Algérie - Shamstours desert...Algérie : Le plus beau désert du monde |3Ici était le jardin...

Le plus beau

désertdu monde

Algérie

Office National du Tourismewww.ont.org

Nous nous sommesengagés à faire del'Algérie la destinationde demain. Faites-nous confiance, nosvoyageurs qui s'y sontaventurés n'ontmaintenant qu'uneenvie : y retourner !

Maurice Freund(Président du Point-Afrique, élu homme de l'année 2009 parles professionnels du tourisme,presse et T.O.)

«

«

Algérie : Le plus beau désert du monde | 3

Ici était le jardind’Eden

Le Créateur y a semé les premiers germes de lavie et fait pousser les bourgeons de l’humanité.Encore fragiles mais ingrats, ils lui désobéirent,ainsi que l’enseignent les Ecritures.

De sables infertiles, il l’a ensemencé.

Puis Il a transmué son œuvre parfaite en empiredes 16 vents, inlassables laboureurs du temps,imperturbables modeleurs d’une statuairesélénite, vitrifiée dans l’intemporalité de l’instantqui naît et meurt.

Jusqu’au jour ultime du Jugement céleste, Il ena confié la garde aux prêtres de basalte, mornessen t i n e l l e s , p é t r i f i é e s d ans l e ro c d e smontagnes.

Enfin, et pour l’Eternité, il y a installé lesquartiers terrestres du silence.

Pourtant, ce qu’on appelle désert est demeuréle royaume des Prophètes. N’y viennent-ils paspour retremper leur énergie spirituelle ?

Du Kalahari au Nevada, du Namib au Gobi et àtravers tout le Sahara, corsage de feu ducontinent Africain, femmes et hommes s’y sontmultipliés et acharnés à y vivre et prospérer ,opiniâtrement.

Ils ont façonné le caractère de femmes etd’hommes courageux, fiers et libres. Ils ont sumaintenir la vie dans ces espaces immenses,austères et féériques à la fois.

Chérif Rahmani(Ministre de l’Aménagement du Territoire,

de l’Environnement et du Tourisme)

Oasis et ksours

Des palmiers, un oued, uneville... L’oasis. Dans touteoasis, certaines images seretrouvent et, d’un bout àl’autre du Nord Sahara, sedéroulent pratiquement lesmêmes scènes et types. Etpourtant il n’y a pas deux oasissemblables. Non seulement ledécor – montagnes, dunes ougorges – est propre à chaquesite, mais la couleur du sol,l’architecture des maisons, lessouvenirs historiques, lesprocédés d’irrigation, leshabitudes économiques, lestransformations dues à l’avion,à la route, aux hydrocarburessont des facteurs contribuant àdéfinir pour chaque oasis unepersonnalité propre.

6 | Algérie : Le plus beau désert du monde

Bou-Saâda


i le Sahara possédait desportes, l’une de ses préférées serait àcoup sûr Bou-Saâda. Mythique station detourisme, plus proche oasis d’Alger, cettecoquette cité, fondée, dit-on, au XVIe sièclepar deux saints venus du SaharaOccidental, est assurément une halteinitiatique avant le grand choc du désert. Le prince des orientalistes Nasreddine-Etienne Dinet (1861-1930) ne s’y est pastrompé ; il s’y établit, s’y convertit à l’Islamet y construisit l’essentiel de son œuvrepicturale (lire également en page 53).Aujourd’hui chef-lieu de daïra (sous-préfecture), l’«oasis du bonheur» s’estagrandie, notamment au sud et à l’est.Mais on pourra y retrouver tous leséléments qui font son charme désuet : samédina, sa place, ses nombreux artisans,les orfèvres fabriquant le « bou-saâdi », lefameux poignard traditionnel, son marchébi-hebdomadaire bruyant et coloré, sesmosquées… Et, surtout, le long de l’ouedqui alimente la ville, le ksar ancestral etl’oasis, magnifique au lever du soleil.Petite curiosité et miracle de fraîcheur, unesérie de petites cascades en amont del’oued et les vestiges de bâtissescoloniales rappellent l’existence passée du moulin Ferrero, dont le nom est restégravé dans les mémoires.

> Le très bel hôtel Le Caïd, œuvre del’architecte français F. Pouillon, installé àl’entrée est de la ville, véritable gardien dela palmeraie.

> Le musée Nasreddine-Dinet qui abrite uneexposition permanente des œuvres du peintre.

> Le tombeau de l’Emir Hachemi, fils del’Emir Abdelkder, vénéré dans la région etcelui de Nasreddine Dinet, enterré sous unekouba blanche à proximité d’un marabout qu’ilavait choisi pour dernière demeure.

S

MANQUER

A NE PAS


Biskra


> A 40 kilomètres, à l’Ouest, se dresse Tolga,la capitale de la Deglet Nour, ces « doigts delumière » à la chair transparente, et dont toutAlgérien vous affirmera la superiorité surtoute autre variété de dattes.

> Hammam Salihine, « les thermes dessaints », abrite depuis l’Antiquité une stationthermale, dont les eaux sulfurées à 50° sonttrès prisées par les curistes algériens (lirep 77).

MANQUER

A NE PAS

ituée au pied des Aurès, dont elleferme la marche, faisant face au Grand-Sud, laville de Biskra étonnera le voyageur dès lepremier abord. Au lieu des dunes et despaysages de rocaille attendus, ce sontd’immenses étendues verdoyantes quis’imposent au regard. Palmeraie géante, largessurfaces irriguées, barrages, la ville a, depuissa fondation au XIe siècle par les Zibans,combattu pour fertiliser ce bout de désert,espoir d’une vie meilleure. Aujourd’hui, avecses vergers, ses 100 000 palmiers quiproduisent la reine des dattes, la Deglet Nour,Biskra est une cité prospère, entre villemoderne et médina préservée. On visitera biensûr le marché et ses artisans ; on profitera dela fraîcheur des nombreux parcs ; on grimperaau Fort Turc pour une vue magnifique sur lavieille ville et la palmeraie, et l’on dégustera lefruit roi, notamment à l’occasion de la fête de ladatte, qui se tient chaque automne dans lacapitale des Zibans. A 17 km au sud, une belleoasis vous donne rendez-vous avec l’histoire.Sidi Okba doit, en effet, son nom au mythiquehéros de la conquête arabe du maghreb, OkbaIbn Nafaâ, fondateur de la ville tunisienne deKairouan, qui trouva la mort lors de la célèbrebataille à Tehouda, en 684. Une mosquée, plusancien monument arabe d’Algérie, fut érigéesur son modeste tombeau, encore aujourd’huilieu de pèlerinage.

S


ondée par les Hilaliens, tribu berbère zénète,l’oasis de Laghouat, à 400 kilomètres d’Alger, estaujourd’hui une ville moderne importante. Chef-lieu de wilaya, Laghouat déroule ses stratessuccessives au visiteur patient — période berbère,arabe, turque, française — qui cèdent la place à lanouvelle ville, édifiée après 1962. Si les premierstémoignages (Ibn Khaldoun évoque un village)remontent au XIe siecle, la ville prit un essorremarquable au XVIe siecle, lorsque Si Hadj Aïssaen devint le saint patron et mit à l’abri les

populations des villages avoisinant à l’interieurd’une enceinte fortifiée. Un période chantéenotamment dans les poèmes de Ben Keriou,chantre du melhoun, poésie rurale très priséeencore aujourd’hui. Beaucoup plus tard, c’est lepeintre-écrivain Eugène Fromentin qui lui donna lesurnom toujours vivant de « ville des jardins ». Dans ce décor de cinéma à ciel ouvert, LakhdarHamina tourna une partie de son film Chroniquedes années de Braise , Palme d’or à Cannesen 1975.

F


Laghouat

> On pourra visiter la Grande Mosquée, laQoubba de Sidi Aïssa, celle de Sidi AbdelkaderBen Mohamed, un vieux fort militaire, lemusée de la ville, ainsi que la magnifiquepalmeraie et ses 40 000 palmiers.

