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AMPLI HIFI À LAMPES

AMPLI HIFI À LAMPES

Extrait du site : http://membres.lycos.fr/newcia

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présentation du projet, caractéristiques

Un ampli transistorisé semble inerte, froid (sauf quand ça commence à fumer)... Par contre, de l'ampli équipé de ses bonnes vieilles lampes qui rougeoient doucement émanent une vie et une chaleur (ça chauffe, c'est vrai) qui fascinent. Mais il n'est pas seulement beau, il est très musical s'il est bien réalisé et sa sonorité enchante l'oreille du mélomane...

1. présentation du projet, caractéristiques 2. principe de fonctionnement3. photos 4. schéma de l'ampli 5. valeur des composants6. amplification classe A 7. Pour en finir avec la classe A 8. Voir les composants 9. Schéma de l'alimentation 10.Circuit de temporisation 11.Chassis12.Choix des composants 13.Conseils de câblage 14.Début du câblage 15.Suite du câblage 16.Fin du câblage de l'ampli 17.Câblage de la tempo 18.Composants de l'alim 19.Câblage de l'alim 20.Fin du câblage 21.Epilogue 22.Liens intéressants

p 2p 3p 4p 7p 8p 9p 12p 15p 17p 19p 20p 21p 22p 23p 25p 26p 27p 28p 29p 31p 32p 34

Bonne bidouille et 73.................Papy Triode

Papy Triode rappelle qu'il n'est pas un technicien professionnel.Dans le cas d'inexactitude ou d'omission vous pouvez le lui faire savoir à:

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Principe de fonctionnement

Le signal issu d'un préampli ou d'un lecteur de CD est amplifié par la première demie triode ECC83. La 2e moitié est montée en déphaseur. Le signal est d'abord amplifié par la double triode ECC82 (la 6080 a un faible gain en tension) puis par la double triode 6080 avant d'attaquer le haut-parleur par l'intermédiaire d'un transformateur.

Remarques: C'est un pur classe A, tout en triodes. Il n'y a pas de contre-réaction !! La puissance est modeste, 5 à 14W selon les lampes et l'alim. D'où la nécessité d'avoir des enceintes à fort rendement (93dB pour 1W au moins). La bande passante est très étendue (environ 70 kHz à -3dB et 100kHz à -5dB) et dépend du transfo de sortie. A l'oscillo on s'aperçoit que les signaux carrés à 10kHz passent parfaitement... Le bruit de fond est très faible (inaudible!)

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photos

Voici donc le premier volet de la description de cet ampli. Ce sera assez long car j'essaierai de vous donner le maximum de détails pour vous aider dans la construction si vous décidez de vous lancer dans cette réalisation. La première chose sera de vérifier si vous pouvez vous procurer les pièces nécessaires (en particulier le transformateur de sortie) car elles ne sont plus très utilisées. Rassurez-vous on peut encore se les procurer.

Pour commencer, un premier aperçu de l'engin pour se rendre compte du résultat.

Cette photo est celle de l'ampli (sans l'alim). On peut apercevoir de gauche à droite: le potentiomètre de réglage du volume, l'ECC83 qui cache en partie la Cinch d'entrée, l'inverseur préampli/direct au premier plan, l'ECC82, la 6080 et sa résistance de cathode (en jaune), le transfo de sortie (Millerioux) et les bornes pour HP. Le chassis est fait d'une plaque d'aluminium de 3mm pliée en U et les extrémités sont en bois.

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Voici maintenant l'aspect de l'alimentation telle que je l'ai réalisée:

De gauche à droite: l'interrupteur de mise en route, les 2 fusibles, la redresseuse GZ32 et au second plan: le transfo d'alim, la self et le condensateur 2200 microfarads.En bas à droite 2 LEDs, une rouge pendant la temporisation de la montée en tension et une verte pour la fin de cette temporisation. L'aspect est bien sûr le même que celui de l'ampli.

C'est une alim haute tension... donc il faudra prendre quelques précautions au moment de la première mise sous tension et pour la mise au point. J'espère que tout le monde est bien convaincu de cela...

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Et maintenant la photo de dessous de l'ampli:

Rien de complexe n'est-ce pas? Pas de CMS ni même de circuit imprimé... Et j'ajoute la photo du dessous de l'alim:

Vous remarquerez le câblage en l'air, pas de borne ni de circuit imprimé (...juste un petit pour la temporisation de l'alim), comme au bon vieux temps! La prochaine fois, nous attaquerons l'étude du schéma...

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Etude du schéma

Pas d'affolement, le schéma n'est pas aussi compliqué qu'il le paraît au premier abord... Vous reconnaissez le préampli J1A, le déphaseur J1B, la première amplification avec J2, l'amplification finale avecJ3. Autre remarque: pas de condensateur en parallèle sur la résistance de cathode de J2 (R12) donc une légère contre-réaction locale.

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Valeurs des composants

Résistances ohms Condensateurs microfarads

RV1 = 20 000 C1 = 200 /15v

R1 = 470 000 C2 = 0,1

R2 = 2 200 C3 = 20 /350v

R3 = 56 000 C4 = 0,1

R4 = 10 000 C5 = 20 /350v

R5 = 470 000 C6 = 0,1

R6 = 6 800 C7 = 200 /150v

R7 = 47 000 C8 = 0,2

R8 = 47 000 C9 = 0,2

R9 = 4 700

R10 = 470 000

R11 = 470 000

R12 = 2 200

R13 = 68 000

R14 = 68 000

R15 = 680

R16 = 270 000

R17 = 270 000

Lampes utilisables pour ce montage: en J1... ECC83 ou 6SL7 en J2... ECC82 ou 6SN7 en J3... 6080 pour 8w ou 6336 pour 14w Je vous laisse méditer sur le schéma avant de faire un peu de théorie et de calcul...

