email protected]

DOMAINE VITICOLE SCHRAM & FILS 34, route du VinL -5405 Bech-Kleinmacher

23 66 91 43 23 69 72 62 [email protected]

REMICH adresse tél. fax e-mail/internetBENOÎT KOX VITICULTURE 8, rue Neuve

L -5560 Remeich621 36 47 36 [email protected]

CAVES KOX-KOCH ET FILS 32, route de MondorfL -5552 Remich

23 66 95 78 26 66 05 83 [email protected]

CAVES KRIER FRERES 1, montée St.UrbainL -5501 Remich

23 69 60-1 23 69 60-60 [email protected]

DOMAINE MATHIS BASTIAN 29, route de LuxembourgL -5551 Remich

23 69 82 95 23 66 91 18 [email protected]

DOMAINE CLAUDE BENTZ 36, rue de MondorfL -5552 Remich

23 69 92 16 23 69 75 50 [email protected]

DOMAINE LAURENT ET RITA KOX 6A, rue des présL -5561 Remich

23 69 84 94 23 69 81 01 [email protected]

ERPELDANGE adresse tél. fax e-mail/internetCAVES RHEIN FERNAND 54, Scheierbierg

L -5422 Erpeldange23 69 86 78 23 69 77 45

BOUS adresse tél. fax e-mail/internetCAVES BEISSEL FELTEN 49, route de Stadtbredimus

L -5408 Bous26 66 08 71 23 69 95 60 [email protected]

STADTBREDIMUS adresse tél. fax e-mail/internetCAVES MULLER et FILS 9, Knupp

L -5451 Stadtbredimus23 69 84 18 23 69 74 68 [email protected]

GREIVELDANGE adresse tél. fax e-mail/internetDOMAINE VITICOLE BECK-FRANK 10, Bréil

L -5426 Greiveldange23 69 82 92 23 69 76 07 [email protected]

DOMAINE VITICOLE STRONCK PINNEL 5, AzengenL -5427 Greiveldange

23 66 93 01 23 69 89 88 [email protected]

L e s V i g n e r o n s I n d é p e n d a n t s d

HËTTERMILLEN adresse tél. fax e-mail/internetCEP D'OR 15, route du vin

L -5429 Hëttermillen76 83 83 76 91 91 [email protected]

www.cepdor.luEHNEN adresse tél. fax e-mail/internetCAVES JEAN LEUCK THULL 23, Neie Wé

L-5419 Ehnen76 81 25 76 90 64 [email protected]

CLOS DU NOTAIRE rue Nic HeinL -5417 Ehnen

78 90 52-1 78 00 37 [email protected]

DOMAINE VITICOLEJEAN LINDEN HEINISCH

8, rue I. ComesL -5417 Ehnen

76 06 61 76 91 29

DOMAINE VITICOLE HÄREMILLEN 29,am SchankL -5419 Ehnen

76 84 36 76 91 93 [email protected]

DOMAINE VITICOLE KOHLL-REULAND 5, am StachL -5418 Ehnen


DOMAINE VITICOLE KOHLL-LEUCK 4,op der BorregL -5419 Ehnen


WORMELDANGE adresse tél. fax e-mail/internetDOMAINE ALICE HARTMANN 72-74, rue principale

L -5480 Wormeldange76 00 02 76 04 60 [email protected]

www.alice-hartmann.luDOMAINE VITICOLE LETHAL GNIEZDZA 5, on Wandhof

L -5485 Wormeldange-Haut76 82 52 26 74 75 25

CAVES MESENBURG-SADLER 41, rue HiehlL -5485 Wormeldange-Haut

76 05 85 26 74 70 98 [email protected]

DOMAINE VITICOLEPUNDEL-SIBENALER & FILS

149, rue principaleL -5480 Wormeldange


CAVES PUNDEL-ERR 49, route du vinL -5481 Wormeldange

76 00 49 76 90 41

DOMAINE VITICOLESCHUMACHER LETHAL & FILS

114, rue principaleL -5480 Wormeldange


AHN adresse tél. fax e-mail/internetCAVES A. BERNA-LEYsucc. R.Berna Senninger

7, rue de la résistanceL -5401 Ahn


CAVES LEY SCHARTZ 4, rue Aly DuhrL -5401 Ahn


CLOS MON VIEUX MOULIN DUHR FRERES 25, rue de NiederdonvenL -5401 Ahn


DOMAINE VITICOLE Mme ALY DUHR ET FILS 9, rue Aly DuhrL -5401 Ahn


DOMAINE VITICOLE MAX LAHR ET FILS 6, rue des vignesL -5401 Ahn

76 84 11 26 74 72 44 [email protected]

MAISON VITICOLE SCHMIT-FOHL 8, rue de NiederdonvenL -5401 Ahn


CAVES STEINMETZ-DUHR 11, rue de la résistanceL -5401 Ahn

76 80 25 26 74 70 70

DOMAINE VITICOLE STEINMETZ JUNGERS 7, rue de NiederdonvenL -5401 Ahn

76 00 70 26 74 71 90 [email protected]

NIEDERDONVEN adresse tél. fax e-mail/internetCAVES NIC DUHR & FILS 9, rue Puert

L -5433 Niederdonven76 01 88 76 92 36 [email protected]

www.duhrnic.luCAVES RIES-THIRIFAY 13, rue de la Moselle

L -5434 Niederdonven76 80 61 76 80 61 [email protected]

MACHTUM adresse tél. fax e-mail/internetDOMAINE VITICOLE PUNDEL HOFFELD 6, rue de l'Eglise

L -6841 Machtum75 02 76 75 94 95 [email protected]

CAVES JEAN SCHLINK-HOFFELD 1, rue de l'EgliseL -6841 Machtum


GREVENMACHER adresse tél. fax e-mail/internetDOMAINE CLOS DES ROCHERS 8, rue du Pont

L -6773 Grevenmacher75 05 45-1 75 06 06 [email protected]

www.bernard-massard.lu

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CHARTA un nouveau chapitre de la viticulture · PDF fileC’est une petite...

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