MANQUER

A NE PAS


l Oued, capitale du Souf, est le cœur d’unerégion étonnante, fichée en plein milieu du Grand Ergoriental. Cette dépression, située entre l’oued Ghir et laTunisie, fut conquise par l’opiniâtreté de la population àchercher l’eau sous le sable, parfois jusqu’à 20 mètresde profondeur. Là, les hommes créèrent une techniqueoriginale rendant l’implantation de palmiers possible,même sans irrigation : au fond de cratères creusés dansle sable, dont le diamètre atteint plusieurs mètres, l’onplante des dattiers qui, ainsi, sont cultivés les racinesdans l’eau… El Oued est aussi appelée la ville aux Mille Coupoles,appelation que l’on appréciera d’autant plus si l’ongrimpe sur le minaret de la mosquée Salem : en guise deterrasses, les maisons traditionnelles sont couvertes dedômes et de coupoles, garantissant une certainefraîcheur aux intérieurs. Après le marché et ses artisans,c’est la vieille ville qui s’offre, avec ses maisons sitypiques, aux minuscules ouvertures en guise defenêtres, évoquant l’image propagée par les nombreuxvisiteurs que reçut le Souf : orientalistes, poètes,marchands, trafiquants ou simples voyageurs.

El Oued

E


> La mer de sable vous attend dès la sortie de la ville,pour un circuit du Souf de 66 kilomètres ; voyageinoubliable entre dunes et oasis, de Behima à Tiksebt,en passant par Hassi Khelifa, oasis où fut déterré, il y a50 ans, un squelette de mammouth.

MANQUER

A NE PAS


Touggourt


la lisière nord du Grand Erg oriental,Touggourt est la ville la plus importante de l’oued Ghri,un fleuve fossile qui arrosait une chaîne d’oasis sur plusde 150 kilomètres. Ville de légende, capitale historiquedes Ouled Djellab, qui régnèrent du XVe au XIXe siècle,son marché est encore aujourd’hui l’un des plusimportants du Sahara.

D’ailleurs, l’histoire est au cœur de la ville : les Qoubbate,tombeaux des rois de Touggourt, accueillent le visiteurdès sa sortie de la gare. La ville est aussi réputée pourses immenses palmeraies, son ksar aux ruellescouvertes de troncs de palmiers, sa vieille mosquée quidate du XVIIIe siecle, comme la zaouïa attenante, celle deSidi Lhachemi.

A quelques kilomètres au sud, se dresse la magnifiqueTemacine, ksar multiséculaire aux allures de forteressecomme saisie par le temps, qui jouxte le lac sacré deMerdjadja, aux eaux très salées, hôte d’une célébrationrituelle qui se tient le 20 août de chaque année. Plus loinTamelaht est une petite oasis connue pour sa zaouïaTidjania, sa mosquée du XIIIe siècle et celle abritant letombeau de Sidi El Hadj Ali, fondateur de la ville.

> Touggourt marque aussi une date dansl’histoire de l’automobile : c’est de là ques’élança, le 17 décembre 1922, la MissionCitroën, caravane d’autos-chenilles duconstructeur français, pour rallierTombouctou, en passant par Tamanrasset.Mission accomplie vingt et un jours plus tard.

MANQUER

A NE PAS

A

Le Sud-Ouest


arrefour des civilisations, trait de vie dans leSahara, l’ancienne route du Soudan occidental borde unerégion magnifique, la vallée de l’oued Saoura, adosséeau massif du Grand Erg occidental. Cet oued, un des plusimportants du pays, est alimenté par des eaux de l’Atlassaharien et du Haut-Atlas marocain. Sa description parIbn Khaldoun remonte au XIVe siècle.D’ici, le paysage est d’une beauté à couper le souffle, lesimmenses dunes jaunes – jusqu’à 600 mètres de haut –semblent autant de vagues sculptées par le vent, enattente d’un improbable océan.

BécharEdifiée sur le flanc du djebel Béchar, à près de800 mètres d’altitude, la ville de Béchar et son centreminier sont au carrefour de plusieurs routes sahariennesimportantes entre le Tafilalet, le Touat, le Gourara, voirele Mali et la Mauritanie. Sa création récente se voit à soncentre-ville, ses rues tracées au cordeau. L’ancienneville, le ksar aux rues couvertes, retiendront l’attention,ainsi que sa palmeraie de 20 000 arbres, d’où la vue surle djebel Béchar est splendide au coucher du soleil…

Aïn SefraLa « source jaune » qu’a choisie Isabelle Eberhardtcomme dernière demeure au début du siècle dernier estune ville tourmentée. Tourmentée par l’eau, l’oued et sescrues dévastatrices, mais aussi par le sable quis’engouffre partout par jour de grands vents. De là, vientun des paysages les plus singuliers du Sahara, cesimmenses rangées de peupliers censées protéger lecentre-ville. Oasis splendide sur les contreforts desmonts Ksour, sa visite ainsi que celle des environs sontune succession de surprises et d’enchantement. Del’émouvante tombe d’Eberhardt, dans le cimetière de SidiBoudjema, aux sites rupestres de djebel Mahisser, enpassant par le cratère volcanique de Aïn Ouarka, AïnSefra est l’une des plus belles haltes du Sahara oriental.

La Saoura C

Le Grand erGoccidentaL


éritable mer de sable de 80 000 km2, le GrandErg occidental est le désert comme on l’imagine,immense et presque inhumain de beauté. Bordé par leM’zab à l’Est, la vallée de la Saoura à l’ouest, il fait figurede barrière infranchissable entre l’Atlas saharien et leplateau de Tadmaït au sud. Ce sable d’alluvions (nontransporté par le vent) aurait commencé à s’accumulerau quaternaire, pour devenir aujourd’hui ces immensesdunes changeantes…

TaghitAgglomération traditionnelle de 6 ksars, autour d’unevaste palmeraie, Taghit est un véritable nid de verdure aubord de l’erg. Trésor biologique, mais aussi patrimonialet architectural, avec ses maisons ocres nichées au cœurde l’oasis, dominées par le ksar érigé, par souci dedéfense, sur un éperon rocheux. L’occupation parl’homme de ce site est attestée par la multitude degravures rupestres, notamment celle de Zousfana, àquelques kilomètres. Taghit est aussi la ville duMaoussem, cette grande fête annuelle célébrant larécolte des dattes à la fin octobre. Une fête de musique etde couleurs, inoubliable pour les chanceux de passage.

V


Le Gourara

TimimounLe Gourara, c’est d’abord une couleur ; le rouge, maispas n’importe lequel, le rouge désert. Celui de sa reine,Timimoun, oasis entre les oasis. Cet ocre si particulierqui pare les maisons, les édifices publics et même lesmonuments aux morts, resplendit dans la lumière,contraste superbe avec le sable d’or et le bleu du ciel. Le bleu de l’eau aussi. Timimoun est connue à travers leSahara pour la splendeur de ses jardins et le mystère deces noms aux consonances marines : Aguelman (lac), ElMers (le port), El Mersa (la rade), du temps de cet ancienlac, mort il y a des siècles. Reste aujourd’hui de l’eau enabondance qui circule dans les canaux de l’un des plusgéniaux systèmes d’irrigation inventés par l’homme,unique au monde, les foggaras. Cette abondance,accompagnée d’un travail harassant d’entretien, permetla naissance de potagers lumineux, de vignes, defiguiers, d’amandiers… Un véritable paradis que lapopulation d’origine diverse (Haratines, Zénètes,Chaâmbas, Chorfas, etc.) s’emploie à préserver. Timimoun, c’est aussi la célèbre fête du S’boue,farandole de musique, de danse et de chants sacrés,commencée le jour du Mouloud et close six jours plustard (le s’boue, soit septième jour) en apothéose à ElHafra, près du mausolée de Sidi El Hadj Belkacem, enprésence de milliers de spectateurs venus des zaouïasde toute la région.

El MeniâaVaste oasis située au nord-est de Timimoun, quesurplombe un vieux et célèbre ksar, El Meniâa a étéfondée sur le site de l’ancienne Taourit zénète (IXe au XIe siècle). Sa grande palmeraie est irriguée par des puitsartésiens creusés dans le lit de l’oued Sougueur.