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Amplification classe A

L'amplification en classe A est la seule qui peut se prévaloir du terme haute-fidélité. C'est la seule utilisable dans un montage audio non push-pull, c'est la seule pouvant se passer de contre-réaction (qui améliore beaucoup le résultat des mesures, mais celui du son...). Elle peut s'utiliser avec des transistors et donne de bons résultats, mais avec beaucoup de complexité. Elle est aussi intéressante avec les tubes et surtout facile à mettre en oeuvre, et elle donne dans ce cas des résultats incomparables. Pour la supériorité du tube sur le transistor dans cette application, je renvoie à l'article d'Héphaïstos (http://membres.lycos.fr/newcia/hepha.html) dans la revue LED n°136.

L'amplification en classe A

Observons la série de courbes à gauche, appelée également réseau de Kellog. Sur l'axe vertical Ip, le courant anodique en mA. Sur l'axe horizontal Vp, la tension anodique en Volts. Les lignes obliques et parallèles correspondent aux valeurs de Ip et Vp obtenues en maintenant constante la polarisation de grille, ceci pour différentes valeurs de cette polarisation (0, -2, -4, -6, -8). La zone hachurée correspond aux valeurs de dissipation plaque trop fortes (VpxIp > valeur max de puissance dissipée

donnée dans les caractéristiques du tube). On appelle ceci: caractéristiques statiques du tube . Les lignes obliques qui coupent ce réseau correspondent au fonctionnement du tube en régime dynamique: une ligne pour une résistance de charge (dans le circuit de plaque) de 22kohms et l'autre pour une résistance de 47kohms. Les pointillés indiquent la zone où le tube ne peut pas fonctionner correctement (grille positive par rapport à la cathode,Vgk>0).

Venons-en à un cas plus particulier, par exemple celui de notre triode ECC83 en entrée de l'ampli. Sa feuille de caractéristiques nous donne:

• facteur d'amplification de 100 • tension plaque maximum de 330V • puissance dissipée maximum de 1,2W • courant maximum de 20mA • tension entre filament et cathode maximum 200V

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Et voici son réseau de Kellog (Ip,Vp)

Vous remarquerez que les droites ne sont pas aussi droites ni parallèles qu'en théorie :o), ce qui est normal; quant à la zone de dissipation maximum, elle est trop loin pour nous intéresser (en haut à droite pour être exact) car nous ne faisons pas ici de l'amplification de puissance, mais surtout de l'amplification de tension et nous resterons loin des 1,2W maximum.

La tension d'alimentation est de 250V, et nous placerons le point Y sur l'axe des tensions. Quand le courant est nul la tension sur l'anode est égale à la tension de l'alim. Puis nous choisirons un courant max de 2mA pour rester modeste. Le point X correspond à ce courant de 2mA pour une polarisation max de 0V (rappelez-vous, on ne peut pas dépasser 0V) Le point de polarisation va se trouver à peu près au centre du segment XY (nous voulons une classe A), nous mettrons donc ce point de repos P correspondant à une polarisation de -1,5V de la grille. Le signal d'entrée va faire varier la tension autour de ce point de repos et par conséquent le courant

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d'anode (que la résistance de charge transformera en tension variable amplifiée...). On peut voir que l'amplitude du signal d'entrée peut dépasser les 2V sans risque, ce qui est bien suffisant pour se garantir de toute distortion sur un signal d'entrée qui reste bien au-dessous.

Avec le point P on peut calculer la résistance de charge : Ra=(Va-Vo)/Io soit (250-180)/0,0009=77 000 environ ce qui correspond bien aux 66 000 du schéma Puis la résistance de cathode pour obtenir la polarisation de 1,5V: Rc=1,5/0,0009=1660ohms ce qui est presque les 2200ohms du schéma. Vérification de la puissance dissipée: Po=VoxIo=180x0,0009=0,16W pas de problème... Ceci correspond à ma droite de charge (choix du point X arbitraire), le créateur de l'ampli avait dû choisir une droite légèrement différente et le schéma n'est pas non plus très précis... L'essentiel était de comprendre le principe du calcul. J'espère n'avoir pas été trop rébarbatif... de toute façon les calculs ne sont pas nécessaires quand on a un bon schéma avec les valeurs des composants. C'est juste pour ne pas avoir l'air trop idiot ;-)

Pour finir, quelques points à savoir:

L'impédance de sortie d'une triode est inférieur à celle des autres tubes, c'est pourquoi elle est souvent utilisée en étage intermédiaire.

En cas d'oscillation d'un tube, mettre une résistance de 100ohms au plus près de la broche de grille.

En alternatif, la résistance de grille de l'étage suivant se trouve en parallèle sur la résistance de plaque, c'est pourquoi on donne à la résistance de grille une valeur élevée.

Plus on augmente la résistance de charge, plus l'amplification diminue...