Le touatu sud du Gourara, s’ouvre le

Touat, entre l’aride plateau de Tadmaït et laplaine du Tidikelt. De son nom zénète – touatest le pluriel de tit ou source –, comme de saposition géographique, cette région est aucroisement de nombreuses voies decommunication dans le Sahara, en particulierla route du Mali. Immense plateau blanc,rompu par les oasis qui adoptent le mêmeocre que Timimoun, c’est au cœur du Saharacentral, véritable fournaise en été, que vousvous trouvez.

A


AdrarIci aussi, les foggaras sont reines. Ici,comme à Timimoun, les vergersresplendissent au point qu’Adrar estdevenue une capitale agricole del’Algérie moderne. Capitale de la tomatesaharienne, la cité actuelle, qui a sa fêteannuelle en mars, sait faire oublier samodernité, notamment aux curieux quiauront le courage de s’aventurer àTamentit, à une douzaine de kilomètres.Cette oasis surplombée d’un ksar fut unancien centre spirituel, qui rayonnait bienau-delà de la région, jusqu’au Mali.Adrar, c’est aussi la dernière étape avantle fameux et mythique Tanezrouft, « lepays de la soif », immense plateaus’étendant sur 800 kilomètres…

Plus au sud, enfin, Bordj Badji Mokhtar,ancien fort en ruines, aujourd’hui villefrontière reliée à Alger par latranssaharienne, à plus de2 000 kilomètres plus au nord…

Le miracle des foggarasL’abondance de la végétation en eau n’est pas, dans le Touat et leGourara, la conséquence d’une situation climatiqueexceptionnelle. Ici, l’aridité du désert est la règle. Seule l’actionde l’homme a permis la vie. Les communautés, depuislongtemps, vraisemblablement depuis l’Antiquité, ont mis aupoint l’un des systèmes les plus perfectionnés et les plusingénieux d’irrigation et d’alimentation en eau, en tout cas l’undes plus étonnants aussi : les fameuses « foggaras », galeriessouterraines creusées à travers les formations aquifères,généralement gréseuses, où l’eau est captée par capillarité, etqui à ce jour font l’admiration des techniciens modernes de tousbords.

La pente de ces conduites est calculée de telle sorte que, par leseul jeu de la pesanteur, l’eau s’écoule jusqu’au lieu de sonutilisation. Parfois, ce drainage souterrain s’enfonce sur plus dedix kilomètres à l’intérieur des plateaux, - 4000 kilometres autotal sur le Touat. Or il faut retenir que généralement, le passagedes conduites permet tout juste celui d’un homme, accroupi desurcroit. Il y a certes, en moyenne tous les dix mètres, une« cheminée » d’aération qui s’ouvre au dessus du boyau. A vousd’imaginer le reste...

Le M’zab et la Pentapole


La PentaPoLe


e paysage de la vallée du M’Zab, créé au Xe siècle par les Ibadites autour de leurs cinq ksour, ouvillages fortifiés, semble être resté intact. Simple,fonctionnelle et parfaitement adaptée à l’environnement,l’architecture du M’zab a été conçue pour la vie encommunauté, tout en respectant les structuresfamiliales. C’est une source d’inspiration pour les grandsmaîtres, comme Ravereau, Pouillon, Boffill et lesurbanistes d’aujourd’hui.

La Pentapole traditionnelle se compose des cinqpremiers ksour : Al Ataf ; Bou Noura ; Ghardaïa ; Melikaet Béni Ysguen, érigée entre le XIe siècle et leXIVe siècles. A cet ensemble originel, s’ajoutent à partirdu XVIIe siècle deux centres importants éloignés desksour d’origine : Guerrara et Berriane. Les ksour de laPentapole se rejoignent par leurs extensions. Elles sedéroulent le long de l’oued Ghardaïa, et d’ouest en est.

L


GHardaïaondée en 1053, Ghardaïa est la plus grande des cités

de la Pentapole. La ville prend la forme d’une pyramide,accrochée à une forte butte, au sommet de laquelle trônela mosquée centrale, au minaret si typique. Le réseaudes ruelles, circulaire ou radiale, enserre les habitations,construites les unes contre les autres, et les muraillessuccessives dont s’est entourée la ville à différentesépoques. Au centre, près de la grande mosquée, setrouve la fameuse « Grotte de Daya ». En contrebas, onpeut visiter aussi bien le centre artisanal, que la vasteesplanade du marché, un des plus beaux du Nord-Sahara. La ville est aussi le lieu de la confrontation desarchitectures, traditionnelle contre coloniale ou moderne,mais aussi essais magnifiques d’intégration,d’inspiration des rites locaux : Ravereau et Pouillonsigneront la poste, la mairie, mais surtout l’hôtel LesRostemides.

F


Melika« La reine » est la petite sœur de l’imposanteGhardaïa. Réplique quasi exacte, fondée en 1124,Melika possède un charme particulier. Elle futautrefois la ville sainte du M’zab, et c’est au centre deMelika que se trouvent les tombeaux d’un saintrévéré dans la région, Sidi Aïssa, et de sa famille,dont les iduden, ces doigts de torchis chaulés pointésvers le ciel sont émouvants de simplicité.Contrairement aux autres ksour, le souk de Melikaest mitoyen de la grande mosquée, au centre duvillage. Les habitants de Melika s’étaient fait aussi laspécialité d’une certaine poterie, dite verte, et quiconstitua longtemps une partie non négligeable del’activité économique de la ville.

Béni YsguenLa plus authentique, et sans doute la plus mythique,aux yeux des ibadhites de la région. Ville sainte parexcellence, bâtie à flanc de colline et cernée d’unsplendide rempart, percé de portes monumentalesqui, longtemps, se sont refermées à la nuit tombée.Sa palmeraie est la plus belle, traversée d’un longbarrage clair. A partir de la corniche qui surplombe laville, le coucher de soleil est l’un des plus beauxspectacles qui soit. Les terrasses scintillent d’ocre,de bleu et de blanc. Ne manquez pas, lors de votrebalade avec un guide, de lui demander de vous fairegrimper au Bordj Cheikh El Hadj, une tour de guetinscrite au Patrimoine mondial de l’humanité parl’Unesco. Ou de visiter une maison-musée quipermet de voir un intérieur mozabite traditionnel.

Bou NouraA 4 km de Ghardaïa, s’expose Bou Noura, « lalumineuse », toujours sur le côté ouest de l’oued. Sile ksar a été detruit, la ville reste sur ses gardesderrière ses remparts. Fondée en 1048, c’est un petitvillage riant, les pieds dans l’eau et face à lapalmeraie, qu’incarne cette cité au charme serein.

El AtteufBâtie dans un coude de l’oued dont elle porte le nom, El Ateuf, surnommée la « mère des ksour », est laplus ancienne des cités du M’zab (vers 1010 ap J.-C.).Elle se distingue également des autres par ses deuxminarets et ses deux cimetières. Parmi lesmonuments à visiter, le mausolée de Sidi Brahims’impose immédiatement. Curisosité architecturalemélant technique rudimentaire et art consommé del’espace, cette ancienne école coranique, centre dethéologie dès le XIe siecle, a inspiré Le Corbusier,pour sa fameuse Chapelle de Ronchamps en France.

Hors Pentapole, deux cités viendront s’ajouter bienplus tard à Ghardaïa : Berriane (1660) et Guerrara(1631).

La vallée du M’zab pourrait illustrer, par l’actionacharnée des premières générations d’ibadhites, unedes définitions de la culture, à savoir latransformation et la soumission de l’espace naturelet de ses composantes par l’énergie de l’êtrehumain.


Une leçon d’architecture collective


'habitat mozabite, tel que nous le révèlentles cités d'aujourd'hui, se distingue par une sciencearchitecturale qui contraste avec les modestes etrudimentaires habitations des autres régionssahariennes. La maison mozabite est uneconstruction de base, carrée ou légèrementrectangulaire comportant généralement un étage.