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Pour en finir avec la classe A

La page précédente vous ayant beaucoup plu (si, si, je le sais...) nous allons faire une petite suite pour les fanas de tubes, ensuite nous passerons à la réalisation. Pour vous entraîner aux calculs sur les tubes, voici les courbes des loupiotes utilisées dans le montage. D'abord, la 6080 et ses caractéristiques. J'ai mis en jaune la zone interdite pour cause de tension trop forte, courant trop fort ou puissance trop forte.

Valeurs à ne pas dépasser: courant plaque= 125mA tension plaque= 250V puissance dissipée= 13W résistance de grille max= 1mégohm ************************ chauffage en 6,3V sous un courant de 2,5A culot octal

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Courbes de Kellog de la ECC82: ECC82 = 12AU7

Valeurs maxi à ne pas dépasser: courant plaque= 22mA tension plaque= 330V puissance dissipée= 2,75W résistance de grille maxi= 1mégohm ************************* chauffage en 6,3V ou 12,6V

A la demande générale voici le calcul de polarisation de la lampe 6080 en push-pull classe A... Nous allons choisir 250V pour l'alimentation (de toute façon on ne peut faire plus...) et un courant anodique maximum de 125mA

Cela nous donne les points X et Y (rappelez-vous la page 10 pour les explications) et la ligne bleue qui correspond à la résistance de charge que nous allons calculer: Pour cela nous plaçons le point P au milieu pour un courant de repos de60mA environ. La tension sera de 150V sur l'anode et la chute de tension de 250-150=100V D'où la résistance de charge: 100/0,060=1 666 Le primaire du transfo de sortie doit faire 2x1 666ohms Dans le montage réel, il fait 2x1500ohms, on n'est pas tombé loin:o) De toute façon, il s'agit d'une impédance, qui varie donc en fonction de la fréquence, ne coupons pas les cheveux en quatre... Calcul de la résistance de polarisation: Rk=60/0,06=1000ohms, mais pour une lampe unique... Pour un push-pull avec résistance de cathode commune, les tensions sont les mêmes mais les courants sont doublés... Donc la résistance de cathode qui est commune doit faire 1000/2=500ohms Le créateur du montage a choisi une polarisation plus négative avec -75V et un courant de 54mA environ ce qui donne bien 690ohms et c'est mieux car la lampe chauffera moins...

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La droite verte correspond à un fonctionnement sous 200V; elle est parallèle à la ligne bleue car la résistance de charge est la même. Avec une polarisation à -60V et un courant de 40mA au repos l'étage push-pull ne sera pas surmené... (c'est le cas de mon ampli) Tout le monde a suivi jusque là? Parfait, avec la page suivante , nous allons entamer la réalisation.

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Choix des composants

Inutile de le nier, voici l'étape la plus importante de la réalisation. Si tous les composants ne sont pas approvisionnés, inutile d'entreprendre la construction... C'est aussi le moment où il va falloir effectuer des choix: entre prix de revient et performances par exemple... Cette page n'a d'autre ambition que d'être un petit guide pour effectuer le bon choix, c'est à dire celui qui vous convient. Pour chaque catégorie de composants, j'indiquerai les modèles préférables et surtout ceux à éviter s'il y a lieu. Ces composants devront être neufs, sauf indication contraire.

Les résistances: Elles sont à couche métallique pour une bonne qualité et un prix intéressant. Puissance 1/2 W (ou

1W si vous pouvez) et tolérance 5% comme la série SFR25 de Philips (vendues au prix de 4F environ les 10 de même valeur). La résistance R15 doit dissiper beaucoup plus de puissance. Pour

obtenir la valeur de 680 ohms j'ai dû utiliser 2 résistances (470+220=690) de type RH25 (9W sans radiateur et environ 30F l'une, c'est cher) mais elles chauffent peu ainsi et en plus elles sont faciles à fixer sur le chassis.

Les condensateurs: Pour les 0,1 et 0,2 microfarads il faut utiliser des condensateurs au polypropylène ou_ des

polycarbonates , c'est le minimum malgré leur prix élevé. Leur tension de service sera de 350V. Pour les valeurs élevées, le prix des polypropylènes étant assez important, on se contentera de condensateurs chimiques de bonne qualité, mais pour C1 et C7 on les doublera par un polypropylène de 1 microfarad pour une bonne qualité du haut médium et de l'aigu. Pour la tension de service des chimiques se

référer au schéma et à la nomenclature.

Les lampes: Le choix le plus facile (les lampes ne sont plus très vendues de nos jours) est: ECC83, ECC82 , 6080. Ce sont des lampes encore courantes, surtout les ECC, pour la 6080 c'est un peu plus difficile mais encore possible. Si vous trouvez des 6336 à bas prix, n'hésitez pas elles vous donneront plus de watts, sinon elles sont rares et chères donc on peut s'en passer. Par exemple, on peut encore trouver des 6080 aux surplus pour un prix inférieur à 50F. J'essaierai de vous trouver quelques adresses. Les lampes sont fixées sur des supports ( octal et noval ), bien sûr. Alors là, attention, il faut du neuf et de la très bonne qualité: isolant stéatite et contacts argentés. Sinon vous allez droit vers de grosses déceptions et que c'est agaçant de devoir refaire le câblage pour changer un socle de lampe;-(

Le potentiomètre : Il faut un modèle haute-fidélité , ce qui veut dire: piste cermet au minimum. On peut également choisir un modèle de marque Alps qui se trouve chez les spécialistes de HiFi. Le prix est de 100F (version non motorisée) environ dans ce cas.

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Le transformateur de sortie : C'est la pièce la plus importante du montage, de lui dépend la qualité de la reproduction musicale. Stabilité et large bande passante sont deux critères importants pour la musicalité. Cela restreint le choix (mais pas le prix;-). La société STS Millerioux construisait un transfo spécial pour ce

montage, mais elle n'existe plus, actuellement c'est la société SERDI ( http://www.serdi.fr ) qui fabrique les transfos Millerioux, dont le modèle AH215B étudié pour ce montage. On peut essayer d'autres constructeurs (peu nombreux) par exemple ACEA, BOBINELEC, etc... (voir liens au début) Voici ses caractéristiques: puissance nominale = 20W, primaire = 3000ohms avec point milieu, courant continu primaire maxi = 2x200mA, bande passante environ 15 à 70 000 Hz. Le tout en cuve blindée .

La petite quincaillerie :

La prise d'entrée sera une RCA. Elle pourra être chromée, mais si vous préférez l'or, pourquoi pas?

Si vous avez choisi comme moi la solution de l'alimentation séparée, il faut prévoir un câble et des prises. Ne faites pas comme moi et prenez des prises neuves... Les prises micro à 4 broches et verrouillage me semblent tout à fait adaptées et ce sont elles que je vais choisir pour remplacer les vieilles prises que j'ai eu la mauvaise idée de mettre et

qui m'apportent beaucoup de faux contacts par moments... Pensez à un joli bouton pour le potentiomètre. Pour le chassis l'aluminium ou le dural conviennent très bien car ils sont amagnétiques, mais si vous savez travailler l'acier, pourquoi pas?

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Schéma de l'alimentation

Pour faire fonctionner un ampli à lampes, il faut une alimentation un peu spéciale. Elle doit fournir une haute tension . Dans notre cas ce sera 250V DC... attention c'est très dangereux! Tout contact avec cette tension peut être mortel . On ne fera jamais assez de mise en garde sur ce point.

Voici donc le schéma de cette alimentation:

Valeurs des composants: R1 = 100 000 ohms 1 W R2 = 6 600 ohms 1 W R3 = 4 300 ohms (environ) bobinée 5 W C1 = 0 à 50 microfarads chimique 350V C2 = 500 à 2 000 microfarads chimique 350V C3 = C4 = 1 microfarad polypropylène 400V FU1 = fusible 500mA retardé pour stéréo (250mA pour une voie) FU2 = fusible 250mA L1 = self 10 ou 20H 300mA 100 ohms

Caractéristiques de la valve type GZ32: Chauffage sous 5V 2,3A ; haute tension 300V 300mA maximum ou 350V 250mA avec condensateur en entrée ; ne pas dépasser 50 microfarads pour le condensateur d'entrée.

Caractéristiques du transfo d'alimentation :

primaire = 220V, écran à la masse secondaires = 2x250V 300 mA en stéréo (150 mA pour une voie), 2x6,3V pour le chauffage des lampes, 5V pour le chauffage de la valve. Penser à mettre un interrupteur bipolaire et un filtre secteur à l'entrée (ne sont pas sur le schéma). En X et Y se trouvera le contact travail d'un relais actionné par le circuit de temporisation.

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Cas de C1 et C2: Pour C2, vous choisissez en fonction de ce que vous avez ou de ce que vous trouvez... Pour C1, vous sélectionnez de façon à ne pas dépasser 250V en HT. Plus C2 est important, plus C1 sera faible. En mesurant la haute tension, attention à ne pas mettre les doigts... Gardez une main dans la poche pour plus de sécurité.

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Schéma de la temporisation

A la mise en route de l'alimentation l'appel de courant est très important car les condensateurs de filtage sont déchargés et se comportent comme des courts-circuits. La valve ralentit ce fort courant, mais elle n'a pas été faite pour ça et risque de se dégrader prématurément... Les fusibles eux aussi partent en fumée s'ils n'ont pas été remplacés par des modèles plus élevés en intensité. La solution pour ralentir ce courant de charge des condensateurs est d'insérer une résistance dans la ligne haute tension (R3) et de la court-circuiter en fin de charge pour obtenir toute la haute tension. Un petit circuit de temporisation va se charger d'automatiser le processus. Voici son schéma:

Fonctionnement: La tension alternative de 6,3V issue du chauffage des lampes est redressée par D2 et filtrée par C1. Elle charge le condensateur C2 à travers D1 et R3. Lorsque la tension aux bornes de C2 dépasse de 1,4V (conduction du darlington) la tension de la zener Z1, le darlington formé de BC238 et 2N2222 se met à conduire et le relais connecté en X et Y sur l'alimentation court-circuite la

résistance de charge. La résistance R1 sert à décharger le condensateur à l'arrêt. Le relais étant un 2RT, le deuxième inverseur commute les diodes rouge ou verte qui indiquent l'état de la temporisation. Les résistances R4 et R5 dépendront de la résistance et de la tension de fonctionnement du relais. Pour R2, commencez avec la valeur indiquée et si le basculement du relais n'est pas assez franc, diminuez-la.