Les murs extérieurs, aveugles la plupart du tempspour préserver le secret de la vie familiale, portentparfois d'étroites fenêtres masquées par des balconsde bois ou de stuc découpé. La porte massive,ouverte par une grosse clef de fer ou un peigne debois piqué de clous, est surmontée d'un arc dedécharge. Un couloir d'accès au dessin contrarié,toujours afin d'éviter les indiscrétions des passants,conduit à un patio carré, entouré de petites chambreslongues et étroites, servant aux travaux féminins(artisanat), à la cuisine, au stockage des vivres et dumatériel, à la sieste de l'été, car lorsqu'il n'existe pasde cave, c'est ici le lieu le plus frais de la maison.Quatre piliers plus larges à la base qu'au sommetsupportent le toit du patio qui est couvert sur sa plusgrande partie. Au centre, une ouverture carrée de2 mètres de côté environ, et souvent couverte d'unegrille, permet à l'air et au jour de pénétrer, à la fuméedes kanouns de s'échapper.

Au premier étage, les chambres aveugles sonttoujours situées sur le pourtour, mais elles reçoiventde l'intérieur, par les arcs d'une galerie, une lumièreplus généreuse que l'étage inférieur. Cette galerie, àarcades mauresques, en anse de panier, ou toutsimplement en plein cintre, n'occupe que deux côtésà angle droit de la maison.

L'exposition est calculée de telle sorte que leschambres qu'elle dessert présentent, hiver commeété, les meilleures conditions d'habitation. Les deuxautres côtés du premier étage forment une terrassesouvent entourée de murs où les femmes, l'hiver,viennent prendre le soleil, où l'on dort volontiersdurant les nuits torrides de l'été saharien.

Maîtres et jardinsLe jardin, très important, se divise en deux parties.

L'une, de beaucoup la plus vaste, est une palmeraied'exploitation qui peut, sans danger, être offerte auxvues de l'extérieur ; l'autre, très restreinte, délimitéepar un mur élevé, est le jardin d'agrément. Sousquelques palmiers rangés le long des murs,croissent des orangers, des bigaradiersornementaux, des légumes rares. Le tout estparfumé par le jasmin qui court sur le mur au-dessus de la porte. Au fond de ce minuscule paradisvégétal, au sol soigneusement balayé, une galerie à arcades en légère surélévation, de cinq à sixmètres de long, est le séjour favori du maître demaison et des enfants.

L

Le Hoggar et Tamanrasset


raversé par le tropique du Cancer à 80 km aunord de Tamanrasset, le Hoggar (du tamachek Ahaggar)couvre une superficie d'environ 540 000 km2, soit le quartde la superficie totale de l'Algérie.

À l’est de Tamanrasset, s’élève la plate-forme de l’Atakor,paysage sidérant où champs de lave tiennent une grandeplace, où l'altitude est partout supérieure à 2 000 m et surlaquelle les volcans démantelés font des sailliesaffleurant les 3 000 m.

Son plus haut sommet, le mont Tahat au centre del'Atakor, culmine à 2 918 mètres et domine l'Algérie. Le plus célèbre site du Hoggar, chanté par nombre depoètes et de romanciers, est l’Assekrem, à 80 km deTamanrasset à vol d’oiseau et facilement accessible parpiste. L’Assekrem accueillit l’ermitage d’été de Charlesde Foucauld, qui s’y installa en 1911.

Véritable désert de pierres, le Hoggar estessentiellement constitué de roches volcaniques.L'érosion a façonné un étonnant paysage tout en pitonsacérés. Du fait d’un climat moins extrême que le reste duSahara, le Hoggar est un important refuge pour certainesespèces animales et végétales. D’un point de vueécologique, il peut être différencié du reste du Sahara.

Le massif du Hoggar est aussi le pays des Touaregsappelés Kel Ahaggar. Près de la ville de Tamanrasset,dans l’oasis de Abalessa, il est possible de trouver letombeau de Tin Hinan, une matriarche ancêtre desTouaregs du Hoggar. Selon la légende, Tin Hinan viendraitdu Tafilalet, dans les montagnes de l’Atlas, au Maroc.

L'immensité de ces étendues de pierres, la beautésidérante de ce relief volcanique, avec ses éboulis debasalte et de porphyre, invitent à la contemplationmystique. A l'exemple de Charles de Foucauld, desermites chrétiens ont longtemps vécu dans les huttes de pierres du Hoggar.

T


TamanrassetTamanrasset, ou « Tam » comme l’appellent leshommes du Nord, est la capitale incontestée duHoggar. Cette ville relativement jeune profite duclimat relativement tempéré que procure l’altitude, àprès de 1 400 mètres. Les maisons rouges etoriginales, le panorama magnifique font de cette citéun endroit particulièrement attachant, qui se souvientde ses visiteurs. Le père de Foucault y laissad’ailleurs une trace indélébile avec son Bordj, prèsdu Musée d’arts traditionnels, riche de piècesd’artisanat magnifiques : bijoux, habits, armes etmême serrurerie. Le marché de la ville est aussi trèsattirant avec ses boutiques en ceinture et sesvendeurs à la criée.

A quelques kilomètres se trouve une sourcethermale, Adriane, fort fréquentée. Tout près dans levillage, qui compte de nombreux forgerons, setrouvent deux monuments funéraires singuliers. Ilsabritent les sépultures du prince Moussa Ag et de sacousine Dassine Ould Khemma, célèbres dans lamythologie locale.


Le Parc nationalde l’AhaggarCréé en 1987 et déclaré Patrimoine mondial del’humanité, le parc recouvre 80% du massif avec ses450 000 km2. Les paysages y sont plus éblouissantsles uns que les autres. A Arak, des sources d’eaupotable jaillissent dans le canyon, nourrissant unevégétation qui contraste avec le paysage lunaire. A Tadjmount, une source ferrugineuse ouvre la voie àune longue parade d’éléphants, de moutons, dechiens, d’hippopotames sur fond rocheux calciné. Le tropique du Cancer passe à In Ecker, juste devantle Tadefest noir et découpé et le surprenant GharEl Djenoun.


Le circuit del’AssekremDestination privilégiée, grand classique du tourisme saharienincontournable, la visite du plateau de l’Assekrem s’impose, vousattend depuis la nuit des temps. Le spectacle est incomparableau-dessus de pitons rocheux, d’aiguilles et d’arêtes tranchantes àl’infini. Ce périple qui vous mène jusqu’à l’Ermitage nécessitedeux jours au moins. Deux jours de bonheur à d’abord longerl’Ilharen, laisser la source thermale de Tahabort au sud-ouest etfaire une halte aux gueltas d’Imlaoulaouene. Temple d’eau aumilieu d’un paysage torturé, ces cascades de 20 mètres de haut,ces bassins au vert qui tranchent avec le bleu du ciel… Ce sontles «marmites des géants» des Afilale.

Le plateau de l’Assekrem, à plus de 2 700 mètres, s’atteint à pied. La vue panoramique est superbe, le regard se perd à l’infini. Au nord culmine l’imposant Tahat. C’est la dernière étape vers lerefuge du Père de Foucauld. Cet ermitage, construit en 1910, abrite une belle petite chapelle .Ici, minéral et spirituel communient avec force, le silence estprésence ; méditation et transcendance deviennent essence.

Le Monumentfunéraire de Tin HinanTin Hinan, personnage mythique, est le cœur battantde la civilisation touarègue. Ancêtre maternellecommune de toutes les tribus, sa légende irrigue lemode de vie des Hommes bleus, qui les distingue deleurs voisins du Nord. Son tombeau fut découvert en1925, à Abalessa, mais il ne livre que peu à peu sessecrets. Le monument funéraire mesure plus de 26mètres de haut, compte 7 chambres, dont l’unecontenait la sépulture de la légendaire Targuie. Lesquelette, les bijoux ainsi que le mobilier, exposésaujourd’hui au musée du Bardo (Alger), permettentde reconstituer des pans du mode de vie de cettefemme unique qui aurait vécu, selon les techniquesde datation récente, entre le IIIe et le IVe siècles (lireen page 51).