Valeur des composants: R1= 820 kilohms C1= 100 microfarads 25V

R2= 33 kilohms C2= 100 microfarads 25V

R3= 250 kilohms ajust. D1= 1N4148 ou équivalent

R4=R5= 47 ohms (en fonction du relais) D2= pont de diodes (petit modèle)

R6= 1000 ohms (dans ce cas R7 et R8 = 0) Z1= zener 5,1V

R7 (LED verte) = strap si R6=1000 R8 (LED rouge) = strap si R6=1000

relais= bobine 68 ohms 6V ou équivalent (en fonction de ce qu'on trouve)

Petite modification de dernière minute au schéma de l'ampli. L'entrée est équipée d'un inverseur CD/PREAMPLI pour un fonctionnement direct en sortie d'une platine CD (réglage du volume sur l'ampli) ou en sortie d'un préampli (dans ce cas le réglage de volume se fera par le préampli). Voici le schéma rectifié:

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Chassis

Il reste un élément dont je n'ai pas encore parlé: le chassis. Tout dépend de la façon dont vous allez organiser vos éléments. Version mono, un chassis pour l'alim et un chassis pour l'ampli (mais si vous passez à la stéréo vous aurez comme moi 4 chassis ensuite...bonjour l'encombrement). Version monobloc, un chassis avec alim + un canal sur le même chassis (facile à dupliquer pour faire de la stéréo et en plus vous pourrez placer les amplis près des enceintes donc raccourcir la longueur du câble ampli/enceinte ce qui est une bonne chose). Version stéréo avec un chassis alim et un chassis ampli (choix classique). Voici donc mes chassis pour une version mono: un pour l'alim et un pour l'ampli. Les dimensions ont été calculées assez large, tout dépend de votre matériel (les transfos surtout). Avant tout, posez les éléments sur un feuille de papier et voyez l'encombrement total.

Croquis de mes chassis:

Le chassis de l'alim est plus important en raison de l'encombrement des transfo, self, capa de filtrage, etc... Le meilleur matériau est l'aluminium d'épaisseur 2 ou 3 mm. Il est amagnétique et facile à percer ou découper.

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Choix des composants

Avant de se lancer dans la construction de l'appareil, il faut rassembler les pièces nécessaires. Pas facile de tout se procurer, il ne s'agit pas d'un kit où tout est fourni. Il faudra peut-être s'adresser à plusieurs fournisseurs pour obtenir l'ensemble des pièces.

D'où l'idée de vous donner quelques adresses pour commencer la prospection. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, il faudra poursuivre la recherche, mais c'est une bonne base de départ.

D'abord, les adresses internet de la page liens: SERDI

(transfos Millerioux) 26, rue de la Résistance

Z.I. de la Croix-Blanche Ouest 91707 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Cedex

tél. 01 60 16 55 68

ACEA(transfos, selfs, lampes, supports, amplis en kit...)

6, rue François Verdier 31830 PLAISANCE DU TOUCH

tél. 05 61 07 55 77

BOBINELEC(transfos, selfs...)

ZAC "La Vigie" BP 20 9, rue Alfred Kastler

67541 OSTWALD CEDEX tél. O3 88 67 94 22

ST QUENTIN RADIO(transfos, lampes, condensateurs et toutes pièces...)

6, rue de S t Quentin 75010 Paris

tél. 01 40 37 70 74

Auxquels on ajoutera: FREQUENCE TUBES(lampes et toutes pièces...) 79, rue d'Amsterdam

75008 Paris tél. 01 40 16 45 51

SN RADIO PRIM(transfos, tubes, condensateurs et toutes pièces...)

159, rue La Fayette 75010 Paris

tél. 01 40 35 70 50

Il y a sûrement beaucoup d'autres magasins vendant des pièces détachées pour réalisations hifi... on ne peut pas tout connaître. Renseignez-vous et lisez les revues spécialisées vous en trouverez sûrement.

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Conseils de câblage

Tous les éléments de l'appareil étant réunis, aussi bien pour l'ampli que pour l'alimentation, il est temps de passer à la phase suivante c'est à dire le montage. Je vous décrirai la réalisation de MON ampli, pour le vôtre, il faudra sans doute faire quelques adaptations car il ne sera peut-être pas exactement semblable à celui-ci. Heureusement les principes de la construction restent les mêmes.

Construction de l'ampli

On remarque en A: la BNC d'entrée, en B: le support de l'ECC83, en C: l'emplacement de l'ECC83, en G: l'emplacement de la 6080, en D: le potentiomètre de volume, en E: l'inverseur CD/préampli, en F: le connecteur d'alimentation, en H: et J: les trous de passage des fils de R15, en I: les trous de fixation pour l'assemblage R15 (l'un d'eux servira aussi pour la cosse isolée), en K: et L: les ouvertures pour les borniers du transfo de sortie (Millerioux), en M: et N: les bornes de sortie HP On ne s'improvise pas monteur en électronique du jour au lendemain. Si vous n'avez aucune expérience en la matière (ni l'outillage...) il serait préférable de faire appel aux conseils d'une personne de votre entourage ayant déjà un peu de pratique avant de vous lancer dans l'aventure. Vous avez peut-être un voisin radioamateur qui se fera un plaisir de vous conseiller ou même d'effectuer le montage à votre place... Supposons ce problème résolu et allons-y! Le chassis étant retourné, il faut d'abord mettre en place le fil de masse. Cet élément est important, une erreur d'implantation et c'est un ronflement insupportable. On utilise un GROS fil de cuivre rigide, banal fil d'électricien débarassé de son isolant. L'important c'est que ce fil ne soit relié à la masse qu'en UN SEUL endroit. Je l'ai mis sur la prise de masse de la BNC d'entrée, mais l'autre extrémité serait peut-être aussi possible. Pour l'instant cette autre extrémité sera fixée sur une cosse isolée.