Le Tassili n’Ajjer


artie orientale du Massif central saharien, leTassili n’Ajjer est un plateau gréseux en arc decercle, de 1 500 à 1 800 m d’altitude, incliné vers lenord et l’est, qu’une vaste plaine de 500 à 800 md’altitude, le sillon infra-tassilien, sépare du massifde l’Ahaggar. Cette partie basse est le domaine desergs dont le plus important est l’erg d’Admer.

Des lacets étroits, appelés akba, où l’on circule aumilieu d’éboulis vertigineux durant de longuesheures et où, le plus souvent, seuls hommes et ânespeuvent s’aventurer, donnent accès au sommet. Lesplus connus, ceux de Tafelalet et d’Aghoum,conduisent aux célèbres sites de Tamrit et Sefar pourl’un, Jabbaren pour l’autre. Au nord de Djanet, lapasse de l’Assakao, moins abrupte, est accessibleaux chameaux.

Au sommet, un paysage fabuleux fait de milliers decolonnes gigantesques se pressant les unes contreles autres, évoquant des châteaux, des villes enruine, formant parfois de véritables forêts de pierres,s’offre à la vue. A la base de ces colonnes, desalvéoles ont servi d’abris aux populationspréhistoriques et sont encore fréquemment utilisées.Leurs parois sont volontiers couvertes de peinturesévoquant des populations qui s’y sont succédédurant plus de 10 000 ans.

Ses formations géologiques, son art rupestre, parleur richesse, leur diversité ont valu au TassiliN’Ajjer une inscription sur la liste des sites duPatrimoine mondial en 1982.

Mais au-delà de son incommensurable richessearchéologique, le Tassili mérite d’être découvertautrement parce qu’il a le mérite d’être tous lesdéserts à la fois. Du Tassili minéral à la fantastiqueTadrart, de l’erg Admer aux belles dunes à l’ouedDjerat dans lequel ont été observées les premièrespeintures, votre passage dans cette région voustransformera à vie.

P


DjanetAvec ses trois ksour et quartiers suspendus au-dessus de l’oued Idjeriou (la mer), Djanet est uneoasis pleine de charme, dotée d’une belle palmeraie.Mais Djanet est surtout la halte salutaire avant lamontée au Tassili. Cette ascension magnifique parles sentiers abrupts - les pistes carrossabless’arrêtent au pied du plateau – et pleins de mystèresvous enchantera. Les circuits sont multiples et vouspermettent de traverser le plateau à pied à travers lecollier de stations rupestres de Tamrit, In Itinen,Sefar, Tin Tazarift, Jabbaren, In Aouanret.

Vous serez stupéfait par le mystère et la grâce quiémanent de ces peintures. Fresques de scènes dechasse de l’époque dite « bovidienne » (6emillénaire), antilopes chevalines à Tamrit ; dieuxpeints « Têtes rondes » aux côtés d’éléphants et« Jolies femmes sur des bœufs luxueusementharnachés », selon la description de Lhote à InItinen ; « Dieu aux orantes » de 3 mètres de hautdissimulé au regard, dans les profondeurs desgorges menant à Sefar ; archer et femme couchée dela période bovidienne à Tin Tazarift ; personnages àcornes dansant et grand dieu martien à Jabbaren ouencore Dame blanche de In Ouanrhat, peinte dansdes ocres particuliers. Tant de mondes s’offrent àvous dans le Tassili, gigantesque musée à cielouvert !

La TadratDans un fabuleux dédale de dunes jaune orangé etde rochers aux délicates formes ciselées parl’érosion et facilement identifiables, cette régions’étend au sud de Djanet, avant la frontière avec leNiger. Le circuit débute par le défilé d’Imaharten(gravures rupestres), une fente naturelle dans leTassili, avant la porte du canyon de In Djaren, puisles fabuleuses arches de Tamezguida, si souventphotographiées. Puis vient le labyrinthe de dunesorangées et de cheminée de fée de Moul’Aga, puisTin Merzouga…

Parcoursmythiques,vie d’exception


élèbre et mystérieuse, Tin Hinan, reinelégendaire de l’Ahaggar, est la mère fondatrice dupeuple touareg. La tradition orale, entretenue ettransmise par les chants tindé, raconte le péripled’une femme de courage venue d’une lointainecontrée.

Tin Hinan, « celle qui se déplace » en tamachek, aaffronté mille dangers en entreprenant de traverser ledésert saharien, en compagnie de sa fidèle servanteTakamat et de son guide Mehawa. Après des mois devoyage dans ces régions inhospitalières, elle est sur lepoint de perdre courage : les longues marches dans lachaleur, les nuits glaciales et maintenant que lechameau de bât s’est égaré dans la tempête, la faimet la soif. Dans une grotte, elle se laisse aller à lafatigue et au découragement.

C’est alors que l’apparition se produit. L’ancêtremythique de Tin Hinan vient lui révéler l’extraordinairedestin qui l’attend si elle reprenait confiance etpoursuivait son chemin. De nouveau en selle, TinHinan renoue avec sa quête. Un jour, après unebataille sans merci livrée à des chasseursimpitoyables, elle aperçoit des puits et des jardinsverdoyants. Le lieu est idéal pour le repos du guerrier.Mais elle est dans l’oasis d’Abalessa des Kel Ahaggar.

Le chef du clan, l’amenokal Ag Aumeris, vient dedécéder. Le vent de la guerre souffle sur lesprétendants à la succession Amayas et Amastan. Le premier tente de provoquer une guerre tribale aumotif de venger la mort de son frère. Le second, dontTin Hinan s’éprend, est poursuivi des assiduités de lafille du défunt amenokal.

C’est le moment pour Tin Hinan d’accomplir sadestinée. Elle livre bataille à Amayas. Elle le vainc etfait revenir la tranquillité. On dépose alors à ses piedsle « tobol », symbole de l’autorité suprême.

La légende dit que Tin Hinan engendrera trois filles(dont on ignore qui est le père). Elles fonderont à leurtour les trois tribus nobles de l’Ahaggar : les Inemba,les Kel Rela et les Iboglân. Les tribus vassales,descendantes des filles de Takamat, leur paierontpendant des centaines d’années une « touisa »annuelle.

Jusqu’à la mise au jour du tombeau d’Abalessa,chaque Targui de passage devait y déposer une pierre,en signe de dévotion à la mère fondatrice. Signe ausside reconnaissance à cette femme qui a engendré unpeuple, géré le bien public et fait régner l’ordre et lapaix.

Belle du Hoggar, reine des Touareg

tin Hinan

C


e désert est la terre desprophètes et des prophéties. Le profane s’yégare mais l’initié y brille. La nuit, sa voie estune psalmodie du ciel et de ses étoiles. Lejour ; le silence des dunes. Le soufisme,cœur de l’Islam, y a également planté sesracines et chanté ses versets. Tels desphares, les mausolées des saints soufisveillent dans chacune des oasis du Saharaalgérien. Nul ne doit se perdre. Les zaouïas,véritables écoles de la vie et des sens, ydispensent l’enseignement du verbe, de laprière et de l’acte. Plus qu’une religion, lesoufisme est un état. « Etat où l’amant etl’aimé ne font qu’un », ici bas comme dansl’au-delà. « Etat où Dieu est un acte et non unêtre », comme disait un autre de ses maîtres.Etat où l’homme, calife de Dieu sur terre, nedoit ni dompter ni vaincre la nature. Maisfaire naître d’elle la vie qui nous a fait naître.Car même au Sahara la vie pousse etfoisonne et tant elle donne par la main del’homme… A grand désert, grande sagesse.Le soufisme est l’esprit du Sud. Le soufismeest chez lui au Sahara.

Le soufisme en sa demeureSaHara myStique

L


e nom de Dinet est aujourd’huiindissociable de la belle cité de Bou-Saâda. Muse dupeintre, du mouvement orientaliste, capitale de salumière, espace de sa conversion, lieu enfin de reposéternel.