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Début du cablageVoici l'aspect du chassis:

N'oublions pas le brochage des lampes, on peut se tromper (je le sais...). Les broches sont numérotées dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du repère (encoche pour le culot octal, broche manquante pour les noval). Le tout vu par dessous (ouf, j'ai fini).

ECC83, ECC82

6080 1 _ plaque A 2 _ grille A 3 _ cathode A 4 _ filament 5 _ filament 6 _ plaque B 7 _ grille B 8 _ cathode B 9 _ filament commun

1 _ filament 2 _ filament 3 _ cathode A 4 _ plaque A 5 _ grille A 6 _ cahode B 7 _ plaque B 8 _ grille B

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Le fer est chaud? OK, on peut y aller. Un petit conseil en passant: si par hasard vous vous brûlez avec la panne du fer à souder, le meilleur remède c'est un peu d'eau de Javel concentrée... Qui fait du bien là où ça fait mal.

Conseils de câblage: N'essayez pas de faire trop court, il faut pouvoir déplacer légèrement les composants pour atteindre les cosses des supports de lampes avec le fer. Au début, c'est facile... mais quand ça devient encombré, gare... Attendez d'avoir placé tous les fils sur une cosse avant de souder. C'est bête de devoir dessouder pour mettre une autre queue de composant;-) Si vous craignez que 2 queues de composants entrent en contact de façon très malencontreuse, enfilez un petit bout de souplisso sur ces queues. Réfléchissez un peu, bon sang, avant de souder n'importe comment :o)

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Suite du cablage

Continuons le câblage de l'ECC83 en soudant les résistances R5, R6, R7 ainsi que le condensateur de liaison C6. Ensuite on peut mettre en place le condensateur C4. La broche 2 du support ne sera pas encore soudée, il manque une capa...

Passons à la suite pendant que le fer est encore chaud... Maintenant on met en place C2 et on soude. Ensuite c'est le tour de R1, R2, R10 et le condensateur C1. Le moment est venu de souder le fil blindé allant de la RCA d'entrée au potentiomètre puis à la broche 7 de l'ECC83.

Comme fil on peut utiliser du fil blindé classique ou du coaxial HF fin. L'important est de souder le blindage à une seule extrémité seulement de chaque fil. Le câblage de l'ECC83 est maintenant terminé, vérifiez s'il n'y a pas d'erreur en comparant votre câblage et le schéma.

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Fin du cablage

Terminons ce câblage par les quelques éléments qui restent à placer. Souder les résistances R16 et R17 puis le condensateur C7. En réalité, ce condensateur est formé d'un condensateur chimique de 200 microfarads (ou 2 de 100 en parallèle) auquel on soude une capa polypropylène de 1 microfarad en parallèle. La résistance R15 qui se trouve sur le dessus de l'ampli est relié à ce condensateur. N'ayant pu trouver une résistance RH25 de 680 ohms, j'ai été obligé de mettre 2 résistances en série (470+220). Hélas, cela double le prix...

N'oubliez pas de relier la sortie du transfo aux bornes de branchement des HP. Pour le transfo Millerioux, il y a deux branchements possibles. 4 à 8 ohms et 8 à 16 ohms. Et si mes enceintes font 8 ohms, que choisir direz-vous?... Laissez vos oreilles faire le choix :o) Ici se termine le câblage de l'ampli... pensez à vérifier et revérifier votre travail.

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Cablâge de la temporisation

Nous allons commencer par la réalisation du circuit de temporisation et pour une fois nous ne parlerons pas tubes mais transistors ... hé oui, tout arrive... Je vous rappelle son schéma:

Valeurs des composants: R1=820k R2=33k R3=250k ajustable R4=R5=27ohms (en fonction de la tension et du courant de service du relais) R6=1k si pas de R8 et R7 R7 et R8 fonction du courant des diodes ou strap si R6 = 1k C1=C2=100microfarads 25v D1=1N4148 ou équivalent (diode silicium)

D2= pont de diodes petit modèle Z1= zener 5,1v

transistor BC238 et 2N2222 (très courants) ou des équivalents, mais attention au brochage. une LED rouge (attente)et une LED verte (fin de tempo) un relais avec bobine de 6v 68 ohms ou quelquechose d'approchant.

Le circuit consommant peu, les 6,3v seront pris sur le secondaire servant au chauffage des triodes. Pour la réalisation de ce petit circuit, on peut utiliser un circuit imprimé, mais ce n'est pas nécessaire. La solution la plus facile est l'utilisation de plaques pastillées (comme ci-dessous)...

C'est à dire avec des trous entourés de rondelles de cuivre: pas besoin de photogravure ni de bains au perchlo. Les composants sont placés sur la plaque à peu près selon le schéma, les résistances peuvent même être mises debout et les composants placés serrés (gain de place). Attention, ne placez pas les LED sur le circuit, elles seront fixées directement sur le chassis. Ensuite les pattes sont soudées sur les pastilles. Les liaisons sont faites soit par les pattes

longues des composants ou par de petits fils isolés soudés sur les pastilles ou pattes de composants. Ainsi, ils peuvent se croiser sans problème (plus besoin de straps!). C'est un câblage pas très joli mais très compact... presque en 3D

C'est tout pour le circuit de temporisation, la prochaine fois on verra l'alimentation HT proprement dite. Attention, c'est une partie importante du montage car elle risque d'apporter du ronflement dans l'ampli, donc à ne pas prendre à la légère...

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Composants de l'alimentation

Pour l'alimentation haute tension, le mieux est de voir ce qu'on possède déjà ou ce qu'on peut se procurer facilement. Une fois tous les composants réunis, le câblage ne devrait pas poser de problème. Le transfo devra fournir 2x250v sous 150mA pour un ampli mono (ou 300mA en stéréo). Pour les composants principaux que sont C1, C2 et L1 on aura le choix mais plus C2 sera élévé et plus C1 sera faible (sinon vous risquez de dépasser les 300v continus en sortie). Remarquez que le redressement fait appel à une valve GZ32 et non à des diodes silicium... c'est volontaire. On évite le bruit que les diodes ne manqueraient pas d'apporter. La GZ32 a été choisie car c'est un modèle assez costaud qui accepte 300mA en continu sans broncher (et même 500mA pendant de courts instants, je l'ai vérifié).

Je rappelle le schéma:

La résistance R3 fait environ 4000 ohms, c'est un modèle bobiné 5w. Son rôle est de ralentir le courant pendant la temporisation (chargement des capas). A la fin de la temporisation, elle se trouve court-circuitée. Les autres résistances sont des modèles 1w: R1=100 000 ohms et R2= 6 600 ohms. A l'arrivée du secteur on peut ajouter un filtre (genre Schaffner) qui peut posséder un porte fusible et un interrupteur, dans ce cas inutile de les prévoir sur le chassis.

La self L1 peut avoir une valeur de 10 à 20 Henrys (la plus élevée possible) et supporter un courant de 300mA avec une résistance 100ohms. La capa C2 peut avoir une valeur comprise entre 500 et 2000 microfarads sous 350vre prendre une valeur la plus élevée possible. La capa C3 est une polycarbonate de 1microfarad 400v. Son rôle est d'améliorer l'action de C2 pour les aigus. Ne pas oublier que la haute tension est un courant continu modulé par la BF (qui traverse donc C2 et C3).

Pour C1, il faut choisir une valeur qui donne une valeur proche de 250v, normalement cela doit faire entre 0 et 40 microfarads. Si vous dépassez les 250v vous vous en apercevrez vite, les anodes des 6080 vont rougir... de colère. Mon conseil serait de rester légèrement en deça de 250v.

Le fusible dans le point milieu de la haute tension est un modèle 500mA retardé (ben oui, les lampes ne sont pas fragiles) en stéréo, 250 mA suffiront en mono.

Bon, je pense avoir fait le tour des composants (vous avez sûrement le support octal de la valve) et on va pouvoir commencer le câblage.

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Câblage de l'alimentation

Je rappelle que pour une alim stéréo, le schéma est identique au modèle mono, seules les caractéristiques du transfo changent. L'alimentation est câblée sur son chassis et l'ampli (mono ou stéréo) sur un autre chassis. Donc, le chassis est à l'envers et on peut commencer le câblage.

Le premier travail consiste à mettre en place les éléments mécaniques: transfo alim, self de filtrage, filtre secteur (avec ou sans interrupteur et fusible), porte fusible HT, support GZ32, connecteur vers ampli.

Pour la fixation de C2, quelques explications s'imposent. Un trou légèrement plus grand que la capa permet le passage de celle-ci à travers le chassis (sans toucher au chassis). La fixation se fait par les vis de connection sur une petite plaque de plexi (ou autre matière isolante) placée à 1cm sous le chassis. Voir le croquis:

Une des vis de fixation de la plaque servira aussi de support au circuit de temporisation.

On commencera par câbler la partie primaire du transfo d'alim. Bien sûr, les connections ici montrées correspondent au brochage de mon transfo (récupération), pour le vôtre ce sera sans doute différent. Le câble utilisé sera du fil rigide utilisé en électricité (mais non pas besoin de fil en argent...).

Les fils seront torsadés et plaqués sur le chassis chaque fois que possible (orange sur le schéma). Si le filtre contient un interrupteur et un fusible, le parcours sera simplifié... liaison directe vers le transfo.

De la même façon, on câblera le chauffage de la diode GZ32 (bleu sur le schéma).

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Puis la ligne de chauffage 6,3v qui va vers le connecteur ampli, toujours en torsadant le fil. La ligne de masse (verte) sera faite d'un gros fil nu, relié au chassis en un seul point. Dans mon cas, il s'agit du filtre secteur, mais une vis de fixation du transfo fera tout aussi bien l'affaire.

Fin du câblage au prochain épisode.

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Fin du câblage de l'alimentation

Pour terminer, voici le schéma (sans les fils secteur et chauffage) du câblage à effectuer.

D'abord, les fils HT partant du transfo vers les plaques de la GZ32 (rouges). Puis la résistance R3 soudée d'un côté à la cathode de la GZ32 (qui est aussi une extrémité du filament) et de l'autre à la self. Les fils jaunes relient les extrémités de cette résistance aux contacts commun et travail du relais.

Ensuite un fil relie l'autre borne de la self au pôle + de C2 et à la borne +HT du connecteur ampli. Reste à souder la capa polypropylene C3 en parallèle sur C2, le diviseur de tension R11 R12 dont le point milieu est relié à un pôle de l'enroulement 6,3v (n'importe lequel) et au fil de masse par C4. Pour la capa C1, on l'installe ou pas selon la HT que l'on veut. A ce propos, je rappelle que les condensateurs chimiques sont polarisés (un pôle + et un pôle - ).