Alphonse-Etienne Dinet est né à Paris en 1861 dansun milieu bourgeois. Après un passage à l'École desBeaux-arts de Paris, couronné de succès, il effectueson premier voyage en Algérie. Il obtient en 1884 lamédaille du Salon des arts plastiques du palais del'Industrie, qui lui accorde une bourse pour yretourner. Il y resta cette fois-ci cinq ans, et noue desvrais liens d’amitié, notamment avec Slimane BenBrahim Baâmar. A son retour à Paris en 1889, ilprésente à l'Exposition universelle une série de toilesréalisées à Bou-Saâda, ce qui lui vaut une médailled'argent. Subjugué par la magnificence du Sud, ilentreprend en 1905 un autre voyage, et s'installera àBou-Saâda pour y vivre définitivement. Avec l'aide deson ami, il parcourt le désert et se familiarise avec lestribus nomades et bédouines, découvrant la traditionarabo-berbère. Fasciné, en 1913, il se convertit àl’Islam, Etienne devient Nasreddine, pratique l’arabeet met tout son talent pour faire connaître la vie dansle désert, l’âme des Algériens et leurs conditions de

vie. Il produit une quantité d'études, de scènes, decroquis, de portraits d'une lumière flamboyante.

Dinet participe régulièrement à des expositionsspécialement consacrées à l'orientalisme, avec sescollègues Delacroix ou Guillaumet.

Après un pèlerinage à La Mecque qu'il accomplit le2 avril 1929, il meurt le 24 décembre de la mêmeannée à Paris et sera inhumé le 12 janvier 1930 à Bou-Saâda.

« Elle s'appelait Nakhla, son sourire était douxcomme l'aurore et dans Bou-Saâda on enviaitcelui qui possèderait cette rose parfumée. Dansles vers qu'ils chantaient en son honneur, lespoètes disaient :O Nakhla, ta beauté resplendit comme le soleil !Retire-toi, car deux soleils dessècheraient lemonde. » Etienne Dinet, Le printemps des cœurs

Le peintre amoureuxdinet

L


on Ermitage de l’Assekrem est célèbredans le monde entier. Charles de Foucault (1858-1916)l’a voulu au plus haut du Hoggar. De cette incroyablevie d’un homme d’abord destiné à la carrière militaire,ensuite tourné vers son engagement chrétien, reste cestupéfiant monument à la gloire du Tout-Puissant,mais aussi de nombreuses traces dans la région.

Cette figure emblématique de la spiritualité catholiquenaît à Strasbourg dans une famille protestante. Il seconvertit au catholicisme en 1886, puis est ordonnéprêtre en 1901. Entretemps, il a bien connu l’Algériecomme militaire à Mascara et Oran, puis commejeune aventurier téméraire à Alger, où il passe uneannée sabbatique. C’est de là que partira son premiervoyage solitaire où, habillé de la tenue locale,pratiquant parfaitement l’arabe et l’heéreu, ilmarchera jusqu’au sud marocain. En 1905, il revienten Algérie, se passionne pour les Touareg dans le butavoué de les évangeliser, et s’installe à Tamanrasset.Il y construit une minuscule bâtisse en dur au milieud’un arghem et, entre deux séjours en France,entreprend l’étude de la langue et de la civilisationtouareg. En sortiront le premier dictionnaire tamachq-français, la traduction et la transcription de milliers devers de poésie touarègue. Pour affronter les brûlants

mois de l’été, mais aussi pour se retirer au plus prèsdes Hommes bleus, il se fait construire dans le massifde l’Assekrem, à un emplacement idéal, avec unpanorama superbe, un ermitage sommaire.

Charles de Foucault décède lors du soulèvement desSenoussite de l’hiver 1916. Il a été béatifié en 2005.

« La vue est plus belle qu’on ne peut le dire nil’imaginer. Rien ne peut donner une idée de laforêt d’aiguilles de pics et d’aiguilles rocheusesqu’on a à ses pieds. C’est une merveille. On nepeut la voir sans penser à Dieu. J’ai peine àdétacher mes yeux de cette vue admirable dontla beauté et l’impression d’infini approchent duCréateur. Je suis arrivé ici par la pluie, letonnerre et les éclairs, le tonnerre dans lesmontagnes, c’était bien beau… » Charles de Foucault, à propos de l’Ermitage.

L’ermite des TouaregcHarLeS de FoucauLt

S


eu de jeunes filles françaises d'origine modesteconnurent au XIXe siècle un destin aussi exceptionnelque celui d'Aurélie Picard.

Fille d'un gendarme qui berça son enfance de récits dela colonisation de l'Algérie, Aurélie ne s'attendait pas àrencontrer l'homme de sa vie en la personne de SiAhmed Tidjani, chef de l’influente confrérie religieuseTidjania, de Aïn El Mahdi. Passant outre l’assignation àrésidence, les préjugés, défiant la loi interdisant lesmariages mixtes, Aurélie quitte la France avec leprince. Nous sommes en 1871, elle se marie avec SiAhmed Tidjani à Alger, avant de rejoindre Aïn El Mahdi,base de la confrérie, près de Laghouat

Elle a vingt-trois ans. L'aventure commence... Sonsens politique, son réel engagement auprès de sonmari, son apprentissage de l’arabe et des coutumesmusulmanes ont marqué la région. A son initiative,son mari fit construire et mettre en valeur à Kourdane,jadis villégiature pour la chasse, un domaine de 800hectares, puis une somptueuse maison qu’ellehabitera à partir de 1888.

Kourdane exhale encore aujourd’hui cette passionpour cette terre, avec sa demeure principale à facadesen double style, la koubba traditionnelle des maîtres,mais aussi le pigeonnier dont il reste quelquesvestiges, servant à la transmission du courrier. A lamort de son époux, « Lalla Tidjania » poursuit l’œuvrede celui-ci en compagnie de son frère Bachir Tidjani,et ce, jusqu’à sa mort en 1933.Aujourd’hui, sa tombe à l’ombre et au sud de lakoubba, où repose Bachir Tidjani, rappelle la doubleculture de cette femme happée par ces terres.

« Aurélie découvre, éblouie, une terre sanslimites, un soleil inconnu. Et quand la caravaneatteint la cité d'Aïn Madhi — qui accueille sonprince comme un dieu —, Aurélie se jure deconquérir le cœur de ce peuple. Elle apprendral'arabe, portera le saroual ... Et bientôt, pourtous, elle sera Lalla Yamina ... »Roger Frison-Roche, Djebel Amour.

PLa Tidjania El Qahra

auréLiePicard


La singularité d’un destin

sabelle Eberhardt est née à Genève en 1877.Dès le début, son identité est incertaine. Déclarée àsa naissance «enfant illégitime», elle est la fille deNathalie Eberhardt et d'Alexandre Trophimowsky.Trophimowsky est un anarchiste, et c'est comme telqu'il éduque Isabelle. Pas d'école, il lui enseigne laphilosophie, l'histoire, la géographie, la chimie et unpeu de médecine. Il lui apprend aussi les languesqu'il connaît ; le grec et le latin, le turc et l'arabe,l'allemand, l'italien et, bien sûr, le russe qu'ilcontinue de parler. Nathalie et les enfants, en bonsaristocrates, parlent le français. A 20 ans, Isabellequitte Genève pour Annaba. Elle découvre un pays,une culture, une religion, l'Islam qui vontl'imprégner totalement.

Pendant une grande partie de son existence, ellemène une vie de nomade en Algérie, revêtue de sonidentité préférée (elle en prendra plusieurs). Elle seconvertit à l'Islam. Se faisant passer pour unhomme, elle peut entrer dans tous les lieux où lesfemmes ne sont pas admises, ce qui facilite aussison travail de journaliste. A El Oued, elle rencontreSlimène. L'union de l'«Européenne» et du «saphiindigène» fait scandale. A son actif, un grandnombre de nouvelles, un roman inachevé, desarticles, des récits de voyages et sa correspondancequ’elle considérait comme une partie de sonoeuvre. La plupart seront publiés à titre posthume.Elle devient un étonnant témoin de la réalitéalgérienne. Dans son approche du Maghreb, ellerompt complètement avec l'orientalisme et lepittoresque des écrits d'alors. Le 25 octobre 1904,elle trouve la mort dans l’inondation d’Aïn-Sefra.Elle a 27 ans.