Je n'ai pas représenté les fils allant vers les diodes LED... vous ferez comme vous voudrez, selon l'emplacement des diodes que vous aurez choisi.

Ainsi se termine la construction de l'ampli et de son alim. Pour la mise au point, je rappelle que la haute tension est mortelle et que toute mesure doit se faire avec une main , l'autre restant dans la poche. Le moins du contrôleur est fixé au chassis par une pince croco et le plus manipulé par une main, c'est une habitude qui se prend vite. Attention également aux capas qui gardent la haute tension... Normalement à l'arrêt la haute tension se décharge par R11/R12 mais en cas d'oubli ou d'erreur dans le montage, C2 va conserver cette HT longtemps (si l'ampli n'est pas branché). Donc, penser à vérifier l'absence de HT à l'arrêt avant de mettre les mains à l'intérieur!!!

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Epilogue

L'ampli est enfin terminé... Avant de se lancer dans l'écoute, quelques vérifications s'imposent. Ampli sous tension, pas de source connectée, on fait quelques mesures de tension. Des différences de plus ou moins 10% par rapport à ces résultats sont tout à fait normales... Utilisation d'un contrôleur à forte impédance d'entrée (petit contrôleur digital). Le ( - ) est relié à la masse par une pince croco, une main dans la poche (pour la sécurité) et l'autre qui fait les mesures.

Voici les résultats: haute tension alim. 199v

anode ...6080 196v

cathode ...6080 58v

anode1 ...ECC82 113v

cathode1 ...ECC82 5v

anode2 ...ECC82 108v

cathode2 ...ECC82 5v

anode1 ...ECC83 154v

cathode1 ...ECC83 1v

anode2 ...ECC83 185v

cathode2 ...ECC83 14v

Essai de l'ampli sur signal carré et observation des résultats:

Première colonne: charge de 8 ohms non inductive. Deuxième colonne: capa de 0,47 microfarads en parallèle sur la charge. Troisième colonne: capa de 2,2 microfarads en parallèle sur la charge (aïe!). Quatrième colonne: la charge est un haut-parleur (non identifié) de 8 ohms dont l'inductance fait 0,56 mH.

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Commentaires:

Les mesures ont été faites au niveau maximum d'écoute normale dans ma configuration, soit 1w environ. Beaux résultats sur charge non inductive, jusqu'à 30 kHz on note seulement un léger arrondi et l'absence d'oscillations parasites. Dans le grave, on remarque la chute en forme de courbe de décharge de capa, ce qui est normal avec des liaisons par condensateurs. On pourra peut-être l'améliorer, mais attention à rester stable. Avec des condensateurs en parallèle sur la résistance de 8 ohms le signal se dégrade, normal... mais rien de catastrophique. En tout cas cela me conforte dans mon idée d'utiliser un HP sans filtre... Avec un HP en guise de charge, le signal est un peu moins bon qu'avec une charge non inductive (mais qui écoute de la musique sur une résistance non inductive?). Un début d'oscillation dans l'aigu est très facilement maîtrisé, même à 30 kHz (...imaginez la bande passante!). Je rappelle que le transfo est prévu pour 25w et que nous sommes à 1w !! Ceci explique cela...

Résultats d'écoute:

L'essai a été fait avec des enceintes TQWT équipées d'un HP Supravox 215RTF65 bicône et construites selon les plans du fabricant ( voir son site : http://www.supravox.fr/). Le medium et l'aigu sont fins et superbes, mais au vu des courbes on pouvait s'en douter... Quant au grave il fait preuve d'une belle présence sans distortion. Il faut remarquer que la TQWT n'apporte pas de coloration. En fait, enceinte et ampli semblent faits l'un pour l'autre. Les puristes pourront utiliser l'ampli pour les voies médium/aigu d'un système triphonique.

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Voici quelques liens intéressants concernant les amplis à tubes La plupart décrivent des constructions d'amplis ou préamplis

SERDI Constructeur des transfos et selfs Millerioux - http://www.serdi.fr

BOBINELEC Constructeur de transfos et selfs - http://www.bobinelec.fr/index2.htm

A.C.E.A. Constructeur de transfos - http://www.acea-fr.com

St QUENTIN RADIO Le magasin des amplis à tubes - http://www.stquentin.net

TRIODE ET COMPAGNIE Amplis et systèmes d'exception - http://www.audio-note.com

PHONOMI Importateur d'amplis à lampes- http://www.phonomi.com

Lovisolo Des amplis à lampes- http://f.lovisologuillard.free.fr/electronik/accueil.html

Bonavolt Tout sur l'audio et les tubes- http://www.infomaniak.ch/~bonavolt/fr/audio.htm

Triode Audio Triodes et amplis- http://www.recherche.enac.fr/~puechmor/index.html

La triode Théorie et histoire de la triode - http://www.multimania.com/jcjardine/tsf/triode.htm

Vacuum Tubes Audio Pour des amplis à lampes jusqu'à 300W !- http://www.geocities.com/TimesSquare/1965/music_etc.html

PAiA Electronique, musique et amplis + des préamplis à tubes- http://www.paia.com/toc.htm

Page de R.Schmaus Tout sur les lampes... et des liens- http://www.ee.ualberta.ca/~schmaus/elect/tdex.html

Milbert Amplifiers Des amplis à lampes pour l'automobile... - http://www.milbert.com/mai.htm

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