«Elle était ce qui m’attire le plus au monde :une réfractaire. Trouver quelqu’un qui estvraiment soi, qui est hors de tout préjugé, detoute inféodation, de tout cliché et qui passeà travers la vie, aussi libérée de tout quel’oiseau dans l’espace, quel régal !» Le général Lyautey

IiSabeLLeeberHardt

Musiques sacrées,rites ancestraux


Sahara : mosaïque de peuples et de cultures


euplé depuis l’aube de l’humanité, le Saharaalgérien continue de faire se croiser aujourd’huipeuples, cultures sur ces terres en apparence arides.Qu’ils soient berbères des oasis, d’origine arabe,targuie ou négro-africaine, les Algériens du Sud,malgré leur faible nombre – moins de 10% de lapopulation totale — prennent toute leur part dans lamythologie, l’histoire, la culture du pays. LesMozabites, Berbères zénètes ibadhites, habitant laChebka, vallée du M’zab, ont développé unearchitecture connue dans le monde entier. Combien demaîtres sont venus chercher l’inspiration à Ghardaïa ?Les Chaâmbas de Metlili ou les Ouled Naïls vivent enparfaite symbiose avec leur environnement, aucontact des zones peuplées du Nord. Plus au sud, lesTouareg, des Tassilis ou du Kel Ahaggar, font partieaujourd’hui de l’imaginaire universel, comme leurterritoire. On vient les voir des quatre coins de laplanète, hôtes enchanteurs dans ces contréessublimes et dangereuses, visiter leur royaumeimmense, célébrer avec eux l’Ahelill dans le Gourara,le Sboue à Timimoun, la Sbeiba de la paix à Djanet…

L’arrivée des hommes du Nord, de manière massiveparfois, comme dans les zones pétrolières, ne s’estcependant pas accompagnée de l’acculturation quiaccompagne les processus liés au développementrapide. Force de l’identité, au sein d’un sentimentnational exacerbé, et du caractère ont permis à cespopulations de vivre aujourd’hui sans renier hier.L’Algérie est hospitalière par essence. Les hommes du Sud n’y sont pas pour rien.

P


é il y a 13 000 ans, l’artrupestre a évolué à travers plusieurs grandespériodes. La période bubaline se distinguepar des représentations gravées ou piquetéessur de grandes roches. Les sujets,principalement des animaux, sontsurdimensionnés comme la girafe de OuedDjerat (8 m de haut) et le bovidé de Tin Taghit(5 m de long).

La période des têtes rondes est celle dessujets humains. Ils sont représentés avec destêtes rondes et associés à des animauxsauvages comme l’antilope, l’hippopotame oules félins. Dans la fresque de Séfar (à Djanet),la représentation d’un homme de 3 m de hautcomporte une valeur spirituelle indéniable.La fresque est d’ailleurs connue comme celledu « Dieu Séfar ».

Vient ensuite la période du bovidien (8e millénaire). Elle témoigne de la viepastorale dans la région à travers desfresques réalistes et dynamiques. Dans lapériode caballine du 6e millénaire, les artistescommencent à styliser leurs œuvres : leshommes y ont des formes bitriangulaires,portent de courtes tuniques et galopent surdes chars tirés par des chevaux. Dans lecamelin, les sujets sont de plus en plusschématisés. C’est la période où ledromadaire et le palmier apparaissent et oùles personnages sont représentés àl’intérieur d’habitations.

Plusieurs milliers de fresques rupestres sontactuellement recensées dans le désertalgérien. Les plus importantes se trouventdans le Tassili n’Ahaggar et dans le TassiliN’ajjer. Les plus récentes datent du XVIIIesiècle. Beaucoup de ces fresques ont étépillées. D’autres restent à être cataloguées.

NL’art rupestre


n dit qu’un jour, les mots n’ont plussuffi aux femmes targuies pour insuffler lecourage aux hommes partis à la guerre. Ellesempruntent alors à la nature les bois d’acacia etde laurier rose et la citrouille, et au cheval le crinpour confectionner l’imzad et accompagner lesguerriers au son de ses cordes en jouant Ouandatamout, avant le lever du soleil.

Pour que les hommes gardent leur statut deguerrier et ne soient pas frappés de malheur,« tahdat », seules les femmes jouent à l’imzad.

Elles gardent le campement, maintiennent lefoyer allumé, veillent sur le troupeau ets’approprient l'espace. Elles intègrent leséléments du monde qui les entourent et font del’imzad l’instrument, l’imzad le chant et l’imzadle compagnon, une pratique intégrante duquotidien des femmes targuies, une pratiquequotidienne et ancestrale.

Les femmes jouent alors pour la majesté deschameaux, « iloujen », pour la noblesse deschevaux, « iwissan », et pour que leurs nuits nesoient pas longues et sans les hommes, ellesjouent à l’imzad et chantent l’absence desguerriers et le bonheur du retour, elles disent parla corde du crin du cheval l’amour et « l’ahall ».

Au son de l’imzad, elles accueillent le printemps,le « maghdar », comme le retour du bien-aimétant attendu pour redonner vie aux troupeaux etau campement.

Pour comprendre ce que l’imzad insuffle auxhommes, un jour, une joueuse d’imzad a dit à sonadmirateur qui la filmait : « Pourquoi vous filmezmes doigts ? Filmez plutôt la nature, les dunesqui m’entourent. Là, vous pouvez voir etcomprendre ce que je joue ! ».

L’imzad, un instrument noble de plus en plusrare, et dont l’histoire se confond avec lesTouaregs du Mali, du Niger, de la Libye et du sudde l’Algérie (le Tassili et le Hoggar), connaît descodes dont seuls les habitants de ces grandsespaces peuvent transmettre le sens et la portée.

L’imzad et le tindé : voix de femmes O

Sbou’e : sept jours de fête dans le Gourara


ans le Gourara, Timimoun détient lesecret de la plus éclatante célébration de la fête duMawlid, fête musulmane de la nativité. Le sbou’e(chiffre sept en arabe) dure sept jours et sept nuits. Ilest le plus grand rassemblement festif du Sahara.

Pour religieuse qu’elle soit, la fête est un heureuxmélange de rituels musulmans et païens. Elle estune sorte de réinterprétation de l’histoire duprophète Mohamed, adaptée à la lumière de l’histoiremême du Gourara et de ses croyances populaires. Lafinalité du sbou’e est de réaffirmer, chaque année, lacohésion sociale des villages. Elle est maintenue parun pacte de paix conclu dans un temps lointain. Lerassemblement annuel des Gouraris autour dedanses et de chants au rythme du t’bal, du karkabouet de la ghaïta, est le renouvellement de la promessede fraternité et d’égalité entre tous les villages.

Dans un temps immémorial, le saint patronBelkacem célébrait le Mawlid en réunissant sesdisciples pour des psalmodies de Coran suivies delongs repas. A sa mort, les disciples fondent leurpropre zaouïa, s’érigeant ainsi en dépositaires del’héritage de Sidi Belkacem et proclamant sasupériorité sur tous les autres saints. Le Gourara estau bord du conflit. Pour éviter les divisions, lesvillages décident que toutes les zaouïas serontvisitées durant le Mawlid. Ainsi, les villages et leurssaints sont placés sur un pied d’égalité.

Depuis, la célébration du sbou’e commence par unrassemblement à la zaouïa des Oulad Debbagh. Laprocession se déplace ensuite dans chaque ksar, serecueille aux côtés de ses habitants sur les tombesde ses saints. Le convoi reprend aprèsl’accomplissement de rituels faits de lectures deCoran, de chants, de déambulations autour des ksouret de repas offerts. Les nuits appartiennent auxpoètes et artistes de l’ahllil, un genre musicalspécifique au Gourara. Jusqu’à l’épuisement qui nedoit toutefois arriver qu’au lever du jour, ilspsalmodient, déclament des vers anciens etchantent les complaintes ancestrales des Zénétes,les Berbères du Gourara. Durant sept jours et septnuits, la procession, sur des kilomètres à pied, va deksar en ksar battre le rappel des troupes.

Sbou’e : sept jours de fête dans le Gourara D

Sur le chemin du Sahara


l n’est pas de région en Algérie qui necompte pas la sienne. Les zaouïas sont partoutsur le territoire comme des points brillants surune carte spirituelle. Privilégiant les zonesreculées (le mot « zaouïa » voudrait dire coin, quisuggère l’éloignement, le recueillement), certainsde leurs fondateurs se sont dirigésnaturellement vers le désert. Certainesconfréries sont millénaires et leur cheikhviennent de contrées lointaines comme la Syrie,d’autres, plus modestes, sont d’origine locales,mais toutes, des considérables Tidjania de Aïn ElMahdi, Rahmania d’El Amel, Alaouia ou Qadiriaaux plus modestes Aïssaouia de Laghouat, toutespartagent l’ancrage profond dans la sociétélocale, ainsi que le respect de leur rôle éminent.Etablies auprès d’un tombeau vénéré d’un« saint », ces zaouïas ont en commun d’être desétablissements voués à l’enseignement duCoran, érigés autour d’une relique et seconstruisent autour de principes qui constituent« la voie mystique », défendus par leur maîtredurant son existence. Leurs bibliothèques sontriches de manuscrits précieux : Coransenluminés, ouvrages scientifiques dont certainsremontent au XIIIe siecle. Ce qui montre lerayonnement intellectuel et culturel qu’elles ontsouvent incarné, et qu’elles incarnent de nouveauaujourd’hui, sous la poussée d’un revival récent.Le fidélité des visiteurs, quelles que soit leursorigines ou classes sociales, elle, ne se démentpas, malgré les siècles et l’irruption de lamodernité.

Zaouïas, les étapesspirituelles I


Gueltas, chotts et flamants en majestéL'Algérie est riche en zones humides qui jouent un rôleimportant dans les processus vitaux, entretenant descycles hydrologiques et accueillant poissons et oiseauxmigrateurs, comme le célèbre flamant. Au Sud,dominent les oasis et les dayas et dans le réseauhydrographique fossile des massifs montagneux duTassili et du Hoggar, des sites exceptionnels alimentéspar des sources permanentes appelées gueltas ;explosion de vie au milieu du desert aride.

Et il en existe des dizaines de sites naturelsexceptionnels à visiter au printemps ou en hiver : lacd’El Ménea, chott Sidi Slimane, l’oasis de Tiout, la gueltad’Afilal…


Un thermalismemultiséculaireEn Algérie, la tradition du bain est bien ancrée ! Elleremonte à la plus haute Antiquité. Les vestiges deCherchell, Timgad, ou Djemila, sont là pour entémoigner. Cette activité perdura en raison de laprésence, un peu partout à travers le pays, denombreuses sources chaudes près desquelles furentconstruits des thermes. Aujourd’hui, de toutes cessources et ces nombreux hammams, le plusspectaculaire est sans doute Hammam Meskhoutineou Debbagh. Mais bien d’autres ont donné descomplexes et des hammams : Hammam Saliihine àBiskra, Hammam Bouhnifia, Hammam Bouhadjar,mais aussi des stations moins connues dans le Suddu pays.

La patrie de l’écrit


mouLoudmammeriEscalesAux portes du désert je meprésentais sans préjugésparticuliers : ni peur mythique ninon plus appétit d’un exotismefacile, avec simplement le désir derencontrer des hommes qui,comme toujours, ne seraient ni toutà fait les mêmes ni vraimentdifférents.

Silence sans fissure, nudité sansfaille.

(Editions Bouchene)

moHammeddibL’aubeIsmaëlParle, nudité du désert quiveille à sa perte. Dis la pertequi se perd et se voitreconstituée, à mesure, enpère dans la perte d’un fils.Exil de la parole qui ne parleque pour soi : parle, jen’entends que moi.L’œil du désert rit dans leslointains. Il m’enjoint :« Entends !» Œil sauvage, source, parle !Alors parle ! je n’entends quemoi.Le masque d’or, je le portemaintenant à la main. Tout cequi ne ressemble à rien a toutvidé pour faire de la place àrien.Et tout est splendeur là.Le désert est bourdonnementd’abeilles dans ma bouche,mon œil. Et qui brûle àoutrance.Lumière e t figure noire,l’espace fait retraite.La lumière et son poids.Patience de tout ce qui attend.Consumant la patience.Consumant une veille.L’une consume et l’autredévore.A tant marcher, qui n’avancepas et que tout requiert. Je suis l’unique ténèbre.Feu ayant emporté sessecrets, je n’ai que le sablepour mémoire.

(Editions Barzakh )


tHéodoremonodMaxence audésertLa vie au désert, cependant, étaitbien faite pour cet esprit en quêtede sensations neuves : certes, iln’en niait point les péniblesdésagréments, mais il revintpourtant de sa rapide expéditionbien décidé à retrouver l’occasionde fuir vers les sables ignorés.

A la fois médecin et patient, ilconnaissait trop la vertu narcotiqueet calmante de cette existence dansla brousse pour ne pas lé désireravec fièvre.

(Editions Barzakh )

maïSSa beySahara, monamourJe vous le dis, il faut aller au-delà de la transparencetrompeuse de la lumière

Qui n’est qu’un amas degrésillements et d’ombresfurtives. Aller au-delà de l’éclat blanc,au-delà du vertige du silence etEcouter ce que nous disent lesvoix charriées par les siècles,Ecouter la résonnancetremblante de ces voix quetransporte le vent,Et que seuls les hommes librespeuvent capturer.N’y parviendront que ceux quilaisseront se déployer en euxle désir d’infini,Ceux qui ne sauront abolir lesfrontières qui séparent touthomme libreDe la source même de laconnaissance,Là où, en un seul mouvement,germe et grandit la vie.

(Editions Dalimen)

Un art de vivre,des savoir-faire


> Bagues targuies en argent, avec motifscaractéristiques

> Les outres et autres accessoires en peau de chèvre trouvent leur place dans la kheima.

> Beauté des femmes du Sud, exaltée par l’or> Bijoux et imzad, bien ensemble


> Chez un luthier de Tam > Penditif traditionnel targui

> Sellerie et travail du cuir > Le travail du cuivre, remarquable


> A Tam, l’ « Homme bleu » veille…> L’eau, source de toute vie, jaillit des puits

> Dans l’atelier d’un forgeron, Gourara


> A Tam, l’ « Homme bleu » veille… > Cuir à fines lamelles

> Outils de tapisserie traditionnelle

Conception et réalisation

Rédacteurs en chefRachid Alik

MaquetteHamid Ghezal

Crédit photosDjamel Hadj Aïssa

Omar SefouaneKays Djillali

Sid Ahmed SemianeFaissel Abdelaziz

Kader Attia

Rue Rachid Kessentini

Squart Port Saïd

Rue des frères Ouakid

Rue Kerrar Smaïl

Rue

Bab

Azz

oun

Rue

Abd

erra

hman

e A

ïbou

d

Boul

evar

d Er

nest

o Ch

e G

ueva

ra

TNA

Tont

ovill

e

Boutiques

CNAS

ONT

CPA BNA

Vers

Pla

ce d

es M

arty

res

Rue

Aba

ne R

amda

ne

Vers

Pla

ce d

es M

arty

res

Office National du Tourisme

02, rue Ismaïl-Kerrar - 16 000 - Alger

Tél. : +213 21 71 30 60 | Fax : +213 21 71 30 59

www.ont-dz.org | Email : [email protected]

Nous sommes là…

ministère de l’aménagement

du territoire, de l’environnement

et du tourismeRoute des Quatre-Canons,

Alger

Cette brochure est imprimée

sur papier recycléet utilise des encresd’origine naturelle.

www.ont-dz.org

Algérie - Shamstours desert...Algérie : Le plus beau désert du monde |3Ici était le jardin...

Documents

Transcript of Algérie - Shamstours desert...Algérie : Le plus beau désert du monde |3Ici était le jardin...